Как развести передние тормозные колодки на ваз 2101-ваз 2107?

Процедура замены задних колодок на ВАЗ 2107

Перед началом работы следует отметить несколько важнейших моментов. Во-первых, ручной тормоз «семёрки» обязательно должен быть опущен. Во-вторых, если водитель решил менять задние колодки, то менять их следует на двух колёсах. Даже если колодки износились только на одном колесе, меняется весь комплект. Если этого не сделать, износ опять будет неравномерным и прослужат такие колодки очень недолго. Теперь об инструментах. Вот что нам потребуется:

  • новый комплект задних колодок;
  • домкрат;
  • две монтировки средних размеров;
  • плоскогубцы;
  • набор торцевых головок;
  • набор рожковых ключей;
  • отвёртка.

Последовательность операций

Чтобы добраться до задних колодок, придётся снимать тормозные барабаны.

Выбранное колесо поднимается домкратом и снимается. Под ним находится тормозной барабан, на котором есть две направляющих шпильки с гайками.

Гайки откручиваются ключом на 17. После этого барабан следует потянуть на себя по направляющим шпилькам

Делать это следует крайне осторожно, так как при неаккуратном снятии можно легко повредить резьбу на шпильках. Часто бывает так, что барабан настолько крепко сидит на направляющих, что сдвинуть его вручную не удаётся

В этом случае следует взять два болта на 8, и ввернуть их в противоположные отверстия на тормозном барабане

Часто бывает так, что барабан настолько крепко сидит на направляющих, что сдвинуть его вручную не удаётся. В этом случае следует взять два болта на 8, и ввернуть их в противоположные отверстия на тормозном барабане

Вворачивать болты нужно равномерно: два оборота на одном, затем два оборота на другом, и так до полного вворачивания в барабан. Эта операция сдвинет «прикипевший» барабан с направляющих, после чего его можно будет снять руками. Ни в коем случае не следует пытаться сдвинуть барабан с помощью молотка. Это гарантированно приведёт к повреждению резьбы на шпильках.
После снятия барабана доступ к задним колодкам будет открыт. Они тщательно очищаются от грязи с помощью ветоши и осматриваются. Иногда колодки оказываются целыми, а торможение ухудшается из-за того, что поверхность накладок сильно замаслилась. Если ситуация именно такова, а толщина накладок при этом более 2 мм, то менять их не нужно. Вместо этого следует тщательно почистить накладки металлической щёткой. Это повысит их коэффициент трения, и торможение снова станет эффективным.
Если после осмотра было принято решение заменить колодки, то сначала их придётся свести вместе, поскольку без этого снять их не удастся. Пара монтажных лопаток устанавливается так, чтобы они упирались в край заднего щитка тормозного барабана. Затем, используя монтировки в качестве рычагов, следует аккуратно свести колодки. Для этого может потребоваться значительное усилие.

Вверху колодки соединяются возвратной пружиной. Эта пружина извлекается. Лучше всего её поддеть отвёрткой. Как вариант, можно использовать пассатижи.

В середине каждой колодки есть небольшой болт, который тоже следует извлечь. Однако откручивать его не придётся. Для извлечения этот длинный болт достаточно повернуть на девяносто градусов по часовой стрелке.

Теперь одна из колодок аккуратно снимается. Снимая её следует помнить, что внизу есть ещё одна возвратная пружина, соединяющая колодки. Эту пружину необходимо снять.
После снятия первой колодки следует вручную извлечь распорную рейку, расположенную в верхней части тормозного щитка.
Затем, после выкручивания второго длинного болта, снимается вторая колодка.

Снятые колодки заменяются новыми. После этого производится обратная сборка колодочной системы, установка на место тормозного барабана и заднего колеса.
Установив новые колодки и сняв автомобиль с домкрата, следует обязательно несколько раз нажать на ручной тормоз, чтобы удостовериться в том, что он работает как надо.

Контроль износа

Определить, когда менять тормозные колодки, можно различными способами. Первый способ – визуальный. Достаточно просто посмотреть на них и проверить, сколько миллиметров составляет толщина фрикционной накладки. Если осталось 2-3 мм, это означает, что допустимый ресурс исчерпан, и пора отправляться в магазин, т.к. максимум через 2-3 тысячи километров фрикционная накладка полностью сотрется, и при торможении с тормозным диском будет соприкасаться металлическая основа колодки, что, в свою очередь, грозит повреждением диска.

Статья в тему: Как можно слить бензин из бака своего автомобиля?


Может возникнуть вопрос: как определить износ тормозных колодок, если задние тормоза барабанные, и сами рабочие элементы не видно?

  1. Для этого, в большинстве тормозных барабанов существует специальное отверстие, через которое можно увидеть степень износа.
  2. Кроме того, можно проверить уровень тормозной жидкости. Чем тоньше фрикционные накладки, тем больше выходят поршни из рабочих тормозных цилиндров, а внутрь них нагнетается жидкость, соответственно, ее уровень в бачке падает.

Помимо визуального способа определения, когда нужно менять тормозные колодки, существуют еще два: механический и электронный. Для реализации первого метода колодки оснащаются специальными металлическими пластинками, которые по мере истирания фрикционных накладок начинают соприкасаться с тормозными дисками и издавать хорошо различимый скрип. Как правило, скрип появляется, когда толщина накладки составляет 2-2,5 мм. Это предельный допустимый износ. В дальнейшем скрип становится громче.

Для электронного контроля применяется датчик износа тормозных колодок. Этот датчик представляет собой сердечник (пластинку) из мягкого металла, встроенную в тело самой колодки (конструкция может быть и иной, например, сердечник может находиться внутри пластмассового контейнера). К датчику при помощи провода подключается индикатор на приборной панели. Когда фрикционная накладка истирается до датчика, сердечник последнего соприкасается с тормозным диском, и замыкается электрическая цепь, в результате загорается индикатор на приборной панели. Дополнительно к этому может включаться звуковой сигнал.

Статья в тему: Защита автомагнитолы от кражи: 7 наиболее действующих метода

Более совершенный датчик износа тормозных колодок позволяет контролировать не только сам факт, но и степень износа фрикционных накладок. В самом материале накладок имеются металлические включения, что делает его проводником электрического тока.


По мере истончения меняется сопротивление фрикционных накладок. Датчик отслеживает его значение и, как только оно достигает определенного уровня, подает сигнал о том, что накладки стерлись, и указывает, до какой степени.

Следует отметить, что датчик может подавать водителю ложные сигналы. Часто это происходит из-за воды, попадающей в механизмы. Сопротивление электрической цепи меняется, и загорается индикатор.

Несмотря на простоту устройства, датчик износа тормозных колодок имеет некоторые недостатки. Под воздействием влаги его контакты могут окислиться, и электрическая цепь будет разомкнутой, независимо от степени износа. Кроме того, провода, которыми он подключается, довольно тонкие, и существует риск оборвать их при езде по грязи.

Однако эти недостатки не означают, что водитель не будет проинформирован о необходимости замены. Сердечник в изношенной накладке будет тереться о поверхность тормозного диска, издавая скрип, т.е. сработает механический способ оповещения. Бояться повреждения диска не следует, т.к. металл сердечника слишком мягкий для этого.

Может случиться и так, что толщина накладок еще достаточная, но замена колодок необходима. Причина в их повреждении. Об этом обычно сигнализирует сильное биение в педаль тормоза при интенсивном торможении. Справедливости ради следует заметить, что в половине случаев причиной биения становятся тормозные диски.

Как часто меняются тормозные колодки

Как уже было сказано выше, тормозные колодки – расходный материал, требующий постоянного контроля и регулярной замены во время периодического технического обслуживания. Срок службы колодок сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Модель и марка автомобиля

Велика разница между тормозными системами спорткара и малолитражки. Например, у первого автомобиля колодки изнашиваются за максимально короткий срок.

Реагенты, которым посыпают дороги, пыль и грязь разрушают тормозные колодки и сокращают срок их службы.

Качество материала, используемого при изготовлении колодки

Каждый уважающий себя производитель старается использовать свой фирменный фрикционный материал. Это может быть различные сплавы, каучук, керамика и другие инновационные решения, обеспечивающие плотное соприкосновение с диском и повышенную стойкость к перегрузкам.

Таким образом, представленная информация дает нам усредненное представление о рабочих возможностях тормозных колодок, но назревает вопросы: когда нужно менять тормозные колодки и особенно многих может заинтересовать: когда менять задние тормозные колодки? Конкретного и исчерпывающего ответа на эти вопросы никто не сможет дать, но можно дать рекомендации.

Дело в том, что если, например, водитель любит быструю и рывковую езду, то и усилий при торможении будет тратиться больше, а значит и колодки, будут расходоваться сильнее. Кроме того, износ тормозных колодок увеличивается при езде в дождливую и сырую погоду, а также на пыльных и грязных дорогах.

Серьезным аргументом в вопросе частоты замены колодок является их качество. Оригинальные запчасти прослужат относительно долго, а дешевые и некачественные колодки придется менять и менее чем за 10 тыс. км.

По способу работы и конструкционным особенностям тормозные колодки автомобиля разделяют на два вида: дисковые и барабанные.

   Дисковые тормоза.   

Барабанные тормоза.

Дисковые более эффективные, поэтому их устанавливают обычно на передние колеса, на которые приходится до 70% тормозных усилий.

Однако, в отличии от барабанных колодок, дисковые – менее долговечные. Срок их службы составляет примерно 20 – 40 тыс. км, при том, что задние барабанные способны прослужить до 100 тыс. км. Кроме того, эффективность торможения во многом зависит от качественного состояния тормозных дисков, срок службы которых достаточно велик и может составлять от 50 до 150 тыс. км.

Учитывая тот факт, что на передние колодки нагрузка в два – три раза выше чем на задние, то и меняются они в два-три раза чаще, чем задние. Конечно, есть определенные рекомендации, закрепившиеся в сознании технических мастеров и предлагаемых изготовителем.

Так, в среднем, тормозные колодки низкого и среднего качества рекомендуют менять:

  • передние – через 10 – 15 тыс. км
  • задние – через 25 – 40 тыс. км.

Колодки более высокого качества и ценового расположения рекомендуется менять:

  • передние – через 15 – 20 тыс. км
  • задние — через 40 – 60 тыс. км.

Барабанная тормозная система в современных автомобилях устанавливается редко и в основном на заднюю ось.

Замена барабанных колодок осуществляется в среднем через 80 – 100 тыс. км.

Это сильно усредненные рекомендации, но в то же время дающие определенные представления о службе тормозных колодок при их эксплуатации в нормальных погодных и климатических условиях при не слишком резвой езде. К тому же, стоит учесть тот факт, что замена тормозных колодок осуществляется одновременно на одной оси колес. То есть, если решили заменить колодки, то меняем сразу передние или задние. Это исключит неравномерность распределения тормозных усилий на колеса и автомобиль не будет вести в сторону при торможении.

Еще одной важной мелочью является то, что непосредственно после замены колодок, им необходимо «притереться». В этот отрезок пути, равный примерно 1-3 км, тормозная система будет работать не эффективно

Все наладится только тогда, когда площадь соприкосновения колодки и тормозного диска будет максимальной. Если же низкое качество торможения сохраняется по прошествии 10 – 15 км, то скорее всего приобретены некачественны колодки, которые необходимо заменить.

Последовательность действий при замене задних колодок

Подготовительный этап: набор автомобильных инструментов, ветошь, жидкость для удаления наслоений, новый трос стояночного тормоза, смазка на графитной основе.

Машину устанавливаем на смотровую яму, фиксируем передние колеса противооткатными башмаками, снимаем заднее колесо;
Под низом отвинчиваем (распускаем) трос ручника для удобства проведения профилактических работ;
Аккуратно простукиваем молотком направляющие болты барабана. В процессе эксплуатации, монтажа / демонтажа болты прикипают, плохо отвинчиваются

Если постукивание не помогло — оросите жидкостью для удаления наслоений, подождите 10 минут, после чего приступайте к отвинчиванию;
После снятия крышки барабана обращаем внимание на положение рычага стояночного тормоза. Если он расположен не возле рычага, значит, он закушен и подлежит обязательной замене. Если проигнорировать данный сигнал, то установить барабан в штатное положение будет проблематично;
Снимаем верхнюю прижимную пружину, нажимаем на опору стойки, проворачиваем ее до момента полного совпадения с прорезью

Снимаем две чашки, пружину со стойки;
Отсоединяем хвостовик троса от рычага ручника. Зачищаем диск от грязи, наслоений, ржавчины;
Проводим дефектовку тормозного цилиндра, сальников. При наличии следов износа, утечки, деформации заменяем новым ремкомплектом;
С прежних колодок снимаем рычаг стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт, шайбу;
Обращаем внимание, что левый и правый рычаги разные, невзаимозаменяемые. Далее необходимо поставить распорную планку, развести колодки. При правильной установке проушины стоят вертикально;
Заводим новый трос, фиксируем его в проушине;
Устанавливаем новые колодки, собираем конструкцию в обратной последовательности. Если возникли трудности с установкой — лучше посмотрите видео, представленное в данной инструкции.

Если проигнорировать данный сигнал, то установить барабан в штатное положение будет проблематично;
Снимаем верхнюю прижимную пружину, нажимаем на опору стойки, проворачиваем ее до момента полного совпадения с прорезью. Снимаем две чашки, пружину со стойки;
Отсоединяем хвостовик троса от рычага ручника. Зачищаем диск от грязи, наслоений, ржавчины;
Проводим дефектовку тормозного цилиндра, сальников

При наличии следов износа, утечки, деформации заменяем новым ремкомплектом;
С прежних колодок снимаем рычаг стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт, шайбу;
Обращаем внимание, что левый и правый рычаги разные, невзаимозаменяемые. Далее необходимо поставить распорную планку, развести колодки

При правильной установке проушины стоят вертикально;
Заводим новый трос, фиксируем его в проушине;
Устанавливаем новые колодки, собираем конструкцию в обратной последовательности. Если возникли трудности с установкой — лучше посмотрите видео, представленное в данной инструкции.

Завершающий этап: регулировка и натяжение рычага ручного тормоза. В соответствии с требованиями руководства по эксплуатации, ручник должен зажимать колодки уже на 5 – 6 щелчке. Превышение нормы указывает на ослабление, понижение — на чрезмерное натяжение.

Неисправности тормозных колодок

О проблемах с колодками свидетельствуют характерные признаки:

  • несвойственные для работы тормозов звуки (скрип, визг, скрежет);
  • занос автомобиля при торможении;
  • необходимость прилагать большее усилие к педали тормоза;
  • чёрная или металлическая пыль на колёсах;
  • увеличенное время торможения;
  • педаль при отжатии не возвращается в начальное положение.

Визг

Тормозные колодки необходимо обязательно менять при достижении толщины фрикционного материала 1,5 мм. Если этого не сделать, появится скрежет (визг). Кроме этого, подобные звуки могут присутствовать при установке колодок низкого качества.

При сильном износе тормозных колодок возможно появление визга или скрежета при торможении

Удары при торможении

Появление ударов при торможении может быть вызвано как состоянием самих колодок, так и повреждённой поверхностью тормозного диска или барабана, закисшими поршнями в цилиндрах или иными неисправностями. Чтобы выявить проблему, потребуется разобрать тормозной механизм и внимательно осмотреть детали на предмет износа и повреждения.

Занос автомобиля

Причин заноса может быть немало — это и сильный износ колодок, и повреждение дисков, и ослабленное крепление суппорта или неисправности подвески.

Однажды с моим авто возникла ситуация, когда во время торможения машину начало уводить в сторону. Казалось бы, нужно проводить диагностику тормозной системы. Однако после детального осмотра я выявил, что причиной подобного явления была повреждённая продольная тяга (штанга) заднего моста. Она была попросту оторвана от проушины. После замены этой детали проблема исчезла.

Видео: почему автомобиль при торможении уводит в сторону

Тугая или мягкая педаль

Если вы заметили, что педаль стала непривычно тугой или, наоборот, мягкой, то, вероятнее всего, колодки пришли в негодность и их придётся заменить. Дополнительно стоит осмотреть шланги, подводящие жидкость к тормозным цилиндрам, и сами цилиндры. Если в них заедает поршень, то проблема с жёсткостью педали может проявляться и из-за этого.

Появление налёта

Налёт может появляться как при использовании колодок низкого качества, что приводит к их быстрому стиранию, так и с нормальными деталями. Однако во втором случае он должен быть минимальным. Пыль может появляться также при агрессивной езде, т. е. при резких стартах и торможениях.

Появление чёрного налёта на колёсах может быть вызвано активной ездой

Из личного опыта могу сказать, что после установки передних колодок от АвтоВАЗ я наблюдал на дисках чёрную пыль. Налёт был отчётливо виден, поскольку диски были окрашены в белый цвет. Из этого могу сделать вывод, что появление чёрной пыли от процесса стирания колодок — явление нормальное. Возможно, установка более дорогостоящих деталей позволит избавиться от подобного явления. Однако если вы уверены, что на автомобиле стоят колодки хорошего качества и их состояние нормальное, то повода для беспокойства нет.

Если педаль тормоза при нажатии не отошла обратно, это указывает на прикипание колодки к диску. Такое явление возможно в морозную погоду при попадании влаги на тормозные элементы, но провести осмотр колодок будет нелишним. Если автомобиль при нажатии на педаль не удаётся остановить длительное время, то причина кроется в изношенных колодках либо попадании воздуха в гидравлическую систему. Потребуется осмотреть тормозные элементы и, возможно, прокачать тормоза.

Замена задних колодок

Тормозные элементы спереди и сзади изнашиваются неравномерно. Поэтому задние колодки меняют гораздо реже. Однако затягивать с ремонтом не стоит, поскольку от состояния колодок напрямую зависит как эффективность торможения, так и удержание автомобиля при постановке на ручник.

Для проведения процедуры нужно подготовить такие инструменты:

  • отвёртка с плоским и крестовым лезвием;
  • плоскогубцы;
  • длинногубцы;
  • «балонник».

Как снять тормозной барабан

Деталь демонтируем в такой последовательности:

  1. Вывешиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.
  2. Отворачиваем направляющие шпильки.

  3. Слегка постукиваем по краю барабана с обратной стороны, используя деревянный брусок. Стучать молотком без наставки не нужно, поскольку край изделия может отколоться.

  4. Часто тормозной барабан не удаётся снять, поэтому закручиваем шпильки в технические отверстия.

  5. Стягиваем барабан со ступицы.

Демонтаж барабанов на «классике» является «болезнью» этих автомобилей. Стянуть деталь очень проблематично, особенно если это делается редко. Однако существует дедовский способ, которым пользуюсь не только я, но и другие автомобилисты. Для демонтажа закручиваем шпильки в барабан, затем запускаем мотор и включаем четвёртую передачу, приводя барабан во вращение. Затем резко нажимаем на тормоз. Может потребоваться повторить процедуру несколько раз. После этого пытаемся снова сбить барабан молотком, обычно это получается.

Снятие колодок

Демонтируем колодки в таком порядке:

  1. Снимаем подпружиненные болты, удерживающие тормозные элементы.

  2. Отвёрткой стягиваем нижнюю пружину.

  3. Отодвигаем колодку и демонтируем распорную планку.

  4. Стягиваем пружину, которая удерживает колодки в верхней части механизма.

  5. Отсоединяем рычаг от наконечника троса ручника.

  6. Вынимаем шплинт, удерживающий рычаг ручника.

  7. Демонтируем с колодки рычаг, палец и шайбу.

Видео: замена колодок задних тормозов на «шестёрке»

Установка колодок и барабана

Тормозные элементы устанавливаются на место в обратной последовательности. Прежде чем одеть барабан на полуось, нужно очистить его изнутри от коррозии и загрязнений, например, щёткой по металлу. Следует также учесть, что с новыми колодками барабан может не сесть на своё место. Поэтому придётся слегка отпустить натяжение троса ручника. Когда барабаны с обеих сторон будут установлены, нужно выполнить регулировку ручника.

Чтобы барабан сел на место, может потребоваться ослабить трос ручника

При замене колодок рекомендуется также проверить и другие элементы тормозной системы и подвески. На тормозных шлангах не должно быть видимых повреждений и подтёков. Колодки меняют только комплектом. В противном случае машину после ремонта будет уводить в сторону.

Замена тормозных накладок

В некоторых ситуациях водитель может решить не менять полностью тормозные колодки, а поменять только накладки на них (чаще всего это происходит тогда, когда автовладелец хочет сэкономить деньги и не покупать дорогостоящий фирменный комплект колодок). В этом случае заниматься установкой накладок ему придётся самому. Вот что для этого понадобится:

  • дрель;
  • слесарные тиски;
  • тонкий бородок;
  • карандаш;
  • комплект новых тормозных накладок;
  • комплект новых заклёпок для тормозных колодок;
  • зубило и молоток.

Последовательность операций

Сначала необходимо снять тормозные колодки, пользуясь вышеизложенными рекомендациями.

Накладка крепится к колодке с помощью заклёпок. С помощью молотка и зубила эти заклёпки срубаются. Колодку при этом лучше зажать в тиски.

После срубания накладки в отверстиях на колодке остаются части заклёпок. Эти части аккуратно выбиваются тонким бородком.
Новая накладка устанавливается на колодку. Используя колодку в качестве шаблона, на накладке карандашом наносится расположение отверстий (карандаш при этом просовывается с обратной стороны колодки в старые отверстия, освобождённые от заклёпок).

Теперь на размеченной накладке дрелью высверливаются отверстия

При этом важно правильно подобрать сверло. Пример: если диаметр заклёпки составляет 4 мм, то диаметр сверла должен быть 4.3 – 4.5 мм

Если заклёпка 6 мм, то сверло должно быть 6.3 – 6.5 мм соответственно.
Накладка фиксируется на колодке, заклёпки устанавливаются в просверлённые отверстия и развальцовываются молотком. Важный момент: диаметр двух колодок с новыми накладками должен быть на два-три миллиметра больше диаметра тормозного барабана. Это необходимое условие для нормальной работы тормозов: накладки должны очень плотно прилегать к внутренней стенке барабана, для обеспечения наиболее эффективного торможения.

Видео: установка новых накладок на тормозные колодки

Итак, установка новых тормозных колодок на ВАЗ 2107 не является сверхсложной задачей и не требует каких-то специальных навыков и знаний. Так что с выполнением этой задачи справится даже начинающий автовладелец. Всё, что необходимо сделать для успешного завершения работы — в точности следовать вышеизложенным инструкциям.

Преимущества и недостатки барабанных тормозов

Барабанные тормоза незаменимы на грузовых автомобилях и автобусах, так как позволяют добиться необходимого тормозного усилия для транспортных средств с большой массой. Причины же использования их на задней оси легковых автомобилей несколько иные.

  • Барабанные тормоза упрощают конструкцию механизма стояночного тормоза.
  • Они в меньшей степени подвержены износу из-за большей площади соприкосновения фрикционных накладок и барабанов.
  • Наконец, они менее критичны к дорожным условиям, так как надежно защищены от попадания внутрь пыли и влаги.

К недостаткам барабанных тормозов можно отнести их более медленное срабатывание и меньшую стабильность, являющуюся результатом неравномерного контакта фрикционной накладки и барабана. Также минусом барабанных тормозов можно считать их более сложную конструкцию. Так как проверить состояние задних тормозных колодок?

2. Обслуживание на автомобиле

Прокачка тормозной системы

Примечание: Данную операцию необходимо выполнять с помощником.

Для данной операции потребуются следующие инструменты и материалы: тормозная жидкость, шланг для прокачки тормозов, ключ 8 мм, ключ 10 мм.

1. Снять крышку тормозного бачка.

2. Долить в тормозной бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки заливной горловины.

3. Снять передние колеса:

  • Ослабить колесные болты.
  • Поднять переднюю часть автомобиля домкратом и установить подставки или поднять автомобиль на подъемнике.
  • Отвернуть колесные болты и снять колесо.

4. Очистить от грязи штуцер для прокачки передних тормозных механизмов.

5. Снять защитный колпачок со штуцера для прокачки переднего правого колесного цилиндра и надеть на штуцер шланг.

6. Другой конец шланга опустить в заранее подготовленную емкость.

7. Нажать на педаль тормоза 3-4 раза с интервалом в 1-2 секунды и удерживать ее нажатой (выполняет помощник).

8. Отвернуть штуцер для прокачки примерно на 3/4 оборота.

Особенности функционирования

Для начала коротко рассмотрим принцип работы механизмов, чтобы в дальнейшем было понятнее, из-за чего происходит неравномерный износ.

Дисковые тормозные механизмы становятся все более распространенными и выпускается немало авто, у которых такой тип установлен на всех колесах.

Принцип действия этих механизмов достаточно прост. Над тормозным диском, установленном на ступице, располагается суппорт, имеющий П-образную форму.

В его конструкцию входит поршень рабочего цилиндра. Между выступами суппорта и диском расположены две колодки.

При нажатии на педаль тормоза, жидкость выдавливает поршень, и он начинает прижимать одну колодку.

При этом появляется противодействующее усилие, которое заставляет суппорт сместиться по направляющим. За счет этого перемещения осуществляется прижатие второй колодки.

Барабанные механизмы сейчас все меньше используются и ставятся они только на заднюю ось.

Здесь принцип функционирования еще проще: в рабочем цилиндре установлено два поршня, которые при выходе из цилиндра прижимают каждый свою колодку к барабану.

Стоит отметить, что один из видов неравномерного износа тормозных колодок присутствует постоянно и он считается нормальным.

Речь идет о том, что на передней оси элементы стираются более интенсивно, чем на задней.

А если взять авто, у которого сзади установлены барабанные тормоза, то разница в скорости износа – очень существенна.

Более быстрое стирание колодок, установленных на передней оси, обусловлено тем, что нагрузка на них выше, поскольку при торможении происходит смещение массы авто вперед.

В результате именно они выполняют основную работу, но из-за этого и стирание их сильнее.

Доказательством этого является тот факт, что задние колодки меняются в два, а то и три раза реже, чем передние.

Поэтапная замена задних тормозных колодок ВАЗ 2103

  1. Ключ для снятия колеса
  2. Ключ рожковый или накидной на 7
  3. Пассатижи
  4. Отвертка
  5. Молоток
  6. Домкрат
  7. Опоры

Когда все заготовлено, можно приступать к самостоятельной замене задних тормозных колодок автомобиля ВАЗ.

Подробный процесс замены задних тормозных колодок ВАЗ 2104, 2105

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕО

  • Первым делом срываем колесные болты.
  • Поднимаем заднюю сторону автомобиля на домкрате.
  • Когда автомобиль подвешен, и колесо оторвано от земли, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо.
  • При помощи ключа на 7 выкручиваем 2 направляющих из тормозного барабана.
  • Пытаемся снять барабан руками. Если не получается снять тормозной барабан, необходимо с обратной стороны аккуратно постучать по кромке барабана молотком обязательно (!) через наставку из мягкого металла или дерева. При этом барабан необходимо постепенно проворачивать.
  • После снятия барабана приступаем к снятию самих колодок.
  • При помощи плоской отвертки снимаем нижнюю прижимную пружину.
  • Снимаем колодки с опорных стоек. Для этого нужно нажать на пружинку и совместить прорезь в фиксаторе со стойкой. Придерживайте стойку и пружинку, чтобы их не потерять.
  • Снимите регулировочную планку.
  • Теперь разжимаем колодки сверху, снимаем пружину и извлекаем колодки.
  • Далее следует снять трос привода ручника с рычага. Не забудьте послабить натяжку троса ручного тормоза при помощи двух ключей на 13, иначе не снимите трос с рычага.
  • Из одной колодки извлекаем шплинт и снимаем рычаг привода ручника – он понадобится для установки на новые колодки.

Диагностика задней тормозной системы ВАЗ 2106

Как определить, пора ли уже менять колодки или они еще поработают? А что насчет других механизмов в задних тормозах? Рассмотрим подробнее.

  • Состояние тормозных колодок определяется по толщине фрикционных накладок на них. Если их толщина уже мала и приближается к металлическому корпусу колодки, их необходимо менять.
  • Также необходимо проверить состояние и степень износа тормозного барабана. Если на нем есть трещины, сколы или заметен износ поверхности трения – необходима замена барабана.
  • Состояние колесного тормозного цилиндра определяется по наличию жидкости на тормозных колодках и внутри тормозного барабана. Если наличие тормозной жидкости обнаружено, значит, цилиндр не герметичен, и его необходимо заменить.

Сборка задних тормозов ВАЗ 2107

Далее представлена схема установки задних тормозных колодок.

  • Устанавливаем снятый рычаг ручного тормоза на одну из колодок.
  • Далее следует установить задние тормозные колодки поочередно в пазы цилиндра, а также нижние пазы. Фиксируем их на направляющих опорах, при этом вставив между ними регулировочную планку.
  • Устанавливаем нижнюю и верхнюю пружины при помощи пассатижей.
  • После установки колодок на свои места сильно вдавите верхнюю часть в рабочий цилиндр, чтобы поршни зашли глубже, и вы смогли надеть тормозной барабан на новые колодки.
  • Далее устанавливаем трос ручника. Подробнее о регулировке ручника будет рассказано ниже.
  • Установите барабан на место. Проверьте свободное вращение барабана.
  • Установите две направляющие в барабан, совместив отверстия в барабане с отверстиями в полуоси.
  • Установите колесо, и опустите автомобиль.

Помните, что замена задних колодок осуществляется полностью – все четыре колодки следует менять одновременно.

Регулировка ручного тормоза

При установке троса ручного тормоза на рычаг колодки следует выполнить одно простое, но важное действие. Отмотайте около 6-7 витков пружины и откусите их пассатижами. Это позволит добиться лучшей натяжки ручного тормоза, меньшей регулировки натяжным болтом

Это позволит добиться лучшей натяжки ручного тормоза, меньшей регулировки натяжным болтом.

Отрегулировать ручник натяжным болтом следует так, чтобы при 5 щелчках ручника, колеса не вращались. Правильная натяжка ручника не только позволит автомобилю оставаться неподвижным, стоя на ручном тормозе, но и механизм подвода задних колодок будет работать корректно.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector