Тормозные диски на "приору": выбор, установка, отзывы. lada priora

Сроки замены тормозных дисков или протачивание тормозных дисков

Обычно, износ тормозных дисков сопоставим по времени с износом двух пар колодок, это если говорить образно, учитывая, что эксплуатация автомобиля имела постоянный характер. Если характер движения меняется, в процессе эксплуатации появляются элементы интенсивной езды, может наступить преждевременный износ дисков.

Некоторые умудряются «убить» тормозные диски при спокойной езде. Для этого достаточно попасть в лужу после интенсивного торможения. В этом случае вода и влага попадет на чугунный диск, соответственно перепад температур сделает свое дело, на рабочих поверхностях диска со временем появятся элементы коробления, что в итоге будет передаваться на рулевое колесо и педаль тормоза.

Какие задние тормозные диски можно поставить на Лада Приора?

Изначально, в стоковой версии машины с колесами r14, стоит тормозной барабан на задней оси. Но на рынке представлено множество специальных комплектов дисковых тормозов для задних колес. Приобрести их можно в любой момент. Процесс установки достаточно сложен, но по силам даже обычному водителю. Нужно запастись специальным инструментом.

Рекомендуем: Замена топливного фильтра на «Лада Приора»

Оригинальные

Несмотря на отсутствие с стандартной, стоковой комплектации модели с задними дисковыми тормозами приобрести оригиналы не составит труда. Так как подходят детали от других автомобилей, производимых на заводе АвтоВАЗ. возможно использовать следующие:

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
Lucas с ABS – официальный поставщик АвтоВАЗ	DF2586	От 2 тыс. рублей за пару

Заменители

На рынке присутствует широкий перечень аналогов. Приобрести подходящую модель не составит труда

Важно лишь заранее ознакомиться со всеми нюансами выбора. Так как в стоковой версии машины такие тормоза отсутствуют

Особое внимание нужно уделить габаритным параметрам. При несоответствии их будет просто невозможно установить на место

Наименование	Артикул	Стоимость, рублей
NK	202264	От 2.7 тыс. рублей за пару
Ferodo	DDF1096	От 3.1 тыс. рублей за пару
REMSA	6144.10	От 2.3 тыс. рублей за пару

Замена тормозной жидкости, основные правила

С вопросом, когда менять тормозную жидкость на своем автомобиле и зачем, мы кое-как определились. Теперь следует рассказать о том, каким образом это делается. Сказать, что процесс крайне сложный и трудоемкий, нельзя. Однако, требуется учесть некоторую массу нюансов, без которых адекватная замена тормозной жидкости невозможна.

Замена жидкости в бачке

Для начала крайне рекомендуем взять минимум литровую тару. Пусть реальный объем, занимаемый жидкостью в системе, куда меньше, но лишняя жидкость нам пригодится для промывки основных ее деталей и магистралей. Если отдать предпочтение отечественному производителю, то цена и вовсе не будет бить по карману.

Следует быть осторожным при использовании тормозной жидкости. Вещество достаточно агрессивно по своему химическому составу, прекрасно разъедает изоляцию электропроводки ВАЗа. Если жидкость попала на кузов автомобиля — сразу же смойте ее оттуда холодной водой, не допускайте попадания тормозухи на кожу и особенно в глаза. Не сливайте использованную тормозуху в канализацию, есть специализированные пункты утилизации.

О ресурсе

Срок замены данного элемента напрямую зависит от стиля вашего вождения. Чем чаще вы разгоняетесь и тормозите, тем ниже ресурс узла. Заводские тормозные диски, на «Приору» установленные, выдерживают до двухсот тысяч километров пробега. Но при агрессивном вождении этот срок может составлять менее ста тысяч. По возможности тормозите передачей и заранее включайте «нейтралку» перед красным сигналом светофора. Используйте больше «наката» — это не только сохранит диски и колодки (последние меняются раз в 25 тысяч километров), но и увеличит ресурс коробки передач. Также значительно экономится топливо.

Итак, мы выяснили, как правильно выбрать тормозные колодки и установить их своими руками на автомобиль «Лада Приора».

Источник fb.ru

Автопроизводители не регламентируют, на каком пробеге менять тормозные диски. Интенсивность их износа в большей мере связана с условиями использования и манерой вождения автомобиля. Агрессивный стиль езды в условиях городского движения, с частыми и резкими остановками приводит, в том числе, к ускоренному износу трущихся деталей системы торможения.

В обязательном порядке проверка элементов тормозной системы включена в регламент регулярного техобслуживания каждого дилерского автомобиля. При этом измеряется толщина дисков и остаточная высота фрикционных накладок колодок. Если значения приближаются к минимальным и оставшегося ресурса детали может на хватить до очередного ТО, она подлежит замене.

Интервал, через сколько менять тормозные диски, на каждом отдельном авто зависит от ряда условий: его тип, условия эксплуатации, стиль вождения и особенности обслуживания. В большинстве случаев передние тормозные диски легкового автомобиля могут не требовать замены вплоть до 100 000 км пробега и больше, учитывая обычные городские условия эксплуатации. На тяжелых внедорожниках срок службы передних дисков составляет примерно 60-80 тысяч километров. Задние тормозные диски способны отходить без замены в разы дольше.

Преимущества дискового тормоза

Несмотря на то что отечественный производитель не устанавливает подобные механизмы на свою продукцию, они все чаще встречаются среди автолюбителей. Весь секрет кроется в преимуществах такого выбора, в частности:

существенное сокращение тормозного пути;
быстрая реакция тормоза на нажатие педали;
элементарный уход;
равномерность работы системы;
отсутствие необходимости постоянного подтягивания тросика ручника;
им не страшна холодная погода, ведь они попросту не замерзают.

Кроме того, такие тормоза имеют привлекательный внешний вид. Далее поговорим о том, как правильно установить механизм на Ладу Приора.

Привод современной тормозной системы различается по способу воздействия:

Механический привод тормозов (представляет собой систему тросов и рычагов, которые посредством механического соединения воздействуют на тормозные механизмы для осуществления процесса торможения);
Гидравлический привод тормозов (представляет собой систему, работа которой основана на гидравлическом взаимодействии деталей тормозной системы). Устройство гидравлического привода тормозов включает следующие детали: педали тормоза, усилитель тормозного усилия, главный тормозной цилиндр, соединительные гидравлические шланги, и тормозные механизмы. Гидравлический привод тормозной системы получил широкое распространение в современном автомобиле строении благодаря возможности системной работы с электронными системами торможения, такими как

-Антиблокировочная система тормозов;

-Усилитель тормозного привода;

-Система распределения тормозных усилий;

-Электронная система блокировки дифференциала.

Принцип работы гидравлического привода тормозов основан напередаче тормозной жидкостик тормозным механизмам через шланги тормозной системы. Работа гидравлического привода тормозов начинается после нажатия педали тормоза, после чего вступает в работу главный тормозной цилиндр (основной элемент тормозной системы, который служит для преобразования механической работы (нажатие на педаль тормоза), в гидравлическую). Создается давление тормозной жидкости в системе, вследствие которого осуществляется работа тормозных механизмов, тормозной поршень разжимает колодки, и прижимает их к тормозным дискам, за счет чего происходит трение между ними и автомобиль начинает уменьшать скорость.

3. Электрический привод тормозов (основан на использовании источника электрической энергии). Преимущества электрического привода тормозов в простоте конструкции и в удобстве эксплуатации. К основным недостаткам электрического привода тормозов можно отнести потребность в мощном источнике электрической энергии, из-за чего электрический привод тормозов не пользуется популярностью сегодня;

4.Пневматический привод тормозов (для процесса торможения автомобиля использует сжатый воздух).

Лада Приора Седан Сибирская › Бортжурнал › Установка задних дисковых тормозов (ЗДТ)!

Всех приветствую! Температура на улице наконец-то поднялась выше 15 градусов, а это значит, что сезон «пойду покопаюсь с тачкой» открыт! И начал я сезон с установки комплекта ЗДТ, который собрал ещё осенью и оставил до лучших времён. Поэтому в тёплое пасхальное воскресенье собрался с мыслями и двинул к гаражу. От лирики к делу кароч. Для установки нового нужно снять старое. Демонтаж в таком порядке: — откручиваем колесо — окручиваем ступичную гайку и снимаем барабан, а затем ступицу (в моем случае барабан прикипел к ступице и стащил все вместе)

— снимаем ось: тут я вспоминал добрым словом конструкторов, которые решили, что прикрутить её к балке болтами под шестигранник — отличная идея — вставляем отвертку между балкой и тормозным щитком и отделяем одно от другого — откручиваем от щитка датчик АБС и тормозную трубку

Теперь перед нами голая балка.

Порядок установки ЗДТ: — прикручиваем пирог планшайба-ось, для этого лучше взять каленые болты на 35мм, я таких не нашёл и взял болты корзины сцепления и через гровер прикрутил конструкцию

— ставим на место защитный кожух тормозного диска и датчик АБС — надеваем на ось ступицу, заворачиваем гайку, контрим её

— ставим тормозной диск, для удобства вворачиваем направляющие

— ставим скобу суппорта, колодки и сам суппорт — тормозным шлангом соединяем тормозную трубку и суппорт

С ручником пришлось немного повозиться. Стандартные тросы короткие, поэтому чтобы их не менять, купил болт м8*10 и гайку м8 удлиненную и немного доработал место соединения шпильки и скобы, за которую цепляются тросы (это соединение находится под резонатором) — как бы удлинил эту самую шпильку. И затем, продев трос ручника через втулку, зацепил его за рычаг привода ручника на суппорте.

Теперь о ощущениях. Пишу уже спустя 3 недели после установки, все притерлось. За

8к рублей получаем: + останавливается машина гораздо более плавно + не клюёт носом + усилия распределены намного равномернее, так как эффективность дисковых выше барабанов + упростился процесс замены задних колодок + внешний вид — при продаже машины могут возникнуть проблемы, так как это переоборудование тормозной системы (тут у меня уже набор — занижение, биксеноновые линзы, тонер вкруг, теперь и тормоза)

Про тормозной путь врать не буду, не замерял. Но в общем скажу, что безопаснее чувствуешь себя, когда тачка не рыскает и не норовит встать на дыбы при торможении:)

Так что данную доработку рекомендую всем! П.С. Естественно, на деле много нюансов при такой доработке, так что если кто решит повторить по моему примеру — пишите в личку, буду рад помочь избежать моих ошибок.

источник

Что далее?

Сначала ставим автомобиль на ручной тормоз и подкладываем назад противооткаты. Дальше баллонным ключом срываем колесные болты и поддомкрачиваем переднюю часть. Снимаем колеса и откручиваем бачок с тормозной жидкостью. При помощи вакуумного шприца, выкачиваем часть в заранее подготовленную емкость до тех пор, пока уровень в бачке не опустится до половины. Так мы исключим ее попадание на колодки при их демонтаже. Далее нам потребуется толстая минусовая отвертка. Устанавливаем ее между наружной тормозной колодкой и суппортом и оттягиваем поршень

Важно его не повредить – по этой причине работайте предельно аккуратно. Затем берем в руки ключ «на 13» (можно взять рожок либо трещотку) и откручиваем нижний крепежный болт

Если имеется стопорная скоба, проворачиваем ее отверткой или отгибаем зубилом с молотком. При помощи ключа «на 17» поджимаем поворотный палец.

Немного фактов

Изначально перфорация появилась на спортивных автомобилях. Рабочая часть тормозного диска просверливалась на специальном оборудовании. В результате получались сквозные отверстия и канавки, по которым воздух циркулировал от центра наружу. Спустя несколько лет перфорация стала применяться и на обычных гражданских авто. Но, несмотря на такую популярность, цена таких дисков ничуть не снизилась, так как технология производства осталась такой же. Кроме того, требуется высокая точность работ. При малейшем несоответствии стандарту такой диск бракуется и в продажу не поступает.

Монтаж ЗДТ на Приору

Необходимо демонтировать задние барабанные тормоза. Если у вас возникают сложности, то можете обратиться к руководству по обслуживанию автомобиля Лада Приора. Аккуратно снимите ступицу с рычага еще в сборе. Тормоза на Приору с АБС снимают, предварительно демонтировав специальный датчик с обоймой с несущего щита. Проведите разъединение разъема и подготовьте для монтажа необходимые запчасти вместе с крепежом АБС датчика.

Проведите чистку контроллера давления, его запчастей, шейки спускового кольца диска и оси ступицы. Наличие грязи на покрытии может сказаться на неправильной балансировке. Раскрутите винт, который удерживает скобки троса, и выньте его.

Установка новых тормозов

2 этап

Приступайте к монтажу специальной переходной пластины, кожуха с защитой от грязи и оси ступицы. Необходимо соединить переходную пластину с кожухом прямо посередине балки и оси ступицы. Нет нужды снимать ступицу с оси. Болты крепятся на фланцы посредством винтов с гроверами. Болты необходимо затягивать при помощи динамометрического ключа, который призван регулировать момент затяжки. Он должен составлять 5,6 кгс/см. В случае если затяжка будет меньше, чем нужно, это со временем приведет к деформации или даже полному разрушению дисков, осложнив отвинчивание болтов.

3 этап (тормоза на Приору с АБС)

Закрепите дистанционную шайбу датчика из пластика размером 9 мм. Устанавливайте кронштейн АБС и необходимый для его работы датчик при помощи штатного крепления и винтов. Установите датчик АБС в спусковой разъем и соедините его. Проверьте, не задевает ли датчик покрытие ротора, для этого нужно просто прокрутить диск. Необходимо, чтобы зазор был около 1 мм.

4 этап

На переходную пластину проводится установка направляющей суппортной скобы при помощи винтов с гроверами и шайб. Затяжной момент должен составлять 5,6 кгс/см.

5 этап

Закрепите тормозной диск на ступицу при помощи двух направляющих стержней и приступайте к монтажу суппорта. Его необходимо устанавливать штуцером кверху. Смажьте болты стержней клеем, вденьте первый в пройму и как следует затяните. Проведите регуляцию цилиндра и прикрепите тормозные колодки. Затяните второй болт с учетом момента затяжки в 2,5 кгс/см.

6 этап

Нанесите смазку на пружину троса ручника и вденьте его в пройму скобы. Прикрепите скобу и трос к балке посредством винтового хомута, отсоединив его перед этим и вдев в саму скобу.

7 этап

Необходимо отсоединить трос от ручника и снять грязезащитный кожух. Выньте трос из суппорта и демонтируйте его, отвинтив крепежные метизы. Цилиндр тормоза нужно аккуратно подвести, прокрутив посредством ключа и проверив таким образом, свободно ли проходят колодки между суппортом и тормозным диском. Стоит приглядеться, попадает ли выступ на колодке в проем на поршне суппорта. Проденьте трос в пройму держателя и закрепите защитный чехол из резины.

Петля троса надевается на триггер привода ручника. Тормозной шланг крепится параллельно поверхности фланца рычага балки, при помощи гидравлического стержня в суппорт завинчивается наконечник шланга.

Установленный агрегат

8 этап

В завершение необходимо соединить тормозную магистраль. Прогните тормозную трубку таким образом, чтобы наконечник смог расположиться у отверстия скобы троса ручника. Вденьте наконечник шланга в проем скобы, скрепите с ним тормозную трубку и надежно зафиксируйте конструкцию.

Как правильно тормозить с АБС?

Очень просто, надо всего лишь соблюсти два правила:

нажмите на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС. Если нажмете слабо, то не доведете колеса до грани скольжения и не обеспечите максимальное замедление. Насколько сильно? Вообще, чем сильнее, тем лучше – не ошибетесь А работу АБС вы почувствуете по биению педали тормоза: педаль начнет часто «отдавать» в ногу, а тормозные колодки – «стрекотать». Иногда водители боятся этого явления, думая, что что-то неисправно. Не волнуйтесь, все в порядке! «Стрекочет» — значит работает Еще иногда водители боятся сломать педаль тормоза. Вот чего-чего, а этого бояться точно не нужно: не сломаете при всем желании! Наоборот, вы должны жать на педаль как будто хотите ее сломать, и тогда торможение будет максимально эффективным!
нажмите на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее. Насколько быстро? Думаю, многие из нас хоть раз в жизни пытались поймать рукой муху Помните, как быстро нужно двигаться? Малейшее промедление, и муха на свободе! Здесь – то же самое! Представьте, что на педали тормоза сидит муха… Ваша задача – не дать ей улететь!

Говоря короче, для экстренного торможения нужно резко ударить по педали тормоза и держать ее нажатой до полной остановки автомобиля или до необходимого снижения скорости.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНЮЮ ОСЬ

Если взвесив все за и против, владелец решается на установку здт на Приору своими руками, то стоить познакомиться с такими системами, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант. На ваш выбор предстанет большое количество вариантов, от импортных изделий, ведущих производителей, до предложений по установке передних тормозных систем от той же Приоры. Если практикуются частые поездки с большими скоростями. Стоит подумать об установке вентилируемых или перфорированных тормозных дисков.

Позвольте более подробно остановиться на таком варианте. Вентилируемые тормозные диски при движении в экстремальных условиях, когда возможны частые и резкие торможения, охлаждаются потоком встречного воздуха. Для этого в них имеются специальные каналы, проходя сквозь которые воздушный поток уносит с собой излишки тепла, охлаждая при этом трущиеся пары. При этом исключается возникновения задымления в зоне торможения, а, как известно, наличие газовой прослойки между диском и колодкой снижает тормозной эффект.

Перфорированные тормозные диски также много лучше стандартных. Наличие продольных канавок от центра диска к его периферии также способствуют вентилированию зоны трения колодки и диска. По имеющимся канавкам отводится лишнее тепло и продукты износа трущихся пар. Износ их происходит более равномерно.

Это было небольшое отступление, но по теме, продолжим рассматривать имеющиеся системы в продаже здт на Приору. Большой популярностью в регионах России и других стран, получили системы итальянской компании Brembo, которым выдан сертификат соответствия Немецким федеральным бюро. Качественные изделия имеют и соответствующую стоимость. Цена одного только диска может колебаться в пределах от 9000 до 11000 рублей.

Очень качественный продукт на рынке

После того как сделан выбор комплекта, можно приступать к работам по демонтажу старого механизма и установке нового комплекта. Ниже рассмотрим, как проводится установка здт на Приору.

Об эффективности торможения

При соприкасании колодок с диском образуются газы (граничный слой), которые препятствуют хорошему сцеплению фрикционного материала с рабочей поверхностью. Благодаря наличию канавок, они легко выводятся наружу. В случае с невентилируемыми дисками, эти газы продолжают скользить по металлу, препятствуя нормальной работе колодок. В результате увеличивается тормозной путь. Как мы уже сказали, преформация позволяет снизить его длину на 15 процентов. Обеспечивается 100-процентное сцепление между металлом диска и рабочей поверхностью колодки. В некоторых случаях помимо отверстий, используют канавки. Они имеют глубину порядка двух миллиметров и направлены в сторону вращения диска. Канавки хорошо очищают рабочую поверхность от накопившейся грязи, песка и прочих отложений, которые там образовались при езде автомобиля. При отсутствии перфорации эта пыль глубоко оседает на поверхности диска. Из-за этого возникает скрип при торможении. Водитель не может понять причину неисправности, особенно если колодки были недавно заменены.

Первые серьезные поломки моей Приоры

До 10 тыс. пробега у меня случились следующие проблемы (какие-то более серьезные, какие-то почти пустяшные). Но обо всем по порядку.

Сначала возникла такая «поломка» (если можно так сказать) — задний дворник перестал работать (где-то на 4-5 тыс.). Т.е. дело было так — включаешь задний дворник, его моторчик работает, а сам дворник дернется, но не более того. Короче, «в первую секунду» я уже было расстроился, но потом посмотрел — а там у основания «дворника», под откидной «штукой» находится гайка (которой этот «дворник» и прикручен к оси его моторчика). Надо было просто подтянуть эту гайку… а еще лучше «законтрить» (но тогда было негде ее найти, а сейчас просто лень/некогда или забываю)… но и так работает.

заглушка

Примерно в то же время у меня начал «троить двигатель» (если я правильно выражаюсь), глохнуть при попытке завести и в таком роде… проблема оказалась простой.
На двигателе моей Лады Приоры в «верхнем левом углу» (фото справа) есть два «служебных отверстия», а на них резиновые заглушки. Так вот эти заглушки из «не шибко качественной резины» — одна из них рассыпалась от температуры и стала пропускать воздух. Вот результатом того и стала нестабильная работа двигателя.
Решение было простым — я просто купил импортную «изоленту» (она устойчива к температуре) и намотал ее на «остатки резинового колпачка» — он перестал пропускать и проблема исчезла — двигатель стал работать как часы.

Это все были пустяки… а вот однажды я со стоянки доехал до двора (пара десятков метров), заскочил домой, вышел — а она НЕ ЗАВОДИТСЯ. Стартер крутит движок — а реакции НОЛЬ! Вот тогда я действительно опечалился (хорошо, что это случилось не где-нибудь далеко, а рядом — рядом со стоянкой, рядом с домом, рядом с автосервисом).
Короче — завести мне ее так и не удалось, позвонил другу и мы её отбуксировали обратно на стоянку. А утром я ее так же на буксире (тут уже тесть на своей «пятерке» помог) откатил в автосервис.
Там выяснилось, что сломался (по причине того, что при сборке был плохо затянут) «зубчатый шкив коленчатого вала» (если не ошибаюсь — не автослесарь, могу не правильно трактовать названия ). Который мне предложили поменять по гарантии, но т.к. на складе его нет, то нужно было подождать пару-тройку недель. Меня крайне опечалила перспектива остаться без «любимой игрушки» (моей Лас’тачки Лады Приоры) и я побежал искать эту «шестеренку» (именно так и выглядел этот шкив) по магазинам зап. частей и развалам авторынков.
Что примечательно (цитирую одного из продавцов) — «Лада Приора машина очень новая, поэтому зап.частей на нее еще мало возят» (фигасе — подумал я, но дальше думать не стал, чтобы мозг не сломать). Так вот ни в одном магазине я этот шкив не нашел, но у «тёти Нади» (если честно на самом деле имя уже не помню) на местном авторынке я его получил за 300 рублей еще даже не закончив произносить его название — во где парадоксы!
Ну так вот — прилетел я обратно в сервис — поменяли мне его по гарантии (т.е. бесплатно) и отпустили — я радостно поехал и дальше получать радость от владения своей Ладой Приорой, не смотря на все ее «мелкие и не очень капризы».

Кстати, во время этого ремонта, я попросил поменять мне передние тормозные колодки — штатные достали меня своим свистом при малейшей попытке торможения. Поменяли мне их на тормозные колодки Ferodo. Сказали, что Ferodo вообще свистеть не будут — соврали, свистят (хотя нужно признать, что крайне редко — но бывает).

Ну и очередная поломка произошла у меня когда пришли первые холода — тут все просто: лопнул хомут на шланге с тосолом.
Дело было так (примерно так же как и с «зубчатым штивом»): выезжаю со стоянки, покатался, поставил у подъезда, ушел домой, выхожу и вижу — лужа под машиной. После не долгих поисков нахожу под воздушным фильтром двигателя шланг из которого сочится охлаждающая жидкость, а на нём самом «безвольно болтается» лопнувший хомут. Хорошо что у меня во дворе есть магазинчик запчастей — сбегал, купил там новый хомут и заменил его. А тосол Felix-40 у меня всегда в багажнике (не помню почему, но я его купил сразу «чтобы был» — наверное прочитал где-то про утечку тосола и решил запастись).

Ну вот и все из таких запоминающихся и значимых поломок.

Замена

Менять диски довольно легко, с этим справится любой водитель, который хоть когда-либо держал в своих руках гаечный ключ или молоток.

Необходимый инструмент:

Трещотка
Головка на «17» или Torx E10
Головка на «7» или ключ на «10»
Смазка «WD – 40»
Деревянный брусок
Молоток
Наждачная бумага
Мощная отвертка
Кусок проволоки или веревки

Процесс работы

Поддмокрачиваем колесо и снимаем его со ступицы.

Затем разводим колодки, вставляем между колодками мощную отвертку и тянем на себя, пока поршень тормозного цилиндра не провалится в цилиндр полностью и не освободит тормозные колодки.

Головкой на «17» откручиваем 2 болта крепящих суппорт к поворотному кулаку. (в некоторых моделях автомобилей Лада используется болты с головкой под ключ «E10»)

Снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину стойки с помощью веревки или проволоки (не допускается подвешивания суппорта за тормозной шланг)

Выкручиваем направляющие колеса головкой на «7» (в некоторых моделях автомобилей Лада используется направляющие под ключ на «10»)

Вынимаем тормозной диск, возможно, что диск будет тяжело сниматься, снять можно ударами молотка через деревянный брусок.

Перед установкой нового тормозного диска необходимо наждачной бумагой убрать всю ржавчину со ступицы.

Устанавливаем новый тормозной диск на автомобиль в обратной последовательности.