Впускной коллектор двигателя 21124 (1,6i)

Рампа

Замена катколлектора на ваз 2110

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

• Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
• С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
• Отсоединить фишку напряжения рампы.
• Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
• Шестигранником №5 открутить 2 винта для крепления рампы.
• Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

Заменитель катколлектора ваз 2110

• Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
• Удалить кронштейн от него.
• Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
• Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

• Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
• Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
• Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
• Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

Заменитель катколлектора для ваз 2110

Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание

Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров

На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

Заменитель катколлектора на ваз 2110

• Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
• Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
• Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора – 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

Основные признаки загрязнения

В процессе езды на автомобиле на внешние и внутренние стенки дроссельной заслонки попадают различные газы, следы масла и частицы пыли, которые не способен задержать воздушный фильтр. Это может стать причиной отложений на стенках заслонки и привести к нарушению нормального функционирования данного элемента впускной системы.

Типичными признаками загрязнения дроссельной заслонки являются:

1. Провалы в работе мотора на холостом ходу, когда он глохнет или обороты плавают.
2. Нестабильный пуск двигателя внутреннего сгорания, когда он заводится с трудом.
3. Появление рывков автомобиля на скорости менее 20 км/ч при нажатии на педаль акселератора.
4. Заметное увеличение расхода топлива.

К основным причинам загрязнения заслонки относятся:

1. Некачественный бензин. Данный фактор считается наиболее частой причиной загрязнения, которая требует чистки дроссельной заслонки. Причиной низкого качества горючего могут быть различные примеси и присадки, добавляемые с целью увеличения октанового числа бензина и в конечном итоге выпадающие в осадок. Данные загрязнения попадают в дроссель и превращаются в нагар, который мешает работе узла.
2. Микрочастицы моторного масла, которые попадают на конструкцию узла через систему вентиляцию, а также частички пыли, которые проникают из атмосферы в воздуховод. Эти элементы смешиваются между собой и мешают нормальному движению заслонки, а в итоге нарушают работу двигателя в целом.
3. Засорившийся фильтр топлива становится причиной загрязнения дросселя из-за несвоевременной смены данного элемента. После того как элементы грязи с фильтрующего элемента попадают на заслонку, она уже не может двигаться так, как было задумано при производстве автомобиля. Соответственно при небольшом открытии заслонки проникает малое количество воздуха, из-за чего топливо даже не воспламеняется.
4. Чрезмерная запыленность воздуха также часто становится причиной загрязнения дросселя. Пыль может попадать на заслонку через поврежденный воздушный фильтр или неисправный воздуховод, тем самым мешая его нормальной работе.

Замена прокладок впускного коллектора ВАЗ 2114 8 кл (Калина, 2110)

Замену прокладок на впускном коллекторе ВАЗа рекомендуют делать после каждого его снятия. Но мне пришлось сделать это преждевременно, так как я обнаружил значительный подсос воздуха, который, в основном, проявлялся на холодном двигателе. Каждый холодный запуск сопровождался страшным троением.

Помимо троения на холодную наблюдался небольшой провал оборотов при резком нажатии на педаль газа. При чём как на холодном, так и на горячем моторе.

Обнаружить подсос воздуха мне помог самодельный дымогенератор из сигареты. Очень простая и примитивная штуковина, которая выручала меня неоднократно.

На моём автомобиле (Калина 1.6 8 клапанов) установлен пластиковый впускной коллектор (ресивер). Такой же будет установлен на всех автомобилях семейства ВАЗ с 8ми клапанным двигателем 1.6 литра (2114, 2110 и тд). В качестве прокладок выступают 4 резиновых колечка. По отзывам, черные колечки ходят намного дольше белых. И я в этом убедился лично — эти прокладки проходили около полугода и стали пропускать воздух. На ощупь они стали пластмассовыми. К сожалению черных я не нашёл, поэтому буду устанавливать снова белые. Надеюсь эти проходят дольше.

Что бы снять впускной коллектор (ресивер) нужно предварительно открутить гофру от воздушного фильтра, тросик газа, малые шланги вентиляции картера двигателя. Дроссель и его обогрев снимать не буду.

Крепится впускной коллектор на 5-ти шпильках — одна по центру, две по бокам. Что бы их открутить понадобится головка на 13. После отвинчивания гаек, нужно снять сам ресивер со шпилек и отвести его в сторону. Снимите старые прокладки и протрите посадочные места от масла и грязи. Так же нужно протереть и посадочное место на двигателе.

На коллекторе есть специальные пазы для направляющих на прокладках. В пластиковый коллектор прокладки нужно устанавливать более высокой стороной. Как раз именно направляющая не даст Вам ошибиться.

Места около направляющих я дополнительно промазал герметиком по наружной стороне прокладки. Так как по ощущениям именно там кольцо вошло в канавку глубже всего. К тому же, там и было место подсоса воздуха на старых прокладках.

После всех процедур впускной коллектор можно устанавливать назад. Информацию о том, как сильно нужно затягивать крепёжные гайки я не нашёл. Затягивал на свой страх и риск. Главное не перетянуть, так как коллектор пластмассовый и может треснуть.

Вот таким образом я заменил старые прокладки впускного коллектора на своей Калине на новые. Подсоса воздуха больше нет, двигатель перестал троить на холодную и в прогретом состоянии стал вести себя гораздо лучше.

Замена прокладки выпускного коллектора: «Нива»

Заменить прокладку на «Ниве» также не составит особой сложности. Порядок выполнения работ таков:

1. Для начала выполните первые девять пунктов из раздела для ВАЗ 2110.
2. Отверните болты фиксации переднего и заднего опорных кронштейнов к выпускной трубе. Передний кронштейн снимите, задний отведите в сторону, чтобы не мешал.
3. Демонтируйте топливную рампу с форсунками.
4. Открутите гайку крепления переднего рым-болта и снимите его.
5. Отверните гайки, фиксирующие тепловой экран впускной трубы, снимите его.
6. Открутите две крайние, а потом две верхние гайки крепления впускного коллектора к ГБЦ.
7. Используя удлинитель для рукоятки ключа, отверните две оставшиеся (нижние) гайки.
8. Демонтируйте впускной коллектор.
9. Снимите теплозащитный экран стартера.
10. Отверните гайку крепления провода «массы» к ГБЦ. Снимите наконечник проводника.
11. Открутите три гайки крепления ВК и демонтируйте его.
12. Снимите уплотнитель, зачистите привалочные поверхности и установите новую прокладку.
13. Произведите монтаж снятых деталей в обратном порядке, залейте охлаждающую жидкость.

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

• отвертки (шлицевую и крестовую);
• острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
• накидные ключи в комплекте;
• жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
• емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
• сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

1. Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
2. Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
3. Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
4. Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
5. Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
6. После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
7. Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

1. Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
2. От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
3. Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
4. Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
5. Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
6. Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
7. Открепляют от ВК приемную трубу.
8. Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
9. Убирают старую прокладку.
10. Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
11. Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
12. Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Как снять коллектор ваз 2110

ВАЗ — 2110 / 2111 / 2112

• 1. Общие сведения
• 2. Техника безопасности
• 3. Диагностика неисправностей
• 4. Двигатель
  • 4.1. Двигатель ВАЗ-2111
  • 4.2. Двигатель ВАЗ-2110
  • 4.3. Двигатель ВАЗ-2112
  • 4.4. Замена масла в двигателе
  • 4.5. Замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ) на двигателях ВАЗ-2110, -2111
  • 4.6. Замена ремня привода ГРМ на двигателе ВАЗ-2112
  • 4.7. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме двигателя ВАЗ-2110, -2111
  • 4.8. Замена гидротолкателей клапанов двигателя ВАЗ-2112
  • 4.9. Снятие распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111
  • 4.10. Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателей ВАЗ-2110, -2111
  • 4.11. Замена маслоотражательных колпачков клапанов двигателя ВАЗ-2112
  • 4.12. Замена сальника распределительного вала двигателей ВАЗ-2110, -2111
  • 4.13. Замена сальников распределительных валов двигателя ВАЗ-2112
  • 4.14. Замена переднего сальника коленчатого вала двигателя
  • 4.15. Замена заднего сальника коленчатого вала
  • 4.16. Снятие датчика контрольной лампы давления масла на двигателе ВАЗ-2111, -2110
  • 4.17. Снятие датчика контрольной лампы давления масла в двигателе ВАЗ-2112
  • 4.18. Снятие датчика недостаточного уровня масла в двигателе
  • 4.19. Снятие ресивера и коллекторов двигателя ВАЗ-2111
  • 4.20. Снятие ресивера и впускного коллектора двигателя ВАЗ-2112
  • 4.21. Снятие выпускного коллектора двигателя ВАЗ-2112
  • 4.22. Снятие впускного и выпускного коллекторов двигателя ВАЗ-2110
  • 4.23. Снятие корпуса вспомогательных агрегатов двигателя ВАЗ-2110
  • 4.24. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2111, -2110
  • 4.25. Снятие и разборка головки блока цилиндров двигателя ВАЗ-2112
  • 4.26. Снятие поддона картера
  • 4.27. Снятие маслоприемника двигателя
  • 4.28. Снятие и разборка масляного насоса двигателя
  • 4.29. Демонтаж шатунно-поршневой группы (ШПГ) двигателя на автомобиле
  • 4.30. Снятие правой опоры силового агрегата
  • 4.31. Снятие левой опоры силового агрегата
  • 4.32. Снятие задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2111, -2110
  • 4.33. Снятие передней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112
  • 4.34. Снятие задней опоры силового агрегата с двигателем ВАЗ-2112
  • 4.35. Снятие двигателя с автомобиля
  • 4.36. Разборка и сборка двигателя
• 5. Система охлаждения
• 6. Двигатель ВАЗ-2110
• 7. Двигатели ВАЗ-2111, -2112
• 8. Система выпуска отработавших газов
• 9. Сцепление
• 10. Коробка передач
• 11. Приводы передних колес
• 12. Передняя подвеска
• 13. Задняя подвеска
• 14. Рулевое управление
• 15. Тормозная система
• 16. Электрооборудование
• 17. Кузов
• 18. Уход за автомобилем
• 19. Система отопления и вентиляции
• 20. Особенности конструкции автомобилей
• 21. Приложения

Ремонт и замена коллектора на ваз (lada) 2110/2111/2112

Топливная система инжекторного двигателя имеет довольно разветвлённую архитектуру и неисправности могут быть выявлены только после точной диагностики каждого из элементов системы. К примеру, падение мощности двигателя может быть следствием как неисправности форсунок, так и недостаточной производительности бензонасоса или забитого топливного фильтра.

Кроме того, рывки и провалы, неустойчивые холостые и затруднённый пуск, повышенный расход, могут возникнуть при элементарном засорении инжектора.

Проверить сами форсунки можно прямо на двигателе, не снимая их. Для этого достаточно запустить мотор, и поочерёдно снимать провода с коннектора. Если стабильность работы двигателя при этом изменится, двигатель начнёт троить, то форсунка в порядке. Если же при снятии проводов с коннектора стабильность работы мотора не меняется, форсунка нуждается в чистке или замене.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека. Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению

Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

• плохое заводское качество;
• перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
• ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Тюнинг и ремонт ВАЗ 2110

Прежде, чем начинать работу с системой выхлопа нужно дать ей время для охлаждения. Так как понятно, что при работающем двигателе она сильно нагревается.

Для того, чтобы определить поврежденные участки выхлопа (ржавчины, пробоев и т.п.) следует поставить машину на яму или эстакаду и завести двигатель. Советую одеть респиратор, чтобы не отравиться ядовитыми выхлопами. Теперь пройдитесь по всему участку системы выхлопа, в местах повреждения будет слышен отчетливый громкий шум. А также в этом месте можете увидеть выход отработанных газов. Для достоверности можете поднести руку к возможному повреждению, но не касайтесь трубы, так как можете обжечься. Советую периодически проводить проверку системы выхлопа, так как не каждому понравиться ехать с шумом как у трактора – это не касается любителей прямотоков :).

Менять систему выхлопа можно по узлам, то есть отдельно приемную трубу, резонатор или сам глушитель. В основном в 99% случаях выхлопная система ржавеет, вследствие чего в ней появляются дыры.

В инжекторных моделях ВАЗ 2110 между приемной трубой и резонатором установлен каталитический нейтрализатор отработанных газов. Последний отвечает за снижение выбросов вредных частиц в окружающую среду.

Для чего нужны вихревые заслонки?

Как известно, в цилиндре горит не само топливо и не воздух. Горит воздушно-топливная смесь. И чем эта смесь однороднее, тем лучше она сгорает, тем выше эффективность и экономичность двигателя. Соответственно, возникает вопрос — как лучше размешать это самое топливо в цилиндре? Форсунки, подающие топливо не одной большой и толстой струёй, а вовсе даже десятком маленьких струек выступают с одной стороны. А с другой стороны у нас подается воздух. И если этот воздух подать с усилием, да еще и под хитрым углом, получится вихрь. Который отлично все смешает и не менее отлично сгорит.

Но тут перед инженерами встал вопрос — если сделать отверстие для подачи воздуха узким, то на низких оборотах вихри будут получаться отличные. Но при повышении оборотов образуется слишком сильный дефицит воздуха и на его подачу будет тратиться чрезмерно много энергии. Если сделать отверстие достаточно широким для работы на средних и высоких оборотах, то никаких завихрений на низких уже не будет, и эффективность двигателя опять снизится.

Поэтому для оптимальной работы двигателя во всех режимах подачу воздуха разделили на 2 части. В одной части никаких заслонок нет, и она всегда свободно продувается, тогда как вторая часть имеет ту самую заслонку, которая полностью закрыта на низких оборотах и тем шире открывается, чем выше обороты.

На рисунке представлена схема работы вихревых заслонок на низких оборотах. Воздух подается только через один канал. Второй канал закрыт полностью.

При повышении оборотов, когда двигателю требуется больше воздуха, постепенно приоткрывается вторая заслонка, контролируя силу воздушного потока. Полностью открытая заслонка на высоких оборотах представлена на рисунке ниже:

За положение вихревых заслонок отвечает интегрированный датчик, и соответствующий привод, изменяющий угол наклона этих самых заслонок.

Когда нужны замена и снятие выпускного коллектора на ВАЗ-2114

Огромные перепады температуры — это основная проблема, с которой сталкивается выпускной коллектор и прокладка, ради которой его и снимают. Сам коллектор выполнен из чугуна особой марки, он может выдерживать высокие температуры (до 800-900 градусов), тем не менее это критические значения, после которых коллектор может покоробиться или растрескаться.

Выпускной коллектор ВАЗ-2114

Основная его задача — сбор выхлопных газов и распределение их в приёмную трубу глушителя.

Замена или демонтаж выпускного коллектора ВАЗ-2114 необходимы в таких случаях:

1. Механическое повреждение коллектора.
2. Коробление и потеря герметичности на стыке с головкой блока цилиндров.
3. Прогар прокладки между головкой и коллектором.
4. Появление трещин в результате перегрева двигателя.
5. Замена коллектора на устройство другой конфигурации, адаптированного на более жёсткий режим эксплуатации.

В том случае, если мы не собираемся участвовать в скоростных заездах на приз начальника областного ГИБДД, замена или демонтаж коллектора может быть необходим в ряде случаев.

Инструмент и материалы для демонтажа

Есть ряд симптомов, которые подскажут, что нужно готовиться к снятию выпускного коллектора:

• повышенный уровень шума в подкапотном пространстве, двигатель издаёт характерный, громкий звук в любых режимах работы;
• прорыв отработанных газов в подкапотное пространство и иногда в салон;
• снижение мощности двигателя из-за несовпадения отверстий для выхода выхлопных газов в головке блока и в коллекторе.

Многие решаются на замену штатного коллектора «тюнинговым», выполненным из нержавеющей стали и имеющего иную конфигурацию, тем самым желая повысить мощность двигателя, снизить сопротивление, которое штатный коллектор оказывает выхлопным газам. Как правило, самой частой причиной демонтажа узла становится прогар прокладки.

Прокладка выпускного коллектора

Прокладка коллектора на ВАЗ-2114 выполнена из прессованного армированного асбеста и призвана обеспечивать герметичность соединения головки блока и фланцев коллектора. Асбест применяется для коррекции коэффициента теплового расширения алюминиевого сплава, из которого отлита головка, и чугуна, из которого отливают коллектор. На высоких оборотах и в режиме длительных нагрузок прокладка может прогореть. Тогда её замена и демонтаж коллектора неизбежны.

Для демонтажа коллектора будет необходим штатный набор инструментов, набор головок с удлинителями, проникающая смазка WD-40 или её аналог. В случае обрыва шпилек пригодится экстрактор шпилек, дрель, сверла и набор метчиков. За день-два до демонтажа коллектора стоит увлажнять по несколько раз весь крепёж, это существенно упростит процедуру снятия.

Рампа

Рампа снимается в сборе с регулятором давления топлива:

• Необходимо отсоединить шланг вакуума от регулятора.
• С помощью 2-х рожковых ключей на 17 открутить штуцеры крепления трубок подачи бензина, снижения давления.
• Отсоединить фишку напряжения рампы.
• Открутить с помощью отвертки винт кронштейна для крепления трубок подачи бензина, его отвода и отсоединить его.
• Шестигранником № 5 открутить 2 винта для крепления рампы.
• Потянуть рампу по осевому направлению форсунки из посадочного места, извлечь рампу с направлением к левой стороне капота.

Примечание: ориентироваться по направлению движения автомобиля.

• Открутить гайку с левого кронштейна впускного коллектора, ослабить нижний болт.
• Удалить кронштейн от него.
• Такую же операцию проделать с правым кронштейном, удалить его.
• Открутить 2 гайки со шпильки рыма.

Снятие рыма

Итак:

• Открутить 3 гайки с кронштейна ресивера, снять его.
• Аккуратно удалить втулку со шпильки впускного коллектора.
• Отсоединить трубу приема воздуха выпускного, снять ее со шпилек нижнего впускного.
• Открутить верхнюю гайку, ослабить немного нижнюю на планке.

Примечание. Она удерживает трубки насоса подачи тосола, для охлаждения. Планка внизу имеет сквозную прорезь, аккуратно снять ее.

Впускной коллектор крепится на шпильках, поэтому надо открутить одну гайку сверху, 2 сбоку. Чтобы снять выпускной коллектор надо открутить дополнительно еще 2 гайки. Внимательно надо осмотреть место соединения, так как между коллектором и головкой блока устанавливается 2 прокладки.

Примечание

Следует обратить внимание, когда демонтируется впускной коллектор, на прокладки. При прогоревшей прокладке тосол может попасть в блок цилиндров

На головке блоков могут оказаться проточенные тосолом отверстия, также на прокладке возможны просечки.

• Тосол может затечь в клапана и цилиндры. В таком случае необходимо с помощью шприца удалить его оттуда. Выкрутить свечи(см.Замена свечей на ваз 2110 собственными силами), прокрутить стартером, чтобы удалить попавший туда тосол. Если на поверхности обнаружены выемки, то коллектор надо поменять.
• Внизу выхлопной коллектор крепится к трубе отвода выхлопных газов. Дальше она соединена с выхлопной трубой. Открутить три болта, отсоединить трубу. Удалить коллектор. Откручивать их надо со смотровой ямы, предварительно обстучать головки. Щеткой по металлу очистить гайки и резьбу.
• Во время сборки по очереди заменить все прокладки новыми. Затяжку гаек при сборке желательно проводить специальным ключом. Уплотнительные кольца форсунок так же заменить новыми.

Прокладки продаются комплектами, стоимость одного от 300 рублей. Стоимость выхлопного коллектора — 1700 руб. Если проводить замену на станции технического обслуживания или автосервисе, то ремонт обойдется в пределах 3 500 рублей плюс стоимость набора прокладок, коллектора. При самостоятельном ремонте по замене выхлопного коллектора необходимо внимательно и скрупулезно прочитать инструкцию. Так же просмотреть видео — ролики и фото.

Примечание: фотографии надо сложить по порядку проведения работ. По мере выполнения процессов ремонта, их складывать в обратном порядке. Закончив разборку, стопку с фотографиями перевернуть. Сборку проводить в обратном порядке. Гайки перед сборкой надо смазать графитной смазкой по резьбе, также надо смазать резьбу всех втулок. Места установок прокладок тщательно очистить от вкраплений и постороннего содержания.

Проводя работы своими руками, можно неплохо сэкономить, ведь цена на ремонт в специальных мастерских и СТО очень высокая и не каждому по плечу оплатить стоимость.

В этой статье я расскажу как снять выпускной коллектор с автомобилей ваз 2110, 2111 и 2112 которые оборудованы 16 клапанными двигателями. Итак, первым делом необходимо снять приемную трубу двигателя, затем с помощью ключа на 13 откручиваем три гайки которые держат теплозащитный экран и снимаем его.

После этого с помощью все того же ключа на 13 нужно открутить две гайки которые удерживают подводящую трубку насоса охлаждающей жидкости и снять ее.

Теперь можно переходить к выпускному коллектору, снова с помощью ключа на 13 необходимо открутить 8 гаек которые крепят коллектор к гбц.

Вот и все, не чего сложного, теперь можно снять выпускной коллектор и его прокладку с двигателя. Установка производится в обратном порядке снятию.

Источники

• http://avtgid.ru/zamena-vpusknogo-i-vypusknogo-kollektora-na-vaz-2110.html
• http://masteravaza.ru/tyuning-3/raznoe/vaz-2110-zamena-vypusknogo-kollektora-663
• http://vazkorch.ru/dvigatel-lada/snyatie-vypusknogo-kollektora-vaz-2112-16-klapanov.html

Выводы

Демонтаж впускного коллектора 16-клапанного ВАЗ-2112 проводится достаточно легко и просто. Конечно, стоит разбираться хоть немного в конструкции главного силового агрегата, но при желании любой автолюбитель способен снять этот узел.

Так как снял заслонку для промывки, решил сразу заменить прокладки на ресивере, не известно когда до меня их меняли. Порядок снятия можно найти в интернете, но снимать его могу скать прям одно удовольствие(((. Сначала не мог нащупать гайки, так как не знал где они))) Потом не мог открутить так как все прикипело.

А потом не мог снять потому что патрубок сапуна не как не хотел сниматься, пока я его не расковырял отвёрткой. Он стал как камень. В общем кроме прокладок пришлось поменять и сапун и уплотнитель масляного щупа.

Прокладки стоят 65 руб. , сразу скажу покупайте силиконовые, резиновые очень плохо ставятся и их на долго не хватает.

Патрубок и хомуты и уплотнитель вышли где то на 300 руб.

Теперь самое интересное, когда я его снял, то чуть чуть офигел) резинки прогорели,В самом ресивере какие то отложения, в спуне вообще грязь какая то, которую не от ковырять отвёрткой. А в блоке какая то хрень, чернота, грязь, фу бля… как да такого можно было машину довести? Теперь мне делать! Вообщем смотрите фото!

Полный размерВот они прокладки, как буд то прижгли с одной стороны

Полный размерСапун который не как не хотел сниматься

Полный размерТакая кака в нутри сапуна

None Буду сегодня замерять кампресию, посмотрим что покажет!

Описание устройства двигателя, порядок ремонта силового агрегата автомобиля лада 2110, этапы сборки и разборки деталей головки цилиндров лада 2112, регулировка клапанов двигателя своими руками ваз 2111, ваз 2112, ваз 2110. Обслуживание двигателя автомобиля лада 2112. Инструкции по ремонту системы охлаждения, выпуска отработавших газов, питания лада 2111. Особенности 8-ми и 16-ти клапанного двигателя лада 2110. Эксплуатация основных узлов и агрегатов двигателя Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. Замена свечей зажигания двигателей ВАЗ-2111, -2110). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. Снятие дроссельного узла) и трос привода дроссельной заслонки. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану ваз 2110… …и шланг вакуумного усилителя тормозов ваз 2112.

Головкой “на 10” отворачиваем две гайки крепления ресивера ваз 2112 к опорам крышки головки цилиндров.

Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.

Снимаем ресивер ваз 2111. Отворачиваем ключом “на 10” болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла лада 2112. Чтобы снять впускной коллектор, головкой “на 13” отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров ваз 2110.

Снимаем впускной коллектор ваз 2112… …и прокладку коллектора. Устанавливаем впускной коллектор ваз 2111 и ресивер в обратной последовательности.

None Подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

1. Снимаем пластиковый щиток двигателя и отсоединяем высоковольтные провода от свечей (см. «Замена свечей зажигания»). Отсоединяем от ресивера дроссельный узел (см. «Снятие дроссельного узла») и трос привода дроссельной заслонки (см. «Снятие троса привода дроссельной заслонки»).
2. Отсоединяем от ресивера шланг подвода разрежения к электропневмоклапану и шланг вакуумного усилителя тормозов.
3. Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления ресивера к опорам крышки головки цилиндров.
4. Крестообразной отверткой ослабляем хомуты крепления муфт, соединяющих ресивер с впускным коллектором.
5. Снимаем ресивер.
6. Отворачиваем ключом «на 10» болт крепления направляющей трубки указателя уровня масла.
7. Чтобы снять впускной коллектор, головкой «на 13» отворачиваем пять гаек его крепления к головке цилиндров.
8. Снимаем впускной коллектор и прокладку коллектора.

На этом ремонтные работы по снятию ресивера и впускного коллектора на двигателе Ваз 2112 завершены. Устанавливаем впускной коллектор и ресивер в обратной последовательности.

Источник