Почему нет зарядки двигатель ваз 2105

Рассмотрим замену щеток генератора ВАЗ 2107 не снимая его с автомобиля.

Первое что необходимо сделать, это отсоединить минусовую клемму аккумулятора, затем вытаскиваем разъем вывода щеткодержателя. Щеткодержатель располагается на торцевой поверхности (противоположная сторона от шкива, на который одевается ремень генератора) с правой стороны. Он состоит из двух параллельных металлических штырей и пластиковых держателей. Далее необходимо нащупать винт крепления щеточного узла и открутить его. Теперь узел должен легко отсоединиться от основной части.

Проверяем выступание щеток и равномерность их износа. Рабочая поверхность (длина) щеток должна быть не менее 12 мм, если меньше, то требуется замена щеток генератора ВАЗ 2107. Кроме этого следует проверить легкость перемещения металлических конструкций в держателе, они не должны тереться и заедать. Если свободного перемещения не происходит, то рекомендуется так же продукто ротор генератора сжатым воздухом.

Установка новых щеток генератора ВАЗ 2107 происходит в обратном порядке, с учетом небольшого нюанса. Для правильной работы щеточного узла выступающий контакт следует немного утопить внутрь узла и только после этого начать прикручивать узел к генератору.

Возможные неисправности генератора, их причины и методы устранения

ПРИЧИНА	МЕТОД УСТРАНЕНИЯ
Контрольная лампа горит или периодически загорается при движении автомобиля
Проскальзывание ремня привода генератора	Отрегулируйте натяжение ремня
Обрыв в соединении между штекером «85» реле контрольной лампы заряда и центром звезды генератора	Проверьте и восстановите соединение
Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда	Проверьте реле, отрегулируйте его или замените
Обрыв в цепи питания обмотки возбуждения	Восстановите соединение
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения	Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор
Износ или зависание щеток генератора; окисление контактных колец	Замените щеткодержатель со щетками; протрите кольца тряпкой, смоченной в бензине
Обрыв или короткое замыкание на массу выводов обмотки возбуждения генератора	Присоедините выводы обмотки к контактным кольцам или замените ротор
Короткое замыкание одного или нескольких «положительных» вентилей генератора	Замените выпрямительный блок генератора
Обрыв в одном или нескольких вентилях генератора	Замените выпрямительный блок генератора
Обрыв в соединении между штекерами «86» и «87» реле контрольной лампы заряда	Восстановите соединение
Обрыв или межвитковое замыкание в обмотке статора	Замените статор генератора
Контрольная лампа не загорается при включении зажигания
Перегорела нить накала	Замените лампу
Разрегулировано или повреждено реле контрольной лампы заряда	Зачистите контакты, отрегулируйте или замените реле
Обрыв в соединении между штекером «87» реле контрольной лампы заряда и штекером «I» блока предохранителей	Восстановите соединение
Короткое замыкание одного или нескольких «отрицательных» вентилей генератора	Замените выпрямительный блок генератора
Замыкание обмотки статора на массу	Замените статор
Генератор работает, аккумуляторная батарея заряжается слабо
Слабое натяжение ремня; проскальзывание при большой частоте вращения и при работе генератора под нагрузкой	Отрегулируйте натяжение ремня
Ослаблено крепление наконечников проводов на генераторе и аккумуляторной батарее; окислены выводы аккумуляторной батареи; повреждены провода	Очистите выводы батареи от окислов, затяните зажимы, замените поврежденные провода
Неисправна аккумуляторная батарея	Замените батарею
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения	Зачистите контакты, отрегулируйте или замените регулятор напряжения
Аккумуляторная батарея перезаряжается
Плохой контакт между массой и корпусом регулятора напряжения	Восстановите контакт
Разрегулирован или поврежден регулятор напряжения	Отрегулируйте или замените регулятор напряжения
Неисправна аккумуляторная батарея	Замените батарею
Повышенная шумность генератора
Ослаблена гайка шкива генератора	Подтяните гайку
Погнуты лопасти вентилятора	Отрихтуйте вентилятор или замените
Повреждены подшипники генератора	Замените подшипники
Межвитковое замыкание или замыкание на массу обмотки статора (вой генератора)	Замените статор
Короткое замыкание в одном из вентилей генератора	Замените выпрямительный блок
Скрип щеток	Протрите щетки и контактные кольца хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в бензине

Неисправности генератора

К сожалению, ещё не придуманы такие механизмы, которые под воздействием времени и постоянных нагрузок не выходили бы из строя. Генератор ВАЗ 2107 рассчитан на многолетнюю работу, однако в ряде случаев этому препятствуют мелкие поломки и неисправности его составляющих.

Выявить неполадки в работе генератора можно без помощи специалистов СТО: необходимо просто внимательно следить за всеми изменениями, которые происходят с автомобилем во время движения.

Загорелась контрольная лампа зарядки на панели приборов

В салоне ВАЗ 2107 на приборной панели есть вывод нескольких сигнализаторов. Одним из них является контрольная лампочка зарядки аккумулятора. Если она вдруг загорается красным, значит, в АКБ недостаточно заряда, есть проблемы с генератором. Но не всегда сигнализатор свидетельствует о неполадках с самим генератором, чаще всего лампа срабатывает по другим причинам:

проскальзывание ремённого привода генератора — потребуется остановить машину и откорректировать степень натяжения ремня;
повреждения в реле контрольной лампы, поэтому она срабатывает некорректно — рекомендуется «прозвонить» реле в монтажном блоке и в случае необходимости произвести его замену;
обрыв контактов в обмотке возбуждения — это более серьёзное повреждение, которое требует снятия генератора с автомобиля, его разборки и поиска обрыва;
сильный износ щёток в щёткодержателе — потребуется их замена, которая выполняется довольно просто;
короткое замыкание в выпрямителе (скорее всего, перегорел один из кремниевых диодов) — рекомендуется разобрать генератор, прозвонить диоды и заменить выбывший из строя элемент.

Водитель сразу же заметит сигнал, так как лампа начинает светиться на панели приборов ярко-красным цветом

На аккумулятор не идёт зарядка

Водители ВАЗ 2107 часто сталкиваются с такой проблемой: генератор вроде бы исправно работает, а питание на АКБ не идёт. Проблема может крыться в следующих неисправностях:

растянулся ремень генератора — необходимо проверить степень его натяжения или же заменить на новый;
ослабление крепления наконечников проводов — достаточно просто подтянуть все крепёжные соединения и тщательно зачистить контакты и разъёмы;
неисправность самого аккумулятора;
повреждения в проводке — рекомендуется прозвонить все провода между АКБ и генератором и заменить повреждённые участки.

При отсутствии зарядки проблема может крыться как в генераторе, так и в аккумуляторе

Аккумулятор выкипает

Выкипание АКБ — признак того, что жить батарее осталось недолго. После этого аккумулятор не сможет полноценно работать, поэтому скоро придётся его заменить. Однако чтобы замена не привела к тем же печальным последствиям, необходимо найти причину выкипания, которая может заключаться в:

загрязнении контакта между «массой» и корпусом регулятора генератора — необходима зачистка контакта;
повреждениях в самой плате регулятора напряжения — рекомендуется замена платы;
браке аккумулятора — если АКБ стала выкипать сразу же после замены.

Аккумулятор после выкипания лучше не использовать, так как его ресурс сильно ограничен

При езде раздаётся шум и скрежет из генератора

Генератор имеет вращающийся ротор, поэтому он обязательно должен издавать шум во время работы. Однако если эти звуки становятся всё более громкими и неестественными, следует разобраться с причиной их возникновения:

ослабление гайки на шкиве — нужно подтянуть гайку и проверить степень натяжения ремня;
выработка подшипников — в этом случае водитель может слышать громкий скрежет и даже вой во время езды, потребуется выпрессовать старые подшипники с вала и установить новые;
замыкание в обмотке — необходима замена статора полностью;
скрип щёток — рекомендуется зачистка щёток от налипшей грязи.

Ремонт генератора

Сначала необходимо очистить генератор от загрязнений, масла, пыли и всего, что на нем скопилось за все время эксплуатации.

Открутите гайку шкива, положив генератор так, чтобы шкив уперся в пол, а затем наденьте ключ на 19 на гайку. Удерживая шкив от проворота необходимо сделать несколько сильных и точных ударов по ключу. Вряд ли вы сможете зажать шкив рукой намертво, но ваших усилий может хватить для срыва гайки с места.

С помощью ключа на 10 нужно открутить 4 болта стяжных шпилек, собирающих устройство генератора в одно целое. При помощи зубила выбейте шпонку. Сделать это можно, установив генератор валом вверх. Приставьте зубило к шпонке и начните выбивать ее ударами молотком. Когда выбьете шпонку, снимите переднюю крышку устройства. Если будет идти слишком туго, нужно попробовать выбивать на весу.

Свистит ремень

Нередко появление определенной неисправности ВАЗ 2107 вы можете услышать посторонний звук, позволяющий уверенно диагностировать проблему. Одной из неисправностей может стать пробуксовывание ремня, в результате чего возникает свист от трения об шкивы. Эта проблема приводит к нестабильной работе генератора и отсутствию заряда АКБ.

В связи с тем, что генератор имеет всегда одинаковый вид привода, проблемы всегда одинаковые. Главным отличием между инжекторными и карбюраторнами моделями является наличие датчика положения коленвала, который приходится снимать при замене ремня.

На самом деле определить причину свиста ремня можно без особых проблем, устранив ее без помощи профессионалов. Необходимо только определить диагноз. Среди основных причин пробуксовки выделяют следующие:

неисправность подшипника генератора;
недостаточное натяжение;
загрязнение ГСМ.

Каково строение генератора изнутри

В качестве нее можно использовать отрезок трубы подходящего размера. Чтобы открыть блок, необходимо снять крышку, выдавливая ее наверх.

Для проведения проверки регулятора подсоединяем к щеткам вольтметр или контрольную лампу. Для зарядки аккумулятора и нормальной работы электрооборудования, напряжение должно быть 13,8 — 14,2 Вольта.

Установка генератора на место фиксируется гайкой на 17 и нижним болтом на

Пришлось покупать ещё один реле-регулятор, после чего заряд вернулся к нормальным значениям. На стенде Диагностика на стенде проводится на сервисе, а при наличии всего необходимого возможна и в домашних условиях. F2 10A Электродвигатели стеклоочистителя. Сигнализатор включения габаритных огней.

Принцип работы агрегата и контрольной лампы заряда

Между передним ротором и передним подшипником устанавливается регулировочная шайба, которую часто забывают поставить, делая ремонт генератора. Генераторы на автомобиле ВАЗ инжектор или карбюраторный тип имеют одинаковый привод. Осуществляя ремонт генератора, часто забывают поставить регулировочную шайбу, что делать крайне не рекомендуется. Это значит, что цепь целая и генератор готов к работе.

К внутренней части задней крышки устанавливается выпрямитель БПВ Оснащался прямозубыми 4 и 5-ступенчатыми коробками передач, с кулачковыми муфтами включения.

12.15. Схема соединений системы генератора 37.3701

F12 10A Дальний свет фар правая блок-фара. Базовая модель года выпуска с карбюраторным двигателем объемом 1,29 литров и мощностью 63,6 лошадиные силы.

Неисправный вентиль, как правило, пропускает ток в обоих направлениях. Неисправный конденсатор необходимо заменить. При этом силой магнитного потока управляет реле-регулятор, которое увеличивает или уменьшает напряжение на щетках в зависимости от нагрузки на плюсовой клемме аккумуляторной батареи. В результате имеем меньший износ контактных колец и щеток, значительно увеличенный срок службы. F11 10A Плафоны освещения салона. принцип работы генератора

Схема: генератор ВАЗ 2105

1. – Аккумуляторная батарея. 2. – Отрицательный диод. 3. – Дополнительный диод. 4. – Генератор

ВАЗ 2105. https://soborrus.ru 5. – Положительный диод. 6. – Обмотка статора. 7. – Регулятор напряжения. 8. – Обмотка ротора. 9. – Конденсатор для подавления радиопомех. 10. – Монтажный блок. 11. – Контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов. 12. – Вольтметр. 13. – Реле зажигания. https://maturin.ru 14. – Выключатель зажигания.

В автомобилях ВАЗ 2105 и 2104 установлены генераторы переменного тока Г-222. Генератор автомобиля используется для зарядки аккумуляторной батареи и питания электрических потребителей автомобиля. Начиная с 1988 года используется генератор 37.3701, такой же как на Lada 2108. Его устройство является идентичным генератору Г-222 и отличается лишь регулятором напряжения, данными обмоток статора и ротора и выпрямительным блоком, в нем дополнительно установлена тройка диодов для питания обмотки возбуждения ротора. Максимальный ток, выдаваемый этим генератором — 55А.

Генераторы переменного тока имеют немало преимуществ над генераторами постоянного тока, чем и был обусловлен выбор. Главным преимуществом является то, что генератор переменного тока может выдать достаточное для заряда аккумулятора напряжение при меньших оборотах двигателя. Также, идентичные по мощности, они имеют меньшие размеры и вес, нежели генераторы постоянного тока. У генераторов постоянного тока весть ток снимается щетками с коллекторных пластин в отличии от устройств переменного тока, где коллектор вообще отсутствует, а через контактные кольца в обмотку ротора щетки подводят лишь малый ток для возбуждения генератора. В результате имеем меньший износ контактных колец и щеток, значительно увеличенный срок службы.

Генератор устанавливается на двигатель с правой его стороны. Вращение на него передается от шкива коленвала клиноременной передачей. Генератор крепится болтами к чугунному кронштейну двигателя через отверстие ушек 1 и 23, а к натяжной планке- шпилькой. Для предохранения ушек крышки от поломки при затягивании болтов, в отверстии ушек крышки 1 вставлена буферная втулка из резины 32. При затяжке болта поджимная втулка (на рисунке слева) смещается, выбирая зазор между кронштейном генератора и ушком. Между стальными втулками сжимается резиновая буферная втулка 32, поэтому усилие не переходит на ушко. Натяжение ремня генератора должно быть таким: прогиб ремня между шкивами насоса охлаждающей жидкости и генератора, при нагрузке 10 кгс должен быть равен 10 -15 мм. А между шкивами коленчатого вала и насоса охлаждающей жидкости- 12 – 17 мм.

Элементы бортовой сети

Генератор является важной частью электрической системы. Это основной источник напряжения транспортного средства. Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал

Генератор преобразует механическую энергию двигателя в электрический потенциал.

Стабильность напряжения бортовой сети гарантирует безаварийную работу всех потребителей. Нормальный уровень напряжения зависит от следующих элементов:

Генератор.
Аккумулятор.
Реле-регулятор напряжения.

Электрическая схема составляет одно целое. Выход из строя проводки или короткое замыкание может привести к отказу всей системы. Не работает генератор — пропадает ток зарядки аккумулятора. Села батарея — не заведешь авто.

Тест на исправность можно провести самостоятельно и в домашних условиях. Обычно такая процедура не предполагает демонтаж устройств на автомобиле Жигули-2105, 2107. Необходимо иметь тестер, которым измеряют напряжение, сопротивление обмоток, исправность диодов.

Различают механическую и электрическую составляющие агрегата

Неважно, стоит карбюратор или система впрыска, проверка генератора выполняется по двум направлениям. Оценке подлежат следующие детали механической части:

корпусные элементы;
клиновидный ремень;
шкив;
подшипниковые узлы;
щеточный блок;
крепежные болты.

ДЕМОНТАЖ И ПРОВЕРКА РЕГУЛЯТОРОВ НАПРЯЖЕНИЯ НА ВАЗ 2107

Сначала определимся с инструментами и приборами, которые потребуются для работы. Вот они:

бытовой мультиметр;
рожковый ключ на 10;
отвёртка плоская;
отвёртка крестовая.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Если у водителя возникли подозрения о поломке регулятора напряжения, то первое, что он должен сделать — проверить напряжение, выдаваемое аккумулятором.

Двигатель автомобиля глушится, открывается капот. С помощью мультиметра измеряется напряжение между аккумуляторными клеммами. Если оно упало ниже 13 вольт (или наоборот, повысилось выше 14 вольт), то это говорит о поломке регулятора.
Убедившись, что аккумуляторная батарея плохо заряжается именно из-за неисправного регулятора, его необходимо отключить от сети автомобиля, но вначале с аккумуляторной батареи в обязательном порядке снимается провод «массы». Если этот провод не отключить, то высока вероятность короткого замыкания, которое приведёт не только к выгоранию многих предохранителей на замкнувшем участке, но и к оплавлению самой электропроводки.
Если на ВАЗ 2107 установлен старый внешний регулятор, то с него вручную снимаются все клеммы, после чего рожковым ключом на 10 откручиваются гайки, которые удерживают регулятор на корпусе автомобиля.
Если ВАЗ 2107 оборудован внутренним трёхуровневым регулятором, то для его снятия потребуется отвернуть крестовой отвёрткой пару крепёжных болтов, удерживающих это устройство в корпусе генератора.
После снятия регулятора отрицательный полюс аккумуляторной батареи подключается к массе реле (если регулятор внешний), либо к контакту «Ш» (если регулятор внутренний);
Положительный полюс аккумуляторной батареи соединяется с контактом «К» (этот контакт имеется на регуляторах всех типов);
Мультиметр подключается либо к щёткам генератора, либо к выходам реле.
После включения мультиметра и подачи напряжение в 12–15 вольт, оно должно появляться и на щётках генератора (или на выходах реле, если регулятор внешний). Если возникшее на щётках или на выходах напряжение держится постоянно, то это явный признак пробоя регулятора. Если на щётках или выходах не фиксируется вообще никакого напряжения — налицо обрыв в регуляторе.
Как в случае пробоя, так и в случае обрыва регулятор придётся менять, поскольку ремонту это устройство не подлежит.
Вышедший из строя регулятор заменяется новым, после чего производится обратная сборка электросистемы автомобиля.

ВИДЕО: ПРОВЕРЯЕМ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ НА ВАЗ 2107

Как и любое другое устройство, регулятор напряжения может сломаться внезапно. А особенно тяжело водителю приходится, если поломка случается далеко от дома. Удивляться тут нечему: водителей, постоянно возящих с собой запасные регуляторы, ещё поискать. Но даже в такой непростой ситуации способ добраться до дома (или до ближайшего сервисного центра) всё же есть. Но быстро доехать не получится, потому что каждый час придётся лезть под капот и снимать клеммы с регулятора напряжения. А потом с помощью подходящего куска изолированного провода замыкать плюсовую клемму аккумулятора и контакт «Ш» на регуляторе. Делается это для того, чтобы заряжающий ток не превысил отметку в 25 ампер. После этого клеммы регулятора возвращаются на место, а автомобиль заводится. На нём можно ехать минут 30, при этом следует включить максимальное количество потребителей энергии — от фар до магнитолы. А через 30 минут следует опять остановиться, и снова проделать всю вышеуказанную процедуру, так как без этого аккумулятор просто перезарядится и закипит.

Итак, проверить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого требуется — умение пользоваться мультиметром и отвёрткой. Выполнение перечисленных выше рекомендаций позволит автовладельцу сэкономить около 500 рублей. Именно столько стоит в автосервисе проверка и замена регулятора напряжения.

Заклинило генератор

вопрос стоит ли его разбирать на предмет замены или смазки подшипников или просто купить подобный б/у рабочий? Может кто подскажет конторы, занимающиеся ремонтом генераторов?

Т.Калдина, двигатель 5ЕFE

Четверг Парень на Павловича за ремонт просил 600 руб + запчасти. Разобрать самому генератор не получилось – сорвалась на роторе гайка. Заехали к умельцам в гаражи – те заметили на корпусе генератора трещину и посоветовали этот генератор больше не юзать – мало ли поведен, заклинит снова. К тому же генератор оказался “крепким орешком” и гайка не далась.

Пятница Пришлось купить газетку объявлений и обзванивать конторы – разборки. Маркетинговое исследование рынка генераторов на 5Е показало, что в 5ти местах можно купить данный агрегат за 800 – 2500 рублей.

Суббота Заехал на одну и разборок, купил за 800. Заехал на рынок, купил ремни, ключики. К вечеру генератор стоял, работал. но с каким – то металлическим подозрительным шумом. Подшипники у нового генератора нае. или наё.

Воскресение Покатался на дачу, по городу. Вечером снял генератор.

Пн Утром заехал (на автобусе) на разборку. Генератор поменяли на другой. Вечером установил генератор – крутится, не шумит. но и ток не выдает (судя по индикации лампочек и заглохивании двигателя при сбрасывании клеммы с акумы)

Вт Утром заехал на разборку, поменял генератор на деньги (у них генераторы кончились). Оттуда на рынок на Оборонной – купил очередной генератор. Вечером установил, проверил, работает.

В общем, решил проблему за неделю. В результате накопил опыт по несуетливой и очень быстрой замене генераторов и ремней на 5Е.

Можно скзать повезло, на выходных на моря!

Да не повезло тебе с перестановками.

Спасибо что не поленился описать.

Непрочитанное сообщение JAOS » 18 авг 2004, 18:37

Раз уж зашел разговор о многочисленных ремонтах одного и того же оборудования, то и мне есть что добавить Не все уже помню в деталях, но все-таки.

Когда-то давно купил я Mazda RX7 и через неделю понял, что генератор на ней дохлый, так как поездишь ночью с фарами, а на утро она не заводится. Днем ездишь на утро заводится.

Снял генератор в первый раз и оттащил куда-то в ремонт. Посмотрели и сказали “вылетел” диодный мост. Заменили его или отремонтировали уже не помню, но сделали и я поставил генератор на машину. Поездил дня два и таже самая хреновина. Я опять снимаю и в эту контору. Там почесали репу и опять что-то сделали с диодным мостом. Опять я ставлю на место и через несколько дней опять точно такая же херня.

Думаю вот дебилы и снимаю его в третий раз, но на этот раз кто-то подсказывает мне что у него есть знакомый электрик которому такие дела сделать раз плюнуть. Тащу к нему. Что бы вы думали? Такая же байда два раза А тогда мне было не до смеха

Я уже снимаю его в темноте за 3 минуты, вечером в гараже и действительно без света. Сам с себя прикалываюсь.

Не помню кто мне сказал или как я узнал про автосервис в районе завода ОБД. Это он теперь называется СТК ХОНДА. Снял, притащил, сделали, ставлю и опять та же “вафля”.

Естественно что всех спецов заранее предупреждаю, что не все так просто как может показаться на первый взгляд и рассказываю истории про мои похождения.

Генератор ремонтируют еще раз и все повторяестя хрен знает в какой раз. Тут в дело вмешивается местный мастер Петрович, который до этого поручал заниматься моим генератором своим подчиненным.

Засел он на долго, с лупой в глазу как у часовых мастеров. Починил таки по настоящему. После этого еще три года ездил на этой машине и генератор меня не разу не побеспокоил. Жаль Петрович сейчас не работает там Хороший мастер.

Сейчас впервые подсчитал сколько раз я снимал генератор 7 РАЗ.

А теперь поробуйте угадать в чем было дело .

подклинивает генератор

Главную прокладку проще поменять

могу забрать ваш сломанный генератор.

на форуме Зуфа хорошо генераторы меняет, он вам и подскажет какой лучше купить.

Цитата: От пользователя: сергулетт

может сопротивляется в следствие разряда акб после пуска?

Что-то сомневаюсь. Чтобы 6-ручьевой натянутый ремень не выдержал на ХХ детскую нагрузку в 50-60 А (больше гена на низах всё равно не выдаст, там и 50 вряд ли будет). Такие же по ширине ремни на автобусах крутят на ХХ 24-вольтовые гены на 150 ампер (причём там эти 150 А гена уже на холостом ходу может выдать), плюс этот же ремень ещё и помпу какую-нибудь вертит — и ничего там не сопротивляется, хотя нагрузки на ремень на порядок больше.

В прошлом году зимой такие же проблемы были, тачку заводишь, а гена молчит, = лечилось перегазовкой, в этом году тьфу тьфу не беспокоит, дорого гену менять, а хз че купишь, качество и запчастей так себе=

межвитковое замыкание в статоре

Полезная штука благодаря которой ремень живёт в разы дольше

http://mineavto.ru/remont/elektrooborudovanie/prov. Еще двадцать лет назад ремни генератора служили очень мало, а после приходилось осуществлять их замену в связи с неизбежным разрывом. Такой короткий эксплуатационный ресурс ремней объясняется неравномерностью работы автомобильного двигателя, крутящий момент от которого передается при помощи импульсов в процессе сгорания топлива в цилиндрах. Данный процесс осуществляется один раз за два полных оборота коленчатого вала. Это же становится причиной возникновения непостоянного показателя вращений коленвала. При всем этом детали, которые приводятся в действие при помощи ремней генератора, по инерции вращаются с показателями цикличности, которые отличаются от тех, что демонстрирует вал: они либо существенно опережают, либо значительно отстают. Вспомнив о режимах разгона и торможения авто, а также о запуске и остановке двигателя, не составляет труда понять, по какой же причине происходит растяжка ремня, а спустя некоторое время и его разрыв. Поэтому с целью нивелирования данного явления был придуман механизм обгонной муфты генератора, который встроили в его шкив.

Но у автора обычный генератор, который, кстати(или не кстати) сегодня полностью заклинил и скинул нафиг ремень.

Искать информацию

Наш новый канал в Яндекс Дзен — вопросы и ответы по самостоятельному ремонту автомобиля: TWOKARBURATORS Читайте и подписывайтесь на новые статьи.

Выпрямительный блок генератора (диодный мост) автомобиля предназначен для преобразования переменного тока, вырабатываемого генератором, в постоянный с дальнейшей подачей его в бортовую сеть и на зарядку аккумуляторной батареи. Неисправность диодного моста (короткое замыкание, обрыв или «пробой») является причиной исчезновения или уменьшения выдаваемого им тока.

Исправный диод проводит ток только в одном направлении и никак в другом. Если он пропускает ток в обеих направлениях, налицо неисправность — короткое замыкание (диод «пробит»). Если он вообще не пропускает ток ни в каком направлении, налицо другая неисправность — «обрыв». От этого и будем отталкиваться при проведении проверки.

Проверить исправность диодного моста в домашних условиях можно с помощью обычного мультиметра в режиме «прозвонки диодов». Однако, хотя этот способ и проще, но не такой надежный, так как прибор дает совсем небольшие токи нагрузки и неисправный диод можно просто не определить.

Поэтому, диоды следует проверять под нагрузкой, например, с помощью контрольной лампы в несколько ватт — чем больше, тем лучше. Для этого воспользуемся обычной автомобильной лампочкой 12В мощностью 21 Вт, источником тока послужит аккумуляторная батарея. К плюсовой «+» клемме последовательно подключаем лампу с плюсовым проводом, к минусовой «-» клемме минусовой провод. При замыкании проводов лампа загорается.

1. Для начала, проверим диодный мост на короткое замыкание между пластинами. Прижимаем положительный «+» провод к верхней пластине, а отрицательный к нижней. Если лампа не загорелась, то короткое замыкание отсутствует.

*При смене полярности лампа должна загореться, так как ток от нижней пластины свободно проходит через отрицательный и положительный диоды к верхней пластине — цепь замыкается.