Датчик абс на митсубиси лансер 9: замена, как отключить

Расположение датчика давления масла на Митсубиси Лансер 9

На автомобиле Mitsubishi Lancer 9 датчик давления масла располагается под впускным коллектором. От вкручивается в масляную магистраль силовой установки с правой стороны, около второго цилиндра. Рядом с датчиком размещается масляный фильтр.

Расположение датчика давления масла

Доступ к измерителю давления масла достаточно затруднителен. Для того, чтобы достать датчик через верх подкапотного пространства, потребуется аккуратно просунуть инструмент через большое количество проводов и шлангочек. Выполнять работы, связанные с ДДМ необходимо только на холодном моторе. В противном случае существует высокий риск получить ожег.

Причины и признаки неполадок РХХ

Существует ряд проблем, которые могут привести к неисправности РХХ Лансер 9:

естественный износ шагового движка;
нарушение подачи электричества;
загрязнение штока и конуса;
поломки ЭБУ, которые так же можно определить по избыточному расходу горючего, затрудненной работе силовой установки и так далее.

Диагностировать поломку датчика самостоятельно не так уж сложно. Достаточно завести автомобиль и демонтировать с колодки подключающее гнездо. Если проблемы с регулятором нет, то обороты упадут, а двигатель остановится.

Признаками неполадок регулятора выступают:

нестабильная работа двигателя, он глохнет, при холодном пуске обороты коленвала не возрастают;
если включить фары или задействовать электрическую систему авто, падают обороты ХХ;
при переключении скорости двигатель периодически глохнет;
заметно самопроизвольное возрастание и сокращение оборотов.

Найти неисправность можно как самостоятельно, проведя тщательный осмотр, так и обратившись к специалистам в сервис-центр.

Кроме того, о неполадках сообщают и коды сбоя, они выглядят следующим образом:

Р1509 — управляющая схема испытывает перегрузку;
Р1513 — произошло замыкание на «массу»;
Р1514 — возникли проблемы в подаче электроэнергии, недостаточно питания.

В таких случаях корень проблем часто скрывается в исправности проводки. Тестовые коды можно получить при использовании сканера, а расшифровка их возможна с помощью имеющихся в сети спецтаблиц.

Предназначение ДХХ: чем грозит порча датчика

Главное предназначение ДХХ – регулировать обороты в режиме холостого хода. В случае неисправности регулятора обороты падают ниже нормальных значений, что не есть хорошо. Лансер чихает и глохнет, на холодную завести машину практически невозможно. Автомобилисту приходится постоянно подгазовывать и держать обороты самому.

Как правило, проблема ДХХ выводится на Лансере в виде кода ошибки БП.

Принцип функционирования датчика можно представить себе так: электродвигатель путем равномерного вращения обеспечивает одинаковое поступление воздуха сквозь особый канал. Таким образом, амплитуда вращения кривошипного вала на холодном двигателе содействует требуемому уровню.

Безусловно, РХХ функционирует вкупе с другими регуляторами. Например, количество поступающего воздуха регулируется непосредственно ДМРВ (специальным регулятором массового расхода), а частота вращения кривошипного вала – ДПКВ (регулятор положения коленвала).

Элементарная замена датчика коленвала и других регуляторов автомобиля Митсубиси Лансер 9 и Галант

Работоспособность большинства узлов и агрегатов автомобиля контролируется с помощью датчиков и регуляторов. Причем при выходе из строя одного из них автовладелец может столкнуться с проблемой некорректной работы того или иного устройства. Как правильно заменить датчик коленвала Лансер 9 и что нужно знать о замене других устройств, мы расскажем ниже.

Ниже детально поговорим о важных датчиках системы управления двигателем.

Коленвала

На Митсубиси Лансере, Галанте и других моделях ДПКВ, как правило, редко выходит из строя. Но если он ломается, то нужно понимать, что автовладелец «попадает» на немалые деньги, поскольку аналоговых устройств в продаже найти невозможно.

Как вариант, многие автовладельцы практикуют установку контроллеров от ВАЗ 2108, подробнее о такой замене:

Сначала демонтируется вышедший из строя ДПКВ.
По периметру следует рассверлить крышку устройства и извлечь ее, остатки датчика удаляются.
Далее, берем датчик Холла от ВАЗ и срезаем с него верхнюю часть с проводкой.
На родном митсубисовском ДПКВ нужно сделать отверстие, которое по размерам соответствует регулятору от ВАЗ, после чего устанавливаем в него регулятор Холла.
Для надежной фиксации может установить текстолитовую крышку или использовать любой другой материал.
Затем конструкция заливается герметиком.
Теперь вам остается только подключить проводку от нового устройства к старому штекеру. Красный провод соединяется с красным, черный – с черным, а зеленый провод следует подключить к синему.

Фотогалерея «Замена ДПКВ на датчик Холла ВАЗ»

1. В ДПКВ сделайте отверстия, соответствующие размерам датчика Холла. 2. Установите в него ВАЗовский прибор. 3. Зафиксируйте конструкцию и закрепите провода.

Холостого хода

Датчик холостого хода меняется так:

Отсоединяется штекер, выкручиваются три винтика, на которых фиксируется датчик холостого хода.
Извлекается регулятор, вместо него устанавливается новый.
Чтобы датчик холостого хода работал нормально, его необходимо адаптировать. Для этого на 15 минут следует отключить АКБ.
Затем аккумулятор подключается, заводится двигатель, он должен проработать на холостых оборотах около десяти минут.
Мотор отключается на 10 секунд, после чего запускается снова. Адаптация завершена.

Давления масла

Вышедший из строя ДДМ Лансера

Контроллер давления масла расположен у масляного фильтра, если вы его решили заменить своими руками, то запаситесь терпением:

В первую очередь демонтируется корпус воздушного фильтра.
При помощи головки на 27, выкручиваем устройство.
Извлекаем девайс. Он находится прямо под ресивером, но добраться до него проблематично. Рядом расположены патрубки и проводка, поэтому процедура замены должна осуществляться на холодном моторе.
Устанавливается новое устройство, к нему подключается контакт.

Положения дроссельной заслонки

Этот контроллер располагается на дроссельном узле, сбоку.

Его можно поменять так:

Сначала откройте капот и найдите местоположение регулятора.
Затем откручиваются болты, которые фиксируют ДПДЗ к узлу, всего их два.
Извлекается контроллер, на его место ставится новый прибор. Сборка производится в обратной последовательности (автор видео – Виталий Владыкин).

Распредвала

Что касается регулятора фаз или распредвала, то его замена не должна вызвать проблем у автовладельца. Чтобы поменять устройство, нужно просто отключить от него разъем питания и извлечь из места монтажа, после чего установить вместо него новый прибор.

Детонации

Контроллер детонации установлен на верхней части БЦ, справа, он вкручен в его стенку.

Меняем девайс:

Сначала обесточьте бортовую сеть, для этого отключите АКБ.
Отсоедините разъем с проводкой от устройства.
Используя гаечный ключ на 24, вам нужно выкрутить элемент из посадочного места.
После извлечения производится монтаж новой детали, все действия по сборки повторяются в обратном порядке.

Загрузка …

Видео «Диагностика ДД с помощью мультиметра»

На примере автомобилей ВАЗ вы можете ознакомиться с процедурой диагностики детонационного контроллера с помощью мультиметра, в случае с Митсубиси процесс проверки будет аналогичным (автор ролика – Александр Дмитриев).

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Как убрать ошибку Р0172

Проверку надо делать от простого к сложному. То есть, получается самое простое, это проверить, идет ли подсос воздуха на впускном и выпускном коллекторах, затем — это проверить свечи, свечные провода (часто бывают пробитые проводы) и катушку зажигания. Для полной проверки надо еще проверить датчик лямбда-зонд, MAF, ДТОЖ мультиметром. Затем проверить метки зажигания, давления топлива манометром.

После устранения найденной причины, надо сбросить корректировку подачи топлива. Обычно ошибки Р0172 устраняются промывкой или заменой датчика массового расхода воздуха и кислородного датчика.

Видео

Причины слишком богатой смеси. Р0171 — бедная смесь, Р0172 — богатая.

Способы устранения бедной и богатой смеси на инжекторных двигателях.

Разбавление масла топливом

фото: carkeys.co.uk

Это обычная проблема для дизелей, оснащенных сажевыми фильтрами.

Во время так называемой принудительной регенерации сажевого фильтра (DPF), то есть дожигания сажи за счет повышения температуры в фильтре, система впрыска подает дополнительные дозы топлива в двигатель. Его может быть так много, что несгоревший избыток стекает по поверхностям стенок цилиндров и проникает в масло. Если процесс идет правильно, проблем нет — топливо испаряется под воздействием температуры и через вентиляцию картера попадает обратно в камеры сгорания.

Хуже, если, например, машина проезжает совсем небольшие расстояния или двигатель заглох в процессе сжигания сажи — тогда несгоревшее топливо концентрируется в масле, и его со временем становится так много, что испаряться оно уже не будет, начнется процесс разжижения с последующим ухудшением качества ГСМ.

Из-за попадания ДТ уровень масла может даже подняться выше максимальной риски — так много в картере может оказаться топлива.

Как правило, в первую очередь начнут страдать компоненты, которые особенно чувствительны к плохой смазке, например подшипники турбонагнетателя или компоненты привода ГРМ .

Проблему сложно обнаружить, так как на многих автомобилях повышение уровня масла за счет примешивания топлива компенсируется естественным сгоранием моторного масла — уровень масла практически не меняется, хотя его состав явно будет другим.

Расположение датчика давления масла на Митсубиси Лансер 9

Двухмассовый маховик

Еще один «монстр» современных дизельных двигателей, хотя он долгое время использовался в бензиновых агрегатах, особенно в мощных или турбированных модификациях.

Двухмассовый маховик – почти обязательный элемент современных дизелей с системой впрыска Common Rail. Но он не устанавливается на маломощные версии двигателей с простой конструкцией. Они также редко комплектуются автоматической коробкой передач и гидротрансформатором, хотя ситуация медленно меняется.

Двухмассовый маховик используется в качестве элемента сцепления эксплуатации, он устойчив к физическим повреждениям. Этот элемент возможно уничтожить за один день, но только при эксплуатации на неисправной технике. Но есть одно слабое место двухмассового маховика – это чиптюнинг. Он вреден для этого элемента.

Также ускоряют износ сбои в работе двигателя, неисправности сцепления и подвески. Но эти факторы не оказывают критического влияния на состояние двухмассового маховика. Нагрузка значительно увеличивается при движении по бездорожью и во время буксировки прицепов. Чем чаще используется сцепление, тем больше износ. Поэтому в городских условиях элемент проходит в среднем 50 000 км, а при движении по трассам сможет выдержать 200 000 км.

Стоимость двухмассовых маховиков зависит от модели автомобиля, модификации силового агрегата, но она сравнительно невысока. Но вместе с покупкой запчасти водитель заплатит за ее установку и замену сцепления. Результат – достаточно дорогостоящий ремонт.

Двухмассовые маховики восстанавливаются, хотя теоретически это невозможно. На работы в среднем дается гарантия 6, реже 12 месяцев. Можно заменить этот элемент сцеплением с другими демпферными конструкциями, но пока это решение рационально только для маломощных дизельных моторов с простым конструктивным устройством.

Как установить причину плохой тяги двигателя

Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:

сначала проверяется качество бензина;
затем система зажигания;
топливная система;
система ГРМ.

Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.

Плохое качество бензина

Последовательность действий при этом может быть следующей:

Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.

Сбились настройки зажигания

Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:

Свеча зажигания выкручивается из первого цилиндра. Свечное отверстие закрывается пробкой, а коленвал аккуратно поворачивается ключом по часовой стрелке до тех пор, пока не будет найден полный такт зажигания.
На шкиве коленвала имеется риска. Её нужно совместить с риской на крышке блока цилиндров.
Трамблёр поворачивается так, чтобы его бегунок был направлен к высоковольтному проводу.
Свеча прикручивается к проводу, коленвал вновь поворачивается ключом. Искра между контактами свечи должна возникать строго по завершении такта сжатия.
После этого трамблёр фиксируется ключом на 14, свеча вкручивается на штатное место и подключается к высоковольтному проводу.

Видео: установка электронного зажигания на «классике»

Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.

Неполадки в топливной системе

С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:

Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.
На пол устанавливается небольшой таз для слива бензина из шлангов.
С одной стороны насос крепится к топливному шлангу хомутом. Болт на хомуте ослабляется крестовой отвёрткой. С противоположной стороны устройство держится на двух болтах на 13. Они откручиваются рожковым ключом.
Насос снимается и заменяется новым. Защитный кожух возвращается на штатное место.

Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.

А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.

Неполадки в ЭБУ и ГРМ

При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.

Блок управления двигателем от автомобиля «Мерседес» нельзя починить в условиях гаража

Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.

Где Находится Датчик Давления Масла Лансер 9

Где находится датчик давления масла Лансер 9?

#1

Юзеры
9 сообщений

Загорелась лампочка давления масла. В сервисе сказали, что накрылся датчик, потому что давление по их замерам в норме. Это только предположение. Где находится этот датчик? Думаю, его можно самому заменить, чтобы ещё на работу в сервисе деньги не тратить. А то вдруг проблема не в нём.

#2

Пользователи
19 сообщений

Надо точно определить в чем дело, чтобы не делать лишнюю работу, но уже вам решать хотите вы так поступить или нет.
Снимаете переднее правое колесо и получаете таким образом доступ к датчику.

#3

Пользователи
28 сообщений

Ну а само масло, какое привыкли наливать? Чтобы купить то, что дилер посоветовал надо тратить постоянно много. Но если не соблюдать его рекомендации, то гарантии уже не будет.

#4

Пользователи
32 сообщений

Учитывая то, что потребление масла нешуточное хочется использовать то масло, что дешевле. Только опять же проблема, что это не влияет положительно на авто. Надо выяснить причину жора масла и устранить, значит.

Единственное разумное решение имхо.

Пользователи
31 сообщений

Лансер 9 датчик давления масла

О том где все же находится ддм.прошу прощение за качество т.к. с телефона сьемка.

Если нужно самостоятельно заменить этот датчик то было бы очень желательно знать хотя бы то где он именно находится, это бы очень помогло.

#6

Пользователи
32 сообщений

Согласно каким причинам датчик может оказаться неисправным и как своевременно это можно понять? Банальные проблемы с датчиком могут стать причиной реальных серьезных проблем.

#7

Пользователи
27 сообщений

Нижняя правая часть двигателя. После того как нашли надо определить рабочее состояние датчика или нет. Для этого понадобятся следующие инструменты: насос с манометром и мультметр.

#8

Пользователи
25 сообщений

И о том как именно проверить может расскажете? Такие недорогие инструменты у каждого есть или можно купить и тогда большая часть проблем связанные с авто реально и самому решить.

#9

Пользователи
35 сообщений

Но то как себя ведет датчик давления масла и когда он выйдет из строя совершенно не зависит от того какое качество масла при этом, верно?

#10

Пользователи
32 сообщений

Какой уровень для масла оптимальный, сразу же доливаете сколько положено или ждете еще время потому что уверены что и так автомобиль будет спокойно работать?

#11

Пользователи
43 сообщений

Если сами в этом не смыслите советую посетить нормальный сервис и там чтобы был свой человечек, который позаботится о вашем авто и вовремя будет все делать, а также без лишних затрат.

Регулировка, наладка

ДХХ в первую очередь промывают жидкостью для очистки карбюраторов. Затем просушивают и продувают струей сжатого воздуха. Напоследок его смазывают силиконом. Если РХХ изначально исправен, а проблема в его работе была вызвана какими-то внешними причинами, загрязнением и т.д, то последующая проверка даст положительный результат. Проблема с выталкиванием/заталкиванием штока исчезнет, и датчик можно будет установить на место.

Однако такое случается не всегда. Гораздо чаще ДХХ оказывается испорченным априори, и проверка после очищения дает те же показания – двигатель РХХ функционирует неравномерно, что ни в коем случае неприемлемо. В данной ситуации поможет только замена. Определить износ датчика можно и визуально. Об этом будет свидетельствовать потертость пластикового наконечника.

Причины и симптомы появления ошибки P0172

Как только параметры коррекции (в диагностических программах обычно отображаемые в процентах) опускаются ниже заданного порога (например, -70%), автоматически фиксируется ошибка с кодом по стандарту OBD-II P0172. Для понимания причин возникновения такой ошибки нужно знать, что сам по себе состав смеси ЭБУ неизвестен, он отталкивается исключительно от напряжения на выходе лямбда-зонда.

Загрязненный лямбда -зонд

Ещё кое-что полезное для Вас:

Поэтому первая причина, которая может вызвать возникновение ошибки P0172 – это банальное загрязнение измерительного элемента лямбда-зонда сажей. В этом случае даже при очень обедненной смеси кислород из отработанных газов не проникает сквозь нагар к лямбда-зонду, и на выходе постоянно будет сигнал, соответствующий богатой смеси. Соответственно ЭБУ впрыска уменьшит параметр коррекции топлива до тех пор, пока он не начнет зашкаливать. Для алгоритма это станет поводом индикации ошибки P0172.

Без диагностики симптомы при этом очевидны. Холодный двигатель запускается нормально или слегка затрудненно (так как на пусковом режиме и при прогреве алгори отключается), затем стабильность работы мотора все ухудшается, машина глохнет под нагрузкой. Свечи покрыты белым нагаром или даже имеют следы перегрева (температура горения бедных смесей выше). При диагностике нет «синусоиды» на выходе лямбда-зонда, напряжение не меняется даже на режимах принудительного холостого хода, когда топливоподача отключается, и исправный кислородный датчик однозначно показал бы бедную смесь.

Однако смесь и на самом деле может быть богатой. На автомобилях, оборудованных датчиком массового расхода воздуха, одна из самых вероятных причин – это именно неисправность ДМРВ. Со временем эти датчики начинают завышать показания. Если для моторов ВАЗ нормальным расходом воздуха на холостом ходу является 9-10 кг/ч, то при неисправности датчика может быть и 15 и больше. Автору доводилось видеть «Газель», которая буквально заливала мотор бензином, потому что на холостом ходу у нее расход воздуха составлял якобы 90 кг/ч. Причем примитивный алгори даже не считал это неисправностью.

Опираясь на некорректные показания ДМРВ, ЭБУ впрыска при расчете количества топлива переобогащает смесь, и алгори уводит коррекцию в минус. Диагностируется это «на коленке» по перерасходу топлива, черным свечам, причем при отключении ДМРВ работа двигателя становится лучше.

Датчики системы впрыска могут быть и исправными, но топливо все равно расходуется из-за механических причин:

неисправность регулятора давления топлива, не сбрасывающего излишки в обратку (современные регуляторы встраиваются в модуль бензонасоса и физически обратки нет – «лишнее» топливо уходит сразу в бензобак);
и негерметичность форсунок.

То есть ЭБУ рассчитывает время впрыска правильно, но в реальности топлива в цилиндры подается больше расчетного, и «замкнутая петля» вновь уводит коррекции в серьезный минус. Возможно и пережатие самого шланга обратки на старых автомобилях со сливной рампой: регулятор и рад бы сбросить лишнее топливо в бак, но не получается.

Сразу все форсунки начинают «лить» редко, так что эту проблему можно отличить сразу: в одном-двух цилиндрах свечи чернее, чем в остальных. Если же перелив происходит из-за неисправности регулятора давления, то черными будут все свечи. И подключение манометра к рампе сразу выдаст неисправный регулятор давления топлива.

«Лишнее» топливо появляется и из-за неисправности системы улавливания топливных паров (проще говоря – адсорбера). Это проверить нетрудно, пережав шланг, идущий от адсорбера на впуск.

И, наконец, лишнее топливо попадает в цилиндры и через вентиляцию картера, если бензин попадает в масло. Это «выловить» легко по увеличению уровня, ощутимому «разжижению» масла, характерному запаху.

Топливный фильтр/воздушный фильтр

Ваша машина может потерять былую прыть из-за естественных проблем в топливной системе. Например, из-за загрязнения топливных фильтров подача топлива в двигатель может нарушиться. В результате будет наблюдаться нехватка топлива, что в итоге приведет к изменению поведения автомобиля.

Также не стоит забывать и про воздушный фильтр, который автолюбители часто упускают из виду, проводя плановое техническое обслуживание. Воздушный фильтр играет важную роль в вашей машине

Так, из-за загрязнения воздушного фильтра (внимание: речь идет не о салонном воздушном фильтре, который чистит воздух, поступаемый с улицы в салон авто) двигатель может начать испытывать кислородное голодание: топливно-воздушная смесь будет не обогащенной необходимым количеством кислорода. В результате воспламенение топлива будет неправильным, со всеми отсюда вытекающими последствиями (падение мощности, детонация, неровная работа двигателя и т. д.).

5 худших двигателей автомобиля, которые не стоит покупать. Рейтинг моториста.

Современные технологии повлекли за собой повсеместное обновление двигателей внутреннего сгорания. Автопроизводители внедряют всё больше сложных механизмов в угоду повышения эффективности и для соответствия экологическим нормам. Однако, зачастую это оборачивается тем, что двигатель становится ненадежным. В этой статье я решил рассказать о пяти двигателях, которые плохо зарекомендовали себя на рынке.

В составлении этой статьи мне помогал знакомый моторист. Он уже более 10 лет занимается капитальным ремонтом двигателей и сталкивался с сотнями автомобилей . Мы собрали пару десятков не самых лучших силовых агрегатов, но решили выбрать самые популярные из них. Понятно, что на какую-нибудь китайскую модель автомобиля может устанавливаться плохой двигатель. Такие варианты мы отсеяли, так как вряд ли они будут интересны широкой аудитории .

На пятое место мы решили поставить двигатель от Kia/Hyundai под названием G4KD . Этот 2,0-литровый бензиновый силовой агрегат устанавливается на огромное количество моделей концерна — Sportage, Optima, ix35, Elantra и др. Его главная проблема — появление задиров даже на небольшом пробеге . Порядка 90% автомобилей с этим двигателем на вторичном рынке имеют аналогичные дефекты. И пока что не нашлось эффективных способов, позволяющих доработать конструкцию. С другой стороны, даже с задирами двигатель может прослужить свои 200 тысяч км пробега , хоть и будет пугать владельца неприятными звуками. К слову, наибольшее количество проблем с G4KD отмечается на кроссоверах. Автомобили полегче меньше подвержены этой неисправности.

Четвертое место нашего рейтинга занял двигатель 2GR-FE от «Тойоты». Да, это тот самый силовой агрегат, который устанавливался в 40-ую «Камри». Атмосферный бензиновый двигатель объемом 3,5 литра, казалось бы, не должен приносить проблем владельцу. Основная проблема 2GR-FE кроется в задирах первого цилиндра . Обязательно используйте эндоскоп при осмотре поддержанного автомобиля. В остальном двигатель неплохой, но из-за того, что в пару к нему шли не самые надежные КПП , мы решили поставить его на четвертое место.

Перейдем к немцам, на третье место мы решили поставить двигатели от Volkswagen-Audi Group — CDNC и CDAB . Они имеют общую проблему — неэффективная поршневая группа. Маслосъемные кольца сделали очень тонкими , поэтому автовладельцы сталкивались с «масложором» буквально с начала эксплуатации нового автомобиля. Определенной проблемой стала и турбина, которая, хоть и достаточно надежна сама по себе, требует регулярного обслуживания клапанов . К слову, после 2012 года инженеры сделали маслосъемные кольца значительно толще, поэтому проблема практически ушла. Покупать автомобили до 2012 года выпуска с этими двигателями, не подвергавшихся капитальному ремонту, не рекомендуем .

Немного затронем тему больших двигателей, так как на втором месте у нас N63B44 от BMW. Мощный V8 «надули» двумя большими турбинами, которые расположены в не самом удачном месте. В результате поршневая группа редко выдерживает пробег даже в 100 000 км при правильном обслуживании . Если на автомобиле постоянно «жарить», то ресурс еще меньше.

Первое место в нашем антирейтинге заняла вся линейка двигателей EcoBoost от Ford. В свое время она совершила революцию на рынке, но на практике автолюбители быстро столкнулись с проблемами. Двигатели в целом проблемные, проще назвать их достойные по надежности узлы, нежели откровенно «слабых». К тому же, эти двигатели шли в паре с роботизированной КПП PowerShift , которая также известна целым букетом проблем.

Источник

Датчики ABS Mitsubishi Lancer 9

Система ABS свою работу организует на основании показаний четырех датчиков частоты вращения колес и G-сенсора. Датчики частоты вращения колес установлены в ступицы 4-х колес автомобиля. Они формируют импульсы, частота которых пропорциональна угловой частоте вращения колес. Во время торможения, если определенное колесо блокируется, импульс датчика данного колеса на блок управления не поступает, блок АБС начинает разблокировать колесо, уменьшая давление в соответствующей тормозной ветви. В случае неисправности одного из датчиков либо проводки, ведущей к нему, блок ABS входит в аварийный режим, антиблокировочная система становится неэффективной. Для демонтажа датчика требуется отрутить один болт.

Артикул датчика — MR527 311. Цена оригинала – от 4.500 рублей. Бывший в употреблении датчик можно приобрести от 500 рублей.