Системы контроля автомобиля: внедряем в практику технологии умного вождения

Бортовое диагностическое программное обеспечение, которое позволяет индицировать неисправности соответствующими кодами

Системы программного обеспечения автомобилей большинства ведущих стран мира начиная с 80-х годов XX в. обеспечиваются функцией считывания кодов неисправностей с помощью контрольной лампы, например Check engine — проверь двигатель. Это наиболее простой вид бортового диагностирования, которое заключается в условном присвоении ряду неисправностей электронной системы управления цифровых кодов. Эти коды при проявлении соответствующих им неисправностей заносятся в память электронного блока управления системой. После проведения определенных манипуляций данные коды могут отображаться контрольной лампочкой в виде ряда длинных и коротких импульсов. После визуального считывания импульсов их значение может быть расшифровано с помощью специальных таблиц.

Причины горящего индикатора и способы диагностики

Достаточно опытный автовладелец может самостоятельно выполнить диагностику или ремонт данной системы. В ином случае рекомендуется обращаться за помощью в сервисный центр.

Неисправность датчика

Для проверки исправности датчика необходимо выполнить ряд операций:

1. Повернуть ключ зажигания в первое положение (включить зажигание).
2. Убедиться в том, что индикатор давления светится.
3. Открыть моторный отсек и отключить провод датчика.
4. Убедиться в том, что индикатор не горит.
5. Приложить оголенный конец провода к «массе», например к корпусу двигателя.
6. Индикатор на приборной панели должен загореться. Если это так, провод исправен, и причина неисправности кроется в датчике.

Нарушение целостности электропроводки

Из-за больших перепадов температур, попадания горюче-смазочных материалов, естественному высыханию или механических повреждений в моторном отсеке, электропроводка является уязвимой частью электросистем автомобиля.

Проверка ее целостности может быть визуальной, с помощью осмотра видимых частей или с помощью мультиметра на предмет проводимости и сопротивления провода.

Данная проверка выполняется строго согласно электросхемы автомобиля ВАЗ 2109.

Низкий уровень масла в двигателе

В течении эксплуатации автомобиля допускается незначительный расход моторного масла. Проверку его уровня следует проводить с помощью специального щупа с холодным либо неработающим более 10 минут двигателем.

Необходимо с помощью щупа проверить его уровень и, при необходимости, долить. Затем выполняется повторная проверка индикатора при работающем двигателе.

Также причиной низкого уровня масла может быть его утечка.

Износ двигателя

Работа двигателя подразумевает постоянно трущиеся металлические поверхности. Как бы хорошо они ни смазывались, их износ неизбежен.

В таких элементах ДВС, как поршневая группа и ГРМ (газораспределительный механизм), есть специальные масляные каналы. Через них происходит смазка самых труднодоступных трущихся поверхностей. В следствии продолжительной эксплуатации автомобиля и износа двигателя герметичность каналов утрачивается, и давление масла падает. Для устранения данной проблемы нужна полная разборка ДВС и его капитальный ремонт.

Неисправность насоса

Масляный насос — устройство, находящееся в нижней части картера двигателя, которое приводится в действие с помощью механического соединения с шестерней коленчатого вала. За счет его вращения генерируется давление масла. Чем выше обороты ДВС, тем выше степень давления. Отсутствие технического обслуживания и несвоевременная замена технических жидкостей, а также долгий срок эксплуатации, могут повлиять на качество работы насоса.

Для его проверки применяется манометр, который вкручивается в техническое отверстие датчика.

При работающем двигателе на холостых оборотах давление должно составлять ±1,5 атмосферы (кг/см2), а при повышении оборотов — до 5–6 атмосфер.

Удаление кодов неисправности

После ремонта все коды следует удалить из памяти блока управления, иначе блок будет ошибочно учитывать их при последующем управлении системами автомобиля.

Применяют три метода удаления (стирания) кодов неисправностей:

1. Стирание кодов по команде со сканера, подключенного к диагностическому разъему. На некоторых автомобилях ранних моделей такая процедура невозможна, поскольку она не поддерживается блоком управления. Этот метод является наиболее предпочтительным и рекомендуемым производителями.
2. Если нет сканера или электронный блок не поддерживает стирание кодов сканером, следует отключить питание блока путем извлечения соответствующего предохранителя. Вместе с кодами ошибок из памяти блока сотрется и информация для адаптивного управления.
3. Отключение от «массы» шины аккумуляторной батареи. Следует иметь в виду, что в этом случае вместе с кодами стирается и прочая информация (установка времени на электронных часах, коды радиоприемника и т.д.).

Горит индикатор давления масла ВАЗ 21099

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста.

При нагревании двигателя, до 100¢. Загорается лампочка давления масла. Немного газа и лампочка давления масла гаснет. На следующей день проверил, всё в норме, масло на уровне. Завёл не горит. Но при высокой температуре снова.

Двигатель не перегрет всё хорошо. Всё чётко, но масло при высокой температуре снова загорается. Подскажите что нужно исправить?!

2112,16кл, пробег326т, загорался 80-90гр. На холостых. Было летом. Заехал в магазин. Купил загуститель масла и 20w40 или 50. Стал загораться на 100. За****ся двиг отмывать. Двиг разобрал. КВ расточили под 1й ремонт. Вдобавок и блок. С ГБЦ ничего не делал. Собрал, все так же. Проездил пол года. Снял коренные и шатунные вкладыши. Все в норме

Так и езжу. Щас бывает на 70 горит. Думаю надо менять ГБЦ т.к когда собирал ГБЦ был износ на РВ и подстукивали гидрики. Читал иногда вопросы и ответы. Первый раз пишу. Как-то у меня хреново получается, что по компу, что с телефона.

Проверьте давление обычным манометром и станет ясно, дурит датчик, или действительно давление стало ниже допустимого предела.

Тот же совет, проверить давление.

Забыл, масл. насос новый, датчик. На РВ износ.На постелях износ, чувствуется овал.

Как никак уже 357000 проехала.

«Почувствовать» овал, это круто. Если так меняйте.

Новизна датчика, не гарантирует его работоспособность.

Вкладывал валы без гидриков и пружин. Затянул. Люфтит по вертикали и горизонтали валов со стороны заглушки. Со стороны шестерен нет. Есть смысл менять валы. На РВ износ видно по краям, а по середке нет (масляные каналы).

Из-за этих зазоров давление масла и снижается, но только не через раз. (то есть, то нет) Если уж люфты реально ощущаются даже «вручную», меняйте, но сначала стоит промерить все диаметры валов микрометром.

Скачайте «карту» (таблицу) допустимых износов и сравнивайте. Может оказаться, что причина люфтов в «постелях» РВ.

Нашёл причину. Причина была в датчике масла, хотя он стоит новый. Купил ещё один, заменил и все. Теперь не загорается. Всё встало на свои места.

Ну. так а я о чём всю тему «долдонил»?? Новый не значит, рабочий.

ПОДЕЛИТЬСЯ СТРАНИЦЕЙ

ПОИСК ПО САЙТУ

Приветствую! Меня зовут Михаил, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту.

Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.

Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.

В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Источник

Что делать, когда загорается лампа давления масла на автомобилях семейства «Жигули»

Специалисты сервисных центров советуют водителям любых автомобилей, как отечественных, так и импортных, при первых же сигналах падения масла в двигателе, прекратить движение и заглушить мотор. Срабатывание датчика давления масла ясно даёт понять, что в двигателе возникли какие-то неполадки.

Первое действие

Первое, что необходимо предпринять после остановки — это измерить уровень масла. Вполне вероятно, что он находится ниже минимальной отметки и потребуется всего лишь долить необходимое количество жидкости. После добавления необходимо ещё раз выполнить замер — если уровень находится между отметками Max и Min, то можно сделать вывод о том, что датчик сработал именно из-за нехватки масла в двигателе. Попробуйте завести мотор, если значок маслёнки исчез, значит, проблема решена.

В автомобилях ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, ВАЗ-2109 устанавливались особые датчики давления масла. На современных моделях уже давно не используются подобного рода устройства. Датчик давления масла на всех авто семейства Жигули выполняет одну и ту же функцию — измеряет количество смазочного вещества в двигательном агрегате. В том случае, если масла не хватает, сила трения между подвижными частями двигателя усиливается, а это ведёт к быстрой поломке как клапанов, так распредвала или коленвала, цилиндров.

Датчик давления масла на классических моделях ВАЗ монтируется непосредственно на самом двигателе. А в салоне, с левой стороны от рулевого колеса, размещён индикатор стрелочного типа, который показывает водителю текущее состояние давления масла. Однако сама маслёнка загорается лишь в одном случае — когда давление в системе полностью отсутствует. Датчик не может показать какие-либо промежуточные положения: либо давление в системе нормальное, либо отсутствует вовсе.

Что дальше

Поэтому, если вы проверили уровень масла и он оказался в норме, потребуется предпринять другие меры. Может быть, вы недавно поменяли масло в двигателе на новое? В этом случае вероятная причина резкого падения давления масла при движении — это бракованный фильтр. Увы, такое в наше время не редкость. Придётся снова провести процедуру замены масла и масляного фильтра.

Проверяем датчик

Не стоит исключать возможность того, что виной всему датчик давления масла. Вполне вероятно, что двигателю совершенно ничего не угрожает, но замкнула проводка датчика или выработался его ресурс, поэтому он и подаёт некорректные сигналы.

Чтобы убедиться в том, что неисправность кроется именно в датчике, нужно завести мотор и на холостом ходу выжать педаль газа до значения в 1000–1100 оборотов в минуту. Если значок маслёнки тут же исчезает, значит, давление масла в моторе на самом деле в норме, ваш автомобиль не требует ремонта. А вот датчик потребуется заменить, так как по разным причинам он не срабатывает.

Контроль качества масла

В тех случаях, когда масляный фильтр и датчик давления находятся в рабочем состоянии, а лампочка продолжает гореть, необходимо ещё раз проверить уровень масла в двигателе, а точнее — внимательно осмотреть сам масляный щуп. В некоторых случаях в двигатель может попадать тосол или бензин, поэтому уровень масла повышается. Достаточно опустить щуп в воду, если на поверхности останутся характерные для нефти яркие разводы, значит, в двигатель действительно попал бензин или охлаждающая жидкость.

Интересная статья о биотопливе производимого из обычных опилок, подробнее читайте здесь .

В этом случае потребуется минимум промывка двигателя, но, вероятнее всего, капитальный ремонт — специалисты СТО установят причину, по которой в агрегат попадают инородные жидкости.

Заключительный этап

Вероятно также, что в процессе эксплуатации транспортного средства повредились провода от датчика к лампочке или же замусорились масляные пути. Если нет навыков работы с электроникой, целесообразнее всего обратиться к профессионалам в СТО.

Возможные причины

Контрольными индикаторами машины заведует бортовая система контроля (БСК). К ней относятся все расположенные на приборной панели сигнальные лампочки. Современные транспортные средства часто оборудованы не только привычной «масленкой», но и многофункциональными дисплеями, на которых БСК выводит сообщения, открывающие водителю причину индикации.

Индикаторы, которые привязаны к смазочной системе, могут зажигаться отдельно друг от друга, так как отвечают за уровень и давление. Если загорается лампочка давления масла, но в системе уровень смазочной жидкости остается в пределах допустимых значений, это указание на неполадки в масляном фильтре или на ряд других проблем:

смазочный продукт не соответствует требованиям по вязкости – маслонасос не прокачивает слишком густое масло, потому давление недостаточное;
некачественный масляный фильтр, из-за которого двигателю приходится некоторое время «набирать» давление;
неисправность датчиков;
разные проблемы с маслонасосом;
забитые каналы смазочной системы – диаметр каналов невелик, потому особенно важно качество смазочного продукта. Также на стенках оседают отходы горения топлива;
износ компонентов силового агрегата – поршневой группы, цилиндров

Подобное случается, когда мотор требует капитального ремонта. Деформация стенок цилиндра становится причиной повышенного расхода смазочного состава на угар;
попадание в смазочный состав антифриза или горючего.

Неполадки необходимо вовремя выявить и исправить, чтобы не столкнуться с большими проблемами.

Неисправность датчиков

Если датчик более не функционирует, то индикатор на приборной панели не гаснет. Такое случается, когда ползунок датчика «утонул», появились иные повреждения – в зависимости от типа конструкции.  Более всего склонны к поломкам датчики на старых автомобилях, современные отличаются большей надежностью. Иномарки обычно от подобной проблемы не страдают.

Внутри датчика расположены контакты, которые размыкаются, когда начинает работать двигатель. Если ползунок захлебнулся маслом, этого не происходит.

Случается, что светодиод перегорает, тогда лампа не загорается вообще. Если индикатор не зажигается в момент запуска силового агрегата, стоит проверить датчик и индикатор на исправность.

Неисправности масляного насоса

К числу причин, из-за которых продолжает гореть лампа давления масла, относятся неполадки с маслонасосом.  Конструкционно устройства отличаются, они бывают вакуумными, шестеренчатыми или роторными. В зависимости от типа отличаются и возможные неполадки. Желательно отправиться на диагностику в сервисный центр.

Лампа давления масла не погаснет, если барахлит редукционный клапан. Благодаря ему происходит регулировка давления масла. Чаще всего страдает пружина – на растягивается вследствие естественного износа, повреждается. Кроме того, сам просвет клапана может постепенно засориться, особенно если автолюбитель экономит на качественном смазочном продукте, если износился масляный фильтр.  Свидетельством, что проблема именно в редукционном клапане, становится и резкое возрастание давления, когда силовой агрегат достигает высоких оборотов.

Засорение сеточки понижает количество масла, которое поступает в систему. Ресурс маслонасоса в этом случае снижается, а он сам работает на износ.

Попадание антифриза или бензина в масло

Помимо перечисленного, еще одной причиной, из-за чего лампа давления масла продолжает беспокоить автолюбителя, становится попадание в смазочный состав некоторого количества антифриза, горючего. Проблема возникает, если прокладка головки блока цилиндров допускает смешивание жидкостей.

Антифриз влияет на вязкость смазочного продукта, а значит, компоненты силового агрегата не получают достаточной смазки. Заметить этот неприятный момент поможет и постоянное пропадание охлаждающей жидкости.

Когда в систему попало топливо, не только продолжает гореть лампа давления масла, но и выхлоп сопровождается белым дымом. От смазочного состава идет характерный запах горючего.

Точно выяснить корень неполадок поможет диагностика в сервисном центре

В любом случае, ради собственной безопасности на дороге автовладелец должен обращать внимание на индикаторы и своевременно принимать меры по устранению возникающих поломок

Основные причины загорания контрольной лампы давления масла

Итак, сигнальная лампа обычно загорается после запуска мотора или при его работе на холостых оборотах. Причин этого явления может быть несколько, но главное понять и принять для себя, что это должно стать сигналом о наличии каких-либо неисправностей. Поэтому нужно принимать соответствующие меры, чтобы не усугубить ситуацию. В любом случае, если моргает лампа, значит, нужно выявить неисправность и сделать все для ее устранения в самое ближайшее время.

В ряду основных причин загорания индикатора можно выделить следующие:

Пониженное давление смазки в системе. Это одна из наиболее распространенных причин, но и сегодня встречаются владельцы, которые упорно не замечают следов подтекания масла или не заглядывают в подкапотное пространство. Почему падает давление — спросите Вы? Потому что масло постепенно уходит из системы

Поэтому следует обращать внимание на любые пятна на двигателе или под машиной на месте ее стоянки. Не забывайте, что, просто долив смазки в систему, Вы не решаете проблему, а лишь на некоторый срок забываете о ней

Еще одна причина мигания контрольной лампы связана с использованием некачественных масляных фильтров. Какая-то часть смазки остается в них даже в том случае, когда Вы остановили работу мотора. Если фильтр сомнительного качества, то он не задерживает масло, а оно напрямую стекает в картер. Таким образом, происходит периодическое падение давления.

• Недостаток смазки может быть связан с выходом из строя редукционного клапана. Он должен быть в закрытом положении, если уровня давления в системе недостаточно. Однако, когда клапан выходит из строя или его заклинивает, то создаваемого давления недостаточно, что и приводит к загоранию контрольной лампы.
• Еще одна причина — неисправный датчик давления. Он напрямую связан с работой контрольного индикатора, поскольку соединен с ним одним и тем же проводом. Как только давление приходит в норму, должно происходить размыкание контактов, вследствие чего индикатор должен потухнуть. Этого как раз таки и не произойдет, если сам датчик стал неисправен.
• Сигнализатор также начинает моргать, если забивается сетка масляного насоса. Она играет роль препятствия на пути частиц грязи, металла, пыли и любых других нежелательных элементов, которые приводят к износу помпы. Если масло не грязно, а нормального качества, то оно свободно проникает сквозь сеточку. При его загрязнениях в системе не создается необходимого давления, что и приводит к загоранию контрольной лампы. Чаще всего эта причина обнаруживает себя на холодном двигателе, поскольку по мере его прогревания смазка становится более жидкой и проходит через сетку гораздо легче.
• Может также выйти из строя непосредственно масляный насос. Именно он создает приемлемый уровень давления во всей системе. Если этого не происходит, то замыкаются контакты датчика, что и приводит к появлению сигнального индикатора на панели. Поэтому в данном случае придется демонтировать масляный поддон и насос для устранения неисправности.

Если на ВАЗ 2106 горит давление масла: немного о датчиках

На самом двигателе произведен монтаж датчика давления. Слева от руля находится индикатор стрелочного типа, с его помощью можно визуально контролировать значение давления. Кроме того, внутри индикатора имеется контрольная лампа. За ее работу отвечает другой датчик, он контролирует только лишь аварийное значение давления. Похожие устройства устанавливаются на автомобили ВАЗ 2108 и более новых моделей. У них имеется только два состояния — присутствует давление или же отсутствует. Поэтому многие автомобилисты устанавливают шестерочный датчик давления на автомобиль 8-1 или 9-й серии.

Опасно ли это или можно так ездить?

Зачастую на некоторых форумах, читаю – «что ладно ничего страшного, можно же и так ездить, ну подумаешь, загорелась, затем же потухла, вроде все хорошо»!

Ребят это очень ошибочное мнение, хотя бы просто потому что, после пуска двигатель работает почти на «сухую» несколько секунд. В это время идет просто катастрофический износ деталей. Особенно в зимний, холодный период времени, там масло и так холодное плюс еще и нет смазки двигателя.

С таким подходом и до капиталки движка недалеко. Да и ребята, фильтр стоит копейки, хороший от 300 до 500 рублей, ну не скупитесь, переплатите 100 – 200 рублей, не покупайте уж, «галимый» вариант, зато будете кататься спокойно, что говорится — без проблем.

Думаю мой посыл дошел до вас, сейчас видео версия статьи смотрим.

НА этом заканчиваю, думаю моя статья была для вас полезна.

234,61

Похожие новости

Распределенный или непосредственный впрыск (MPI или GDI). Какая .

Гидрокомпенсаторы или толкатели (клапанов). Что лучше?

Задиры и «проворот» вкладышей в двигателе корейских авто. KIA (O.

Источник

Особые неисправности двигателей ВАЗ

Эти проблемы являются общими практически для всех типов двигателей, применяемых на автомобилях, в том числе и отечественных.

Но есть и специфические неисправности, которые встречаются только на определенных авто.

На классических моделях ВАЗ-2106, 2107 привод насоса выполняется от цепи ГРМ посредством приводной шестерни и приводного валика.

Частой проблемой в нарушении работы системы смазки становиться износ зубчатого сектора на шестерне или валике. Замена этих элементов позволяет избавиться от проблем.

Что касается современных авто, начиная от ВАЗ-2108 и до ВАЗ-2115, то у них привод насоса прямой, от шестерни коленчатого вала.

Отсутствие промежуточных элементов в конструкции повысило надежность привода, поэтому проблемы, возникающие в двигателях классических ВАЗов, на современных авто не встречаются.

Владельцы ВАЗ-2109 проверяют датчик разными способами:

Второй. Проверяют уровень масла. При низком – добавляют смазку, потом опять проверяют, горит лампочка или нет. Далее прогревают двигатель, а потом выключают его. Затем подключают к манометру. Этот переходник от манометра закручивают на место датчика, заземляют через массу автомобиля. Соединяют сигнальный светодиод с плюсом АКБ и датчиком, заводят двигатель и нажимают на газ. При показаниях манометра 1,2-1,6 бар светодиод гаснет. Если он горит, тогда ДДМ поломался.

За состоянием ДДМ хозяин автомобиля должен всегда следить. Ведь у него тоже бывают проблемы. А эти проблемы могут отразиться на техническом состоянии машины. Не стоит допускать поломок, потому как если заклинит двигатель, это приведет к большим финансовым расходам.

Источник

Как проверить датчик давления ВАЗ 2106

Итак, возникают следующие симптомы. Вы заметили, что стрелка находится на нулевом значении. Вместе с этим загорается лампочка. Хоть на автомобиле ВАЗ 2106, хоть на любом другом, в первую очередь необходимо остановиться и заглушить мотор. В противном случае смазка не будет поступать на все элементы двигателя, следовательно, запросто можно его полностью разрушить.

Причина для потери давления может быть любой. Открываете капот и внимательно осматривайте весь двигатель на предмет наличия масляных подтеков. Вам необходимо убедиться в том, что моторное масло не было выброшено наружу. Затем обязательно проверяете уровень масла, он должен быть в допустимых пределах.

Если же уровень значительно ниже, нежели минимальная отметка, то обязательно заливаете нужное количество. Ехать своим ходом запрещено, можно передвигаться только лишь на буксире или эвакуатором, если давление в системе смазки маленькое

Обратите внимание на то, что при уровне ниже минимальной отметки может загораться контрольная лампа при совершении поворота направо

Если под рукой имеется манометр, то можно осуществить проверку значения давления. На автомобиле ВАЗ 2106 сделать это несложно. Для этого выкручивается датчик давления, устанавливается штуцер на его место. Подключаете манометр при помощи этого штуцера. Манометр электронного типа необходимо соединить с массой автомобиля и плюсовым выводом аккумуляторной батареи

Обратите внимание на то, что плюсовой вывод подключается через светодиодный индикатор

Включаете зажигание, в этом состоянии светодиодный индикатор должен гореть полный накал. Если этого не происходит, то в подключении имеются какие-то проблемы. После этого заводите двигатель. Прокручиваете коленчатый вал стартером. Если повышается давление в системе смазки, то светодиодный индикатор тухнет. При температуре охлаждающей жидкости 85-90 градусов, а также оборотов коленчатого вала в районе 2000, значение давления должно составлять около двух атмосфер.

Следовательно, при постепенном увеличении частоты вращения коленвала, значение должно расти. При этом максимальное должно составить 7 атмосфер. Если больше, то имеются неполадки в крышке масляного насоса. Ее потребуется заменить. Если же давления совсем нет, первым делом проверяйте маслозаборник. Нередко он забивается, через сетку не проходит масло в насос. Можно снять поддон двигателя и произвести очистку сетки маслозаборника. Желательно его промыть в растворителе или керосине.

Но цена нового составляет от 400 до 500 рублей, поэтому лучше не пожадничать и приобрести новый маслозаборник. Несколько реже случаются поломки самого масляного насоса. Его сломать, конечно, очень сложно, так как это две металлические шестерни, причем они прошли процедуру закалки. Срок службы у них достаточно большой, быстрее разобьется крышка масляного насоса

где находится и почему горит лампочка ДДМ

Проверка датчика кислорода приора Датчик давления масла Калина – достаточно надежный прибор и редко ломается, но иногда он выходит из строя. Статья посвящается этому устройству: что он собой представляет, где находится, как проверить его исправность. Дается инструкция по замене.

Что нужно знать о ДДМ?

В современном автомобиле установлено большое количество электроники, на основании показаний которой электронный блок управления подает соответствующие команды. Одним из таких устройств является датчик давления масла (ДДМ).

Предназначение и местонахождение

Назначение ДДМ – следить за уровнем масла в силовом агрегате, как только количество смазки становится ниже допустимого уровня — на приборном щитке загорается соответствующая контрольная лампочка.

Принцип работы можно описать следующим образом. Смазка подается ко всем узлам системы под давлением. В систему включен ДДМ, внутри которого находится мембрана, указанная стрелкой 4. Если давление низкое, то мембрана не деформируется, контакты под цифрой 3 при этом замкнуты и лампа, указанная стрелкой 2, горит.

При запуске двигателя давление увеличивается, мембрана деформируется и действует на толкатель, который установлен на ней. В этом случае контакты размыкаются, и лампочка гаснет.

Расположен ДДМ на головке блока цилиндров справа, если смотреть по ходу движения, с обратной стороны мотора. Питание он получает через провод с пластиковой клеммой, по которому его легко обнаружить.

Особенности диагностики

При постоянном горении индикатора на приборке сначала следует проверить уровень масла с помощью щупа, состояние масляного фильтра. Также необходимо проверить, нет ли масляных потеков на корпусе силового агрегата. Если уровень отвечает норме, следует проверить сам прибор. Самый простой вариант проверки – установить вместо проверяемого прибора заведомо исправное устройство.

Не обязательно покупать новый, можно попросить у соседа по гаражу. Правда, датчик должен быть точно такой же. Если после установки исправного прибора, индикатор перестанет гореть, значит снятый неисправен.

Кроме того, с помощью мультиметра проверяется поступление питания на устройство, нет ли обрыва в цепи. При наличии манометра можно проверить давление масла. Для проверки нужно вкрутить манометр в посадочное место ДДМ, и запустить мотор. На холостом ходу значение давления должно быть выше 0,65 кгс/см2.

Если нет манометра, существует еще один способ проверки. Для этого выкручивается датчик, а затем прокручивается стартер, не запуская двигателя. Если при вращении стартера из посадочного места снятого устройства будет брызгать масло, можно делать вывод о неисправности прибора.

О чем сигнализирует горящая лампочка давления масла?

Если контрольная лампочка ДДМ на приборном щитке постоянно горит, это говорит о том, что поломан датчик давления масла Лада Калина либо нарушении цепи.

Если после диагностики выяснилось, что неисправен прибор, его необходимо заменить (автор видео — Александр Скрипченко).

Рекомендуется перед покупкой выкрутить старый прибор и взять с собой, чтобы не ошибиться при выборе нового. Для замены лучше приобретать оригинал или качественный аналог. Не стоит покупать дешевое изделие пытаясь на этом сэкономить, так как некачественное изделие быстро придет в негодность и придется замену выполнять снова. При плохом состоянии колодки ДДМ стоит заменить ее тоже.

Инструкция по замене

Для проведения работ нужно приготовить ключ на «21».

Процедура замены состоит из этапов:

1. Сначала нужно открыть капот и снять защитную пластиковую крышку с силового агрегата.
2. Обнаружив датчик на ГБЦ, от него необходимо отсоединить клемму питания, нажав на фиксаторы.
3. Если необходимо, проверяем поступление питания.
4. Далее с помощью ключа на «21» выкручиваем старый прибор. Проверяем его на исправность.
5. Если старый прибор неисправен, вкручиваем на его место новый датчик.
6. Присоединяем к прибору клемму с питающим проводом, возвращаем на место декоративную крышку мотора.
7. Запускаем двигатель. Лампочка на приборной панели должна погаснуть.

Если все работает, замена ДДМ на этом заканчивается.

Стендовые диагностические системы

Эти системы не подключаются к бортовым электронным блокам управления и, таким образом, не зависят от бортовой диагностической системы автомобиля. Они обычно диагностируют отдельные механизмы двигателя и системы зажигания, поэтому их часто называют мотор-тестерами. Основными элементами мотор-тестера являются датчики, а также блок обработки и индикации результатов измерений воспринимаемых сигналов. Датчики и регистрирующие приборы соединены с кабелями с помощью штекеров и зажимов.

Мотор-тестеры выполняются на базе компьютеров, имеют клавиатуру, дисплей, дисководы, привод CD-ROM. В комплект обычно входит набор соединительных проводов и кабелей, стробоскоп, а в отдельных случаях — и газоанализатор отработавших газов. Информация вводится в компьютер с помощью соответствующего анализатора, в котором размещены аналогово-цифровые преобразователи, компараторы, усилители и другие устройства предварительной обработки сигналов. Анализатор подключается к необходимым элементам на автомобиле с помощью комплекта кабелей, который представляет собой набор проводов, подключаемых к отрицательной, положительной клеммам аккумулятора и катушке зажигания, провода высокого напряжения к катушке зажигания и к свече первого цилиндра, а кроме того, бесконтактный датчик тока на шине зарядки аккумулятора, датчик температуры масла в двигателе (вставляется вместо щупа), датчик разрежения во впускном коллекторе и т.п.

Основная часть мотор-тестера — осциллоскоп, на экране которого появляются различные осциллограммы, отражающие режим работы и техническое состояние проверяемых деталей и приборов системы зажигания. Оценка сигнала, появляющегося на экране осциллоскопа, основывается на анализе изменений (при наличии неисправностей) характера электрических процессов, протекающих в цепях низкого и высокого напряжения. По отдельным частям изображения можно судить также о работе некоторых элементов систем питания и зажигания, а характер изменения позволяет выявлять причины неисправностей.

Компьютер мотор-тестера обрабатывает информацию, полученную от двигателя, и представляет результаты на дисплее или в виде распечатки на принтере. С мотор-тестером может поставляться комплект лазерных компакт-дисков с технической информацией о различных моделях автомобилей, а также с инструкциями оператору о порядке подключения мотор-тестера к автомобилю и о последовательности проведения контрольных операций.

Перед проведением диагностирования вводят модель автомобиля, тип двигателя, трансмиссии, системы зажигания, впрыска топлива и другие параметры, характеризующие объект диагностирования. Мотор-тестеры способны диагностировать большинство автомобильных систем, в том числе системы пуска, электроснабжения, зажигания, оценивать компрессию в цилиндрах, измерять параметры системы питания.

Современные мотор-тестеры могут выдавать информацию о состоянии системы зажигания в виде цифр или осциллограммы процесса. Примером служит мотор-тестер М3-2 (Беларусь), с помощью которого можно определять состояние двигателя (по развиваемой мощности, балансу мощности по цилиндрам, относительной компрессии), стартера, генератора, реле-регулятора, аккумулятора, прерывателя-распределителя, электропроводов, свечей зажигания, лямбда-датчика, форсунок системы впрыска бензиновых двигателей, дизельной топливной аппаратуры, измерять с помощью стробоскопа углы опережения зажигания для бензиновых двигателей и впрыска для дизельных двигателей.

По мере усложнения автомобильной электроники расширяются и функциональные возможности стационарных систем, поскольку необходимо диагностировать не только управление двигателем, но и тормозные системы, активную подвеску и т.д.

Универсальность компьютерных мотор-тестеров определяется их программным обеспечением. Многие из них работают в привычной большинству пользователей операционной системе Windows.

К недостаткам мотор-тестеров следует отнести то, что с их помощью трудно обнаружить непостоянные неисправности в сложных электронных системах, когда неисправность в одной системе проявляется в виде симптомов в других системах, функционально связанных с первой.