Как прокачать тормоза на квадроцикле? ⋆ mototechno.ru

Лада Ока 2003, 33 л. с. — наблюдение

Лада 1111 Ока, 2005

Комментарии 13

Здравствуйте под скажите пожалуйста почему при езде на оке клинят тормоза и педаль колом в основном клинет зад поменял цилиндры не помогло.

здравствуйте у меня зад клинил и за шланчиков резиновых внутри распушился житкость к колесам шла а обратно нет!

Я не совсем понимаю. В колдун приходят 4 трубки. Как тогда ставят тройник?

Одна трубка с главного целиндра на тройник и две трубки прикручиваеш магистрали к заднем колесам левый правый.остальное снимаеш.на фото же видно.а на передние напрямую идут ГЦ

Я тоже его выкинул и так же закрепил…

Приветствую Валентин! Может передний супорт заклинил?

а с «колдуном»зад не бросает, но педаль почти до середины доходит и мягкая

Возможно передние тормоза не эффективны… сообщено львиную долю в тормозах играют передние колеса, поэтому они и дисковые. Надо поднять машину и плавно нажимать на тормоз и крутить колеса. Так сразу можно определить где проблема…

Я тоже его выкинул и так же закрепил…

педаль тяжолая стала как бут-то ВУТ не работает правда он и так на оке не чувствуется!

ну не знаю у кого как — а у меня тормоза мягенькие и колдуна нет (я в первую неделю эксплуатации притормозил на пешеходном переходе, а меня развернуло — задних вообще не было — я колдуна и выкинул) как колдун пропал — тормоза зверь на все четыре колеса…а если вут дырявый, то и холостые не очень и когда бросаешь газ жмёшь тормоз вообще может заглохнуть…

ВУТ новый максимум пробега 10000 в мыгазине покупал

У меня все тормоза новые может иза этого не притурлись передние диски ржавые в гараже волялись я так их и поставил

Источник

Доработка тормозов

Один из основных недостатков тормозных механизмов «Ока» — они не унифицированы с деталями других моделей ВАЗ. То есть, если узлы, относящиеся к приводу можно найти практически в любом автомагазине, то детали для рабочих механизмов придется поискать.

Выходом из ситуации может стать доработка механизмов для установки деталей от иных авто. К примеру, на «Ока» подходит задний тормозной цилиндр от ВАЗ 2101-2107, но после небольшой переделки щита.

Некоторые автовладельцы полностью модернизируют заводские рабочие механизмы, по сути, заменяя «родные» узлы на механизмы от ВАЗ-2108 или других моделей.

Ввиду простоты конструкции тормозная система «Ока» достаточно легко поддается переделкам и доработкам.

Замена колодок спереди

Следующая операция технического обслуживания тормозов, которую периодически придется выполнять – замена расходных материалов, в частности – тормозных колодок.

Поскольку на малолитражке используется два типа рабочих механизмов, то следует знать, как правильно поменять тормозные колодки на «Ока».

На передних колесах эта операция выполняется так:

Авто обездвиживаем;
Выдомкрачиваем колесо, на котором меняются колодки;
Снимаем колесо;
Из кронштейна на амортизационной стойке выводим тормозной шлаг;
Отгибаем усики стопорных колец, предотвращающих самовольное раскручивание болтов крепления суппорта;

Выкручиваем крепежи суппорта;
Снимаем суппорт и подвешиваем его на стойке с помощью проволоки (чтобы резиновый шланг не был натянут);
Извлекаем изношенные колодки;

Перед установкой новых колодок «утапливаем» поршень в рабочем цилиндре, чтобы суппорт смог «сесть» на новые колодки;
Собираем узел обратно.

Аналогично разбирать механизм придется, если необходима замена тормозного диска «Ока». То есть, чтобы его снять, предварительно следует демонтировать суппорт, а после:

Выкручиваем крепление направляющей колодок и снять ее;
Откручиваем болт крепления диска к ступице;
Снимаем диск вместе с дистанционным кольцом (при необходимости их можно сбить, используя молоток и деревянную наставку);

Далее остается только собрать все обратно, установив новый диск.

Прокачка – заключительный этап ремонта

Когда вся система уже полностью перебрана и собрана, остается только лишь залить тормозную жидкость и правильно прокачать гидравлику. Прокачивают систему для того, чтобы выгнать из всех трубок и цилиндров пузырьки воздуха, которые мешают гидравлике работать правильно.

Способов, как производится прокачка гидравлических тормозов велосипеда, существует масса. Сделать это может каждый в домашних условиях, если хоть немного умеет обращаться с инструментами. Кто-то применяет шприцы, а кто-то использует старые и проверенные способы. Рассмотрим самый простой и проверенный временем вариант.

Для прокачивания тормозов понадобятся такие компоненты:

прозрачная трубочка, подходящая по диаметру к болту прокачки;
тормозная жидкость или масло, в зависимости от конкретной системы;
необходимые ключи;
банка или бутылка;
кусок чистой ткани для поддержания чистоты.

Сперва нужно надеть прозрачный шланг на болт для прокачки, а другой его конец опустить в банку, где должно быть немного тормозной жидкости. Далее нужно открыть на рукоятке бачок с тормозной жидкостью и убедиться, что она находится на максимальном уровне. При необходимости жидкость нужно долить.

После этого можно начинать прокачивать дисковые тормоза на велосипеде. Несколько раз нажав на ручку тормоза, нужно ее зафиксировать в нажатом состоянии и одновременно открутить винт для прокачивания на тормозной машинке. При этом можно пронаблюдать, как из трубки пойдут пузырьки воздуха. После этого винт нужно сразу закрутить, а уже потом можно отпускать ручку и качать заново.

Эту процедуру нужно проделывать несколько раз, пока все система не станет работать так, как нужно. Это можно будет ощутить по жесткости тормозного рычага.

Видео, наглядно показывающее процедуру прокачки:

И еще один способ прокачки гидролинии для ленивых:

Затем нужно переместиться под авто

Снятие элементов подвески двигателя

Вначале нужно будет открутить все болты крепления картера сцепления от силовой установки.

16. Снятие картера сцепления

Затем следует приступать к элементам подвески двигателя.

Для этого придется выкрутить болты крепления опор мотора. Вначале скручивается гайка с болта на передней опоре. Поскольку на эту опору силовая установка продолжает опираться, то для того, чтобы была возможность вытянуть болт, при помощи монтировки двигатель следует несколько вывесить и извлечь болт. Далее, удерживая монтировкой агрегат, в зазор между ним и подрамником вставить деревянный брусок. После этого появиться возможность открутить болты крепления кронштейна двигателя.

Точно также разбалтывается задняя правая опора, с последующей установкой ее на деревянный брусок и снятием кронштейна.

26. Снять болт заднего крепления картера сцепления возможно только после демонтажа задней опоры. На фото показано на снятом двигателе

кронштейна левой опоры к КПП

Далее в передней части двигателя устанавливается на место рым, который был снят при демонтаже генератора. Задний рым, прикрепляется к крайней левой шпильке крепления головки блока цилиндров.

За эти рымы зацепляется подъемный механизм. Чтобы извлечь мотор, его нужно до упора сдвинуть влево, чтобы первичный вал КПП вышел из маховика. Вполне возможно, что для этого придется немного кантовать двигатель, и при этом сдвигая его влево.

После того, как вал выйдет из маховика и дисков сцепления, силовой агрегат подъемным механизмом аккуратно поднимается вверх. Это лучше делать вдвоем – один будет поднимать мотор, а второй направлять его, чтобы он нигде не цеплялся.

Как прокачать задний (основной) тормозной контур

Здесь так просто не получится. Я читал множество отзывов о сверхсложной прокачке заднего контура, когда у людей уходило по несколько часов (или дней) и несколько литров тормозной жидкости на прокачку. Это всё ерунда, неправильно делали. Контур прокачивается элементарно, но нужно будет соорудить приспособление для прокачки. Дело в том, что ни самотёком, ни педалью прокачать задний тормоз почти невозможно – нужно создавать более высокое давление, что, к счастью, легко можно сделать с помощью автомобильного компрессора.

Для этого и предназначено вот такое устройство. Я купил в автомагазине бачок сцепления ВАЗ-2107 (с крышкой) за 16 рублей и ниппель для диска, а также 2 хомута 8-16 мм. Вместо бачка сцепления можно воспользоваться пластиковой бутылкой, тогда потребуются два ниппеля (в крышку и в дно). Почему мне больше понравился бачок – потому что у него уже есть готовый штуцер в донышке и не надо ничего с ним делать, у него подходящий диаметр. Правда, в отличие от бутылки, объём бачка небольшой, поэтому приходится несколько раз подливать в него жидкость в процессе.

Грязь (особенно комья глины) вокруг бачка нужно сразу отмыть, потому что случайное попадание мусора в тормозную магистраль может в конечном итоге её испортить.

Откручиваем болт, крепящий бачок, и разжимаем хомут.

Пружинные хомуты нужно заменить на червячные (у меня уже заменены). Дело в том, что пружинный хомут будет не способен удерживать жидкость при подаче давления.

Устанавливаем наш аппарат для прокачки на место штатного бачка, заливаем тормозную жидкость и подсоединяем автомобильный компрессор.

Теперь приоткрываем штуцер (начнём с передних колёс – теперь это задний, дальний от нас штуцер) и включаем компрессор.

Кстати, небольшое замечание по поводу последовательности прокачки. По правилам, прокачку начинают с самого дальнего суппорта (как правило, это задний). Но у квадроцикла расстояние что до передних суппортов, что до заднего – примерно одинаковое. Так что лично я не вижу особой разницы, с какого начинать. Левый/правый – значения вообще не имеет, так как тройник стоит посередине.

Сама прокачка занимает считанные мгновения – наверное, полминуты-минуту! Поэтому не забывайте следить за уровнем жидкости в бачке.

Повторяем процедуру для всех штуцеров

Обратите внимание, что на заднем суппорте тоже два штуцера, и прокачивать надо оба. Вот первый (левый) штуцер:

Прогнав 200-250 миллилитров жидкости (не забудьте оставить на долив в бачок), мы и завершаем прокачку задних тормозов.

Ну, а штатный бачок следует в это время отмыть и просушить, а затем уже установить на своё место и заполнить тормозной жидкостью по верхнюю отметку.

По окончании процедуры проверьте, всё ли в порядке – тормозная педаль должна быть упругой.

Как видите, это очень несложная работа, и основная затрата времени приходится на подключение трубочки к штуцерам :).

Источник

Диагностика

Перед выполнением ремонта следует выяснить, в какой составляющей – приводе или механизмах, возникла неисправность. Для этого в первую очередь необходимо внимательно осмотреть все элементы системы на утечку жидкости, поскольку именно течь является самой распространенной проблемой. Для этого обычно достаточно внимательно осмотреть ГТЦ и все колеса с внутренней стороны

Также следует обратить внимание на резиновые трубки и места их соединения с рабочими цилиндрами и металлическими магистралями

Некоторые симптомы неисправности могут облегчить поиск неисправности. К примеру:

Педаль стала очень «жесткой». Обычно такая проблема указывает на выход из строя усилителя;
Педаль сильно мягкая, свободный ход увеличен. Это может указывать на завоздушивание системы, разгерметизации одного из контуров, утечке жидкости;
Биение руля при торможении сигнализирует об изменении геометрии тормозного диска (он искривлен или возникла вмятина);
Визг при торможении указывает на критический износ фрикционных накладок.

Для поддержания тормозной системы в работоспособном состоянии требуется периодическое техническое обслуживание, сводящееся к своевременной замене рабочей жидкости, расходных материалов и компонентов, подверженных повышенному износу.

Замена колодок сзади

Теперь о том, как снять тормозной барабан, чтобы поменять колодки. Технология работ такая:

Обездвиживаем авто, выдомкрачиваем задок и снимаем нужное колесо;
Используя молоток и отвертку, сбиваем защитный колпачок ступицы;
Пассатижами извлекаем стопор ступичной гайки;
Скручиваем гайку, извлекаем установленные под ней шайбу и конический подшипник;

Аккуратно сбываем барабан.
Если он не сходит – извлекаем резиновую заглушку на барабане, и отверстие, которое заглушка закрывает, устанавливаем напротив регулировочной гайки распорной планки механизма стояночного тормоза. Вращая эту гайку, сводим колодки, что позволит снять барабан.
Для снятия колодок демонтируем их фиксаторы и стяжные пружины;
На место изношенных устанавливаем новые колодки и собираем механизм обратно;
Выполняем регулировку механизма стояночного тормоза.

Идентичные работы придется выполнить, если выполняется замена рабочих цилиндров. Но после снятия колодок дополнительно придется открутить магистраль подачи жидкости на цилиндр, а затем открутить болт его крепления.

Последовательность действий

Перейдем непосредственно к процессу замены поршневых колец на ВАЗ «Ока» без снятия мотора (ключевые моменты показаны на фото). Делается все так:

Автомобиль ставиться на смотровую яму и обезвиживается;
Сливаются рабочие жидкости (ОЖ, масло);
Первый этап работ полностью проходит в подкапотном пространстве. Для удобства работ можно вообще снять капот с авто;
Снимаем с карбюратора корпус воздушного фильтра, отсоединяем приводные тросики, провод электроклапана ХХ и бензиновые трубопроводы;

5. Снимаем защитную крышку привода ГРМ, послабляем приводной ролик, и снимаем с зубчатого колеса распредвала ремень. Окручиваем болт этого колеса и снимаем его с вала (аккуратно, чтобы не потерять шпонку);

6. Отсоединяем патрубки от клапанной крышки, выкручиваем болты ее крепления и демонтируем с авто;

7. Отсоединяем патрубок вакуумного регулятора;

8. Откручиваем болты крепления датчика момента искрообразования, и отводим его в сторону;

9. Откручиваем бензонасос, убираем в сторону;

10. Окручиваем крепление корпуса привода датчика момента искрообразования и снимаем его;

11. Откручиваем верхний болт крепления задней крышки приводного ремня ГРМ и отводим его вбок;

12. Откручиваем гайки крепления корпуса подшипников распредвала и снимаем его;

13. Аккуратно демонтируем распределительный вал его вместе с сальником. При сборке лучше сальник распредвала «Ока» лучше заменить. Если производится только замена распредвала на «Оке» дальнейшая разборка не нужна;

14. Снимаем кронштейн крепления генератора;

15. Демонтируем натяжной ролик;

16. Отсоединяем трубопроводы системы охлаждения, ведущие к рубашке охлаждения;

17. Отсоединяем провод датчика температуры ОЖ;

18. Откручиваем гайки крепления выпускных труб от головки, затем аккуратно снимаем их со шпилек;

19. Откручиваем болты крепления головки. При этом нужно соблюдать правильную последовательность их послабления. Извлекаем болты;

20. Аккуратно снимаем головку вместе с впускным коллектором и карбюратором.

На этом разборка в подкапотном пространстве заканчивается. Остальное делается под автомобилем. Чтобы снять поршни, необходимо:

Открутить болты крепления поддона двигателя и аккуратно его извлечь;
Открутить гайки крепления шатунных крышек и снять их

Важно, сразу пометить, где какая крышка, и как она была установлена. Для этого на отливе можно поставить метки путем кернения;
Проворачиваем коленчатый вал

При этом, поршни выйдут вверх, а шатуны снимутся с шеек вала. Останется только отверткой полностью вытолкать поршни вместе с шатунами и извлечь их.

После замены колец, при помощи специального приспособления для посадки поршней, садим их на место, стараясь сразу направить и поставить шатуны правильно (можно попросить помощника направить их снизу). А далее просто производится установка всех снятых элементов на место.

Слив тормозной жидкости

Чтобы прокачать тормоза, потребуется сначала открутить крышку, которая закрывает тормозной бачок. Далее нужно оценить, сколько тормозной жидкости находится внутри. Чаще всего ее требуется долить. В бачок наливают тормозную жидкость до самых его краев.

Внутри системы не должно быть пузырьков воздуха. Поэтому периодически нужно контролировать жидкости в бачке. При необходимости состав доливают.

На штуцер надевают подготовленную трубочку для слива. Второй конец опускают в заранее подготовленную емкость. Далее нужно попросить напарника выжать ручку тормоза. Ее отпускать не рекомендуется до завершения работы. В некоторых моделях квадроциклов потребуется выжать педаль. Штуцер нужно открутить на 1/8 оборота (иногда больше, в зависимости от модели), а также заранее приготовить ключ на 8.

Далее нажимается тормозная ручка, и в этот момент штуцер закручивается. Ручку отпускают, а затем процедуру проводят снова. При этом количество жидкости внутри бачка постоянно контролируют. При необходимости новый состав доливают в систему.

Спустя какое-то время напарник скажет, что ручка (или педаль) до упора провалились в своем посадочном месте. Однако и в этот момент отпускать ее нельзя. После полученной от напарника информации потребуется закрутить сливной штуцер.

Процедуру выполняют несколько раз. Это нужно делать до того момента, пока в подготовленную емкость не польется чистая (новая) тормозная жидкость. В ней не должно быть пузырьков воздуха. Если они есть, новый состав был залит не до самого верха бачка. Это нужно учесть, меняя в системе тормозную жидкость.

Общая конструкция КПП и ее привода

Коробка включает в себя множество компонентов. Полный перечень деталей такой:

Корпус;
Подшипник дифференциала;
Установочная проставка;
Пробка слива смазки;
Полуосевой уплотнитель;
Приводной вал (левый);
Шестеренка 1-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 1-й, 2-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 2-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо;
Шестеренка 3-й скорости втор. вала;
Муфта синхронизатора 3-й, 4-й скоростей, а также заднего хода;
Шестеренка 4-й скорости втор. вала;
Упорное кольцо шестерни 4-й скорости;
Подшипник;
Ось вилки 1-й и 2-й скоростей;
Ось вилки 3-й и 4-й скоростей;
Втор. вал;
Ось вилки заднего хода;
Установочное кольцо;
Крышка;
Подшипник;
Щуп;
Шестеренка 4-й скорости перв. вала;
Подшипник шестерни;
кольцо синхронизатора 3-й и 4-й скоростей;
Вилка;
Муфта;
Сухарь;
Фиксатор;
Пластинка;
Подшипник;
Сальник;
Вилка выжимного подшипника;
Корпус сцепления;
Колпачок;
Сапун;
Выжимной подшипник;
Перв. вал;
Подшипник;
Маслосборник;
Ведомая шестерня главной передачи;
Корпус дифференциала;
Шайба;
Стопорное кольцо;
Шестеренка полуоси;
Ведущая шестерня привода спидометра;
Трос спидометра;
Приводной вал (правого колеса);
Корпус привода спидометра;
Сателлит;
Стопорное кольцо;
Ось сателлитов;
Пыльник;
Шток;

Поскольку коробка передач «Ока» имеет дистанционное управление, дополнительно в ее конструкцию входит привод механизма выбора передачи.

Состоит привод из:

Рычага КПП (установлен в салоне на центральном тоннеле);
Кулиса;
2-х тяг (реактивной и рычага привода);
Шарнира;
Штока, соединенного с механизмом выбора скорости;

Многокомпонентная конструкция привода КПП не является очень надежной – со временем требуется регулировка соединений и ремонт кулисы.

Источник

CFMOTO Прокачка тормозов CF 500, X6, X8

Good_Boy

Пользователь

Тормозов совсем не было. После замены колодок прокачал перед — передний тормоз работает хорошо. После этого прокачивали зад. педаль как была ватная такая же и осталась — не прокачивается. Без разницы что сначала качать — перед или зад? Что ещё можно попробывать? Поставить бачок от ваза и давлением компрессора попробывать?

Кстати жидкости совсем чуть-чуть в бачке на ручке, как её туда долить?

Mike735

Кстати жидкости совсем чуть-чуть в бачке на ручке, как её туда долить?

Добрый день Всем.

По тормозам. Стандартно передние тормоза у Китайца стоят на правой ручке — это не удобно , и газ и тормоз. Была мысль по делению тормозов и установке окушных супортов. Однако посмотрел на гризликов. У них везде 2-х контурные тормоза и все супер работает. Заказал из пендосии ручку от аута , тормозной цилиндр , левый. Шланг от китайского привода перенес на левую сторону. Сначала прокачал педалью задний цилиндр , потом 2 передних которые наполняются от педали. После этого , прокачал аутовской ручкой отдельный передний тормоз. Все получилось просто супер. БРПэшная ручка имеет еще щеколду стояночного тормоза. Поэтому родной тросик и беспонтовый супорт с кардана открутил и выкинул. В проекте поставить еще один тормозной цилиндр китайски . и завести его на правую ручку. Квадр сейчас далече , через месяц будем тюнить дальше , тогда фоты предоставлю.

Mike735

Добрый день Всем.

Источник

Особенности ремонта и обслуживания

Как и любая силовая установка внутреннего сгорания, мотор ВАЗ-1113 требовал периодического технического обслуживания, а после исчерпания ресурса, проводился капитальный ремонт или же полная замена двигателя на «Оке».

Капитальный ремонт двигателя «Оки» проводится в случае сильного износа цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма. Причем ресурс мотора хоть примерно и рассчитан производителями, но на него сильно влияют особенности эксплуатации, периодичность проведения технического обслуживания, а также качества используемых технических жидкостей и топлива.

В большинстве случаев ремонт двигателя «Ока» выполняется без снятия его с авто. В ряде систем и механизмов можно снять составные элементы с силовой установки для последующего восстановления или замены, или и вовсе все выполнить на агрегате. Это касается систем питания, зажигания, пуска, электробеспечения, охлаждения, а также газораспределительного механизма.

Но снятие мотора и его разборка потребуется, если дело касается цилиндропоршневой группы и кривошипношатунного механизма, к которому относится и система уравновешивающих валов. Что касается последних, то они – особенность конструкции двухцилиндрового мотора.

Дело в том, что поршни в установках «Оки», поршни ходят парно, а не раздельно. Но при этом рабочие такты в цилиндрах выполняются по-разному. К примеру, оба поршня движутся вверх, но в первом цилиндре происходит такт сжатия, а во втором – выпуск. После прохождения ВТМ, в первом цилиндре идет рабочий ход, а во втором – впуск, и так по кругу.

Система уравновешивания же предотвращает появление повышенных вибраций, которые обязательно возникают при таких особенностях конструкции и работы силовой установки.

Если силовой агрегат исчерпал свой ресурс, то есть износ цилиндропоршневой группы достиг критических значений, или произошла серьезная поломка КШМ, производится переборка мотора. При этом, все работы можно выполнить только на снятой установке.

Далее рассмотрим, как правильно своими руками извлечь силовую установку из подкапотного пространства этого авто, не прибегая к услугам СТО.

Основные поломки и их симптомы

Демонтаж коробки с авто выполняется в случае определенных поломок, и необходимости проведения ремонта.

К основным видам поломок относятся:

Пробой или повреждение корпуса;
Повреждений или износа шестеренок, синхронизаторов;
Износа подшипников;
Изгиба вилок механизма управления;

КПП также придется снимать и в случае замены составляющих сцепления – дисков (ведущего, ведомого), выжимного подшипника или его вилки.

Неисправности КПП проявляются достаточно отчетливо в виде:

Повышенной шумности работы;
Появления скрежетов, хрустов и иных сторонних звуков;
Невозможности включения какой-либо передачи;
Самопроизвольного выключения передачи;

К иным неисправностям узла относятся износ сальников и нарушение работы привода. Но эти проблемы не требуют снятия коробки с авто, за исключением износа уплотнителя первичного вала (добраться до него можно только со стороны картера сцепления и для этого коробка должна быть снята с машины).