Слабые места двигателя ВАЗ 21214
- Водяной насос;
- Сальники двигателя, МКПП и раздаточной коробки;
- Генератор;
- Стартер;
- МКПП;
- Прокладка крышки клапанов;
- Соединения патрубков системы охлаждения;
- Радиатор;
- Термостат;
- Расширительный бачок;
- Вакуумный усилитель тормозов.
Сальники в следствие низкого качества требуют более частой замены, чем это требуется согласно руководству по эксплуатации.
Генератор имеет высокую вероятность отказа. Как правило, он сгорает даже на новых авто не достигших пробега 4 000-10 000 км.
Стартер имеет низкий ресурс работы без ремонта.
Прокладка клапанной крышки со временем теряет свойства, и пропускает масло наружу.
Соединения патрубков системы охлаждения в местах установки хомутов не надежные и очень рано теряют герметичность, что чревато потерей тосола.
Радиатор течет. Проблема происходит по причине появления трещин в трубном пакете радиатора сопровождающихся потерей охлаждающей жидкости. Данный дефект принял массовый характер.
Термостат не обеспечивает тепловой режим охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Проявление данной проблемы не является исключением. Причина дефекта в отказе клапанного механизма внутри термостата. Для проверки исправной работы термостата достаточно после запуска мотора опустить ладонь на нижний (отводящий) шланг, по которому горячий тосол циркулирует в радиатор для охлаждения. При исправной работе термостата через некоторое время шланг должен стать горячим, если шланг остался холодным термостат подлежит замене.
Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ). Проявляется тугостью педали тормоза. Возможно плавание оборотов при выжиме педали тормоза, а также шипение. Проблема решается заменой вышедших из строя резинотехнических изделий, заменой хомутов в соединениях.
- Вибрация на скорости 80-90 км;
- Ненадежность конструкции натяжителя ГРМ;
- Модуль зажигания;
- Шумит бензонасос;
- Низкий крутящий момент;
- Длинный ход рычага коробки передач;
- При порыве цепи ГРМ гнутся клапаны;
- Вибрация рычага переключения передач;
- Слабая динамика на трассе из-за недостаточной мощности.
Вывод.
PS. Уважаемые Нивоводы! Жду ваших комментариев, вопросов и отзывов по возникшим проблемам, слабым местам и недостаткам в процессе эксплуатации, обслуживании и ремонте движка ВАЗ 21213.
Таким образом получаются Г-образные сквозные каналы. После монтажей шпилек на заводе соединения, какое-то время остаются герметичными и проблема при приемке испытаний двигателей работниками ОТК не выявляется. После продажи у новых авто, имеющих небольшие пробеги, при резких торможениях по шпилькам начинает просачиваться масло на горячий впускной коллектор, да так, что дым от сгораемого коллекторе масла валит из-под крышки капота, соответственно, в салоне нечем дышать.
Эскиз к техническому заданию по устранению течи масла из-под шпилек выпускного коллектора.
- Демонтировать крышку ГЦ;
- Выкрутить две шпильки крепления корпуса подшипников (см. эскиз) и удалить из резьбовых отверстий масло;
- Тщательно обезжирить отверстия и шпильку;
- Нанести на нижние резьбы шпилек герметик УГ-10 или его аналоги;
- Установить шпильки на место;
- Затянуть гайки корпуса подшипников;
- Осуществить монтаж крышки головки цилиндров;
- Подождать не менее 30 минут для схватывания герметика.
А еще интересно: Какое масло лить в «Ниву»: виды, выбор, рейтинг лучших, качество и назначение масла
Капитальный ремонт двигателя НИВА
Поиск неисправности двигателя НИВЫ
Сняли крышку клапанов.
Распредвал (под замену)
Сняли головку блока цилиндров.
Направляшка блока цилиндров
Стали снимать блок цилиндров, долго не могли его от туда достать, засохли направляшки МКП. Одна из попыток достать блок цилиндров.
Вытащили блок цилиндров.
Машина без сердца
После чего начали разбирать по частям и запчастям. Снятие корзины сцепления и лобовой.
Снятие поддона и кожуха
Снятие масляного насоса
Разборка блока цилиндра и натяжитель
После чего ребята приступили к извлечению поршней!
Вот они черномазые
Результат перегрева двигателя
Вот она причина масляного аппетита — лопнули перегородки поршневой. Всё разобрано, запчасти, которые под замену — в мусорке.
Список запчастей для ремонта двигателя НИВЫ
1) Комплект поршней; 2) Стандартные коренные и шатунные вкладыши; 3) ГРМ комплект; 4) Прокладки головки, поддона, крышки клапанов; 5) Распредвал; 6) Сальники клапанов; 7) Сальник коренной, сальник лобовой;
Вот все эти вещи, без поршней, они остались там же где и блок!
1) Масло Лукойл стандарт; 2) Аптечку (старой под замену, ну или просто в добавок к ней); 3) Выжимной подшипник; 4) Топливный фильтр; 5) Масляный фильтр; 6) Тросик спидометра, до сих пор почему-то не установлен; 7) Вонючка, ну её мне подарили
По приезду в гараж, мы занимались очисткой от грязи различных деталей и их заменой. Так как блок был на расточке, и готов был только после праздников
Заменили выжимной подшипник.
Старый выжимной подшипник.
Новый и уже на месте
Разобрали ГБЦ для притирки клапанов и замены сальников.
Когда стали снимать сальники, заметили что они с лёгкостью снимаются, т.е. они были не посажены на свое место. А видимо одеты от руки. Из-за чего собственно она начала больше дымить. Чем до замены сальников клапанов. Почистили ГБЦ, заменили распредвал, вкрутили шпильки и закрыли крышкой
Справа вверху места под недостающие шпильки
Чистенькая ГБЦ со всеми шпильками
На этом наш вечер подошёл к концу, осталось ждать блок с расточки и продолжать ремонт, подводя все итоги.
Сборка двигателя НИВЫ
Забрали мы блок с расточки, забрали поршни и начали всё собирать.
Я не стала снимать весь процесс замены 4х поршней, потому что процесс один и тот же. Хочу сразу сказать, присутствует не нормативная лексика, так как все уже порядком замучались…уж простите ребят)
Герметик купили настоящий dirco и продолжили сборку.
Установка поддона картера
А вот с установкой двигателя ребята попарились… до конца заснять весь процесс установки не получилось…что-то помешало, а что не помню.
Но каким-то чудным образом они его туда воткнули.
Установка крышки клапанов
Двигатель в сборе, всё готово, осталось только запустить. Первый запуск после капитального ремонта двигателя
https://www.drive2.ru/l/4663388/, https://www.drive2.ru/l/4666461/, https://www.drive2.ru/l/4677227/
Тюнинг
Существует несколько способов увеличения мощности мотора Нивы. Расскажем вам более подробно о таких способах тюнинга ВАЗ 21213.
- Глубокий инженерный тюнинг двигателя от Нивы с заменой коленвала и расточкой цилиндров. Подобная работа позволяет увеличить рабочий объем этого мотора до 1,95-2,1 литра. Соответственно, при настройке инжектора двигатель ВАЗ 21213 получает мощность порядка 100 лошадиных сил.
- Чип тюнинг двигателя Нива позволяет с минимальными затратами получить около 10 дополнительных лошадиных сил. В данном случае работы не представляют какой-либо сложности. Необходимо лишь подобрать соответствующий чип-тюнинг и провести перепрограммирование блока управления работой мотора. Преимуществом данного варианта является полное сохранение ресурса двигателя.
- Установка на двигатели ВАЗ 21213 турбины и компрессора. В данном случае можем порекомендовать вам использовать компактные турбины, имеющие давление не более 0,5 бар. Одновременно производится перенастройка инжектора, замена масляного и топливного насоса. Необходимо понимать, что такую работу должен выполнять исключительно специалист, знающий особенности мотора ВАЗ 21213.
Читать новости о новой Ниве
- Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
- Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
- Двигатель Шевроле Нива, характеристики, тюнинг и неисправности
- Характеристика двигателя НИВА 2121 — Магазин автозапчастей и аксессуаров для автомобилей Нива и NIVA-Chevrolet
- Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
- Двигатель Нива ВАЗ 21213: характеристики, неисправности и тюнинг
- Технические характеристики Шевроле Нива — двигатель 1.7, расход топлива, размеры кузова
- Лучший карбюратор на ваз 2121 нива
5.1.5 Перебои в работе двигателя
Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.
1.
Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания.
Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени?
2.
Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания.
3.
Остановите двигатель и откройте капот.
4.
Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены.
Есть повреждения проводов?
5.
Замените поврежденный провод.
6.
Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените.
7.
Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом.
При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните.
8.
Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить.
9.
Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода.
Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й.
Характеристики мотора 21213
Требованиями для мотора внедорожника на момент проектирования были:
- увеличить мощность и крутящий момент, хотя бы на средних оборотах;
- обеспечить приемлемый расход топлива в пределах 12 л/100 км;
- обеспечить базу для инжекторной модификации на перспективу.
ДВС 21213
В двигателе использован коленвал с «длинным» радиусом кривошипа и цилиндры 82 мм. При обрыве привода газораспределительного механизма он гнет клапана, зато на 3000 об/мин крутящий момент составляет 126 Нм, а мощность повышена до 81 л. с. Заводской тюнинг использовал модернизированное навесное – Карбюратор Солекс, и увеличенные объемы камер сгорания.
Карбюратор Солекс
Получившиеся технические характеристики версии 21213 имеют вид:
| Изготовитель | АвтоВАЗ |
| Марка ДВС | 21213 |
| Годы производства | 1994 – … |
| Объем | 1690 см3 (1,7 л) |
| Мощность | 61 кВт (82 л. с.) |
| Момент крутящий | 126 Нм (на 3000 об/мин) |
| Вес | 117 кг |
| Степень сжатия | 9,3 |
| Питание | карбюратор Солекс |
| Тип мотора | рядный |
| Зажигание | трамблер |
| Число цилиндров | 4 |
| Местонахождение первого цилиндра | ТВЕ |
| Число клапанов на каждом цилиндре | 2 |
| Материал ГБЦ | сплав алюминиевый |
| Впускной коллектор | дюралевый |
| Выпускной коллектор | литой чугунный |
| Распредвал | оригинальный профиль кулачков |
| Материал блока цилиндров | чугун |
| Диаметр цилиндра | 82 мм |
| Поршни | оригинальные |
| Коленвал | от 2103 |
| Ход поршня | 80 мм |
| Горючее | АИ-92 |
| Нормативы экологии | Евро-0 |
| Расход топлива | трасса – 8,3 л/100 км
смешанный цикл 10,5 л/100 км город – 11,5 л/100 км |
| Расход масла | максимум 0,7 л/1000 км |
| Какое масло лить в двигатель по вязкости | 5W30, 5W40, 10W40, 15W40 |
| Какое масло лучше для двигателя по производителю | Liqui Moly, ЛукОйл, Роснефть |
| Масло для 21213 по составу | зимой синтетика, летом полусинтетика |
| Объем масла моторного | 3,75 л |
| Температура рабочая | 95° |
| Ресурс ДВС | заявленный 80000 км
реальный 160000 км |
| Регулировка клапанов | гайки |
| Система охлаждения | принудительная, антифриз |
| Объем ОЖ | 10,7 л |
| Помпа | с пластиковой крыльчаткой |
| Свечи на 21213 | BCPR6ES от NGK или отечественные АУ17ДВРМ |
| Зазор свечи | 1,1 мм |
| Цепь ГРМ | двухрядная, от 2103 с башмаком натяжителя новой конструкции |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Воздушный фильтр | Nitto, Knecht, Fram, WIX, Hengst |
| Масляный фильтр | с обратным клапаном |
| Маховик | с посадочным диаметром сцепления 200 мм либо 215 мм |
| Болты крепления маховика | М12х1,25 мм, длина 26 мм |
| Маслосъемные колпачки | производитель Goetze, впускные светлые
выпускные темные |
| Компрессия | от 10 бар, разница в соседних цилиндрах максимум 1 бар |
| Обороты ХХ | 750 – 800 мин-1 |
| Усилие затягивания резьбовых соединений | свеча – 31 – 39 Нм
маховик – 62 – 87 Нм болт сцепления – 19 – 30 Нм крышка подшипника – 68 – 84 Нм (коренной) и 43 – 53 (шатунный) головка цилиндров – три стадии 20 Нм, 69 – 85 Нм + 90° + 90° |
С учетом года выпуска (1994 г.) и низкой степенью сжатия (9,3 единицы) пользователи заливали 92 бензин, а изготовителем движков рекомендовано АИ 91 – 93. О соблюдении протокола экологичности речь еще не шла, поэтому мотор считается Евро-0.
Схема электрооборудования ВАЗ-2121
1 — передние фары; 2 — боковые указатели поворота; 3 — электродвигатель омывателя фар*; 4 — регулятор напряжения; 5 — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи; 6 — аккумуляторная батарея; 7 — стартер; 8 — генератор; 9 — фары; 10 — моторедукторы очистителей фар*; 11 — звуковые сигналы; 12-свечи зажигания; 13 — электромагнитный клапан карбюратора; 14 — катушка зажигания; 15 — моторедуктор очистителя ветрового стекла; 16 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 17 — распределитель зажигания; 18 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 19 — датчик указателя давления масла; 20 — датчик контрольной лампы давления масла; 21 — датчик контрольной лампы уровня тормозной жидкости; 22 — штепсельная розетка для переносной лампы; 23 — реле включения очистителей и омывателя фар*; 24 — реле включения ближнего света фар; 25 — реле включения дальнего света фар; 26 — реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 27 — дополнительный блок предохранителей; 28 — основной блок предохранителей; 29 — добавочный резистор электродвигателя отопителя; 30 — выключатель света заднего хода; 31 — выключатель стоп-сигнала; 32 — электродвигатель отопителя; 33 — реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота; 34 — выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 35 — выключатель аварийной сигнализации**; 36 — прикуриватель; 37 — выключатель очистителей и омывателя фар*; 38 — переключатель электродвигателя отопителя; 39- выключатель наружного освещения; 40 — трехрычажный переключатель; 41 — выключатель зажигания; 42 — выключатель освещения приборов; 43 — выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей; 44 — плафоны освещения салона; 45 — указатель давления масла с контрольной лампой недостаточного давления; 46 — указатель уровня топлива с контрольной лампой резерва; 47 — тахометр; 48 — контрольная лампа стояночного тормоза; 49 — контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи; 50 — контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 51 — контрольная лампа габаритного света; 52 — контрольная лампа указателей поворота; 53 — контрольная лампа дальнего света фар; 54 — спидометр; 55 — выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 56 — реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 57 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 58 — контрольная лампа уровня тормозной жидкости; 59 — контрольная лампа блокировки дифференциала; 60 — выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала; 61 — задние фонари; 62 — фонари освещения номерного знака; 63-датчик указателя уровня и резерва топлива.
Порядок условной нумерации штекеров в колодках: а — очистителей ветрового стекла и фар, реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; б — реле-прерывателя аварийной сигнализации и указателей поворота; в — трехрычажного переключателя; г — выключателя аварийной сигнализации.
* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей; ** на автомобилях выпуска 90-х годов в связи с установкой реле-прерывателей 33 без пятого вывода, отсутствует коричневый провод, соединявший выключатель 35 с реле-прерывателем 33.
Chevrolet Niva | Снятие двигателя
Снятие двигателя
• Снимите капот (см. главу «Кузов»).
• Отсоедините от аккумуляторной батареи сначала провод массы, затем положительный провод.
• Поднимите автомобиль
• Отверните болты крепления брызговика под силовым агрегатом и снимите брызговик • Снимите коробку передач
• Если на автомобиле установлен гидроусилитель рулевого управления, снимите приводной ремень насоса усилителя, отверните крепления насоса и отведите насос в сторону вместе с присоединенными шлангами
Внимание: если шланги отсоединяются, после установки необходимо будет удалить воздух из гидравлической системы усилителя
• Если автомобиль оборудован кондиционером, отверните крепления компрессора кондиционера и отведите его в сторону вместе с присоединенными шлангами.
Внимание: ни в коем случае не открывайте рабочий контур системы кондиционирования, т.к. попадание на кожу хладагента, содержащего фреон, может вызвать обморожение. • Слейте охлаждающую жидкость
• Слейте охлаждающую жидкость.
• Отсоедините электрический разъем от датчика давления масла На рисунке показан датчик двигателя М20. расположенный под правой опорной балкой двигателя. В других двигателях он может располагаться на головке цилиндров или на корпусе масляного фильтра.
• Опустите автомобиль.
• Снимите вентилятор.
• Снимите радиатор.
Внимание: если шланги системы охлаждения крепятся зажимными хомутами, их необходимо срезать бокорезами и при установке шлангов заменить винтовыми
• Отсоедините трос привода дроссельной заслонки (1) от рычага управления дроссельной заслонкой. Для этого полностью откройте дроссельную заслонку, узкой отверткой вытолкните наконечник троса (3) из держателя. Сожмите выступы (2) держателя и вытолкните его из рычага управления дроссельной заслонкой. Выведите трос вниз через прорезь в рычаге.
• Если на автомобиле установлена автоматическая коробка передач, отсоедините от рычага дроссельной заслонки трос управления коробкой передач.
• Отверните кронштейн (указан стрелкой).
• Ослабьте хомут (1), выведите воздушный шланг из кронштейна (указан стрелкой) на корпусе воздухоочистителя и снимите.
• Разрежьте стяжки крепления шланга охлаждающей жидкости (2) к корпусу воздухоочистителя.
• Отсоедините разъем (3).
• Раскройте хомут (1) и отсоедините воздушный шланг.
• Снимите воздухоочиститель, ослабив гайки (2).
• Отсоедините шланг охлаждающей жидкости (1). Для этого ослабьте и сдвиньте назад хомут.
• Отсоедините топливные шланги (2) и (3), предварительно пометив их с помощью липкой ленты, чтобы не перепутать при установке. Для снятия шлангов необходимо раскрыть хомуты.
• Отсоедините разъем (1) от регулятора холостого хода.
• Снимите электрический провод из держателя (2).
• Отсоедините вакуумный шланг (3) усилителя тормозного привода.
• Снимите шланги отопителя (1) и (2). предварительно пометив их с помощью липкой ленты.
• Отсоедините вакуумный шланг (3).
• Отверните крепления трубки охлаждающей жидкости и снимите ее.
• Отсоедините от катушки зажигания провод высокого напряжения.
• Отсоедините шланги от масляного радиатора (если он установлен) и заглушите их подходящими пробками.
• Снимите с помощью отвертки крышку жгута проводов под распределителем и отведите жгут к левой стороне двигателя.
• Отсоедините провода от стартера.
• Отверните крепления задней крышки генератора, снимите крышку и отсоедините от генератора электрические провода с винтовыми зажимами.
• Отсоедините электрический разъем в задней части генератора.
• Отсоедините разъем датчика углового положения коленчатого вала в жгуте проводов, расположенном под впускной трубой.
• Отсоедините разъем датчика опознавания цилиндров, если он установлен.
• Отсоедините все разъемы в жгуте проводов под впускной трубой. Отсоедините вакуумный шланг, если он установлен.
• Отверните крепления жгута проводов под впускной трубой слева (указано стрелкой) и справа, снимите жгут с впускного коллектора и отведите в сторону.
• Отсоедините провод массы.
• Отверните крепления двигателя к правой опоре сверху и к левой — снизу.
• Закрепите цепи или тросы подъемника за проушины на двигателе (указана стрелкой). Приподнимите двигатель.
• Проверьте, все ли шланги и провода отсоединены от двигателя. Полностью снимите двигатель из моторного отсека.
Внимание: при снятии двигателя соблюдайте осторожность, чтобы не повредить кузов. automn.ru
automn.ru
Двигатель ВАЗ 21213-1000260. Характеристика двигателя ВАЗ 21213.
Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.
| Количество цилиндров: | 4 |
| Рабочий объем цилиндров, л: | 1,69 |
| Степень сжатия: | 9,3 |
| Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5200 об/мин,: | 58 кВт.-(78,9 л.с.) |
| Диаметр цилиндра, мм: | 82 |
| Ход поршня, мм: | 80 |
| Число клапанов: | 8 |
| Минимальная частота вращения коленчатого вала , об/мин: | 750-800 |
| Максимальный крутящий момент при 3400 об/мин., Н*м: | 127 |
| Порядок работы цилиндров: | 1-3-4-2 |
| Октановое число бензина: | 91-93 |
| Система подачи топлива: | карбюратор |
| Свечи зажигания: | А17ДВР, BP6ES(NGK) |
| Вес, кг: | 117 |
Особенности двигателя.
Двигатель ВАЗ 21213 может применяться для установки на автомобили ВАЗ «Нива»: 2121, 21213, 21214, 2131; «Надежда» 2120 и их модификации.
Данный ДВС разрабатывался специально под автомобиль «Нива» ВАЗ-21213. По межцентровому расстоянию цилиндров в 95 мм., его можно отнести к группе ДВС устанавливаемых на заднеприводные автомобили. Располагались они в моторном отделении продольно оси автомобиля.
Блок цилиндра двигателя 21213-1002011 с межцентровым расстоянием — 95 мм и высотой 214,58-0,1 мм (расстояние от оси вращения коленчатого вала до верхней поверхности блока). Номинальный диаметр цилиндров составляет 82мм. Межремонтные размеры — 82,40 и 82,80. По отклонению диаметра цилиндра определены пять классов. Размер каждого класса отличается от предыдущего на 0,01мм. Классы обозначаются буквами ( А, В, С, D ). Маркировка блока цилиндров осуществляется на нижней поверхности блока (смотреть «Блок цилиндров»).
На двигателе установлен коленчатый вал 21213-1005015. По своим параметрам он соответствует коленчатому валу 2103 и обеспечивает ход поршня – 80мм. (радиус кривошипа – 40мм.). Вал имеет дополнительные противовесы снижающие вибрацию. На каждой шатунной шейке имеется два маслоподводящих отверстия. Диаметры шеек вала увеличены на 0,02мм. При использовании стандартных вкладышей, это уменьшение зазоров оптимизирует толщину масляного слоя между шейкой вала и поверхностью вкладыша. В тоже время снижение зазоров улучшает динамические характеристики вала. Коленчатый вал 21213 рекомендован к установке вместо вала 2103.
Для двигателя разработана новая поршневая группа. Поршень 21213 оригинальной конструкции, на днище имеет специфическую овальную лунку. Для диаметров поршней определены классы соответствующие классам цилиндров. Отверстие под поршневой палец диаметром 22мм. В поршне отверстие под поршневой палец смещено на 1,2мм от оси поршня. Маркировка класса поршня по диаметру и по размеру отверстия пальца указываются на днище поршня. Поршневой палец, длиной 67мм, фиксируется в поршне стопорными кольцами. Вес поршня составляет 347гр. При изготовлении все поршни доводятся до одного веса.
Шатун 21213-1004045 имеет новую конструкцию. Длина шатуна составляет 136 мм. Размеры отверстий: под шатунную шейку — 47,8мм ; поршневой палец – 22мм. Для стяжки крышки шатуна использованы новые болты, обеспечивающие надежность и точность сборки.
Головка цилиндров 21213-1002011(для двигателя объемом – 1,7л.) конструктивно похожа на головку 21011, но имеет ряд отличий. Высота головки 21213 составляет 111,0мм, что ниже головки 21011 на 1,8мм. Размер камеры сгорания — 81х52 мм, объем 30 см3.
Для двигателя разработан новый распределительный вал 21213-1006010. Изменена форма кулачков, для увеличения хода впускного клапана. Применяются клапаны и клапанный механизм от двигателя 2101.
Привод распредвала – цепной. Цепь двухрядная втулочно-роликовая мод. 2103. Применяется новый удлиненный башмак натяжителя.
Изменения в системе питания — использование карбюратора 21073 типа «Солекс».
На двигателе ВАЗ 21213 установлена бесконтактная система зажигания. За создание управляющих импульсов для коммутатора отвечает датчик-распределитель зажигания 3810.3706. В системе зажигания применяется модель коммутатора — 3620.3734. Катушка зажигания — 27.3705.
Нива 2121 — популярный советский внедорожник производства АвтоВАЗ. Двигатель ВАЗ 2121 со времен своего первого выпуска потерпел много модификаций и изменений. Так, было выпущено несколько модифицированных версий силового агрегата. Основным конкурентом на отечественном рынке стал не менее легендарный УАЗ 469 «Бобик».
Увеличение мощности двигателя
Многих любителей Нива, её двигатель не устраивает своей мощностью в 82 лошадиные силы особенно тех, кто часто выезжает на бездорожье, и они решают добавить мощности и провести тюнинг двигателя Нивы. Какие варианты существуют и предлагаются мастерами:
- Чип тюнинг двигателя ВАЗ 21213— самый бюджетный способ, производится путем перенастройки электронного управления зажигания и подачей топлива. Таким способом можно увеличить мощность примерно на 10 лошадиных сил, и он не влияет на сокращение ресурса двигателя.
- Еще один вариант тюнинга — установка турбонагнетателя. В этом случае устанавливается турбина компактного типа с давление не больше 0,5 бар. При таком тюнинге понадобится перепрограммирование инжектора, и установка новых топливного и масляного насосов, что бы улучшить сгорание топлива. Данный способ обладает минусами, в том, что он достаточно дорогостоящий и такой тюнинг должен выполняться профессионалами, которые разбираются в особенностях двигателей 21213.
- Полный тюнинг двигателя Нива — при данном способе производится расточка цилиндров и замена коленчатого вала. Производится несколькими способами, в зависимости от того на сколько планируется повысить мощность и такое усовершенствование обычно производят, когда делают капремонт мотора.
- При замене коленвала на длинноходный , увеличиваются ход поршня до 84 мм и объем двигателя до 1,8 л.
- При расточке цилиндров для поршней диаметром 84 мм, достигается объем 1,9 л и мощность 101 лошадь. При этом необходимо сменить карбюратор на более производительный, расширить каналы в головке блока и установить облегченные шатуны.
- Максимально, объем двигателя можно увеличить до двух литров, если установить тюнинговый длинноходный коленчатый вал, спортивный распредвал, облегченные маховик и шатуны и расточить цилиндры до 84 мм. Такая переработка даст примерно 110 л.с. если доработать карбюратор или провести чип тюнинг двигателя Нива.
Все кардинальные способы тюнинга, связанные с увеличением рабочего объема с помощью расточки, влияет на ресурс двигателя. Двигатель 21213 и так не отличается длительным ресурсом, а после глубокого тюнинга он еще более сокращается.
