Топливный насос на митсубиси лансер 9: замена

Выход из строя

Конструкция данного узла достаточно простая в эксплуатации, однако клапан также может выйти из строя.

Это повлечет за собой определенные негативные последствия и в качестве основных признаков выступят:

Повышения топливного расхода при частичной неисправности элемента. Когда клапан нестабильно выполняет свой функционал давление в рампе и топливной системе падает происходит переизбыток поступления бензина в камеры сгорания из-за чего происходит значительный расход топлива. Также это влечет помимо повышенного потребления бензина повышенный износ элемента, что в конечном итоге приведет к полному выходу детали из строя;
Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах. При плохой подаче топлива двигатель не может выйти на оптимальный уровень работы, поэтому регулятор холостого ходя осуществляет свою работу нестабильно. При недостаточном давлении и выходе из строя регулятора давления топлива его подача или прекращается или топливо свободно ходит по системе. Это также может вызвать плохую заводку двигателя, при этом приходится повышать нагрузку на стартер, также приводя к его износу. Этот эффект проявляется при механическом износе клапана, когда выход из строя одной его части обеспечивает плохое уравновешивание давления между топливом и воздухом;
Коленчатый вал не может удерживать постоянный уровень своих оборотов. Этот эффект опасен тем, что при данной неисправности могут быть задействованы многие элементы системы, а неисправность данного регулятора является опосредованной причиной такой поломки. Нестабильная работа коленчатого вала не только дезорганизует водителя, но и снижает ресурс двигателя (хотя и незначительно);
Ухудшение силовых качеств двигателя. При плохом поступлении топлива двигатель не может полностью реализовать свой потенциал при передвижении, поэтому его качества падают. Это вызывает ухудшение динамических качеств мотора и сказывается на его ресурсе;

На видео- признаки неисправности регулятора давления топлива:

https://www.youtube.com/watch?v=PEMmSVodwLU

Элементарная замена датчика коленвала и других регуляторов автомобиля Митсубиси Лансер 9 и Галант

Работоспособность большинства узлов и агрегатов автомобиля контролируется с помощью датчиков и регуляторов. Причем при выходе из строя одного из них автовладелец может столкнуться с проблемой некорректной работы того или иного устройства. Как правильно заменить датчик коленвала Лансер 9 и что нужно знать о замене других устройств, мы расскажем ниже.

Ниже детально поговорим о важных датчиках системы управления двигателем.

Коленвала

На Митсубиси Лансере, Галанте и других моделях ДПКВ, как правило, редко выходит из строя. Но если он ломается, то нужно понимать, что автовладелец «попадает» на немалые деньги, поскольку аналоговых устройств в продаже найти невозможно.

Как вариант, многие автовладельцы практикуют установку контроллеров от ВАЗ 2108, подробнее о такой замене:

Сначала демонтируется вышедший из строя ДПКВ.
По периметру следует рассверлить крышку устройства и извлечь ее, остатки датчика удаляются.
Далее, берем датчик Холла от ВАЗ и срезаем с него верхнюю часть с проводкой.
На родном митсубисовском ДПКВ нужно сделать отверстие, которое по размерам соответствует регулятору от ВАЗ, после чего устанавливаем в него регулятор Холла.
Для надежной фиксации может установить текстолитовую крышку или использовать любой другой материал.
Затем конструкция заливается герметиком.
Теперь вам остается только подключить проводку от нового устройства к старому штекеру. Красный провод соединяется с красным, черный – с черным, а зеленый провод следует подключить к синему.

Фотогалерея «Замена ДПКВ на датчик Холла ВАЗ»

1. В ДПКВ сделайте отверстия, соответствующие размерам датчика Холла. 2. Установите в него ВАЗовский прибор. 3. Зафиксируйте конструкцию и закрепите провода.

Холостого хода

Датчик холостого хода меняется так:

Отсоединяется штекер, выкручиваются три винтика, на которых фиксируется датчик холостого хода.
Извлекается регулятор, вместо него устанавливается новый.
Чтобы датчик холостого хода работал нормально, его необходимо адаптировать. Для этого на 15 минут следует отключить АКБ.
Затем аккумулятор подключается, заводится двигатель, он должен проработать на холостых оборотах около десяти минут.
Мотор отключается на 10 секунд, после чего запускается снова. Адаптация завершена.

Давления масла

Вышедший из строя ДДМ Лансера

Контроллер давления масла расположен у масляного фильтра, если вы его решили заменить своими руками, то запаситесь терпением:

В первую очередь демонтируется корпус воздушного фильтра.
При помощи головки на 27, выкручиваем устройство.
Извлекаем девайс. Он находится прямо под ресивером, но добраться до него проблематично. Рядом расположены патрубки и проводка, поэтому процедура замены должна осуществляться на холодном моторе.
Устанавливается новое устройство, к нему подключается контакт.

Положения дроссельной заслонки

Этот контроллер располагается на дроссельном узле, сбоку.

Его можно поменять так:

Сначала откройте капот и найдите местоположение регулятора.
Затем откручиваются болты, которые фиксируют ДПДЗ к узлу, всего их два.
Извлекается контроллер, на его место ставится новый прибор. Сборка производится в обратной последовательности (автор видео – Виталий Владыкин).

Распредвала

Что касается регулятора фаз или распредвала, то его замена не должна вызвать проблем у автовладельца. Чтобы поменять устройство, нужно просто отключить от него разъем питания и извлечь из места монтажа, после чего установить вместо него новый прибор.

Детонации

Контроллер детонации установлен на верхней части БЦ, справа, он вкручен в его стенку.

Меняем девайс:

Сначала обесточьте бортовую сеть, для этого отключите АКБ.
Отсоедините разъем с проводкой от устройства.
Используя гаечный ключ на 24, вам нужно выкрутить элемент из посадочного места.
После извлечения производится монтаж новой детали, все действия по сборки повторяются в обратном порядке.

Загрузка …

Видео «Диагностика ДД с помощью мультиметра»

На примере автомобилей ВАЗ вы можете ознакомиться с процедурой диагностики детонационного контроллера с помощью мультиметра, в случае с Митсубиси процесс проверки будет аналогичным (автор ролика – Александр Дмитриев).

Была ли эта статья полезна?Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями

Другие способы

Если гипертония находится не на запущенной стадии, а также при отсутствии желания травить организм медикаментами можно прибегнуть к проверенным нетрадиционным способам избавления от этого недуга. Рассмотрим наиболее действенные:

Отвар крапивы. Ингредиенты: 20 грамм предварительно высушенной мелко нарезанной травы и стакан воды. Готовить следует на медленном огне в течение получаса. После готовности дают настояться, процеживают и остужают. Принимать средство необходимо трижды в сутки перед едой на протяжении двух недель.
Сбросить ад поможет сок лимона. Потребуется смешать его с минеральной негазированной водой в пропорции один к четырем. Пить стоит не курсом, а непосредственно при ухудшении самочувствия.
Для стабилизации показателя рекомендовано готовить и принимать сразу после пробуждения специальный травяной чай. В его состав входят растительные компоненты, содержащие природные седативные вещества и обогащенные витаминами и микроэлементами. Для приготовления потребуется смешать в одинаковых количествах засушенные травы: ромашку, валериану, мелиссу, мяту, лаванду. Полученную смесь залить стаканом кипятка и дать настояться 15 минут. Перед употреблением процедить.

Перепады и их причины

Скачки давления свидетельствуют о неправильной работе системы. Расчет потерь давления в системе отопления определяется суммированием потерь на отдельных промежутках, из которых состоит весь цикл. Своевременное выявление причины и ее устранение может предотвратить более серьезные проблемы, которые приводят к дорогостоящему ремонту.

Если падает давление в системе отопления, это может быть вызвано такими причинами:

появление течи;
сбой настроек расширительного бака;
выход из строя насосов;
появление микротрещин в теплообменнике котла;
отключение электричества.

Как повысить давление в системе отопления?

Расширительный бачок регулирует перепады давления

В случае появления течи надо проверить все места соединений. Если причина визуально не выявлена, надо обследовать каждый участок по отдельности. Для этого поочередно перекрываются клапаны кранов. По манометрам будет видно изменение давления после отсекания того или иного участка. Обнаружив проблемное соединение, его нужно поджать, предварительно дополнительно уплотнив. В случае необходимости узел или часть трубы заменяется.

Расширительный бачок регулирует перепады вследствие нагревания и охлаждения жидкости. Признаком неисправности бачка или недостаточного его объёма является повышение давления и дальнейший спад.

Расчет давления в системе отопления обязательно включает в себя расчет объёма расширительного бачка:

(Температурное расширение для воды (%)*Общий объем в системе (л)*(Максимальный уровень давления + 1))/(Максимальный уровень давление — Давление для газа в самом бачке)

К полученному результату следует добавить зазор в 1,25%. Нагретая жидкость, расширившись, вытеснит воздух из бака через клапан в воздушном отсеке. После того как вода остынет, она уменьшится в объёме и давление в системе будет меньше необходимого. Если расширительный бачек меньше необходимого, его следует заменить.

Повышение давления может быть вызвано повреждением мембраны или неправильной настройкой регулятора давления системы отопления. При повреждении мембраны надо заменить ниппель. Это быстро и легко. Чтобы настроить бачек, его нужно отсоединить от системы. Затем насосом накачать необходимое количество атмосфер в воздушную камеру и установить его обратно.

Определить неисправность насоса можно, отключив его. Если после отключения ничего не произошло, значит, насос не работает. Причиной может быть неисправность его механизмов или отсутствие питания. Нужно убедиться в том, что он подключен к сети.

Если возникли проблемы с теплообменником, то его нужно заменить. В процессе эксплуатации могут появляться микротрещины в структуре металла. Это устранить нельзя, только замена.

Почему повышается давление в системе отопления?

Причинами такого явления может быть неправильная циркуляция жидкости или полная ее остановка вследствие:

образования воздушной пробки;
засорения трубопровода или фильтров;
работы регулятора давления отопления;
непрекращающейся подпитки;
перекрытия запорной арматуры.

Как устранить перепады?

Воздушная пробка в системе не пропускает жидкость. Воздух можно только стравить. Для этого во время монтажа следует предусмотреть установку регулятора давления системы отопления – пружинного воздухоотводчика. Он работает в автоматическом режиме. Радиаторы нового образца укомплектованы похожими элементами. Они находятся вверху батареи и работают в ручном режиме.

Почему растет давление в системе отопления при скоплении грязи и накипи в фильтрах и на стенках труб? Потому что затрудняется проток жидкости. Фильтр воды можно почистить, вынув фильтрующий элемент. Избавиться от накипи и засорения в трубах сложнее. В некоторых случаях помогает промывка специальными средствами. Иногда устранить неполадку можно только путем замены участка трубы .

Регулятор давления отопления в случае повышения температуры перекрывает клапаны, по которым жидкость поступает в систему. Если это необоснованно с технической точки зрения, то устранить неполадку можно путем регулировки. В случае невозможности данной процедуры следует заменить узел. В случае выхода из строя системы электронного управления подпитки, ее следует отрегулировать или поменять.

Пресловутый человеческий фактор еще никто не отменял. Поэтому на практике случается перекрытие запорной арматуры, которое приводит к появлению повышенного давления в системе отопления. Чтобы нормализовать этот показатель, нужно просто открыть вентили.

Интересное по теме:

Группа безопасности в системе отопления
Ремонт систем отопления
Отопление теплицы своими руками
Системы и проекты отопления теплиц

Рабочее давление в системе отопления причины падения и роста

Современные газовые котлы и прагматичное стремление теплоэнергетики к прогрессивным решениям вопросов отопления в частном домовладении, квартире всё чаще ведут к использованию закрытых отопительных систем с принудительной циркуляцией теплоносителя. Замкнутый контур круговорота жидкости позволяет увеличить рабочее давление системы и тем самым повысить её безопасность ведь известно, что с возрастанием давления в жидкой среде поднимается температура её закипания. В частности, для воды характерны следующие соотношения: 1 атм. – 100 градусов, а 2 атм. – 120 градусов.

Контроль состояния жидкостного наполнения системы осуществляется измерительными приборами. Прежде всего, газовые котлы, оборудованные циркуляционным насосом и группой безопасности, предполагают наличие механического циферблата или электронного дисплея, отражающего показания датчиков температуры и давления, расположенных на выходном патрубке котла (подаче). Дополнительные манометры устанавливаются на распределительных коллекторах, отвечающих за подачу теплоносителя в различные части (этажи) строения. Без показаний вспомогательных манометров не обходятся системы включающие бойлеры косвенного или комбинированного нагрева воды, а также сложные системы, использующие высокотемпературный контур – радиаторное отопление и низкотемпературный – тёплые полы .

Определяющие факторы: мощность расширительного бачка, тип системы и другое

Давление в отопительной системе зависит от нескольких факторов:

Мощность оборудования. Статическое задаётся высотой многоэтажного дома или подъёмом расширительного бака. Динамическая составляющая в большей степени определяется мощностью циркуляционного насоса и в меньшей степени ― мощностью отопительного котла.

При обеспечении нужного давления в системе учитывают появление препятствий для движения теплоносителя в трубах и радиаторах. При длительной эксплуатации в них накапливается накипь, окислы и осадок. Это ведёт к уменьшению диаметра, а значит, к повышению сопротивления движению жидкости. Особенно заметно при повышенной жёсткости (минерализации) воды. Для устранения проблемы периодически проводят тщательную промывку всей отопительной конструкции. В регионах, где вода жёсткая, устанавливают очистные фильтры для горячей воды.

Нормирование рабочего давления в многоквартирных домах

Многоэтажные дома подключаются к центральному отоплению, где теплоноситель поступает от ТЭЦ, или к домовым котельным. В современных отопительных системах показатели поддерживается в соответствии с ГОСТ и СНиП 41-01-2003. Нормальное давление обеспечивает температуру в помещениях 20—22 °С при влажности 30—45%.

В зависимости от этажности здания установлены следующие нормы:

в домах высотой до 5 этажей 2—4 атм;
в зданиях до 10 этажей 4—7 атм;
в сооружениях выше 10 этажей 8—12 атм.

Важно обеспечить равномерный обогрев квартир, расположенных на разных этажах. Нормальным считается условие, когда разница между рабочими давлениями на первом и последнем этаже многоэтажного дома составляет не более 8—10%. Нормальным считается условие, когда разница между рабочими давлениями на первом и последнем этаже многоэтажного дома составляет не более 8—10%

Нормальным считается условие, когда разница между рабочими давлениями на первом и последнем этаже многоэтажного дома составляет не более 8—10%.

В периоды, когда отопление не нужно в системе поддерживаются минимальные показатели. Оно определяется по формуле 0,1(Нх3+5+3), где Н — количество этажей.

Кроме этажности здания, величина зависит от температуры входящего теплоносителя. Установлены минимальные значения: при 130 °С ― 1,7—1,9 атм., при 140 °С ― 2,6—2,8 атм. и при 150 °С ― 3,8 атм.

Внимание! Важную роль в эффективности отопления играет периодическая проверка рабочих показателей. Контролируют их в отопительный сезон и в межсезонье. Во время эксплуатации контроль ведётся по манометрам, установленным на входе и выходе схемы отопления

На входе величина поступающего теплоносителя должна соответствовать установленным нормам

Во время эксплуатации контроль ведётся по манометрам, установленным на входе и выходе схемы отопления. На входе величина поступающего теплоносителя должна соответствовать установленным нормам.

Проверяют разницу давлений на входе и выходе. В норме перепад составляет 0,1—0,2 атм. Отсутствие перепада указывает на отсутствие движения воды на верхние этажи. Увеличение разницы свидетельствует о наличии утечек теплоносителя.

В тёплое время года отопительную систему проверяют с помощью опрессовок. Обычно тестирование обеспечивается холодной водой, прокачиваемой насосом. Разгерметизация системы фиксируется при падении показателей в течение 25—30 минут на величину свыше 0,07 МПа. Нормой считается падение на 0,02 МПа в течение 1,5—2 ч.

Фото 1. Процесс опрессовки системы отопления. Используется электрический насос, который подключен к радиатору.

Какое оптимальное давление должно быть в закрытой системе отопления

Выше рассмотрено отопление «многоэтажек», которое обеспечивается по закрытой схеме. При обустройстве закрытой системы в частных домах существуют нюансы. Обычно используют циркуляционные насосы, которые поддерживают нужные показатели. Главное условие их установки ― создаваемое давление не должно превышать показатели, на которые рассчитан отопительный котёл (указывается в инструкции на оборудование).

В то же время оно должно обеспечивать движение теплоносителя по всей системе, при этом разница температуры воды на выходе из котла и в точке возврата не должна превышать 25—30 °С.

Для частных, одноэтажных строений нормой считается давление в закрытой системе отопления в пределах 1,5—3 атм. Длина трубопровода при самотёке ограничивается 30 м, а при использовании насоса ограничение снимается.

Замена ТОПЛИВНОГО ФИЛЬТРА в Mitsubishi Lancer9, X и Outlander

Фильтр MR552781

Автозапчасти. Топливный фильтр.

В данной статье вы узнаете как произвести замену топливного фильтра и увидеть самое необходимое! Заменить фильтр это не сложный процесс, а после прочтения данной статьи вам станет еще легче произвести замену. Или, просто узнаете, как это делается, чтобы на СТО замена от незнания не вышла «золотой».

В современных автомобилях с бензиновым двигателем частенько устанавливают топливный фильтр в бензобаке. Меняется фильтр раз в 80-100 тысяч километров. С одной стороны замена стала более трудоемким, а значит и более дорогим удовольствием. Притом что сам топливный фильтр стоит недешево, по меркам наших зарплат. С другой стороны он обеспечивает более высокую степень защиты и очистки. Для автомобилей Lancer 9, Lancer X, а также Outlander, топливный насос погружного типа, с электроприводом, с фильтрами грубой и тонкой очистки. Фильтр грубой очистки — это простая сеточка, которая легко промывается и в основном не требует замены.

Итак давайте рассмотрим — Фильтр топливный, тонкой очистки.

Вот такой фильтр в Lancer 9 (Лансер 9 — CS3A, CS3W, CS9A, CS9A) — MR552781 Замена: Nipparts J1335052, Sakura FS-1037.

Фильтр MR552781

Outlander (не предыдущий, не XL CU2W, CU5W) — MR514676 Так же есть замена которые дешевле оригинала 1535-0015

Фильтр MR514676, 1535-0015

Фильтр для Lancer 10 (Лансер X — CY2A, CY4A):

— Для CY4A — это Lancer X 2.0 — 1770A106, 1770A116 или 1770A119.

— Для CY2A — это Lancer X 1.5 — 1770A106

Этот фильтр 1770A046 для авто до 07.2007 года и на все полно приводные (4WD) после 07.2007 года, такойже подходит и для авто CW6W, объем 3.0.

Следующий фильтр 1170A118 стоит на авто после 07.2007 с одним приводом (2WD).

Итак приступим к замене:
Первое: Перед работой по системе питания нужно предварительно снизить давление в системе. Ничего делать не нужно просто через 2-3 часа после остановки работы двигателя давление само падает практически до нуля. Подождите это время, а потом начинайте выполнять какие-либо работы

Это конечно необязательно, но желательно! Еще важно, чтобы в бензобаке было мало бензина, не более 25%. Ставим машину на ручник, включаем нейтралку

Фильтр находится под задним сидением, снимайте его!
Слева за сидением водителя находится люк бензобака, который закручен четырмя саморезами. Перед началом работы обязательно протрите поверхность, зачастую там бывает много грязи, и наконец откручиваем! Вот он!

Отключить разъём питания, на нем есть защёлочка, она хрупкая! Отсоедините сливную и подающую топливо шланги. Подающая имеет защелку, ее нужно сжать пальцами и потянуть шланг. На сливной магистрали нужно сжать усики хомута и сдвинуть его назад по шлангу. Шланг стянуть со штуцера. В шлангах может оставаться топливо, это нормально. Их лучше чем-то заткнуть, чтобы во внутрь шлангов ничего не попало! Откручиваем 6 гаек, которые крепят весь топливный модуль в сборе, снимем прижимное кольцо, вытаскиваем топливный модуль, слейте бензин из него куда нибудь, или оставьте его для других целей, в бак его по понятным причинам сливать не желательно. Вот топливный фильтр в сборе новый и старый. Берем сеточку, снимаем ее и промываем. Включите стартер примерно на 3 секунды для выравнивания давления в турбопроводе. Подсоединяем к насосу колодку жгута проводов и установите детали обратно, в том же порядке.

Все желающие могут приобрести топливный фильтр найдя его у наших поставщиков на сайте АвтоСклад. Удачи в замене.

Рост давления в отопительном контуре

Теперь вы знаете, как поднять давление в системе отопления, предварительно избавившись от причин падения. Далее мы будем разбираться с его повышением. Если оно постоянно скачет, значит, оборудование работает в неправильном режиме. Возможны и другие проблемы, которые будут рассмотрены в данном обзоре.

Иногда показатель давления скачет просто так – такое возникает при работе некоторых отопительных котлов с неисправными датчиками. Но рассчитывать на их некорректную работу всё-таки не стоит, так как бездействие может привести к повреждению отопительного оборудования. Чаще всего из-за гидравлических перегрузок страдают котлы – не выдерживают и лопаются теплообменники и прочие внутренние узлы.

Предотвратить повреждение системы отопления из-за высоких гидродинамических нагрузок поможет группа безопасности. Она является обязательным элементом каждого замкнутого контура. Состоит группа из следующих частей:

Максимальное давление для большинства котлов составляет 3 атмосферы. Поэтому необходимо создать условия для их безопасной работы. За это и отвечает предохранительный клапан. Открывшись, он выпустит часть теплоносителя и тут же закроется.

Манометр (или термоманометр) – используется для снятия контрольной информации.
Воздухоотводчик – убирает воздух из контура.
Предохранительный клапан – защищает контур от гидравлических перегрузок.

Самым важным звеном здесь является предохранительный клапан. Он автоматически сбросит давление, если оно выйдет за опасные пределы. Обычно пользователи не обращают на манометры никакого внимания. Ведь не будешь же контролировать показатели каждый час из-за страха возникновения аварийной ситуации. Поэтому предохранительный клапан является обязательным – это простой и эффективный узел безопасности.

Устраняем причины роста

Наличие воздушных пробок может вызвать постепенный рост давления в отопительном контуре. Их необходимо своевременно удалять. Самый простой вариант – с помощью ручного спускника воздуха, который устанавливается рядом с группой безопасности. Также для этого используются краны Маевского, располагающиеся на радиаторах. Иногда для полного удаления воздуха меняется теплоноситель с повторным заполнением системы.

Слишком высокая температура – ещё одна причина роста давления. Обычно температура теплоносителя в системах отопления варьируется в пределах +70-80 градусов, иногда чуть больше, иногда чуть меньше. Если по каким-то причинам она поднимется до более высоких отметок, это спровоцирует расширение теплоносителя. Он начнёт давить на трубы и радиаторы, из-за чего стрелка на манометре поползёт вверх. Чтобы предотвратить аварию, необходимо дать теплоносителю остыть. После этого разбираемся в изначальных причинах роста температуры.

Засор отопительного контура тоже может стать причиной повышения давления в системе. Отопление засоряется не очень часто, но исключать этого нельзя. Причиной засоров чаще всего становится загрязнённый теплоноситель – это характерно для систем с металлическими трубами, подвергающимися коррозии.

Одной из причин поломки может стать накипь в трубах. Обычно участки труб после засоров более холодные – именно так и вычисляем загрязнившийся участок.

Прочие причины повышения давления в системе отопления:

Пользователи «начудили» с вентилями и задвижками – это становится причиной холодных радиаторов.
Постоянная подпитка контура водой – это нужно для первоначального наполнения системы или при падении давления, в остальное время подача воды должна быть перекрыта.
Поломка циркуляционного насоса или его неправильная настройка – создаётся чрезмерный напор вместе с ростом давления.
Засорение того или иного контура – засоры отдельных «направлений» могут спровоцировать подъём давления во всей системе отопления.

Всех этих знаний более чем достаточно для поддержания правильного давления теплоносителя в системе отопления.

Причины увеличение мощности

Неконтролируемый рост давления является аварийной ситуацией.

Может происходить по причине:

неисправна автоматика регулирования процесса подачи топлива;
котел работает в ручном режиме большого горения и не переведен на среднее или малое горение;
неисправность бака-аккумулятора;
неисправность крана на подпитке.

Основная причина, это перегрев теплоносителя. Что можно сделать?

Следует проверить работу котла и автоматики. При ручном режиме — уменьшить подачу топлива.
Если показания манометра критически высокие, слить часть воды до понижения показаний в рабочую зону. Далее проконтролировать показания.
Если неисправности котла не выявлены, проверить состояние бака-аккумулятора. Он принимает объем воды, увеличивающийся при нагреве. Если демпфирующая резиновая манжета бака повреждена, или в воздушной камере нет воздуха, он заполнится полностью водой. При нагреве, теплоносителю будет некуда вытесняться, и рост давления воды будет значительным.

Проверить бак просто. Нужно нажать ниппель в вентиле для наполнения бака воздухом. Если шипение воздуха отсутствует, то причина в потере давления воздуха. Если появилась вода, то повреждена мембрана.

Опасный рост мощности может привести к следующим последствиям:

повреждение элементов отопления, вплоть до разрыва;
перегреву воды, при появлении трещины в конструкции котла, произойдет мгновенное парообразование, с высвобождением энергии, равной по мощности взрыву;
необратимой деформации элементов котла, отопления и приведение их в непригодное состояние.

Самое опасное — это взрыв котла. При высоком давлении вода может нагреваться до температуры 140 С без закипания. При появлении малейшей трещины в рубашке теплообменника котла или даже в системе отопления рядом с котлом, давление резко падает.

Перегретая вода, при резком снижении давления, мгновенно вскипает с образованием пара по всему объему. Давление мгновенно растет от парообразования, а это может привести к взрыву.

При высоком давлении и температуре воды выше 100 С нельзя резко сбрасывать мощность рядом с котлом. Нельзя заливать топку водой: от сильного перепада температуры возможно появление трещин.

Нужно принять меры к снижению температуры и плавному понижению давления, сливая теплоноситель малыми порциями в дальней точке от котла.

Если температура воды ниже 95 С, с поправкой на погрешность термометра, то давление снижается сбросом части воды из системы. В этом случае парообразование не произойдет.