Генератор: какое должно быть напряжение, почему не дает зарядку

ВАЗ 2115 проблема со скачками напряжения и постоянным недозарядом

25 января 2017, 11:35 #1

Проблема возникла, когда хороший аккумулятор впервые высадился до степени «треск, щелкает стартер». Зарядил, забыл. Потом на протяжении года еще 8 раз проблема повторилась — выбросил аккум, купил новый. В магазине проверили — аккум исправен, поставил на машину и поехал. Спустя некоторое время и новый аккум высадился в 0. Объездил 3-х электриков — проблема с генератором. Заехал к ремонтникам, генератор сняли, проверили на стенде, разобрали, прозвонили цепи — все хорошо, генератор работает исправно. Утечка тока — 0.03 ампера, 0.02 без включенной охраны. Замерили напряжение на клеммах аккумулятора (на заведенной) — 13.9 вольт. Замерил лично напряжение с + аккумулятора (плюс мультиметра на плюс аккума) на корпус генератора (минус на корпус генератора) — напряжение скачет с 13.9 вольт до 1 вольта, потом с 13.9 до 7 вольт, с 13.9 до 10 вольт, потом опять до 0. Это — единственное место, где скачет напряжение. Получается, проблема в гене? Или куда копать?

Диодный мост и регулятор сказали на сервисе, что проверили — все в норме. Натяжение ремня тоже ок — примерно до 10 мм при нажатии. Куда смотреть?

25 января 2017, 12:34 #2

Проверь состояние»массы» с кузова авто на двигатель(пробрось дополнительную). Соедини корпус генератора с массой. Если гена в порядке-должно помочь.

25 января 2017, 19:06 #3

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

Можно поподробней на счет массы с корпуса гены на кузов? Если подскажите еще дотошно, что и куда, буду очень признателен

Гена, думаю, в поряде.. По крайней мере, в городе это единственный СЦ, специализирующийся на генах и стартерах. Проверяли ж на стенде — поводов спорить небыло

25 января 2017, 20:49 #4

Померяй напряжение непосредственно на клеммах аккумулятора.если нормальная зарядка(за 13В.) и не скачет-вперёд!(скачки могут быть из-за погрешности мультиметра).Посоветую дедовский способ проверки зарядки-вешаешь на клеммы аккума фарную лампочку и если при заведенном моторе загорается ярче чем на заглушенном-всё ОК.Вперед,и удачи на дорогах!!

25 января 2017, 21:01 #5

какие показания: + и — на гене и АКБ, на заведенной машине и на заглушенной?

Если хотите измерить падение напряжения, то замер по проводу + или — (от гены + на + АКБ)

25 января 2017, 21:27 #6

Уже успел бросить по дополнительной косичке с кузова на акум и с кузова на гену.

— Прошу прощения, ошибка. Бросить успел с акума на кузов и с кузова на двигатель (паралельно заводской).

На клеммах аккума на заведенной держится 13.9, как прогреется — может упасть до 13.6. Это на холостых. На 3000 дает 14.1 на клеммах акума. Но такое было и до того, как добавил проводов. А разрядка была стабильно.

На счет лампочки — очень, кстати, простой способ! Завтра проверю и отпишусь, спасибо за совет

На заведенной на аккуме — 13.9-14, опускается до 13.6 на холостых. После ночной стоянки на аккуме — 12.55. Подскажите, а как на гене померять правильно?

Что имеется ввиду «от гены + на + АКБ»? Я мерял с плюса аккума на корпус гены — тут проседает, с 13.9 до 1-8 вольт и обратно. Померить с плюса аккума этот же кабель в месте, где он подключенный к гене?

УАЗ ПатриотLifan Breez

25 января 2017, 21:31 #7

где то пробивает на кузов когда стоит вот и разряжается.

25 января 2017, 21:49 #8

Падение по+или- должно быть не более 0.2в. проверка напряжения осуществляется вначале с выключенным светом затем с включеным светом и печкои если опускается до 13,2 это и есть недозаряд проблема лечится несложными манипуляциями с генератором

Источник

Бензогенератор выдает малое напряжение

Вследствие окисления или подгорания контактов автомата, силовых приводов или розетки на выходе эксплуатируемый бензогенератор не держит нагрузку или выдает малое напряжение. Ситуации часто появляются при включении прибора в суровых условиях и работе двигателя на максимальных нагрузках.

Исправить дефекты пользователь сможет следующим образом:

• Осуществляется проверка напряжения на клеммах с помощью мультиметра.
• Если осмотр не выявил наличие подгоревших контактов и следов коррозии, по всей цепи нужно провести проверку и отыскать участки, на которых по показаниям тестера напряжение проседает.
• Выявленные участки с дефектами зачищают, пропаивают. Подгоревшие провода и неисправные автоматы подвергают замене.

Модификация выпускного коллектора

Мощность двигателя расходуется на преодоление сопротивления отработанных газов, которые поршень выводит и камеры сгорания. Модифицированный коллектор создает разряжение перед открытием клапана и облегчает вывод выхлопных газов из двигателя.

Выпускаемые с завода автомобили не способны полностью раскрыть свои динамические характеристики, так как они ориентированы на среднестатистического пользователя. Доработка авто путем перехода от карбюратора к инжектору и последующий чип-тюнинг позволяют улучшить показатели мощности и экологичности, а также повысить надежность железного коня.

Типы генераторов с клювообразными полюсами

Генераторы с клювообразными полюсами полностью заменили стандартно исполь­зовавшиеся ранее генераторы постоянного тока. При равной выходной мощности гене­ратор с клювообразными полюсами имеет меньшую на 50 % массу, а также значительно дешевле в изготовлении. Крупномасштабное применение (в начале 1960-х годов) стало возможным только благодаря компактным, мощным, недорогим и надежным кремние­вым диодам.

Генераторы на компактных диодах

Классическая конструкция автомобильного генератора характеризуется большим внеш­ним вентилятором, обеспечивающим одно­поточную осевую вентиляцию (рис. «Генераторы на компактных диодах» ). По­скольку выпрямитель, регулятор и система щеток и коллекторных колец располагаются внутри торцевого щита, то вал внутри кол­лекторных колец должен быть относительно толстым, чтобы передавать силы ременного привода на внешний шарикоподшипник. Поэтому коллекторные кольца имеют боль­ший диаметр, ограничивающий срок службы щеток.

Компактные генераторы

Генераторы современных легковых автомо­билей (рис. «Компактный генератор» ) охлаждаются двух поточной вентиляцией, обеспечиваемой двумя вну­тренними вентиляторами. Охлаждающий поток направляется из окружающего воздуха вдоль оси и выходит из генератора радиально вблизи лобовых частей статорных обмоток через щели в подшипниковых щитках со стороны привода и со стороны контактных колец.

Основные преимущества генератора компактной конструкции:

• Высокая степень использования благодаря высокой максимальной частоты вращения;
• Низкие аэродинамические шумы благо­даря небольшому диаметру вентиляторов;
• Низкий уровень магнитного шума;
• Большой срок службы щеток из-за мень­шего размера диаметра контактного кольца.

Бесщеточные генераторы

Являются вариацией специальной конструк­ции клювообразно-полюсного устройства, в котором вращаются только клювообразные полюсы, тогда как обмотка возбуждения остается неподвижной. Одна из полюсных половин удерживается напротив другой по­люсной половины посредством немагнитного кольца. Магнитный поток, кроме нормаль­ного рабочего зазора, должен пересекать два дополнительных воздушных зазора. С помо­щью этой конструкции выпрямитель подает ток в обмотку возбуждения непосредственно через регулятор напряжения, поэтому контактные кольца и скользящие контакты не нужны. Это расположение позволяет из­бежать износа, характерного для системы с щетками и коллекторными кольцами, по­зволяя проектировать генераторы с гораздо большим сроком службы. Поэтому они под­ходят для использования, например, в строи­тельной и железнодорожной технике. Масса такого устройства несколько больше, чем у генераторов с клювообразными полюсами и токосборными кольцами той же мощности.

Безобмоточный ротор также используется в генераторах с жидкостным охлаждением (рис. «Генератор с жидкостным охлаждением и безобмоточным ротором» ). В случае с этим генератором охлаж­дающая жидкость двигателя течет по всей рубашке задней части корпуса генератора. Электронные компоненты монтируются на передней крышке, находящейся со стороны привода.

РЕКОМЕНДУЮ ЕЩЁ ПОЧИТАТЬ:

Наиболее проблемные элементы в системе электрогенератора:

Фильтры генератора

Многие знают, что у генератора в топливной системе есть фильтры, которые в процессе эксплуатации загрязняются. Сетки топливного и масляного или воздушного фильтров необходимо очищать от загрязнений и периодически менять. Если фильтры будут загрязнены генератор будет работать со сбоями, глохнуть и перегреваться.

Топливо для заправки должно быть хорошего качества, не ниже марки АИ-92. Полную замену масла нужно проводить каждый сезон, уровень расходного материала проверяется перед каждым запуском генератора.

Слабое напряжение из за конденсаторов

Генератор может начать глохнуть если выгорели конденсаторы, износились щетки или происходит плохой контакт. Решить проблему можно полной разборкой генератора и тщательным осмотром всех деталей и элементов. Доверить такую работу лучше специалисту.

Также причиной сбоя в работе могут стать неполадки в карбюраторе, поршневой системе и регуляторе оборотов. Данные проблемы решаются методом диагностики и ремонта.

Нет искры из за нагара не свечах зажигания

Нагар на свечах зачастую появляется при использовании некачественного топлива, вследствие чего, искра не появляется и генератор глохнет. Для начала необходимо выкрутить свечу, очистить ее, проверить на наличие искры, и если таковой нет, заменить свечу на новую.

Полезные советы

• Если генератор глохнет после запуска или не заводится, в первую очередь проверяется уровень масла.
• Если масло в порядке, проверяется искра зажигания, датчик масла и система зажигания.
• Если искра есть, но генератор продолжает глохнуть, необходимо снять фильтр и запустить устройство, на короткое время, без него. Причиной сбоя в работе может быть фильтр, который нужно почистить или заменить.
• После того, как были проверены вышеперечисленные системы и генератор продолжает глохнуть, необходимо проверять топливную систему, шланги и насос.

бензиновый генератор 5 кВТ / 5,5 кBа

от 1000 рублей/сутки

бензиновый генератор 6 кВТ / 6,6 кBа

от 1000 рублей/сутки

бензиновый генератор 10 кВт/ 6 кВт

бензиновый генератор 6 кВТ / 6,6 кBа

дизельный генератор 23,8 кВт / 29,8 кBА

от 1950 руб/сутки

дизельный генератор 33,8 кВт / 42,3 кВА

дизельный генератор 33 кВт / 41 кВА

дизельный генератор 40 кВт / 50 кВА

Дизельный генератор 53 кВт / 66 кВА

Дизельный генератор 64 кВт / 80 кВА

дизельный генератор 80 кВт / 100 кBА

от 4000 рублей/сутки

дизельный генератор80 кВт / 100 кBА

от 4000 рублей/сутки

дизельный генератор 80 кВт / 100 кBА

от 4000 рублей/сутки

дизельный генератор 96 кВт / 120 кBА

от 3900 рублей/сутки

дизельный генератор 96 кВт / 121 кВА

дизельный генератор 96 кВт /120 кВА

дизельный генератор 100 кВт / 125 кВА

дизельный генератор 100 кВт / 125 кВА

дизельный генератор 100 кВт / 125 кBА

от 3900 рублей/сутки

дизельный генератор 108 кВт / 136 кВА

дизельный генератор 120 кВт / 150 кВА

дизельный генератор 132 кВт / 165 кВА

дизельный генератор 144 кВт / 180 кBА

от 5000 руб/сутки

дизельный генератор 160 кВт / 200 кВА

дизельный генератор 220 кВт / 275 кВА

16-клапанный двигатель на «семёрку»

На ВАЗ 2107 с завода устанавливается 8-клапанный силовой агрегат. Разумеется, одним из самых простых способов тюнинга можно считать замену на 16-клапанный двигатель. Традиционно выбирается двигатель от ВАЗ 2112, так как он практически идентичен по габаритам мотору с ВАЗ 2107 и отвечает всем требованиям мощности и экономичности.

Двигатель от 2112 подходит для «семёрки» по всем параметрам

Установка 16-клапанного мотора на «семёрку» проводится по следующему алгоритму:

1. Подготовить мотор к установке. Для этого нужно снять маховик и обточить венец с внутренней стороны. Обточка необходима для того, чтобы детали стартера более легко соединились со сцеплением маховика. Помимо обточки потребуется заменить подшипник первичного вала на подшипник от 2112, иначе новый двигатель просто не войдёт в место посадки.

2. Установить подушку двигателя. Оптимальный вариант подушки — от автомобиля «Нива», так как он выдерживает большие нагрузки. На подушки положить несколько толстых шайб, чтобы поднять двигатель чуть выше.

3. Установить и зафиксировать сам двигатель. Он легко входит в новое посадочное гнездо, необходимо лишь тщательно зафиксировать его болтами и гайками по всему периметру посадки.

4. Закрепить стартер, используя новые болты и гаечные ключи.

5. Установить МКПП. Можно использовать старую коробку, уже стоявшую на ВАЗ 2107. Рекомендуется заранее проверить уровень масла в ней и убедиться в надёжности фиксации КПП.

6. Протащить тросик сцепления и подсоединить его к дроссельной заслонке.
7. Произвести подключение электрики и навесного оборудования.

Видео: порядок установки

16-клапанный двигатель вместо 8-клапанного — оптимальный вариант для тех водителей, которые хотят чувствовать быструю отдачу от своих действий во время езды, оптимизировать мощности мотора и ресурс всего автомобиля в целом.

Таким образом, любой вид тюнинга двигателя ВАЗ 2107 способен превратить машину в более скоростную и выносливую модель. Однако при выполнении любого вида работ следует придерживаться регламента и техники безопасности, в ином случае лучше обратиться к опытным специалистам.

Причины перезаряда

Неисправность реле-регулятора – самая частая причина перезаряда аккумулятора.

Из-за поломки этот узел перестает выполнять свои функции и «пропускает» все напряжение, вырабатываемое генератором в бортовую цепь, а оно может достигать и 25 В. Естественно, ни один электроприбор в авто не рассчитан на такой вольтаж, поэтому элементы бортовой сети начинают перегорать.

Поломка регулятора бывает частичной или полной. В первом случае этот элемент все же выполняет свои функции, но «пропускает» напряжение чуть большего значения, чем нужно (к примеру, 15 В).

В этом случае выявить перезаряд аккумулятора можно только по показаниям измерительных приборов или бортового компьютера. Электропотребители же от такого напряжения практически «не страдают», а вот на состояние АКБ даже такой перезаряд влияет негативно – при постоянном процессе батарея «выкипает» и выходит из строя.

При полной же неисправности реле-регулятора, высокие показатели (свыше 16 В) начинают выводить из строя потребители – первыми перегорают лампочки и предохранители, затем иные приборы. Значительное превышение вольтажа может стать причиной возгорания электропроводки.

Несмотря на то, что частичная поломка реле значительной угрозы бортовой сети авто не несет (за исключением аккумулятора), игнорировать ее не нужно, поскольку она в любой момент может перерасти в полный выход элемента из строя.

Поскольку реле-регулятор – единственный элемент, исключающий перезаряд аккумулятора, многие автолюбители при обнаружении повышенного напряжения в бортовой сети сразу же проводят замену этого узла.

Вот только помогает установка нового регулятора не всегда, часто проблема остается. Естественно, подозрения в этом случае падают на генератор. Этот узел действительно может давать перезаряд в случае пробоя диодного моста или обрыва обмоток, пробоя якоря на корпус.

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ : Напряжение генератора автомобиля, норма на холостом ходу и под нагрузкой.

Но если замена реле регулятора не помогла, не стоит сразу менять или отправлять в ремонт генератор.

ВАЖНО : Часто причина перезаряда АКБ кроется в плохом контакте проводки цепи системы подзарядки батареи (описана выше). Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети

К примеру, это может произойти в блоке предохранителей

Причина очень проста: в месте окисления контактов возникает сопротивление, которое реле-регулятор «воспринимает» как нагрузку в бортовой сети. К примеру, это может произойти в блоке предохранителей.

Чтобы компенсировать ее, и не допустить просадки вольтажа, регулятор начинает «пропускать» большие показатели в результате на АКБ поступает завышенное напряжение.

Поэтому в поиске причины образования перезаряда аккумулятора в первую очередь следует проверить реле-регулятор, затем цепь системы зарядки (все соединения, а также предохранитель) и только после этого снимать и проводить диагностику генератора.

Про регуляторы

Конструктивно таблетки, контролирующие напряжение в генераторе, способны повышать ток до 13.6 вольт. Известно, что существует две схемы подключения регулятора: старая и новая.

Старая схема – это более надежный вариант, не слишком повышающий напряжение, но и не позволяющий ему опускаться до критичных значений. А вот новая – хотя она полностью скопирована со старой, имеет много недостатков.

Хронический недозаряд АКБ – это именно тот самый недостаток новой схемы. Проблематичным становится запуск двигателя в холодное время года. Владельцам приходится ставить предпусковые подогреватели или придумывать что-то еще.

Некачественные регуляторы заставляют АКБ поглощать энергию только летом, т.е, при плюсовой температуре. Зимой же, особенно если совершать короткие пробеги на авто, батарея не успевает прогреваться, хотя бы до 0, и периодически разряжается.

Опытные автомобилисты рекомендуют зимой проезжать не меньше 20-30 минут, чтобы восстановить АКБ.

Итак, как же решается проблема? Очевидно, что наилучший вариант – повысить напряжение в бортовой сети, а как это сделать? Необходимо заставить таблетку «поверить», что якобы в сети низкое напряжение. Тем самым, мы добьемся того, что ген будет выдавать недостающий вольтаж.

Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля может быть вызвано наличием большого количества потребителей. Например, если используется мощная акустическая система с сабвуфером и усилителем, спады напряжения неизбежны.

Вместо диода использовать можно также специальные регуляторы, которые выдают три значения вольтажа, в зависимости от температуры воздуха: 13.2, 13.9 и 14.5 вольт. Получается три режима: летний, весна/осень и зима.

Рекомендуем к просмотру таблицу, где приведены данные о нормальном заряде АКБ и стандартной работе генератора.

Степень заряженности АКБ	Заряжать АКБ зарядным устройством	Работа генератора
12,72 вольт — 100%	Если ЭДС— меньше 12,6 В	норма — от 13,6 В — до 14,4 В
12,50 вольт — 75%	Uнагрузки —меньше 9 В ( нагрузочная вилка)	меньше 13,6 В – недозаряд(плохо)
12,35 вольт — 50%	Плотность электролита— меньше 1,25г/см	больше 14,4 В – перезаряд. (тоже плохо)
12,10 вольт — 25%

Эффективность диода, повышающего напряжение в бортовой сети, не подлежит сомнениям. Так делают почти все опытные автомобилисты, владельцы отечественных моделей. После этого, машина будет легко запускаться не только летом, но и зимой. Высокий ток – четкая зарядка.

• Абсолютно легально (статья 12.2);
• Скрывает от фото-видеофиксации;
• Подходит для всех автомобилей;
• Работает через разъем прикуривателя;
• Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Как известно, на автомобиль часто установлено дополнительное оборудование, которое тянет дополнительное напряжение из бортовой сети. Так, показатель напряжения на ВАЗ-2114 может снижаться до критической отметки в 11 вольт . Если ещё установить дополнительно кондиционер или подогрев сидений – это может привести к тому, что стартеру не хватит мощности, чтобы запустить двигатель. Как исправить проблему? Сделать так, чтобы напряжение в бортовой сети повысилось.

Видео о повышении напряжения в бортовой сети на автомобилях ВАЗ:

Детонация

Причины и способы устранения:

Неисправность системы зажигания

• Плохое состояние контактов (привести в порядок контакты)
• Неисправность или засорение свечи зажигания (прочистка или замена свечи)

Неисправность топливной системы

• Неудовлетворительное качество топливной смеси (прочистка, регулировка, или замена компонентов карбюратора)
• Плохая работа карбюратора (разбор и чистка карбюратора)
• Топливный шланг повреждён или засорился (прочистка или замена)
• Приёмный коллектор подсасывает воздух (затягивание патрубка коллектора или замена прокладки)

Неисправность головки цилиндра

• Стенки камеры сгорания покрыты нагаром (очистка камеры сгорания)
• Неплотная прокладка головки цилиндра, которая приводит к прорыву газов (замена прокладки)

• Величина зазора клапанов отличается от величины зазора, установленного для данной модели (регулировка величины зазора)
• Изношенность клапанов вследствие перегревания (замена клапанов)
• Изношенность пружин клапанов (замена пружин)
• Неправильное газораспределение (регулировка фазы газораспределения)

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Эксплуатация и цены

Для правильной эксплуатации турбированного двигателя надо соблюдать несколько правил:

• Перед тем, как начинать активно давить на педаль газа, хорошо прогрейте двигатель. Прогреться должен не только антифриз, но и масло.
• Перед выключением двигателя дайте ему минут 15 поработать на холостом ходу, пусть остынет.
• Антифриз заливайте только высококачественный.

И несколько слов о ценах. Если б/у турбина досталась за бутылку, детали тоже б/у куплены на авторынке, а сварочно-монтажные работы выполнялись своими руками, можно уложиться в 50-70 тысяч рублей, «под ключ» будет в зависимости от запросов от 100 до 150 тысяч.

Мы увеличиваем и увеличиваем мощность двигателя

ВАЗ 2106

Многие приверженцы классических моделей «Жигулей» всячески стараются улучшить характеристики своих любимых автомобилей.Один из основных возникающих вопросов. как увеличить мощность двигателя, как это сделать на ВАЗ 2106 и на ВАЗ 21063, мощность которого ниже, чем «чистая шестерка»?

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.

Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

Генератор Нива 21214 Техническая характеристика:

• Максимальная сила тока отдачи (при 13 В и 6000 мин-1), А — 80
• Пределы регулируемого напряжения, В — 13,2-14,7
• Передаточное отношение двигатель-генератор — 1:2,16

https://www.youtube.com/watch?v=9UEaAp2zdd0

Генератор типа 9412.

3701 — переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода). Статор 12 (рис. 9-6) и крышки 11 и 13 стянуты четырьмя винтами. Вал ротора 18 вращается в подшипниках 3 и 15, которые установлены в крышках.

Питание к обмотке ротора (обмотке возбуждения) подводится через щетки и контактные кольца 4.

1 — выпрямительный блок; 2 -втулка подшипника; 3 — задний подшипник вала ротора; 4 — контактные кольца; 5 — защитная втулка; 6 — вывод «В » генератора; 7 — прокладка; 8 — кожух; 9 — регулятор напряжения со щеткодержателем; 10 — стяжной винт; 11 — задняя крышка; 12 — статор; 13 — передняя крышка; 14 — дистанционное кольцо;

15 — передний подшипник; 16 — шкив; 17 — шайба; 18 — ротор. Трехфазный переменный ток, индуцируемый в обмотке статора, преобразуется в постоянный выпрямительным блоком 1, прикрепленным к крышке 11. Электронный регулятор 9 напряжения объединен в один блок со щеткодержателем и крепится также к крышке 11.

Схема соединений генератора аналогична представленной в разделе 7 настоящего Руководства. Вывод «W» генератора на автомобилях ВАЗ-21214 не используется. Работа генератора контролируется контрольной лампой в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя — гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.

«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен соединяться с «массой», а «плюс» — подключаться к выводу «В » генератора. Ошибочное обратное включение батареи немедленно вызовет повышенный ток через вентили генератора, и они повредятся.

Не допускается работа генератора с отсоединенной аккумуляторной батареей. Это вызовет возникновение кратковременных перенапряжений на выводе «В » генератора, которые могут повредить регулятор напряжения генератора и электронные устройства в бортовой сети автомобиля.

Запрещается проверка работоспособности генератора «на искру» даже кратковременным соединением вывода «В » генератора с «массой». При этом через вентили протекает значительный ток, и они повреждаются. Проверять генератор можно только с помощью амперметра и вольтметра.

Вентили генератора не допускается проверять напряжением более 12 В или мегаомметром, так как он имеет слишком высокое для вентилей напряжение и они при проверке будут пробиты (произойдет короткое замыкание).

Запрещается проверка электропроводки автомобиля мегаомметром или лампой, питаемой напряжением более 12 В. Если такая проверка необходима, то предварительно следует отсоединить провода от генератора.

Проверять сопротивление изоляции обмотки статора генератора повышенным напряжением следует только на стенде и обязательно с отсоединенными от вентилей выводами фазных обмоток.

При электросварке узлов и деталей кузова автомобиля следует отсоединять провода от всех выводов генератора и аккумуляторной батареи.

Причины отказа генератора ВАЗ 2107

Генератор на «семёрке» выходит из строя нечасто, но поломки всё же случаются. Поэтому о том, как проявляются неисправности, стоит знать более подробно.

Пробой или обрыв обмотки

От исправности катушек генератора напрямую зависит его работоспособность. С катушками может произойти обрыв и замыкание витков, пробой на корпус. При обрыве обмотки ротора заряд АКБ будет отсутствовать, о чём скажет светящаяся лампочка заряда аккумулятора на приборной панели. Если проблема кроется в замыкании катушки на корпус, то такая неисправность в основном возникает в местах выхода концов обмоток к контактным кольцам. Замыкание статора возникает из-за нарушения изоляции проводов. В этой ситуации генератор будет сильно греться и не сможет обеспечить полноценный заряд батареи. Если же статорные катушки замыкают на корпус, генератор будет гудеть, греться, а мощность снизится.

Износ щёток

Щётки генератора обеспечивают подачу напряжения на обмотку возбуждения. Их неисправность приводит к нестабильному заряду или его полному отсутствию. При неисправности щёток:

• потребители часто отключаются по непонятным причинам;
• световые приборы работают тускло и мигают;
• напряжение бортовой сети резко снижается;
• АКБ быстро разряжается.

Реле-регулятор

Если после запуска двигателя на клеммах аккумулятора напряжении ниже 13 В или значительно выше 14 В, то неисправность может быть вызвана неполадками регулятора напряжения. Выход из строя этого устройства может значительно сократить срок службы аккумулятора. Если после ночной стоянки стартёр не крутит или на самой батарее вы заметили белые подтёки, то самое время провести диагностику реле-регулятора.

В этом устройстве возможны такие неполадки:

• ненадёжный контакт со щётками;
• пробой элементов;
• внутренний обрыв цепи.

Заряд может отсутствовать по причине износа или зависания щёток, что связано с усадкой пружин при длительной эксплуатации.

Пробой диодов

Выходу диодного моста из строя могут предшествовать:

• попадание влаги внутрь генератора;
• грязь и масло;
• «прикуривание машины» при полном разряде АКБ и неправильном подключении проводов.

Подшипники

На генераторе ВАЗ 2107 установлено 2 шариковых подшипника, которые обеспечивают свободное вращение ротора. Иногда генератор может издавать нехарактерные для его работы звуки, например, гул или посторонний шум. Разборка генератора и смазка подшипников может устранить проблему лишь временно. Поэтому лучше всего детали заменить. Если они выработали свой ресурс, то генератор будет издавать гудящий звук. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку велика вероятность заклинивания узла и остановки ротора. Подшипники могут разбиваться и гудеть из-за отсутствия смазки, большого износа или низкого качества изготовления.

Видео: как шумят подшипники генератора

Любую неисправность генератора ВАЗовской «семёрки» вполне возможно устранить своими руками. Чтобы выявить проблему, необязательно иметь специальное оборудование, владеть знаниями и навыками работы с электрооснащением автомобиля, хотя лишними они не будут. Для проверки генератора будет достаточно цифрового мультиметра или лампочки на 12 В.

Из-за чего появляются неисправности?

Условно, бензогенератор состоит из двух блоков: двигателя и альтернатора. Все остальное оборудование, которое может присутствовать на бензогенераторе — это системы, дополняющие первую и вторую часть, или узлы, расширяющие функционал. Чаще всего ремонт бензиновых генераторов проводится по следующим причинам:

• Низкое качество деталей или сборки
• Нарушение правил эксплуатации
• Несвоевременное обслуживание
• Результат естественного износа

Каждый бензогенератор комплектуется инструкцией по эксплуатации, где подробно описываются технические особенности продукта, требования к условиям, в которых будет использоваться устройство, правила эксплуатации, таблица-календарь профилактических работ. Строгое соблюдение предписаний руководства по эксплуатации позволяет минимизировать риск появления неисправностей на протяжении длительного срока.