Меняем рулевые наконечники на лада калина

Снятие рулевой рейки Калины

Потребуется: головки «на 10», «на 13», «на 15», «на 17», «на 27», накидной ключ «на 19», пассатижи, монтажная лопатка, молоток, плоская отвертка.

В салоне отвернуть гайку и снять болт крепления нижнего карданного шарнира к валу-шестерне рулевого механизма (рулевой рейки), используя головку «на 13». Если болт будет проворачиваться, удерживайте его ключом «на 13».

В моторном отсеке:

  1. Отвернуть гайку верхнего крепления кожуха рулевой рейки с помощью головки «на 10».
  2. Отвернуть 2 гайки крепления кожуха рулевой рейки, снизу автомобиля головкой «на 10».
  3. Снять кожух.

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колеса.Чтобы снять рулевую рейку без рулевых тяг, их следует отсоединить:

  1. Снять стопорную пластину болтов крепления рулевых тяг, поддевая ее отверткой. Затем отвернуть 2 болта крепления рулевых тяг к рейке.
  2. Отвернуть гайки крепления скоб рулевой рейки к щитку передка, используя головку «на 13».
  3. Сдвинуть рулевую рейку вперед, выводя вал-шестерню из отверстия щитка передка.
  4. Снять рулевую рейку Калины вместе с тягами.

Чтобы снять рулевую рейку вместе с рулевыми тягами, тогда нужно отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов амортизаторных стоек, для этого:

  1. Снять шплинт, используя пассатижи.
  2. Отвернуть не полностью гайку крепления шарового пальца, используя накидной ключ «на 19».
  3. Ослабить затяжку стяжного болта наконечника рулевой тяги с помощью головки «на 17».
  4. Выпрессовываем шаровый палец из рычага, вставив монтажную лопатку между поворотным рычагом и наконечником, отжимая наконечник от рычага, и нанося удары молотком по торцу поворотного рычага.

  1. Отвернуть гайку крепления шарового пальца до конца.
  2. Вывести шаровый палец из отверстия поворотного рычага.
  3. Разжать паз наконечника рулевой тяги с помощью отвертки.
  4. Отвернуть наконечник, удерживая регулировочную резьбовую втулку ключом «на 27». Считаем количество оборотов, для того, чтобы при установке завернуть наконечник на такое же количество оборотов. При этом сохраняем положение резьбовой втулки на рулевой тяге. Это поможет приблизительно сохранить прежний угол схождения колес.

Снимаем рулевую рейку Калины вместе с тягами:

Основные неисправности рулевой рейки

1. Протечка сальников

Протечкой в сальниках первичного вала обычно страдают французские и японские авто. Она происходит по причине коррозии зоны сальника.

2. Течь силовых сальников, и коррозия вала рулевой колонки

Эта проблема появляется при попадании воды через пыльники тяг.

4. Изнашивание центрального зуба рулевой рейки

По причине того, что руль большую часть времени остается в центральном положении, подавляющее большинство всех нагрузок приходится на центральную часть рейки.

 5. Стуки опорной втулки

Опорные втулки предназначены для централизации вала в корпусе рулевой рейки, при его износе вал начинает стучать об корпус рейки.

 6. Стуки поджимного сухаря

С течением времени на поверхности сухаря образуется выборка и стирается прокладка. Сухарь при этом начинает стучать о рулевую рейку, болтаясь в ее корпусе.

7. Тугой поворот руля в одну сторону

Такой эффект наблюдается при загрязнении гидравлической жидкости, внутри распределителя, при этом, образуются проточки.

8. Тугой поворот руля в обе стороны

Тут может быть много причин:

  • описанные выше, проточки.
  • на поршне могло разорваться тефлоновое кольцо.
  • мог произойти на насосе износ рабочей пары.
  • мог сломаться торсион распределителя.

Диагностика рулевой рейки Калина

Итак, уважаемые читатели, заменой втулки ремонтировать рулевую рейку Калины

стоит лишь в том случае, если правый конец рейки находится в идеальном состоянии. Если же на нем есть ржавчина (как это было у меня), то она будет работать как абразив и довольно быстро «съест» капроновую втулку. Правый край «рашпиля» должен блестеть как зеркало, лишь тогда он не будет разбивать втулку.

Проверить состояние правого края рейки

довольно просто

Для этого надо осторожно срезать пластиковый хомут, фиксирующий длинный правый пыльник, затем снять этот пыльник и, вывернув руль влево, визуально осмотреть, появившийся из корпуса, правый конец рейки

Советую Вам провести такую диагностику

, прежде, чем снимать рейку с автомобиля. И вообще, если Вы собираетесь самостоятельно решать проблему с рейкой, то я Вам искренне желаю выполнить ее снятие и установку только один раз, потому что процесс установки рейки довольно сложен и может вызывать неприятные ощущения, особенно при необходимости его повторения.

В статье про я уже упоминал, как определить, что стук

происходит именно изрулевой рейки Калины . Для этого надо, открыв капот, хорошенькоподергать рукой за рулевую тягу . Исправнаявтулка рулевой рейки не позволит тягам шелохнуться и на миллиметр, а при «раздолбаной» втулке тяги будут ходить ходуном.

В начале этого видео хорошо виден люфт рулевой рейки после пробега 164 т.км, а в конце – новая рулевая рейка после пробега 3 т.км.

Как видите, на новой рейке люфта нет. Если

на Вашей Калинерулевые тяги не болтаются , значит,стучит НЕ рейка .

Конструктивные особенности

В структуру рулевого узла Лада Калина входят:

  • усилитель с электроприводом;
  • колонка руля, способная регулироваться по вылету и наклону;
  • рейка рулевая с электроусилителем с механизмом изменения передаточного числа;
  • тяги с наконечниками, а также рычаги поворотного типа.

В картере механизма присутствует узел с механическим зацеплением, где основным действующим элементом является косозубая шестерня, у которой шаг зубьев меняется в зависимости от длины рейки.

Рисунок отображает конструкцию реечного узла Лада Калина.

Прижим в паре «рейка-шестерня» осуществляется посредством пружины, а присутствующий пластиковый вкладыш призван снизить усилие трения. Уровень сжатия пружинного элемента регулируется с помощью гайки. Величина заводского зазора между рулевым валом и рейкой составляет 0,1 мм в модели LADA Kalina.

Если внутри узла появляется стук, то его можно устранить путем регулировки зазора своими руками. Рулевой вал центрируется с помощью двух подшипников, один и которых расположен в кронштейне колонки, а второй – внутри корпуса электрического усилителя. Кронштейн входит в соединение как с узлом крепления педалей, а вернее с его передней частью, так и с кузовом. Конструктивно кронштейн совместно с трубой образует шарнирное соединение из пары пластин. Данный узел обеспечивает изменение положения руля, где ширина диапазона перемещения ограничена посредством прорезей в обозначенных пластинах.

Конкретное положение трубы фиксируется рычагом, который соединен со специальной втулкой, выполняющей регулировочную миссию. Она накручена на стяжной болт, располагающийся как раз в прорезях пластин. Во время поворота рычага происходит синхронное вращение втулки. В этот момент фиксация пластины ослабевает, а руль начинает поддаваться изменению своего положения. Пружины, находящиеся посреди кронштейна и пластин, вовремя послабления крепления подтягивают трубу в направлении вверх.

Повторимся, рулевой узел Лада Калина обладает двумя тягами и поворотными рычагами. В конструкцию тяги входят два наконечника, один из которых является внешним, а второй — внутренним. Процесс регулирования длины тяги выполняется посредством вращения присутствующей здесь же резьбовой втулки. Завершив регулировочную манипуляцию, положение наконечников следует зафиксировать специально предназначенными болтами. Внешний наконечник тяги посредством шарового шарнира соединен с кронштейном поворотного рычага.

Усилитель рулевого механизма, функционирующий на электрическом приводе, меняет свою степень усиления в зависимости от скоростного режима движения. На остановленном автомобиле усилитель выдает максимальный вращающий момент, и руль крутится весьма легко. С набором скорости усилие на руле Лада Калина возрастает, чему способствует снижение момента, вырабатываемого данным узлом. В основе механизма заложен электродвигатель, которые передает вращение посредством редуктора, «спрятанного» под кожухом колонки. Управление усилителем осуществляется с помощью электронного блока, который снабжается импульсами от датчиков скорости, распознает величину усилия при вращении вала рулевой колонки, а также считывает количество оборотов моторного вала. Приборная панель располагает специальным индикатором, позволяющим контролировать работу усилителя.

Уязвимые места в системе рулевого управления Lada Kalina

Слабыми звеньями в системе рулевого управления являются шаровые шарниры. Согласно руководству о сервисном обслуживании замена рулевых наконечников на Калине должна производиться при достижении отметки на одометре в 80 тыс. км. Однако практика доказывает, что в среднем они ходят до 40 тыс. км, хотя, случаются и исключения.

Ресурс детали, служащей посредником между тягой и стойкой, напрямую зависит от манеры вождения и состояния дорожного полотна в целом. Косвенными факторами служат:

  • условия эксплуатации (пыль, песок, соль быстро выводят из строя трущиеся поверхности);
  • культура проведения сборки агрегата;
  • качество и точность изготавливаемых узлов;
  • долговечность пассивной защиты (надежность пыльника).

Высокий уровень организации последовательности ремонтных операций заключается в:

  • чистке сопрягаемых поверхностей;
  • применении для фрикционных соединений качественного смазочного материала;
  • контроле усилия затяжки болтовых сопряжений.

Когда стоит задуматься о замене рулевых наконечников в системе управления на Калине и почему?

В идеальном варианте необходимо проводить осмотр важных составляющих технической части автомобиля перед каждым выездом. Но, очень часто на процесс мини-диагностики не хватает времени. Система управления должна быть надежной, поскольку напрямую влияет на безопасность передвижения.

Покачивая рукой шарнир, можно предварительно определить исправность шарнира, о чем свидетельствует отсутствие люфта. Износ пальца, при помощи которого крепится деталь к стойке, отражается на поведении автомобиля. Он вяло реагирует на резкие вращения рулевого колеса, что недопустимо в критических ситуациях.

Кроме того, появляется стук при движении по мелким неровностям. Причина кроется в образовании недопустимой величины зазора в сопрягаемых деталях.

Классификация неисправностей рулевого механизма по группам:

  • большой люфт (свободный ход) руля;
  • присутствие посторонних шумов, стуков и скрипов во время управления автомобилем в разных режимах (скрипеть, стучать, например, может только при повороте направо или только при подъеме в гору);
  • тугой поворот руля.

Причины неисправностей:

  1. Ослабились гайки крепления рулевых тяг.
  2. Изношены рулевые наконечники и сайлентблоки.
  3. Ослабились гайки крепления всего рулевого механизма (РМ).
  4. Появился большой зазор между гайкой и регулировочной рейкой.

Устранить неполадки протяжкой болтовых соединений, заменой наконечников и сайлентблоков.

Если руль на автомобиле Калина стало крутить очень трудно, то причинами этого могут быть:

  1. Изношены подшипники верхней опоры стойки верхнего кардана рулевой колонки (РК).
  2. Изношена или повреждена опорной втулки рейки механизма рулевого управления.
  3. Сломалась телескопическая стойка передней подвески.
  4. Не работает электроусилитель руля (ЭУР).
  5. Низкое давление в передних колесах.

Пятую причину можно легко устранить своими руками. Для устранения других причин неполадок, придется обратиться к автослесарю или изучить устройство, порядок замены самому.

Есть еще рулевые червячного и винтового видов. Некоторые интересуются, можно ли вместо штатного реечного механизма управления автомобилем поставить механизм другого принципа действия. Ответ: можно то можно, но надо ли? Лучше не изменять заводскую конструкцию на столько ответственных узлах, как узел управления машиной.

Инструкция по замене

Ставим автомобиль на домкрат и откручиваем колесо. При желании можно поставить автомобиль сразу на 2 домкрата и снять оба колеса. Но я предпочитая менять наконечники по очереди.

Чтобы проще было открутить гайку крепления наконечника, обработаем ее предварительно любой проникающей смазкой. к примеру WD40 и дадим «откиснуть» несколько минут.

Выворачиваем колесо, чтобы удобней было откручивать наконечник.

Теперь с помощью ключа на 17 откручиваем гайку крепления наконечника с тяге.

Далее выпрямляем и вытаскиваем шплинт, затем ключом на 19 откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к стойке.

Теперь с помощью съемника вытаскиваем наконечник из паза стойки, если съемника нет, просто выбиваем.

Итак, откручиваем старый наконечник, по часовой стрелке! Если начнет откручиваться регулировочная втулка, держим ее ключом.

Устанавливаем новый наконечник считая витки, и производим сборку в обратной последовательности, не забыв вставить шплинт.

Особенности замены наконечников рулевых тяг на Ладе Калине

Для начала приведу перечень инструментов, который понадобится для выполнения данного вида ремонта. Сразу скажу, что от руководства, которое написано «Третьим Римом» эта информация немного отличается, наверное они ошиблись. Вот что нужно:

  • Баллонный ключ
  • Домкрат
  • Рожковые ключи на 17 и 19
  • Плоскогубцы
  • Динамометрический ключ (при затяжке)
  • Монтировка и молоток (вместо съемника, если такового нет)

Для тех, кто любит все смотреть в живую, решил сделать видео ролик, где наглядно все показал:

А ниже будет представлен пошаговый фото отчет по проделанной работе, если вдруг видео не будет отображаться.

Сначала  срываем болты крепления колеса и поднимаем машину домкратом, ту сторону, где собираемся ремонтировать. Затем снимаем колесо и обязательно наносим проникающую смазку на все резьбовые соединения наконечника: на палец и болт стяжки. Еще один момент, при выполнении процедуры с левой стороной, выворачиваем руль вправо до конца, соответственно при замене справа — выкручиваем до упора влево. Так удобнее будет работать.

Затем откручиваем стяжной болт, не обязательно до конца, главное, чтобы резьба стала свободнее. Находится этот болт в месте, которое показано на фото:

Затем выпрямляем шплинт нижний гайки наконечника, и плоскогубцами вынимаем его:

После чего можно откручивать гайку накидным ключом или рожковым:

Далее берем монтировку, если нет специального съемника, и вставляем ее между поворотным рычагом стойки и наконечником. Нажимаем посильнее, как бы стараясь приподнимать наконечник вверх и в это время молотком бьем по поворотному рычагу именно в том месте, где сидит палец. Более наглядно это показано на фотографии:

После нескольких сильных ударов молотка и под воздействие рычага от монтировки, рулевой наконечник должен выскочить из отверстия поворотного рычага, что и показано уже выше.

Затем берем за наконечник и поднимаем его вверх, тем самым окончательно освобождая:

Теперь можно его выкручивать из рулевой тяги

Обратите внимание, что крутить необходимо по часовой стрелке

Внимание! Обязательно посчитайте количество оборотов до полного выворачивания наконечника. Если этого не сделать, то потом могут быть серьезные проблемы со схождением передних колес

А если посчитать и запомнить количество оборотов, которые вы сделали, то приблизительно можно все поставить так же, как и было до замены.

У меня получилось 23,5 оборота слева и 21,5 оборот с правой стороны. У вас данные могут отличаться.

Результат проделанной работы получился следующий:

Теперь берем нужный в данном случае новый наконечник (правый  и левый отличаются!) и закручиваем его против часовой стрелки с тем количеством оборотов, которое было при отворачивании.

Закручиваем на место стяжной болт, а вот гайку крепления наконечника к поворотному рычагу стоит затягивать с определенным моментом. В очередной раз мне пригодился мой динамометрический ключ Ombra, который довольно долго лежал без дела. Момент затяжки этого соединения должен быть в пределах от 27 до 33 Нм. Я завернул до 70 Нм по руководству от Третьего Рима, за что им «огромное спасибо», косяки на каждой странице в ихней книге! После чего пришлось ослаблять, когда проверил в других источниках.

Не забываем вставить контрящий шплинт в отверстие пальца и загнуть его края. Вот и вся замена, конечный результат которой показан на картинке ниже:

Замена на второй стороне производится в такой же последовательности. Цена новых рулевых наконечников на Ладу Калину составляет около 600 рублей за пару.

В результате, после проверки на дороге, сразу заметно собраннее стал руль, перестали слышаться стуки и вибрация на руле и реакция на повороты теперь незамедлительная, чего в последнее время мне не хватало. Короче говоря, никакой болтанки и шатания теперь нет, осталось проверить шаровые и при необходимости их заменить, но об этом немного попозже!

Аналоги наконечников

Также существует множество аналогов, которые есть в любом магазине:

  1. Производства «ТРЕК» с индексами TR70-107 и TR70-108 (левый и правый наконечники соответственно) – стоимость от 400 рублей и выше.
  2. HOFER HF-812002 продаются комплектом на левую и правую сторону. Стоимость комплекта не менее 700 рублей.
  3. «БЕЛМАГ» БМ-1118-3414056/57, тоже продаются комплектами из двух наконечников, стоимость 800 рублей и выше.

Это ориентировочные цены, от них нужно отталкиваться. Если встретили комплект наконечников «ТРЕК» за 900 рублей (а такие могут быть в продаже), то это, скорее всего, качественные изделия. Но если же они стоят 500 рублей или ниже, то это явная подделка – доверять таким механизмам не стоит.

Как отрегулировать пружину и настроить усилитель?

Рейка

Пружина требует регулировки в связи с ее естественной склонностью растягиваться с течением времени. Подтяжку следует производить после отсоединения вала рулевого узла. Действие не предполагает необходимости снятия всего механизма с автомобиля.

Ремонт рулевой рейки заключается в правильной установке величины зазора, наблюдаемого между шестеренкой вала и непосредственно рейкой.

  1. Для этого реечный узел потребуется выставить в центральное положение и зафиксировать от самопроизвольных смещений.
  2. Извлекаем резиновую заглушку.
  3. Внутрь открывшегося отверстия заводим щуп индикатора и добиваемся его соприкосновения с упором (вплотную).
  4. Совершаем повороты вала-шестерни, с помощью которого происходит выталкивание упора. Замеряем индикатором длину его перемещения, которая должна находиться в пределах 0,05 мм.

Наблюдая превышение измеренной величины сверх обозначенного предела, прибегаем к устранению с помощью вращения регулирующей гайки. После выполнения процедуры проверяем, легко ли вращается рейка рулевая с электроусилителем в картере путем вращения руля до упора в обе стороны.

Заметим, что вращать регулировочную гайку следует специальным ключом. Не стремитесь затягивать эту гайку с большим усилием, ведь это может вызвать затруднение вращения руля, особенно в крайних положениях. Регулировку целесообразно производить поэтапно. Сначала выполняем поворот ключа на 20-25 градусов и проверяем узел на предмет отсутствия стука во время хода рейки. Если стук не исчез, то добавляем угол вращения примерно на 10-15 градусов и снова прибегаем к контролю. Бывает, что подтяжка не приводит к ожидаемому результату. Это намекает на ремонт, а возможно потребуется только замена рулевой рейки.

Установка рулевого механизма Калины

Перед монтажом проверить, чтобы рейка была установлена в среднее положение. Для этого раздвижными пассатижами за лыску на вале-шестерне вращаем вал в любую сторону до упора, после чего поворачиваем вал в обратную сторону на два полных оборота и доворачиваем вал так, чтобы лыска на вале располагалась вертикально с правой стороны по ходу автомобиля. В остальном установка рейки производится в обратной последовательности. Таким образом, чтобы заменить рулевую рейку на Калине потребуется не менее 1 часа времени. Если выполнить ее ремонт нет возможности, тогда придется купить новую. Рулевая рейка Лада Калина такая же как и рейка Приоры или ВАЗ 2110-2112 нового образца и имеет каталожный номер: 11183-3400010 (внутри рашпиль 21100-3401068). Цена примерно 3500р. Для Калина Спорт:

  • 11183-3400010-10 внутри рашпиль 11183-3401068-00 (3.1 оборота)
  • 11183-3400010-12 внутри рашпиль 11183-3401068-01
  • 11183-3400010-01 без ЭУР внутри рашпиль 21100-3401068-00 (4,1 оборота)
  • 11183-3400010-10 с ЭУР внутри рашпиль 11183-3401223-00

Рулевая рейка Калина 2: 11183-3401068

Кстати, а Вы знаете, как отрегулировать рулевую рейку?

Замена рулевых наконечников на Калине: особенности

Ознакомимся с перечнем инструментов, которые понадобятся для осуществления этого вида ремонтных работ. Предупреждаю, что руководство «Третьего Рима» незначительно отличается от этой информации, видимо, они допустили неточности. Необходимые инструменты:— ключ баллонный;— домкрат;— ключ рожковый №17 и №19;— плоскогубцы;— ключ диаметральный (необходим при затягивании);— молоток и монтировка (если нет съемника).

Для визуалов ниже представлен ролик, наглядно показывающий процесс ремонта поэтапно:

Далее будет также размещен фотоотчет о проделанном ремонте на случай, если видеоролик не запустится.Если ремонт будет проводиться с левой стороны, руль необходимо вывернуть в правую сторону до упора, если с правой стороны – в левую сторону до упора.1. Открутите болты крепления колеса;2. Поднимите автомобиль с помощью домкрата с той стороны, с которой будут проводиться ремонтные работы;3. Демонтируйте колесо, нанесите проникающую смазку на имеющиеся резьбовые соединения наконечника: болт стяжки, палец;4. Открутите стяжной болт, совсем выкручивать необязательно, ослабьте его, резьба должна освободиться. Местоположение болта изображено на фото.

5. Выпрямите шплинт нижний гайки, плоскогубцами вытащите его;

6. Открутите гайку рожковым или накидным ключом;

7. Если нет специализированного съемника, возьмите монтировку, вставьте ее между наконечником и поворотным рычагом стойки. Нажмите посильнее, стараясь вверх приподнять, и одновременно ударьте молотком по поворотному рычагу в том месте, где находится палец. Для наглядности смотрите фотографию ниже.

8. Благодаря нескольким сильным ударам молотка и воздействию рычага от монтировки, деталь выскочит из отверстия рычага поворотного, что и представлено на фотографии выше.9. Возьмитесь за наконечник, поднимите его вверх, освободите его до конца.

10. Выкрутите его из рулевой тяги по направлению часовой стрелки

ВАЖНО! Необходимо подсчитать количество оборотов до полного выкручивания рулевого наконечника, чтобы избежать серьезных проблем в дальнейшем со схождением передних колес. Считать нужно для того, чтобы все вернуть в то положение, которое было до замены

В моем случае было двадцать три с половиной оборота с левой стороны и двадцать один оборот с правой стороны. В вашем случае могут быть другие показатели. Результат проведенной работы изображен на фотографии.

11

Возьмите новую деталь, обратите внимание на то, что левый и правый отличаются между собой. Закрутите его против часовой стрелки с количеством оборотов, которое было при откручивании

12. Закрутите на свое место болт стяжной. Гайку крепления рулевого наконечника к рычагу поворотному нужно затянуть с определенным моментом. Мне понадобился мой ключ динамометрический Омбра, лежащий продолжительное время без дела. Затяжной момент соединения должен находиться в пределах 27-33 нанометра. Я закрутил до 70 нанометров, потому что так было указано в руководстве по эксплуатации «Третьего Рима», я им «благодарен» за неточности на каждом листе. Пришлось потом раскручивать, после того, как уточнил в иных источниках.

13. Вставляем шплинт контрящий в отверстие пальца, загибаем его края. Работа окончена! Результат смотрите на изображении ниже.

Рулевой наконечник Калина с другой стороны меняется по аналогии. Стоимость новых деталей (рулевых наконечников) колеблется в районе шестисот рублей за две штуки (левый и правый).Итог проведенных ремонтных работ был следующий:— руль стал собраннее;— пропала вибрация и стук на рулевом колесе;— автомобиль реагирует на поворот руля незамедлительно;Теперь вы знаете, как проверить и как осуществить замену рулевых наконечников Калины.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector