На сколько скручен пробег вашего автомобиля?

Стоит ли приобретать автомобиль с пробегом более 300 тыс. км?

Машины с такими цифрами на одометре вызывают у специалистов опасения. Поэтому автомобили со столь внушительным пробегом тяжело продать. Реальная стоимость некоторых образцов не превышает цены топлива, находящегося в их бензобаке (утрированно, но смысл ясен и без дополнений).

Рассматривая такой вариант для покупки, стоит понимать, что чем новее автомобиль, тем выше вероятность возникновения проблем после прохождения отметки в 300 000 км пробега . Также нелишним будет просчитать приблизительную стоимость ремонта, необходимого для комфортной, безопасной езды на такой машине.

Еще один важный момент – для подготовки к продаже автомобиля с большим пробегом не нужны капитальные вложения. Затраты ограничиваются покупкой кожаной обивки руля, краски для придания презентабельного вида потертому пластику, тщательной мойкой и чисткой салона. И вот сияющий автомобиль готов к продаже. А еще владелец может открутить пробег.

Результат такого приобретения – быстрое проявление проблемных моментов на кузове в салоне. Но хуже всего неисправности, которые могут опустошить кошелек владельца. И через несколько недель уже приходится ездить на изношенной машине непрезентабельного вида.

При большом пробеге все проблемные узлы, агрегаты, компоненты заменены минимум один раз. И не факт, что оригинальными образцами. А это создает риск, что неисправностей будет лавина.

Худшими являются поломки, которые невозможно устранить без помощи опытного механика . Еще одна проблема, которая трудно решается, – покупка запчастей. И она усугубляется по мере увеличения возраста автомобиля. Чтобы сократить риски, лучше покупать автомобиль с бензиновым двигателем.

Можно приобрести модели со старыми дизельными агрегатами, которые не оснащены сложным оборудованием, просты в ремонте и обслуживании. Тут наибольшей проблемой станет восстановление топливного насоса высокого давления или форсунок с электронным управлением.

Например, старый дизель VW 2.5 V6 до прохождения 300 000 км пробега практически не ломается. Golf 1.6 в базовой комплектации и после сотен тысяч километров остается надежным. К примеру, у старых Audi A6 Allroad есть серьезные проблемы с пневматической подвеской, поэтому они стоят очень дешево и их выгодно брать с некоторыми моторами разработки VW Group. Впрочем, сказать этого можно не о всех автомобилях Фольксваген.

При выборе машины с большим пробегом не стоит опираться только на свою интуицию. Если на тестовом заезде из-под капота не доносятся сторонние шумы или отсутствуют скрипы подвески, это не означает, что автомобиль находится в исправном состоянии. Перед заключением сделки не нужно скупиться на диагностику у проверенных и опытных специалистов.

Износ салона

Пробег хорошо определяется по изношенности салона. В первую очередь о нем свидетельствуют обивка рулевого колеса, потертые подлокотники и кнопки стеклоподъемников. Через 50 тысяч кожа на руле обычно начинает блестеть, а через 100 тысяч трескаться и отслаиваться в местах швов. Матерчатый подлокотник засаливается и покрывается пятнами. Сиденья тоже сильно вытираются. На штатном напольном коврике водительского места появляются дыры уже на 70 тыс. км. Их водитель протирает башмаками.

Таким же образом вытираются резиновые накладки на педали. Уже к 100 тысячам пробега их зубчатый протектор стирается до нуля и педаль блестит. Если накладки заменены на новые, то автомобиль разменял как минимум вторую «сотню».


Автомобиль с каким пробегом лучше не покупать? Подробнее

Замена ремня ГРМ Дастер дизель

  • Нужно обеспечить фиксацию мотора, подставив под него домкрат или другое приспособление. Затем откручиваются, вынимается верхняя опора. Демонтируется пластиковый корпус ГРМ, который сделана из двух частей. Деталь держится на защелках по краям и штифте из пластмассы в центральной части. Нужно, чтобы отверстие в лонжероне соответствовало головке штифта. Регулирование осуществляется путем изменения положения мотора.

  • Следующий этап — отделение опоры из алюминия, которая держится на 5 болтах.
  • Мотор поднимается на наибольшую высоту. Ремень ГРМ отгибается, достается. Этап сложный.
  • Особо ответственная процедура — выставление меток привода ГРМ на Duster. На дизеле можно сделать следующим образом (метод подходит, если расположение правильное):
  • Задается начальная точка — совмещаются отверстия на шкиве и головке. Можно использовать тонкую металлическую трубку или отвертку.

  • Отмечается положение шкива ТНВД и коленвала.
  • Наносится метка около шпонки коленвала, которая направлена вверх.
  • Между метками должно находится 19 впадин.
  • Если положение изначально нарушено, то следует действовать в соответствии с указаниями по настройке ГРМ на дизеле Рено Дастер.
  • Затем ослабляется натяг, и снимается ремень.

Замена ремня ГРМ на Рено Дастер 1.6

Замена ремня газораспределительного механизма — ответственная работа, если что-то сделать неправильно, возникнут проблемы вплоть до замены клапанов, поршней и т. д. Но это не значит что заменить ремень ГРМ на Renault Duster 1.6 нельзя самостоятельно. Главное — придерживаться инструкции и использовать только качественные запчасти.

Разборка ГРМ и снятие ремня

Для удобства все работы лучше выполнять на смотровой яме, но если таковой нет, можно обойтись домкратами. Первое что нужно сделать — поднять правую сторону автомобиля и снять правое переднее колесо. После этого снять защиту двигателя и подкрылок.

Если есть второй домкрат — поднимаем правую сторону двигателя до тех пор, пока опора не станет в нормальное положение. Как вариант, можно поддомкратить автомобиль повыше, подложить какой-либо упор (деревянный брусок, доски, кирпичи) под мотор и опустить машину. После этого снять подушку двигателя. Откручиваем болты крышки с верхней стороны ГРМ и снимаем ее.

Теперь нужно выставить все валы в нужное положение — коленвал должен встать в верхнюю мертвую точку. Для этого откручиваем крепежный болт шкива коленчатого вала (если не получится удержать его, нужно застопорить педаль тормоза на пятой передаче), снимаем его вместе с шайбой и демпферным шкивом. Когда болт откручен, отключаем патрубок бензопровода и снимаем заглушки с распредвалов.

рис. 1

На торце распредвала впускных клапанов есть заглушка (см. рис. 1), которую нужно выкрутить. Переключаемся на пятую передачу и с помощью ключа на 30 проворачиваем шестерню коленвала по часовой стрелке, пока валы не окажутся в верхней мертвой точке. Для контроля на валах есть метки, которые должны выстроиться в одну линию.

Бывает так, что на шкивах нет никаких отметок. В таком случае нужно нанести их самостоятельно. Делается это следующим образом. На коленвале есть паз для фиксатора. В качестве фиксатора может выступить любой болт подходящего диаметра и длины.

Откручиваем пробку (см. рис. 2), вставляем болт и прокручиваем вал до тех пор, пока отверстие не совпадет с прорезью. После этого фиксируем коленвал — теперь распредвалы установлены в нужном положении. Наносим на них метки обычным маркером.

рис. 2

Во избежание проворачивания распредвалов и просто для удобства нужно их зафиксировать. Для этого не нужен особый инструмент — можно вставить два болта или втулки выше и ниже того места, где шестерни ближе всего друг к другу. Как вариант, можно соорудить простой фиксатор из болта, гайки и шайбы большого диаметра (см. рис. 3).

рис. 3

Установка нового ремня ГРМ на Рено Дастер 1.6

Ослабьте ролик с помощью шестигранной отвертки, а лучше всего — снимите его. Если вы не собираетесь менять натяжной ролик, отметьте его положение — так будет проще выставить необходимую силу натяжения.

Надевать ремень ГРМ нужно сначала на распределительные валы, а уж потом на обводной ролик, помпу и коленвал. В последнюю очередь он закрепляется на натяжном ролике. Перед установкой последнего лучше закрепить механизм отвода с помощью шпильки или обычного винта.

Если по какой-то причине не получается одеть ремень на ролик, можно поступить следующим образом. Снимите ремень со шкива коленчатого вала, оставив в пазах только несколько зубцов. Так вы ослабите натяжение и будет проще установить натяжной ролик. После установки придется вручную прокрутить вал, чтобы ремень вошел в посадочное место на всю длину соприкосновения.

После установки ремня убираем фиксатор коленвала, закручиваем пробку и закрываем заглушки распредвалов. Собираем корпус ГРМ, верхнюю и нижнюю крышки, подключаем бензопровод. Надеваем на коленвал демпферный шкив. Затягивать болт нужно с максимальным усилием, для чего нужно зажать педаль тормоза на пятой передаче.

После того как болт коленвала полностью закручен, устанавливаем подкрылок, возвращаем на место подушку двигателя и ставим колесо. Остается только установить защиту картера и снять автомобиль с домкрата.

Обычно процедура занимает не более трех часов, но все зависит от опыта, состояния автомобиля и наличия инструмента. Следуя вышеописанным инструкциям можно самостоятельно заменить ремень ГРМ на Renault Duster 1.6 16v не обращаясь на автосервис.

Замена ремня двигателя на 1,6

Как только подошло время или вы заметили достаточный износ ремня ГРМ, следует приступить к замене, не откладывая на потом. Однако прежде владельцу авто предстоит выбрать саму запчасть. Оригинальный ремень ГРМ производят в Бельгии. Стоит он в пределах 1500 рублей. Однако деталь имеет множество аналогов примерно той же ценовой категории.

Как правило, вместе с ремнем ГРМ производят замену расходных роликов. Их три вида: натяжной, паразитный и фиксирующий болт коленчатого вала.

Комплект для замены ремня ГРМ на Рено Дастер

Если вы решили не обращаться к специалистам, то произвести замену в одиночку не представляется возможным. В процессе должно участвовать два человека.

Происходит замена ремня следующим образом:

  1. Снимите приводной ремень
  2. Заблокируйте коленчатый вал, исключая доступные риски
  3. Помощник должен выбрать пятую передачу и надавить на педаль тормоза
  4. Если вывернуть болт нельзя, из-за вращения коленвала, его стопорят
  5. Снимите датчик, демонтируйте его
  6. Введите лопатку для монтажа в щель между зубьями (ни в коем случае не погните их)
  7. Отвинтите болт шкива ключом на 18
  8. Выньте крепежи, снимите крышки приводного механизма
  9. Проверните и жестко зафиксируйте коленчатый вал
  10. Ослабьте ремень, с помощью ключа на 13
  11. Снимите ремень с детали, далее со шкивов по очереди
  12. Открутите крепление механизма и вытащите опорный ролик
  13. Установите новый расходник
  14. Проверьте расположение ремня, необходимо чтобы он соответствовал меткам
  15. Выкрутите установочный палец из отверстия ГБЦ
  16. Уберите пластинку из распределительных валов
  17. Прокрутите коленчатый вал на 2 полных оборота по часовой стрелке

DSC_9570

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

В окне картера сцепления наносим яркой краской метку на маховик и на край окна картера сцепления.

Так мы зафиксировали положение коленчатого вала.

Далее, не трогая ни распределительные, ни коленчатый валы, аккуратно снимаем старый ремень по технологии, показанной в первом способе.

Вот тут нас и подстерегает некоторая сложность. Дело в том, что распределительные валы, как только перестают быть связанными ремнем, самопроизвольно поворачиваются на небольшие углы под действием пружин клапанов. Пока оставляем их в тех положениях, в которых они сами остановились. Ни в коем случае не меняем положение коленчатого вала. Заменяем ролики и, предварительно надев ремень на шкивы распределительных валов, просим помощника довернуть распределительные валы до точного совмещения меток на них.

Напоминаем, самопроизвольно валы довернулись только на очень небольшие углы.

Причем шкив, который, преодолевая сопротивление пружин, надо вращать по часовой стрелке (вал выпускных клапанов), можно поворачивать накидным ключом «на 18» за гайку крепления шкива. (Гайка будет работать в сторону затяжки, что не страшно.) Другой шкив часто не требует корректировки, а если таковая понадобится в сторону отворачивания гайки, то можно шкив повернуть простейшим приспособлением, изготовленным из отрезка трубы с отверстиями, просверленными в обеих стенках у одного из концов на расстоянии 55–65 мм. В отверстия следует вставить болты М8 достаточной длины. Для повышения жесткости, можно закрепить их гайками. Зацепив болты за спицы шкива, отрезком трубы, как рычагом, доворачиваем его на нужный угол. Итак, помощник удерживает оба шкива в нужном положении (по меткам). Ремень уже находится на шкивах распределительных валов. Надеваем ремень на шкивы коленчатого вала, помпы и на ролики. Проверяем, не провернулся ли коленчатый вал, по метке в окне картера сцепления. Предварительно подтягиваем натяжной ролик и еще раз проверяем метки на шкивах распределительных валов и маховике коленчатого вала. Очень небольшое расхождение допустимо, ошибка на зуб — весьма заметна, и в этом случае предстоит установить ремень снова

Только если мы обнаружили совмещение всех меток и затянули крепление натяжителя в некотором достаточно подтянутом положении, можно очень осторожно, вручную, провернуть двигатель на два оборота коленчатого вала. Если после двух оборотов коленвала все метки снова совпали, то можно приступать к точной регулировке натяжения ремня, как описано выше

Возможна и комбинация двух методов. При этом коленчатый вал все-таки фиксируем резьбовым пальцем как описано в первом способе.

Когда необходимо проводить замену ремня ГРМ на Дастере?

Согласно инструкции, процедуру делают каждые четыре года или раз в 60 000 километров (что наступает раньше); на практике многие затягивают с заменой до 80 тысяч пробега. На периодичность влияют следующие факторы:

  • Климатические условия.
  • Качество дорожного покрытия.
  • Стиль езды.
  • Нагруженность автомобиля.

Иными словами, если автомобиль эксплуатируют в сложных условиях, при суровом климате, часто ездят на бездорожье, необходимо проводить замену ремня ГРМ раньше – на 40-50 тысячах пробега. Если упустить момент износа или повреждения, придется проводить ремонт двигателя, что потребует в несколько раз больше затрат времени и денег. Кроме того, установка новой детали может потребоваться досрочно при следующих повреждениях:

  • Трещины, разрывы, способные вызвать сгиб клапанов и нарушение работы механизма ГРМ.
  • Заводской брак детали (выявляется обычно после очередной замены).
  • Растяжение.
  • Усиленный износ зубьев.

Для профилактики рекомендуется регулярно контролировать состояния фаз газораспределения, делать это требуется для моделей с любым двигателем, как 1,6, так и 2.0; в рамках процедуры требуется настроить саму деталь, проверить состояние коленвала с распредвалом. Потом требуется посмотреть натяжение ремня и при необходимости повторить регулировку.

Видео:

Процесс замены ремня

Процедура установки нового элемента для привода газораспределительного механизма зависит от конструкции двигателя. В бензиновых агрегатах используется 16-клапанная головка с 2 валами и фазовращателем (установлен только на версии объемом 2 л). В дизеле применена 8-клапанная головка с единым распределительным валом.

На дизеле

Последовательность операций при обслуживании ремня на дизеле:

  1. Установить машину на подъемнике, снять защиту с мотора и переднее правое колесо.
  2. Демонтировать пластиковый щиток, а затем удалить ремень привода вспомогательного оборудования.
  3. Установить под поддон двигателя упор, позволяющий снять опорный кронштейн (держится на 5 болтах). Пред откручиванием подушки требуется отсоединить трубки подачи топлива.
  4. Снять пластиковый щиток ГРМ, удерживаемый боковыми защелками и центральной клипсой.
  5. Выставить коленчатый вал в позицию верхней мертвой точки в первом цилиндре, а затем отвернуть болт фиксации шкива. При ВМТ в первом цилиндре шпонка на валу находится в верхнем положении.
  6. Демонтировать кронштейн подушки мотора (держится на болтах), а затем нижнюю часть щитка.
  7. На дизеле предусмотрены метки на шкивах и ремне, позволяющие выставить положение элементов. Распределительный вал можно зафиксировать болтом, что позволяет уточнить положением ВМТ в первом цилиндре.
  8. Ослабить натяжение ролика и снять ремень.
  9. Установить новые детали, отрегулировать натяжение привода ГРМ и собрать мотор.

На бензине

Алгоритм действий при установке ремня на 1,6- или 2-литровом моторе:

  1. Установить машину на ровную поверхность, а затем уложить под задние колеса упоры.
  2. Поднять правый передний угол, под кузов установить страховочную опору.
  3. Снять переднее правое колесо, а затем отогнуть пластиковый щиток на арке, за которым находится шкив коленчатого вала мотора.
  4. Ослабить натяжение ролика, а затем снять ремень привода вспомогательных агрегатов.
  5. Отвернуть болт крепления шкива на коленчатом валу. Процедура на машинах с ручной коробкой проводится при включенной повышающей передаче и зажатых тормозах (требуется помощь второго человека). На автомобилях с автоматической трансмиссией для ограничения подвижности коленчатого вала используется ломик, который вставляется в зубцы маховика через отверстие в картере.
  6. Снять воздушный канал, идущий от фильтра к дроссельному узлу.
  7. Вынуть пластиковые заглушки, закрывающие задние торцы распределительных валов.
  8. Установить в прорези специальное приспособление (оригинальное или самодельное), которое обеспечивает корректное положение валов двигателя. Для выставления распределительных валов в требуемую позицию требуется прокрутить коленчатый вал за шкив.
  9. С помощью монтажной лопатки или домкрата приподнять мотор и установить деревянный брусок между поддоном и подрамником.
  10. Отвернуть болты, удерживающие подушку крепления.
  11. Демонтировать 3 винта и 2 гайки, а затем удалить алюминиевую крышку ГРМ, под которой смонтированы фазорегулятор и шестерни распределительных валов.
  12. Выкрутить 6 болтов, что позволит снять нижний пластиковый кожух механизма (предварительно с носка основного вала двигателя руками стягивается шкив).
  13. Ослабить ключом болт натяжного шкива и демонтировать изношенный ремень. Если планируется повторная установка детали, то на внешнюю плоскость и на шестерни наносят метки.
  14. Снять натяжной элемент и открутить болт, удерживающий обводной шкив.
  15. Установить ролики, винт натяжного приспособления требуется затянуть с усилием 7 Н*м. В ролике предусмотрен выступ, входящий в ответную проточку на корпусе.
  16. Смонтировать ремень, а затем сместить натяжитель ключом. В механизме предусмотрен стрелочный указатель, который должен уйти по часовой стрелке на 7-8 мм от фиксированной метки.
  17. Установить на место снятые детали, перед запуском провернуть вал двигателя на 2-4 оборота вручную.

Замена на автомобиле с бензиновым двигателем

Понадобятся следующие инструменты:

  1. Набор отверток
  2. Набор головок
  3. Шестигранник
  4. Комплект ГРМ, состоящий из ремня и роликов

Чтобы произвести работу понадобится несколько часов. Когда весь необходимый инструмент готов можно приступать к работе:

  1. Для того что бы получить доступ ко всем нужным элементам, снимаем правое колесо, пыльники, затем с этой же стороны снимаем опору мотора. Чтобы зафиксировать мотор, между картером мотора и подрамником подкладываем деревянный брусок. Берем ключ на тринадцать и ослабляем крепления генератора, это поможет легко снять ремень со шкива.
  2. Снимаем всю электропроводку  с держателями топливных проводов с опоры. После того как опора освобождена от проводов, нужно выкрутить шесть болтов которые крепят ее к корпусу блока цилиндров,  где находится сам привод газораспределительного механизма, после этого отворачиваем еще три болта, и снимаем опору.
  3. Берем ключ на тринадцать и откручиваем болты, снимаем крышку привода распределительного вала, чтобы получить доступ к ремню.
  4. Чтобы не прокручивался коленвал, блокируем его и убираем привод кондиционера и ГУРа.  Откручиваем все крепёжные элементы шкива головкой на восемнадцать, скидываем ремень, и производим снятие шкива, после этого берм ключ на восемь и у механизма ремня снимаем вторую крышку, открутив четыре болта.
  5. Чтобы валы не провернулись, и работа фазы ремня не нарушилась  ее нужно зафиксировать, для этого выставляем распределительный вал и коленвал в положение, наступления фазы сжатия горючего в первом цилиндре. Можно так же сделать специальные метки, на которые можно будет ориентироваться, устанавливая новый элемент. Чтобы заблокировать коленчатый вал от его проворачивания, нужно взять отвертку  и  вытащить две заглушки, которые находятся с левой стороны двигателя, где находится фильтр, который извне высасывает воздух. Там имеются специальные отверстия, в которые вставляем болт или шпильку, чтобы не провернулся коленвал.
  6. Берем ключ на тринадцать и немножко ослабеваем ролик натяжения, его также желательно заменить, и снимаем ремень
  7. Берм комплект ГРМ Рено Дастер и производим замену, после чего вынимаем болт или шпильку, которая фиксировала коленвал. Меняем заглушки.
  8. Берем шестигранный ключ и при помощи ролика производим регулировку натяжения ремня

Замена ГРМ Рено Дастер на разных объёмах двигателя практически похожа, последовательность работ у них одинаковая, если установлен двигатель на Рено Дастер 2 литра, следует знать что, там, нет установочных меток на шкивах.

Свечи зажигания

Еще один частый вопрос многих владельцев транспортных средств: «Когда я должен заменить свечи зажигания?». Особенно это интересует молодых начинающих водителей, впервые купивших автомобиль. Обычно рекомендации по замене свечей дает автопроизводитель, указывая это в техническом регламенте техобслуживания. Но, опять же, все эти рекомендации могут не иметь ничего общего с реальностью, так как на техническое состояние свечей зажигания влияют многие факторы, начиная от исправности инжектора, топливной системы и заканчивая качеством заправляемого топлива, а также стилем вождения. 

В некоторых машинах свечи зажигания могут служить более 100 000 км. Но, к сожалению, такими показателями могут похвастаться не все автомобили. Фактически в России свечи зажигания редко когда служат более 60 000-70 000 км. 

Если вы не помните, когда меняли свечи или не знаете, так как только недавно купили подержанную машину, у вас два варианта: сразу купить новые свечи или же проверить состояние старых свечей (проверка зазора). 

Подготовительные работы

Сначала снимаете пластиковый короб, расположенный справа от блока цилиндров. Чтобы снять пластиковый шланг, необходимо придавить два зажима и убрать фиксирующий резиновый хомут, после чего короб легко снимается. В открывшемся пространстве отверткой вынимаете две резиновые заглушки, закрывающие оси распределительного вала, и откручиваете металлическое крепление, вывернув два болта на 8.

В отверстия, которые закрывались заглушками, вставляете фиксатор распредвалов. Это П-образная пластина, толщиной в 5 мм, с расстоянием между вертикальными частями 100 мм, и их шириной по 36 мм. Для фиксации полукольца должны располагаться в горизонтальном положении, после чего приспособление вставляется в прорези и надежно блокирует распредвалы.

Выкрутив гайки на двух шпильках, снимается теплоотвод от головки блока цилиндров. Далее автомобиль поднимается на домкрате или подъемнике, снимается защита, а под него установите домкрат или другое приспособление, позволяющее поднимать его или снова устанавливать на опоры, что потребуется при замене ремня ГРМ, также для удобства откручивания болтов.

Головкой Е14 открутите заглушку под фиксатор коленвала, расположенную на блоке цилиндров. Замена ремня ГРМ на 2-лировом Дастере требует демонтажа опоры двигателя. Из креплений трубки подачи топлива, снимается фиксатор жгутов из кронштейна. Затем выкручивается шесть болтов крепления, для чего потребуется головка на 16 – три прикрепленных к крышке привода и три непосредственно к кузову.

В открывшемся пространстве видна металлическая крышка кожуха ремня ГРМ, чтобы снять ее нужно открутить пять болтов и гаек на 13, после чего она легко снимается. Демонтируйте пластиковую часть защитного кожуха, для чего нужно выкрутить 5 болтов на 8.

Фиксатор коленчатого вала — это стальной цилиндр диаметром 8 мм и длиной 50 мм, на конце которого располагается рукоятка для удобства его установки в блок. Приспособление просто вставляется в коленвал, не давая ему проворачиваться. Открутите болт крепления коленчатого вала, ключом на 16 отжимаете натягивающий ролик и снимаете ремень генератора.

Сколько это все стоит

Прежде всего, грузовые автомобили дороже, чем легковые (что достаточно очевидно), а новые дороже, чем подержанные. Но если подержанная легковушка – это всегда риск и определенный компромисс, то покупка грузовика с сотнями тысяч километров пробега вполне разумна.

В России, приводит пример Дмитрий Морозов, редко покупают новые грузовики из-за неподъемной цены, тем не менее, варианты есть на вторичном рынке:

В принципе, на вторичном рынке в России можно найти варианты на самый разный бюджет, например:

  • Scania R400 2015 года выпуска с пробегом в 590 тысяч километров стоит 3 490 000 рублей;
  • Scania R420 LA 2011 года (пробег 800 тысяч километров) обойдется в 2 800 000 рублей;
  • Daf 105 с пробегом в 900 тысяч километров 2011 года выпуска стоит 2 500 000 рублей;
  • Volvo FM 12.420 2006 года выпуска с пробегом в 940 тысяч километров стоит 1 490 000 рублей;
  • Mercedes-Benz 1840LS Actros 1998 года выпуска с пробегом более миллиона километров стоит 470 000 рублей, и т.д.

Но стоит учитывать, что чем старше автомобиль и чем больше у него пробег, тем чаще он будет ломаться, а чем он новее – тем дороже могут стоить запчасти (с другой стороны, на совсем старое авто их может не быть совсем).

Что касается обслуживания, оно может быть дорогим: нужно найти специальный трак-сервис (и чтобы там обслуживали конкретную марку), а цены на каждый отдельный вид работ выше, чем для легкового транспорта. Например, обычная замена масла оценивается в 1 нормо-час и стоит 1400-1500 рублей. Замена большинства фильтров и ремней начинается от 500 рублей, а технологических жидкостей – от 1000 рублей за каждый узел.

Еще дороже будут стоить расходные материалы. Например, масло будет стоить около 10 тысяч рублей, воздушный фильтр – около 2500 рублей, топливный фильтр – 1200 рублей, и т.д. Дорого стоят запчасти к тормозам, пневматической подвеске, и любые другие запчасти.

И главное – современные тягачи расходуют в среднем 25-30 литров дизельного топлива на 100 километров пути, это одна из основных статей расходов транспортных компаний.

Так что плата за больший ресурс грузовых автомобилей достаточно большая.

Замена ремня ГРМ двигателя 1,6

После того как владельцу удалось определить интервал замены для Дастера 1.6, требуется правильно подобрать сами запчасти. Оригинальный элемент имеет артикул 8201069699, стоит 1200—1400 рублей и производится в Бельгии. Аналог имеет название 5671XS и примерно ту же стоимость, армированную конструкцию. Вместе с ремнем проводят замену расходных роликов:

  • Натяжной (500-600 рублей, артикул – 7700108117).
  • Паразитный (1900 рублей, номер в каталогах – 8201058069).
  • Фиксирующий болт коленвала (250-350 рублей, артикул изделия – 7700105788).

После того, как владелец решил когда менять ремень ГРМ на Рено Дастер 1.6, можно приступать к работе. Сначала требуется снять приводной ремень, затем заблокировать коленвал, чтобы исключить риск произвольного поворота. Работу выполняют вдвоем: помощник должен выбрать 5 передачу и надавить на педаль тормоза: если вывернуть болт не получается, поскольку коленвал начинает вращаться, его стопорят.

Для этого снимают датчик, вывернув пару креплений, демонтируют его и вводят лопатку для монтажа в промежуток между зубьями маховикового венца

При этом важно не согнуть зубья, которые имеют довольно большой размер. Болт шкива отвинчивают посредством ключа на 18, вынимают крепеж и снимают крышки приводного механизма ГРМ (для этого может потребоваться головка размера 8)

После проворачивания коленвала и его жесткой фиксации работы могут проходить по двум различным алгоритмам.

Первый способ

Этот метод считается традиционным, он основан на использовании приспособления и установке заглушек для отверстий в ГБЦ, снятие которых проводится посредством разрушения. Основные действия:

  • Ослабить ремень, используя ключ 13 и поворачивая ролик для создания натяжения по направлению против часовой.
  • Снять ремень с детали и потом со шкивов поочередно.
  • Открутив крепление механизма при помощи ключа Торкс, вытащить опорный ролик с втулкой, установить новое изделие.
  • Поставить ремень, удостоверившись предварительно, что он расположен в строгом соответствии с метками. Его ставят на зубцы коленвала, насоса и зубцы распределительного вала, потом натягивают на ролик и шпильку помпового корпуса.
  • Установочный палец выкручивают из отверстия в ГБЦ, убирают пластинку из распредвалов. Коленвал прокручивают на 2 полных оборота, двигая предмет по часовой, проверяют правильность положения.
  • Пробку ставят обратно, затем запрессовывают новые резиновые заглушки и собирают мотор, повторяя действия в противоположном порядке.

Второй способ

Этот метод считается народным, для него требуется помощь второго человека и соблюдение последовательности. Способ подходит, если двигатель не подвергался разборке ранее, поскольку запчасти должны быть поставлены в нужном положении.

После демонтажа шкива коленвала требуется зафиксировать его положение, снять ремень ГРМ, после чего, не трогая валы, поменять роликовые детали и, надев новый ременной элемент на зубцы распредвалов, попросить помощника провернуть эти детали до того положения, где метки совпадут.

Шкив, к которому приложено сильное сопротивление пружин, требуется сдвигать по часовой, второй шкив корректировать обычно не нужно. После этого ремень натягивают на зубцы коленвала, ролики и насос. После совпадения меток требуется отрегулировать натяжение и собрать конструкцию.

Работы по замене ремня ГРМ на Дастере 2.0

Первым делом выполняется снятие ремня привода генератора.
Далее с помощью головки на 13 следует открутить крепления верхней крышки привода ГРМ и непосредственно снять саму защитную крышку.

Следующим этапом потребуется выполнить блокировку коленчатого вала. Для этого необходимо выполнить следующие действия: помощник ставит машину на ручной тормоз, включает высшую передачу и выжимает педаль.
Теперь необходимо открутить болт крепления шкива ремня генератора и сорвать с места крепежный элемент. Если удалось с первого раза – это хорошо. В том случае если не получается и откручиванию препятствует проворачивающийся вал, тогда его необходимо застопорить.

Застопорить коленвал можно следующим методом: откручивается болт, достается пистон крепления держателя проводов к корпусу сцепления, мешающие провода убираются в сторону. В появившееся окно картера сцепления вставляется плоская отвертка между зубьями венца маховика. Теперь можно приступать к откручиванию и снятию шкива приводных агрегатов вместе с шайбой.
Берется головка на 8 и откручиваются пять болтов крепления, после этого снимается нижняя защитная крышка ремня ГРМ.Для того, чтобы избежать нарушения фаз газораспределения потребуется выставить коленвал и распределительные валы в положении верхней мертвой точки (ВМТ).Для того, чтобы вращать коленчатый вал, потребуется вкрутить обратно на место болт крепления шкива (без самого шкива), предварительно установив между ним и торцом вала несколько шайб.
Следующим шагом производится извлечение заглушек распределительных валов (чтобы появилась возможность видеть их пазы). Далее необходимо крутить коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока пазы распредвалов не станут в горизонтальном положении.

С помощью головки-звездочки Е14 выкручивается резьбовая пробка в блоке цилиндров и в появившееся отверстие следует вставить металлический стержень длинной приблизительно 70 мм с диаметром 8 мм. Если такой стержень отсутствуе вместо него подойдет хвост сверла с таким же диаметром.
В пазы распредвалов устанавливается фиксирующее устройство.
Теперь необходимо выполнить ослабление натяжного ролика. С помощью головки на 10 производится ослабление затяжки гайки крепления ролика, затем шестигранником на 6 выполняется прокручивание ролика против часовой стрелки, тем самым ослабляя натяжение ремня ГРМ.
В результате проделанных работ, ремень с легкостью снимается.
Следующим шагом является снятие натяжного и обводного роликов, и их замена на новые

После выполненных работ по установке новых роликов следует приступать непосредственно к установке самого ремня привода ГРМ.
Во время установки ремня потребуется обратить внимание на то, чтобы стрелки направления (нанесенные на ремне), совпадали с направлением его движения.

Теперь необходимо произвести натяжку ремня ГРМ. Для начала следует извлечь стержень и снять фиксирующее устройство распредвалов

Затем проводится натяжка ремня путем прокручивание коленчатого вала по часовой стрелке на два оборота. Пазы распредвалов должны стать в нужном положении.
Также стоит проверить фазы. Если будут какие-либо неточности, следует произвести регулировку еще раз.
Закручивается обратно резьбовая пробка блока цилиндров и производится сборка всех деталей в обратном порядке.

Видео – замена ремня ГРМ на Рено Дастер 2.0

Автор статьи:

Другие статьи автора:

  • Хонда Одиссей 2018 года — круче Сиенны и Альфарда 3
  • Почему не заводится Лада Гранта — частые неисправности
  • Почему не заводится ВАЗ 2114

Какое масло лить в изношенные двигатели

Чтобы сохранить ресурс мотора машины с большим пробегом, можно использовать некоторые хитрости. Например, двигателям без сложного дополнительного оборудования подходит высокотемпературное масло с высокой вязкостью. Допускается использование 10W-60 вместо 10W-40. Такая замена снизит уровень шума, сократит утечки, увеличит давление.

Важно! Использование загустителей – это риск. Тут невозможно предсказать, как изменятся характеристики смазочного материала

Замена масла образцом с более высокой вязкостью не означает, что нужно использовать минеральные смазочные материалы низшего качества вместо синтетических аналогов. Чем выше качество, тем лучше работает мотор, изношенный большим пробегом, тем больше машина проедет до очередной замены.

Масла с низкой вязкостью, такие как 0W-20, 5W-30, недостаточно хорошо защищают мотор с большим пробегом. Они образуют на поверхностях агрегата слишком тонкий слой, препятствующий их износу.

Важно! Появление густого выхлопа и перегрев – не всегда признаки необходимости замены моторного масла. Часто проблему решает замена уплотнений клапанов

Но лучше проконсультироваться с механиком, какую смазку использовать для мотора, прошедшего много километров.

Если автомобиль укомплектован двигателем со сложным дополнительным оборудованием, недостаточно просто заменить проблемные компоненты. Они должны правильно устанавливаться, регулироваться, при необходимости программироваться.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector