Схема распределительного щита 380 в и 220 в с подключением генератора

Разновидности мультиметров и принцип их устройства

Самые распространенные разновидности мультиметров – аналоговые и цифровые. Как они обустроены и работают, рассмотрим далее.

Аналоговые

Это тестеры старого образца, которые выглядят как коробки с остекленной дугообразной шкалой и подпружиненной стрелкой. Часто на шкале есть зеркальная полоска-дуга, чтобы при взгляде на стрелку можно было совместить стрелку с ее отражением. Таким образом, при замере вы смотрите точно перпендикулярно шкале, а не под углом, и вам будет труднее ошибиться. На измерительной панели нанесено много параллельных дуговых шкал для разных видов измерений:


Аналоговый мультиметр.

Одно из главных преимуществ аналогового мультиметра – невысокая цена при вполне достаточной для бытовых целей точности измерений. Тем более что в большинстве аналоговых мультиметров встроен специальный резистор для подстройки положения стрелки точно на “0”. Для регулировки используется головка резистора, похожая на шлиц винта, расположенная ниже измерительной шкалы примерно в месте крепления стрелки.

Цифровые

Эти мультиметры более современные и выглядят как черные продолговатые коробочки с большим жидкокристаллическим табло для цифровой индикации показаний. Свое название эти приборы получили потому, что входящие в прибор аналоговые сигналы в аналого-цифровом преобразователе (АЦП) переходят в цифровую форму. Такие аппараты дороже аналоговых, зато размеры и вес у них несколько меньше, работать с ними удобнее и быстрее.

Некоторые модели хорошо подходят для работы в полной темноте благодаря возможности подсветки индикаторного табло (а электрикам нередко приходится работать в темных помещениях). Вы просто нажимаете кнопку, и панель освещена. Кроме того, можно найти модель с возможностью записи снимаемых показаний в память устройства и последующей передачей этих данных на компьютер для дальнейшего анализа. Для этого достаточно нажимать специальную кнопку. Обычно цифровыми девайсами пользуются профессиональные электрики, электронщики и инженеры.


Цифровой мультиметр.

В комплект для измерений входят два провода с клеммами и остроконечными щупами:

  • один провод черного цвета – “минус”, “масса”, “com” (common – общий);
  • второй провод красного – плюс или “измерительный”.

Будет интересно Собираем повышающий трансформатор собственными руками

Черный щуп обычно прикладывают к корпусу электроприбора (общей шине) или цепляют специальным зажимом – “крокодильчиком”. Красный щуп чаще всего берут в правую руку и прикладывают в разные места схемы. Щупы в комплекте цифрового мультиметра такие же, как и в аналоговом мультиметре. Часто гнезда имеют цветовую маркировку – красное и черное обрамление, чтобы случайно не перепутать, какой щуп куда вставлять.

Иногда мультиметр является встроенной частью другого прибора, например, цифровых электрических клещей. Из-за необходимости иметь большие размеры такие устройства обладают большим количеством свободного места в своем корпусе, куда и встраивается мультиметр.

Реле-регулятор

Генератор работает совместно с контактно-транзисторным реле-регулятором РР362-Б, установленным на корпусе гидроусилителя рулевого управления.

Реле-регулятор РР362-Б

  • а – вид релейного блока снизу
  • б – вид реле-регулятора сверху
  1. корпус
  2. крышка
  3. регулятор напряжения
  4. нижняя пара контактов РН1 регулятора напряжения
  5. верхняя пара контактов РН2 регулятора напряжения
  6. реле защиты
  7. пара контактов реле защиты
  8. диод гасящего контура Д2
  9. теплоотвод (электрически соединен с выводом “К” транзистора)
  10. транзистор “Т”
  11. диод обратной связи Д1
  12. клемма “В”
  13. клемма “Ш”
  14. ускоряющее и термокомпенсационное сопротивления R3 и R5
  15. клемма “М”

винт сезонной регулировки напряжения ППР сопротивление устройства ППР R6 ускоряющее и термокомпенсационное сопротивления R3 и R5 добавочное сопротивление R4 сопротивление в цепи базы транзистора R2

Реле-регулятор поддерживает напряжение в сети в заданных пределах, что необходимо для обеспечения нормального зарядного режима аккумуляторной батареи и нормальной работы потребителей.

По выполняемым функциям реле-регулятор состоит из следующих устройств: регулирования напряжения; защиты транзистора от возможных коротких замыканий в цепи обмотки возбуждения; переключателя сезонной регулировки напряжения.

Устройство для регулирования напряжения состоит из транзистора “Т”, электромагнитного реле напряжения РН полупроводниковых диодов Д1 и Д2 и сопротивлений R1, R2, R3, R4, R5 и R6.

Электромагнитное реле напряжения РН представляет собой реле с двумя парами контактов: РН1 – нижняя пара нормально разомкнутых контактов, РН2 – верхняя пара нормально замкнутых контактов.

Для защиты транзистора от коротких замыканий в цепи обмотки возбуждения имеется реле защиты РЗ. Реле защиты имеет одну обмотку, включенную через нормально замкнутые контакты РН2 регулятора напряжения между клеммой “В” (клемма “плюс”) регулятора и коллектором транзистора “Т”.

Переключатель сезонной регулировки ППР предназначен для изменения регулируемого напряжения в пределах 0,8 – 1,2 В и состоит из сопротивления R6, подключенного одним выводом к концу обмотки РН0, а другим выводом через изолированную колодку к контактному диску. Переключение осуществляйте контактным винтом 16 с диском вворачиванием его до упора (положение “зима”) или выворачиванием до упора (положение “лето”). Во втором случае соединение обмотки реле напряжения с корпусом реле-регулятора происходит через дополнительное сопротивление R6, и напряжение понижается.

Схема электрическая монтажная реле-регулятора РР362-Б

  • “Т” – транзистор
  • “Э” – эмиттер
  • “К” – коллектор
  • “Б” – база
  • РН0 – обмотка регулятора напряжения
  • РН1 и РН2 – контакты регулятора напряжения

РЗ0 – обмотка реле защиты РЗ – контакты реле защиты Д1 – диод обратной связи Д2 – диод гасящего контура ППР – переключатель посезонной регулировки (“З” – зима; “Л” – лето) R1 – сопротивление обратной связи (240 Ом) R2 – сопротивление в цепи базы транзистора (42 Ом) R3 – сопротивление ускоряющее (4,5 Ом) R4 – сопротивление добавочное (62 Ом) R5 – сопротивление термокомпенсации (12,5 Ом) R6 – сопротивление сезонной регулировки напряжения (51 Ом) “В”, “Ш” – зажимы реле-регулятора

Интересно почитать:

Техническое обслуживание реле-регулятора РР362Б

При температуре окружающего воздуха около 5º C, винт сезонной регулировки переводят в режим «лето» и оставляют его в данном положении для эксплуатации трактора МТЗ 82 в весенний, летний и осенний периоды. При отрицательной температуре воздуха, переключатель устанавливают в положение «зима».

Запрещается заводить двигатель при отключенном проводе, соединяющий положительные клеммы генератора и реле-регулятора, так как это может вызвать опасное для выпрямителя повышение напряжения. Нельзя соединять изолированные клеммы генератора и реле-регулятора с массой.

Рекомендуется раз в сезон проверять реле-регулятор на тракторе или стенде. Для проверки вам понадобятся: амперметр постоянного тока; вольтметр; тахометр; нагрузочный реостат на ток не ниже 25А. Проверка осуществляется при включенном аккумуляторе. Подсоедините вольтметр к клемме В реле-регулятора и «массе». Заведите двигатель. Установите номинальную частоту вращения и прогрейте его в течении 10-15 минут. После чего, включив фары, измерьте напряжение, которое должно составлять 13,2-14, В при установленном переключателе в положение «лето» и 14,0-15,2 В, когда переключатель находится в режиме «зима». Если измеренное напряжение не подходит под данные значения — необходимо отрегулировать реле-регулятор. Регулировка заключается в увеличении натяжения пружины регулятора РН и, наоборот, в ослаблении ее натяжении, когда необходимо его снизить. Во время регулировке рекомендуется использовать специальную вилку, в прорезь которой входит угольник крепления пружины или соответствующими плоскогубцами. Помните, что детали электромагнитных реле находятся под напряжением относительно корпуса реле-регулятора, поэтому случайное касание плоскогубцами к корпусу вызовет короткое замыкание, которое может повредить реле-регулятор. 16.05.2020

Определение неисправностей регулятора напряжения

Если аккумуляторная батарея на автомобиле постоянно перезаряжается, то необходимо, не снимая регулятор напряжения, проверить его при следующих условиях:

  • аккумуляторная батарея должна быть полностью заряжена;
  • все потребители, кроме аккумуляторной батареи и системы зажигания, должны быть отключены;
  • обороты двигателя должны быть 2500-3000 мин-1

Замерьте вольтметром напряжение на клеммах батареи. Если напряжение не превышает 14,5 В, регулятор исправен. Если оно больше, то соедините корпус регулятора с кузовом автомобиля отдельным проводником и снова замерьте напряжение. Если оно опять окажется повышенным, то регулятор неисправен и его необходимо отрегулировать или заменить. Если напряжение будет нормальным, то причина повышенного напряжения и перезаряда аккумуляторной батареи в плохом соединении корпуса регулятора с «массой».

Причины неисправностей регулятора напряжения:

1.  Обрыв в термокомпенсирующем резисторе 1 (см. рис. 8.13) или в обмотке регулятора; при этом напряжение не регулируется и чрезмерно повышается. Проверьте сопротивление обмотки и термокомпенсирующего резистора. При замкнутых верхних контактах сопротивление между штекером «15» регулятора и «массой» должно быть (27.7±2) Ом.

2.  Обрыв в обмотке дросселя 3 или в дополнительных резисторах 2; при этом регулирование неустойчивое (резкие колебания напряжения). Проверьте сопротивление между штекерами «15» и «67» при разомкнутых верхних контактах регулятора. Оно должно быть (5,65±0,3) Ом.

3. Загрязнение, подгорание или окисление контактов первой и второй ступеней, когда регулируемое напряжение неустойчивое. Неисправность может быть вызвана проникновением внутрь регулятора посторонних веществ либо коротким замыканием в цепи между штекерами «67» регулятора и генератора.

Для очистки контактов снимите пружину якоря и, ослабив гайку 4 крепления стоек, приподнимите стойку 6. Плоским бархатным надфилем аккуратно зачистите контакты, удаляя при этом пригоревшие материалы и окислы по всей поверхности. Надфиль должен быть совершенно сухим, промытым в чистом спирте или бензине. Углубления, возникшие на контактах из-за подгорания, должны быть зачищены чистой стальной заостренной шпилькой. Затем продуйте регулятор сухим и чистым воздухом.

Установите на место пружину якоря, передвижением стойки 6 отрегулируйте зазор (1,4±0,07) мм между якорем и сердечником, а затем передвижением стойки 5 – зазор (0,45±0,1) мм между нижней парой контактов. Проверьте регулятор на стенде.

В случае проникновения в регулятор посторонних веществ после очистки контактов, перед проверкой и регулировкой аккуратно промойте регулятор спиртом или чистым бензином и затем высушите его (без крышки) в печи при температуре 120 ºС в течение двух часов.

Пайку обрывов электросоединений производите с применением нейтрального флюса, в небольшом количестве, предохраняя от перегрева изоляцию. Удалите излишки флюса после пайки, так как его остатки, испаряясь от тепла, выделяемого регулятором во время работы, могут загрязнить контакты.

Проверка и регулировка РР–380 на стенде

Проверка и регулировка регулятора напряжения РР–380 на стенде

Схема проверки регулятора напряжения на стенде

1 – вольтметр со шкалой 15 В, класс точности не ниже 0,5; 2 – главный выключатель; 3 – регулятор напряжения; 4 – генератор; 5 – амперметр со шкалой до 50 А; 6 – контрольные лампы по 3 Вт, 12 В; 7 – реостат 5–30 А, 15 Вт; 8 – выключатель реостата; 9 – выключатель аккумуляторной батареи; 10 – аккумуляторная батарея.

Данные для проверки и регулировки

Регулируемое напряжение при температуре регулятора и окружающей среды (50±3) °С:

На второй ступени 14,2 ± 0,3 В На первой ступени ниже, чем на второй, не более 0,7 В Сопротивление между штекером «15» и массой 17,7 ± 2 Ом Сопротивление между штекером «15» и штекером «67» при разомкнутых контактах 5,65 ± 0,3 Ом Воздушный зазор между якорем и сердечником 1,4 ± 0,07 мм Расстояние между контактами второй ступени 0,45 ± 0,1 мм

Регулятор проверяют и регулируют на стенде, имеющем генератор, аккумуляторную батарею, термостат и электродвигатель с регулируемой частотой вращения в широком диапазоне. Регулятор с закрытой крышкой устанавливают на стенде штекерами вниз.

Схема электрических соединений стенда показана на рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде.

Особое внимание обращайте на надежность и минимальное сопротивление соединений проводов, чтобы провода от выключателя 2 соединялись непосредственно с зажимом «30» генератора и штекером «15» регулятора, а корпус регулятора – напрямую с корпусом генератора. Все провода должны быть по возможности короче

При контрольных проверках на стенде не допускайте работу регулятора с отключенной аккумуляторной батареей, т.к. это может повредить контакты регулятора. Лампочки 6 контролируют работу генератора и, если он исправен, должны иметь одинаковый накал.

1. Перед проверкой регулятор прогрейте в термостате в течение 15–18 мин при (50±3) °С, питая обмотку регулятора током при напряжении 12–13 В. Напряжение устанавливается реостатом 7 при включенных выключателях 2, 8, 9 и неработающем генераторе.

2. Немедленно после прогрева приступают к проверке и регулировке 2-й, а потом 1-й ступени и следят за тем, чтобы отрегулированное напряжение было устойчивым, т.е. резко не колебалось.

Контроль 2-й ступени

3. Установите частоту вращения ротора генератора 5000 мин–1.

4. Реостатом 7 установите ток нагрузки генератора 2–12 А.

5. Проверьте напряжение генератора, которое должно быть (14,2±0,3) В.

6. Если оно отличается, остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку с регулятора и, подгибая кронштейн пружины 10 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380), ослабьте (если напряжение высокое), или увеличьте (если низкое напряжение) ее натяжение.

7. Затем установите на место крышку регулятора и снова проверьте напряжение 2-й ступени.

8. После окончания проверки и регулировки 2-й ступени немедленно проверьте 1-ю ступень регулирования.

Контроль 1-й ступени

9. При частоте вращения ротора 5000 мин–1 реостатом 7 (см. рис. Схема проверки регулятора напряжения на стенде) установите ток нагрузки 25–35 А. При этом напряжение должно быть не более чем на 0,7 В ниже значения, полученного при регулировке 2-й ступени.

10. Если напряжение не укладывается в эти пределы, то остановите генератор, отключите аккумуляторную батарею, снимите крышку регулятора, ослабьте гайку 4 (см. рис. Регулятор напряжения РР-380) и передвиньте стойку 6 на 0,1–0,2 мм.

11. Когда напряжение повышенное, стойку сдвигают вниз, а если пониженное – вверх. Одновременно сдвигают стойку 5, чтобы сохранить зазор (0,45±0,1) мм между контактами 2-й ступени. Во время этой операции следите за совпадением осей контактов 1-й и 2-й ступеней. Контакт якоря не должен выходить за пределы контактов на стойках.

12. Затяните гайку 4, установите на место крышку, снова проверьте регулятор (как 1-ю, так и 2-ю ступень) и при необходимости повторите операции до получения точной регулировки.

13. После окончания регулировки крышку регулятора тщательно очистите и установите на горячий регулятор, чтобы сократить до минимума поглощение влаги.

Источник

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.

Этапы проведения работ:

  1. Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
  2. Достаем щеточный узел.
  3. Чистим его от графитовой пыли.
  4. Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «,крокодильчиков»,. Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
  5. Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.

Схема проверки реле-регулятора

По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15». Первый контакт «67» — является минусом, а «15» — плюсом. В остальном принцип тот же.

Интересное по теме:

Особенности подключения розетки марки 115 (125) 3Р+РЕ+N 32А на 380В

Розетки этого типа применяются для подключения различного электрооборудования в хозяйственных помещениях, мастерских, на производственных площадях, строительных объектах. При подключении передвижных устройств, от их корпуса к вилке обязательно должен быть подведен многожильный гибкий медный кабель заземления.

Заземляющий контакт с маркировкой PE находится возле направляющего паза внизу розетки, который исключает неправильное подключение оборудования. Правее PE расположен контакт N для подключения ноля. Фазы подключаются на контакты с классическими метками L1, L2, L3. Если розетка типа 3Р+РЕ+N используется для стационарного устройства, можно не задействовать контакт PE. Но стоит напомнить, что заземление корпуса электроприбора при этом обязательно должно быть выполнено в обход розетки отдельным многожильным проводником.

Подключить розетку на 380В самостоятельно под силу любому разумному человеку. В заключение можно порекомендовать произвести пару контрольных замеров — после включения напряжения в питающей цепи и подключения к розетке электрооборудования проверить отсутствие на его корпусе фазы и измерить напряжение на входных клеммах самого устройства, если вольтметр зафиксирует 380 вольт – подключено все правильно.

Источник

Виды и типы реле регуляторов

В зависимости от вида реле, зависит и метод определения работоспособности. Регуляторы классифицируются на 2 типа:

Совмещенные реле — это значит, что само реле с щеточным узлом расположен в корпусе генератора.

Отдельные реле — это значит, что реле вынесено за корпус генератора и крепится на кузове автомобиля. Видели наверное, черный небольшой приборчик закреплен на крыле машины, к нему идут провода от генератора, а от него к аккумулятору.

Отличительной особенностью регуляторов от других устройств в том, что реле состоят из неразборного корпуса. При сборке, корпус склеивают герметиком или спец смолой. Нет смысла его разбирать и ремонтировать, так как такие электрические приборы стоят недорого.

Как проверить реле лампой

На многих современных автомобилях реле объединено с щетками. В этом случае проверить регулятор можно с помощью лампы накаливания. Порядок действий будет следующим:

  1. Чтобы добраться до детали, нужно открутить крепежные болты и снять клеммы. Реле находится в задней части генератора.
  2. Для проверки необходимо подготовить лампочку на 12В с патроном, провода, вольтметр, а также блок питания (не более 20В).
  3. Далее потребуется собрать следующую схему.

После подключения лампочки она должна загореться. При этом напряжение постепенно повышается. Когда оно достигает 14.5В, лампочка должна погаснуть. Если это происходит позже, значит, реле-регулятор неисправен.

Техническое обслуживание реле-регулятора РР362Б

При температуре окружающего воздуха около 5º C, винт сезонной регулировки переводят в режим «лето» и оставляют его в данном положении для эксплуатации трактора МТЗ 82 в весенний, летний и осенний периоды. При отрицательной температуре воздуха, переключатель устанавливают в положение «зима».

Запрещается заводить двигатель при отключенном проводе, соединяющий положительные клеммы генератора и реле-регулятора, так как это может вызвать опасное для выпрямителя повышение напряжения. Нельзя соединять изолированные клеммы генератора и реле-регулятора с массой.

Рекомендуется раз в сезон проверять реле-регулятор на тракторе или стенде. Для проверки вам понадобятся: амперметр постоянного тока; вольтметр; тахометр; нагрузочный реостат на ток не ниже 25А. Проверка осуществляется при включенном аккумуляторе. Подсоедините вольтметр к клемме В реле-регулятора и «массе». Заведите двигатель. Установите номинальную частоту вращения и прогрейте его в течении 10-15 минут. После чего, включив фары, измерьте напряжение, которое должно составлять 13,2-14, В при установленном переключателе в положение «лето» и 14,0-15,2 В, когда переключатель находится в режиме «зима». Если измеренное напряжение не подходит под данные значения — необходимо отрегулировать реле-регулятор. Регулировка заключается в увеличении натяжения пружины регулятора РН и, наоборот, в ослаблении ее натяжении, когда необходимо его снизить. Во время регулировке рекомендуется использовать специальную вилку, в прорезь которой входит угольник крепления пружины или соответствующими плоскогубцами. Помните, что детали электромагнитных реле находятся под напряжением относительно корпуса реле-регулятора, поэтому случайное касание плоскогубцами к корпусу вызовет короткое замыкание, которое может повредить реле-регулятор. 16.05.2020

Проверка мультиметром без демонтажа

Проверить состояние реле можно с помощью мультиметра. При этом демонтаж генератора не выполняется. Перед началом диагностики достаточно очистить клеммы батареи (их окисление может сказаться на работе авто и показаниях измерительного прибора).

Порядок диагностики таков:

  1. Сначала требуется запустить двигатель и дать ему прогреться несколько минут.
  2. Далее необходимо подсоединить щупы мультиметра к клеммам аккумулятора. На приборе при этом выставляется значение в 20В.
  3. После этого измеряется напряжение. Оно должно находиться в пределах 13.2-14В. Такие показания для большинства автомобилей считаются нормальными.
  4. Теперь необходимо увеличить обороты двигателя (до 2-2.5 тысяч). Напряжение должно вырасти примерно на 0.2В.
  5. Если превышает 3 500 оборотов, мультиметр должен показать 14-14.5В, но не более.

Серьезные отклонения в показаниях прибора говорят о наличии поломок реле-регулятора.

Генератор ВАЗ 2106: назначение и функции

Автомобильный генератор — это небольшое электрическое устройство, главной задачей которого является преобразование механической энергии в электрический ток. В конструкции любого автомобиля генератор нужен для зарядки аккумулятора и подпитки всех электронных приборов в момент работы мотора.

Задача генератора — обеспечивать бесперебойную работу всех электрических систем машины и АКБ

Как именно работает генератор на автомобиле ВАЗ 2106? Все процессы преобразования энергии из механической в электрическую осуществляются по строгой схеме:

  1. Водитель поворачивает ключ в замке зажигания.
  2. Сразу же ток от аккумулятора через щётки и иные контакты поступает на обмотку возбуждения.
  3. Именно в обмотке появляется магнитное поле.
  4. Начинает вращаться коленвал, от которого приводится в движение и ротор генератора (генератор связан с коленвалом ременной передачей).
  5. Как только ротор генератора достигает определённой скорости вращения, генератор переходит в стадию самовозбуждения, то есть в дальнейшем все электронные системы запитываются только от него.
  6. Показатель работоспособности генератора на ВАЗ 2106 выводится в виде контрольной лампы на приборную панель, поэтому водитель всегда может видеть, достаточно ли заряда устройства для полноценной работы авто.

Штатное устройство для «шестёрки»

Устройство генератора Г-221

Прежде чем говорить об особенностях конструкции генератора ВАЗ 2106, следует уточнить, что он имеет уникальные фиксаторы для крепления на моторе. На корпусе устройства расположены специальные «ушки», в которые вставляются шпильки, закручиваемые гайками. А чтобы «ушки» не изнашивались в процессе работы, их внутренние части снабжены высокопрочной резиновой прокладкой.

Сам генератор состоит из нескольких элементов, каждый из которых мы сейчас рассмотрим в отдельности. Все эти устройства встроены в легкосплавный литой корпус. Чтобы прибор в процессе длительной работы не перегревался, в корпусе есть множество мелких отверстий для вентиляции.

Устройство надёжно фиксируется в мотору и подключается к различным системам авто

Обмотка

В силу того, что генератор имеет три фазы, в нём устанавливаются сразу обмотки. Задача обмоток — генерировать магнитное поле. Разумеется, для их изготовления используется только специальная медная проволока. Однако для защиты от перегрева провода обмоток покрываются двумя слоями теплоизоляционного материала или лака.

Медная толстая проволока редко рвётся или перегорает, поэтому эта часть генератора считается наиболее долговечной

Реле-регулятор

Так называется электронная схема, контролирующая напряжение на выходе из генератора. Реле необходимо для того, чтобы в аккумулятор и другие устройства попадало строго ограниченное количество напряжения. То есть основная функция реле-регулятора — контроль за перегрузками и поддержание оптимального напряжения в сети около 13.5 В.

Маленькая пластина со встроенной схемой для контроля напряжения на выходе

Ротор

Ротор — это главный электрический магнит генератора. Он имеет всего одну обмотку и располагается на коленчатом валу. Именно ротор начинает вращаться после запуска коленвала и придаёт движение всем остальным частям устройства.

Ротор — главный вращающийся элемент генератора

Щётки генератора

Щётки генератора находятся в щёткодержатели и нужны для выработки тока. Во всей конструкции именно щётки изнашиваются быстрее всего, так как на них ложится основная работа по генерации энергии.

Внешняя сторона щёток может быстро изнашиваться, из-за чего наблюдаются перебои в работе генератора ВАЗ 2106

Диодный мост

Диодный мост чаще всего называют выпрямителем. Он состоит из 6 диодов, которые размещаются на печатной плате. Главная работа выпрямителя — преобразовать переменный ток в постоянный, чтобы поддерживать стабильную работу всех электронных приборов автомобиля.

Из-за специфичной формы водители часто называют диодный мост «подковой»

Шкив

Шкив — это приводной элемент генератора. Ремень натягивается одновременно на два шкива: коленвала и генератора, поэтому работа двух механизмов непрерывно связана между собой.

Один из элементов генератора

Как подключать розетку на 380В: основные правила

Для электропотребителей, рассчитанных на 380 вольт в России и странах СНГ в основном применяют розетки 3 типов. Более подробно рассмотрим подключение розеток только отечественных марок РС 32 и 3Р+РЕ+N. Аналогичные импортные модели, к примеру, Legrand весьма дорогостоящие и их устанавливают редко, как правило, исходя из эстетических соображений — выглядят они посимпатичнее.

При выборе розетки необходимо предполагать ее соответствие вилке подключаемого электроприбора. Можно также купить вместе с розеткой подходящую вилку и впоследствии заменить ею установленную штатную.

При подключении розетки на 380В необходимо:

  • Отключить в цепи напряжение и проконтролировать его отсутствие вольтметром или индикаторной отверткой.
  • К контактам с маркировкой L1, L2, L3 подключить фазы A, B, C. Порядок подключения, очередность фаз может повлиять на направление вращения электродвигателя. Но чтобы изменить вращение ротора, понадобится только поменять местами 2 любые фазы на контактах автомата или магнитного пускателя.
  • К контакту с пометкой N подключить ноль.
  • К контакту, маркированному PE или помеченному характерным значком заземляющего контура, подключить защитный заземляющий проводник.

Возможные схемы подключения для трехфазной розетки

Безопасный вариант монтажа разъемов с пятью контактами

На практике применяют два варианта использования защит:

  1. только автоматическим выключателем;
  2. автоматом и УЗО.

Поясним их подключение иллюстрациями.

Схема защиты розетки автоматическим выключателем

Все провода фаз и рабочего нуля от электрического счетчика к розетке проходят через автоматический выключатель. В отдельных случаях нейтраль допускается пускать минуя его силовой контакт.


Защитный проводник РЕ монтируется безразрывным методом цельным куском провода от своей шины в квартирном щитке напрямую к заземляющему контакту у розетки.

Схема защиты розетки автоматическим выключателем с УЗО

При этой ситуации автомат монтируется так же, как и в предыдущем случае, а УЗО врезается последовательно после него. Чтобы упростить работу и сэкономить место в квартирном щитке можно использовать подключение дифференциального выключателя, объединяющего в своем корпусе оба вида этих защит.


Дифференциальный выключатель монтируется на место автоматического. В результате вся предыдущая схема подключения остается без изменений, но в нее добавляется защита от появления тока утечки.

Безопасный вариант монтажа розетки с 4 контактами в пятипроводную схему

Здесь делается небольшое упрощение, связанное с подключением защитного нулевого провода. Поскольку на вилке и розетке нет для него места, то РЕ проводник напрямую прокладывается и подсоединяется к корпусу электрического трехфазного потребителя.


Способ вполне нормально подходит для стационарно установленных электрических плит или станков с асинхронными двигателями. Когда же возникнет необходимость переместить электрический прибор, например, трехфазную сварку на более удобное место, то для обеспечения ее безопасного использования придется решать вопрос переподключения защитного нуля.

После сборки электрической схемы с трехфазной розеткой и вилкой их необходимо проверить измерениями сопротивлений и напряжений.

Важно это выполнить до подключения к сети

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector