Меняем задний ступичный подшипник на шевроле лачетти

Пошаговая инструкция демонтажа и монтажа подшипника на Лачетти

Установите автомобиль на ровную поверхность.
«Сорвите» болты крепления колеса.
Поднимите домкратом авто.
Не забываем поставить упоры с двух сторон под колеса.
Под лонжерон упор или запасное колесо. Оно необходимо в целях безопасности при соскальзывании автомашины с домкрата.
Снимаем колесо.
Необходимо отвинтить крепеж, на котором держится скоба суппорта.
Суппорт с тормозным шлангом отводим в бок и крепим проволокой.
Теперь демонтируем тормозной диск, посредством отвинчивания винта.
Удаляем тормозной щит ручника.
Отсоединяем при помощи разъема датчик ABS.
Необходимо открутить болты, на которых крепится ступица.
Обрызгайте «вэдэшкой». Подождите 30 минут. Теперь демонтаж ступицы будут намного легче.
Снимайте ее.
Теперь перейдем к ручнику.
Необходимо проверить в каком состоянии колодки и прижимные накладки, пружины, регулирующий винт.
Одновременно производим диагностику всех перечисленных деталей. Как правило, они тоже поизносились.
Я бы посоветовал вам их заменить.
Разбираем механизм ручного тормоза.
Вот и все. Ступицу старую вы демонтировали.

Берем новую покупную ступицу и производим монтаж в такой же последовательности, как и демонтаж, только в обратной последовательности.

Есть одна особенность при демонтаже.
Не всегда, но бывает, что даже после того как вы обрызгали жидкостью «вэдэшка» ступица не всегда снимается.

Можно попробовать снять ее специальными съемниками. Если у вас их нет, то сделайте следующее:
— подбираем два длинных болта по диаметру, чтобы вошли в отверстие, которые есть на ступице;

— вставляем их в отверстие;
— одеваем по одной широкой шайбы и накручиваем по гайке;
— болты упираем, подкручиваем гайки с шайбами до соприкосновения с телом ступицы с обратной стороны;
— двумя ключами закручиваем гайки, выдавливая ступицу.

Делать это нужно по очереди, чтобы не перекосить деталь.
Вот вы и справились с такой, сложной, на первый взгляд, задачей как заменить изделие на вашей автомашине.

Полезные видео по теме

Ниже представлены ролики для полного понимания: наглядная информация о проделанной работе по Шевроле Лачетти:

Ступица задняя в сборе, оригинальные номера: 96639607, 96328248:

Замена задних колодок:

Полный обзор по замене задней тормозной системы у Лачетти:

Процесс замены задней ступицы на Chevy Equinox – это или задний, или полный привод.

Подводя итог, можно сказать, что замену узла задней ступицы можно выполнить самостоятельно, при наличии некоторых навыков, необходимого инструмента, пользуясь рекомендациями выше.

Советы по ремонту

1. Необходимо в первую очередь знать, какую деталь будете менять. Если не знаете точного номера детали, не спешите покупать заранее. Может оказаться, что эта деталь не подходит.
2. Снимите размеры, по которым сделаете заказ, еще лучше приложить эскиз или чертеж запчасти, наконец можете просто снимать на фото. Это поможет при ремонте незнакомого узла. Щелкнули перед разборкой, а затем при сборке подглядывайте.
3. Не забывайте посещать автосервис. По статистике в Москве около 90% всех автомобилей имеют хотя бы одну серьезную проблему: неисправности опорного подшипника, замена жидкостей, фильтров, колодок, обслуживание аккумуляторов, других расходных материалов.

Лучшее на сайте:
11-10-16 125603 05-11-16 71375 13-08-16 39663 26-06-16 36558 24-09-16 30434 30-04-19 10393 26-01-19 6238

Устройство и принцип работы передней подвески

При создании отечественного внедорожника инженеры планировали автомобиль для комфортной езды, который каждый владелец сможет обслуживать самостоятельно. В то же время хотелось создать что-то новое, чтобы не уступать конкурентам.

В 2002 году с конвейера сошел первый внедорожник, оснащенный передней пружинной подвеской независимого типа. Такая конструкция обеспечивает комфортную езду:

1. Верхний и нижний рычаги подвески Нива Шевроле – крепятся на сайлентблоки и соединяются с поворотным кулаком шаровыми опорами. Они обеспечивают перемещение правого и левого колес в вертикальной плоскости независимо друг от друга. Такая конструкция позволяет уверенно управлять автомобилем на неровной дороге.
2. Амортизаторы с пружинами работают вместе, сглаживают неровности и предупреждают раскачивание автомобиля. Для меньшего вертикального биения стоит буфер хода отбоя и сжатия.
3. Стабилизатор поперечной устойчивости состоит из поперечной балки и резиновых уплотнителей. Он обеспечивает плотное сцепление с дорогой при высокой скорости на резких поворотах – при наклоне одного бока автомобиля вторая сторона также прижимается к земле.

Передняя подвеска очень эргономичная и хорошо продумана – она позволяет уверенно чувствовать дорогу в любую погоду

При постоянной эксплуатации нужно не забывать проверять сход-развал, который регулируется шайбами между осью рычага и кронштейном, а также уделять внимание подшипнику передней ступицы

Навигация по сайту

Технология не самая сложная, поэтому постараемся заменить подшипник сами. Но для начала его нужно выбрать. Оригинальные артикулы и аналоги для замены Передний ступичный подшипник SKF вблизи. Отлично зарекомендовала себя продукция SKF. На фото ступичный подшипник в упаковке именно этой марки.

При отсутствии съемника в качестве оправки можно использовать старый подшипник. Устанавливаем в проточку кулака стопорное кольцо. При запрессовке ступицы опираемся чашкой съемника на внутреннее кольцо подшипника. Дальнейшую сборку выполняем в обратной последовательности.

Тут не обязательно заезжать на диагностику в автосервис, чтобы понять — изношен ступичный подшипник. Однажды я его уже менял, правда на другом автомобиле и делал это не я, а специалисты с автосервиса, но тогда я смотрел за всем процессом, поэтому могу сказать, что поменять самому ступичный подшипник реально.

Подшипник, цена которого от до рублей, именно у этих производителей имеет оптимальное качество. Не рекомендуется покупать запчасти дешевле рублей, так что придерживайтесь предложенных производителей и цен.

Демонтаж старого подшипника ступицы и установка новой запчасти

Полный комплект изделия представлен на фото. Демонтаж старого подшипника ступицы и установка новой запчасти Прежде чем поменять подшипник установите авто на первую передачу, поставьте его на противооткатные упоры.

Без него выбить подшипник из поворотного кулака не получится. При выбивании ступицы подшипник Шевроле Лачетти обычно разваливается на составляющие части.

Притом внутренняя обойма подшипника остается на ступицы.

Технические характеристики

Для автомобиля предусмотрены несколько бензиновых силовых агрегатов и один дизельный. Так, базовой является линейка, состоящая из двух 1,6-литровых моторов. Это атмосферные четырехцилиндровые двигатели мощностью в 109 и 125 лошадиных сил. В более дорогих версиях доступен турбированный мотор. При объеме в 1,4 литра он развивает 138 лошадиных сил мощности. В люксовых версиях можно встретить 1,8-литровый 140-сильный агрегат. В редких случаях на «Шевроле-Круз» можно встретить двухлитровый дизельный мотор. Это обычно версии, привезенные из-за рубежа.

Теперь о надежности. Моторы на 1,6 литра хорошо знакомы владельцам по «Шевроле-Лачетти». Эти двигателя в целом беспроблемные. Среди недостатков у «Шевроле-Круз» 1.6 можно отметить нагар на клапанах. Из-за этого они могут подвисать. Также со временем на данных моторах начинает «сопливить» клапанная крышка. Проблема решается путем замены прокладки. Но к сожалению, даже на оригинальных прокладках материал очень эластичен и приходит в негодность уже через 50 тысяч километров. Какие еще имеет недостатки «Шевроле-Круз»? Еще одна проблема – это наличие масла в свечных колодцах. Это говорит о деформации крышки клапанов. Также владельцы сталкиваются с нестабильной работой ДВС на холостом ходу. А порой машина может и вовсе глохнуть. Некоторые решают проблему чисткой дроссельной заслонки и заменой регулятора холостого хода.

Мотор на 1,8 литра был заимствован у «Опель-Астры». Какие имеет «Шевроле-Круз» 1.8 недостатки? Отзывы говорят, что на этом моторе могут выходить из строя шестеренки выпускного и впускного распределительного вала. Причиной тому является масляное голодание. Чтобы этого не допустить, следует регулярно проверять уровень. Также одной из причин является неисправность электромагнитного клапана вследствие засорения сетки соленоида. Из-за этого владелец мог слышать сильный грохот из подкапотного пространства во время запуска ДВС «на холодную».

Турбированный бензиновый и дизельный мотор – это редкость на нашем рынке. Поэтому конкретных «болячек» среди них выявить сложно. Среди общих проблем можно выделить турбину. Она может приходить в негодность через 150-200 тысяч километров. Также отметим, что «твердотопливный» мотор является самым динамичным и самым экономичным среди всех прочих. С ним машина набирает сотню за 9,4 секунды, а расходует в среднем 6,5 литров топлива. Бензиновые же тратят от 10 до 14 литров в тех же условиях.

После того как открутили гайку

Когда гайка откручена, поступаем так:

1. Устанавливаем противооткатные башмаки под задние колёса, срываем гайки колеса.
2. Вывешиваем передок на домкрате и снимаем колесо.
3. После этого находим датчик ABS. Он фиксируется болтом под шестигранник, однако часто закисает, поэтому крепёж необходимо обильно смазать проникающей смазкой.

   Датчик отмечен стрелочкой.

4. Откручиваем и выдёргиваем рулевую тягу.
5. Выкручиваем сначала нижний, а после верхний болты тормозного суппорта.
6. Отводим суппорт в сторону и фиксируем его к пружине стойки стяжкой или проволокой. Следим за тем, чтобы тормозной шланг не был натянут.

   Тормозной диск демонтировали.

7. Откручиваем три болта крепления шаровой опоры.
8. Откручиваем два болта крепления кулака к стойке.
9. Вынимаем кулак в сборе со ступицей и зажимаем кулак в тиски так, чтобы ступица была в свободном состоянии.
10. Выбиваем ступицу из кулака молотком и подходящей по размеру проставкой, при этом внутренняя обойма подшипника остается на ступице, наружная — на кулаке.

    Демонтированная передняя ступица.

11. Вынимаем стопорное кольцо круглогубцами и той же проставкой выпрессовываем наружную обойму.

    Выбиваем подшипник молотком лёгкими ударами.

12. Внутреннее кольцо проще всего вынуть при помощи съёмника, но если его нет, используем хорошо заточенное зубило и молоток.

Советы мастера

Хочу предложить вам несколько практических советов, при помощи которых, вы сможете самостоятельно сделать замену ступичного подшипника.

Они следующие:

— при покупке детали в автомобильном магазине, обращайте внимание на качество изделия. Оно должно быть без ржавчины и вмятин;
— как правило, если выходит из строя подшипник задней ступицы с левой стороны, то правый, то же придет в негодность

Это происходит в связи с тем, что правое колесо эксплуатируется чаще по обочине.

Поэтому мой совет — обнаружили поломку с одной стороны, не поленитесь и сразу сделайте ремонт с другой;

— при разборке, чтобы не запутаться с деталями, сложите их и сфотографируйте на мобильный телефон

Так будет проще восстановить очередность, если вы в процессе ремонта все перемешаете;
— обращайте внимание на разъем ABS, который был на вашей старой ступице.
Лучше возьмите его с собой в магазин для сравнения;
— если вы уже разобрали и сняли ступицу — обратите внимание на детали и узлы находящиеся рядом. При обнаружении ржавчины, наслоений крупных вмятин — постарайтесь все устранить до монтажа ступицы.
Неизвестно когда вы еще туда будете заглядывать

Надеюсь, данная статья поможет вам в самостоятельной замене своими руками задней ступицы на Лачетти.
При возникновении вопросов при ремонте, можете обращаться ко мне в комментарии.
Добрым, практическим советом я вам всегда помогу.

Почему ломается подшипник задней ступицы на Лачетти?

Выход из строя подшипника обусловлен несколькими причинами:

— плохие отечественные дороги; — неправильная эксплуатация машины. Перегруз свыше нормы указанной в техническом паспорте; — агрессивная езда. Особенно на поворотах; — езда в сложных климатических условиях. Зимой с посыпанной солью на дорогах. Летом по пересеченной местности при наличии пыли, грязи и песка на сельских дорогах. Так же ям и ухабов. — не качественная деталь. Брак с завода.

Все эти факторы в совокупности значительно могут сократить срок службы детали. Чтобы определиться менять или нет подшипник, вы должны произвести диагностику. Я советую сделать вам это самому. Не так уж это и сложно.

Замена подшипника ступицы Шевроле Лачетти

Первым делом, пока машина на колёсах, нужно разогнуть загнутые края гайки подшипника ступицы и головкой на 32 мм сорвать её.

Если колеса штампованные, то всё просто, а если легкосплавные, тогда нужно снять колесо и снять с диска пластмассовую заглушку

закрутить колесо на место, опустить с домкрата и пробовать сорвать. Здесь и начались первые проблемы. Ключ гнулся, а гайка не срывалась. Нашли ключ помощнее, но его головка не влазила из-за своих толстых стенок. Пришлось стачивать её на точильном камне. Благодаря этому и танцам с бубнами — гайка сорвалась. В итоге, потрачено полчаса времени, а ничего ещё не сделано.

Далее вывешиваем колесо и снимаем его.

Откручиваем датчик АБС

Здесь оказалось всё ещё сложней. Эти датчики всегда славились своей упертостью к откручиванию и в этот раз они на 100% подтвердили свою репутацию. Море WD-40 и ещё полчаса ни к чему не привели.

Когда я уже думал отключить датчик под капотом и снять поворотный кулак вместе с датчиком, он всё-таки сорвался. Итак, имеем час потраченного времени и открученные гайку подшипника и датчик АБС. А также был пополнен словарный запас нецензурных слов, издаваемых знакомым. Кстати, по выражению его лица уже можно было понять, что он думает о моём автомобиле и всяких там ступичных подшипниках)))

Далее всё пошло хорошо. Были откручены без проблем рулевая тяга

тормозной суппорт — сначала нижний болт

а затем верхний

три болта шаровой опоры

два болта стойки — и поворотный кулак со ступицей благополучно оказались в руках

Обратите внимание, что на Вашем авто вместо болтов могут быть заклёпки! Тогда нужно открутить гайку шаровой опоры и извлечь её из проушины поворотного кулака. Подшипник был в ужасном состоянии и разваливался буквально на глазах

Подшипник был в ужасном состоянии и разваливался буквально на глазах

Зажимаем поворотный кулак в тиски и оправкой из мягкого металла выбиваем из него ступицу. Провозились с этим тоже не хило, что даже забыл сфотографировать. Но там и так понятно куда и что, когда держишь это всё в руках.

Внутренняя обойма подшипника осталась на ступице, а наружная в поворотном кулаке.

С поворотным кулаком проще — сняли стопорное кольцо и подходящей оправкой выбили обойму подшипника без проблем

А вот с внутренней обоймой пришлось повозиться. В идеале нужен захватный съёмник, но откуда у бомжа печенье (вернее съемник). Дома у меня такой был, но дом далеко и мародёры там уже всё это вынесли после прилёта мины…

Поэтому пришлось пользоваться подручными средствами

Монтажки, наставки, молотки и обойма снята.

Внимание! Используйте ударный инструмент для снятия обоймы со ступицы только в крайнем случае и очень аккуратно! Старайтесь пользоваться только съёмником!

В обоих обоймах ужасные раковины и следы эксплуатации

Жалко, что камера телефона не может передать всю прелесть износа, но кое-что видно.

Состояние шариков не лучше

В общем, подшипник своё отжил.

Теперь берём новый, заранее купленный подшипник. Выбор их просто огромен и цены раскиданы от 280 грн. до 800 грн. На выбор я потратил пол дня и пересмотрел их больше десятка. Самый лучший, по моему мнению, это подшипник фирмы FAG

Время конечно покажет, но внушил доверие больше остальных, хотя и являлся практически самым дешёвым с цифрами на ценнике 302 грн. (11 у.е.)

Дальше дела пошли на много веселее. Хорошо вытер посадочное место подшипника в поворотном кулаке и смазал его для облегчения запрессовки. С новым подшипником молоток лучше не использовать, поэтому мы воспользовались толстой шпилькой с гайками и шайбами, подходящего диаметра на концах. Шпильку просунули в отверстие кулака и подшипника. Одели большие шайбы и, закручивая гайки, впрессовывали подшипник на своё место.

Вот простая схема, как и что.

• черный — поворотный кулак
• красный — подшипник
• зелёный — шпилька или длинный болт
• синий — шайбы с гайками

Выбор шпилек и шайб помог быстро справиться с этой задачей

Ступицу впрессовали аналогично и собрали всё в обратном порядке.

Гайка ступицы затягивается с усилием 300 Нм. Не забудьте загнуть поясок гайки и затянуть колесо!

В общем, как видно, замена подшипника ступицы в теории не сложна и не хитра, но на практике — как повезёт. Если всё открутится хорошо, то, можно сказать, повезло и много времени и нервов Вы не потратите.

Элементы рессорной зависимой подвески

Основными составляющими рессорной подвески являются:

• Металлическая балка (мост). Это основа конструкции, представляет из себя жесткую металлическую ось, которая соединяет два колеса.
• Рессоры. Каждая рессора – это набор металлических листов, имеющих эллиптическую форму и разную длину. Все листы соединены между собой. Рессоры соединяются с осью зависимой подвески с помощью хомутов. Данный компонент выполняет функции направляющего и упругого элемента, а также частично демпфирующего устройства (амортизатора) за счет межлистового трения. В зависимости от количества листов рессоры называются мало- и многолистовыми.
• Кронштейны. С помощью них рессоры крепятся к кузову. Один из кронштейнов при этом перемещается продольно (качающаяся серьга), а другой закреплен неподвижно.

Рессорная зависимая подвеска

Виды зависимых подвесок

В зависимости от применяемых упругих элементов меняется вся схема подвески. Дополнительное усложнение начинается, когда конструкторы стремятся максимально уменьшить влияние врождённых недостатков зависимой подвески или увеличить её прочность и грузоподъёмность.

На продольных рессорах

Самая распространённая схема для грузовиков и прочих автомобилей середины 20 века. Обычно применяются рессоры полуэллиптического типа, сменившие ранее использовавшиеся полные рессорные эллипсы на каретах и первых автомобилях.

Рессора представляет собой дугообразный набор из листов рессорной стали, собранных в пакет с помощью хомутов. Иногда между листами находятся пластиковые противоскрипные шайбы. Они же уменьшают нежелательное трение между листами, которое снижает комфорт на мелких неровностях. Рессора крепится к балке моста с помощью U-образных стремянок, стянутых гайками.

На автомобилях высокой проходимости с целью максимального поднятия кузова над дорогой рессоры могут быть расположены поверх балки, но типичной стала конструкция, где они находятся под ней. Так автомобиль более устойчив за счёт снижения центра тяжести.

Тянущее и толкающее усилие от моста на кузов передаётся через те же рессоры, обладающие высокой прочностью. На концах рессор расположены кронштейны с резиновыми втулками, которые могут перемещаться, компенсируя изменение длины рессоры при сжатии.

Других тяг и рычагов в подвеске нет. Амортизаторы закреплены через сайлентблоки между балкой и кузовом автомобиля или рамой.

На поперечных рессорах

Расположение одиночной рессоры для всей оси поперёк кузова применялось очень давно и сейчас уже не встречается. Такая схема не имеет достаточной жёсткости в продольном направлении, поэтому исчезла с появлением на автомобилях мощных двигателей и эффективных тормозов.

Поперечная рессора не выдерживала никакой критики с точки зрения компоновки и не давала никаких преимуществ. Чисто музейная конструкция.

С направляющими рычагами

Несмотря на рекордную простоту и дешевизну конструктива, использование рессор не могло обеспечивать нужный комфорт. Если на грузовиках или армейских джипах это не было приоритетным, к тому же их большая масса уменьшала недостатки, то для лёгких пассажирских машин требования плавности хода во всех условиях вызвали необходимость применения спиральных пружин.

Они обладают гораздо меньшим внутренним трением, а с задачами демпфирования гораздо лучше справляются гидравлические амортизаторы.

Но пружина не имеет продольной и поперечной жёсткости, поэтому балку пришлось подвешивать на системе тяг и рычагов. Чаще всего применяется пятирычажная конструкция.

В ней имеются четыре продольные и одна поперечная тяги. Внешне это отдалённо напоминает полуэллиптические рессоры, но тут их способности упруго отрабатывать вертикальные нагрузки, жёстко сдерживая продольные, поперечные и скручивающие, разделены между пружинами и тягами. Тяга, удерживающая мост от поперечного смещения, была названа тягой Панара.

Именно в тяге Панара скрывается один из самых существенных недостатков этой схемы. Работая под переменным углом, она вызывала смещение моста в поперечном направлении при вертикальных колебаниях подвески.

Проявлялось это в забросах кузова в стороны, что могло привести к потере управляемости на большой скорости. Поэтому иногда в систему тяг вводят дополнительные конструкции вроде параллелограмма Уатта, компенсирующие этот эффект.

Балансирная подвеска

В многоосных грузовых автомобилях с целью упрощения конструкции при одновременном повышении плавности хода используется подвеска, в которой на каждую пару близко расположенных колёс одной стороны приходится одна продольная рессора.

Каждый её конец соединён с балкой соответствующей оси, а скручивающие усилия воспринимают на себя расположенные ниже мостов балансирные рычаги.

Подвеска получается достаточно компактной и прочной, сочетая относительную плавность хода с большой грузоподъёмностью.

Отличительная её черта – наличие продольной связи между колёсами. У прочих зависимых схем связь исключительно поперечная.

Замена подшипника ступицы Шевроле Лачетти

Первым делом, пока машина на колёсах, нужно разогнуть загнутые края гайки подшипника ступицы и головкой на 32 мм сорвать её.

Если колеса штампованные, то всё просто, а если легкосплавные, тогда нужно снять колесо и снять с диска пластмассовую заглушку

закрутить колесо на место, опустить с домкрата и пробовать сорвать. Здесь и начались первые проблемы. Ключ гнулся, а гайка не срывалась. Нашли ключ помощнее, но его головка не влазила из-за своих толстых стенок. Пришлось стачивать её на точильном камне. Благодаря этому и танцам с бубнами — гайка сорвалась. В итоге, потрачено полчаса времени, а ничего ещё не сделано.

Далее вывешиваем колесо и снимаем его.

Откручиваем датчик АБС

Здесь оказалось всё ещё сложней. Эти датчики всегда славились своей упертостью к откручиванию и в этот раз они на 100% подтвердили свою репутацию. Море WD-40 и ещё полчаса ни к чему не привели.

Когда я уже думал отключить датчик под капотом и снять поворотный кулак вместе с датчиком, он всё-таки сорвался. Итак, имеем час потраченного времени и открученные гайку подшипника и датчик АБС. А также был пополнен словарный запас нецензурных слов, издаваемых знакомым. Кстати, по выражению его лица уже можно было понять, что он думает о моём автомобиле и всяких там ступичных подшипниках)))

Далее всё пошло хорошо. Были откручены без проблем рулевая тяга

тормозной суппорт — сначала нижний болт

а затем верхний

три болта шаровой опоры

два болта стойки — и поворотный кулак со ступицей благополучно оказались в руках

1 суппорт, 2 датчик АБС, 3 рулевая тяга, 4 стойка, 5 ШРУСМесто крепления шаровой опоры

Обратите внимание, что на Вашем авто вместо болтов могут быть заклёпки! Тогда нужно открутить гайку шаровой опоры и извлечь её из проушины поворотного кулака. Подшипник был в ужасном состоянии и разваливался буквально на глазах

Подшипник был в ужасном состоянии и разваливался буквально на глазах

Зажимаем поворотный кулак в тиски и оправкой из мягкого металла выбиваем из него ступицу. Провозились с этим тоже не хило, что даже забыл сфотографировать. Но там и так понятно куда и что, когда держишь это всё в руках.

Внутренняя обойма подшипника осталась на ступице, а наружная в поворотном кулаке.

С поворотным кулаком проще — сняли стопорное кольцо и подходящей оправкой выбили обойму подшипника без проблем

А вот с внутренней обоймой пришлось повозиться. В идеале нужен захватный съёмник, но откуда у бомжа печенье (вернее съемник). Дома у меня такой был, но дом далеко и мародёры там уже всё это вынесли после прилёта мины…

Поэтому пришлось пользоваться подручными средствами

Монтажки, наставки, молотки и обойма снята.

Внимание! Используйте ударный инструмент для снятия обоймы со ступицы только в крайнем случае и очень аккуратно! Старайтесь пользоваться только съёмником!

В обоих обоймах ужасные раковины и следы эксплуатации

Жалко, что камера телефона не может передать всю прелесть износа, но кое-что видно.

Состояние шариков не лучше

В общем, подшипник своё отжил.

Теперь берём новый, заранее купленный подшипник. Выбор их просто огромен и цены раскиданы от 280 грн. до 800 грн. На выбор я потратил пол дня и пересмотрел их больше десятка. Самый лучший, по моему мнению, это подшипник фирмы FAG

Время конечно покажет, но внушил доверие больше остальных, хотя и являлся практически самым дешёвым с цифрами на ценнике 302 грн. (11 у.е.)

Дальше дела пошли на много веселее. Хорошо вытер посадочное место подшипника в поворотном кулаке и смазал его для облегчения запрессовки. С новым подшипником молоток лучше не использовать, поэтому мы воспользовались толстой шпилькой с гайками и шайбами, подходящего диаметра на концах. Шпильку просунули в отверстие кулака и подшипника. Одели большие шайбы и, закручивая гайки, впрессовывали подшипник на своё место.

Вот простая схема, как и что.

• черный — поворотный кулак
• красный — подшипник
• зелёный — шпилька или длинный болт
• синий — шайбы с гайками

Выбор шпилек и шайб помог быстро справиться с этой задачей

Ступицу впрессовали аналогично и собрали всё в обратном порядке.

Гайка ступицы затягивается с усилием 300 Нм. Не забудьте загнуть поясок гайки и затянуть колесо!

В общем, как видно, замена подшипника ступицы в теории не сложна и не хитра, но на практике — как повезёт. Если всё открутится хорошо, то, можно сказать, повезло и много времени и нервов Вы не потратите.

Вот, кстати, с чего всё началось

Мир Вашему дому и ровных дорог!!!

По теме:

Замена подшипника передней ступицы на Шевроле Лачетти

Для демонтажа старого и установки нового подшипника будут необходимы такие инструменты и приспособления:

1. Стандартный набор ключей и отвёрток.
2. Консистентная смазка (Литол 24).
3. Проникающая смазка (WD-40).
4. Молоток.
5. Тиски.
6. Домкрат.
7. Круглогубцы.
8. Динамометрический ключ.
9. Съёмник для подшипников ступицы, хотя можно обойтись и подручными средствами.

Для этого снимаем грязезащитный колпак подшипника. Если автомобиль на штампованных дисках, делается это просто, если на литых, придётся сначала снимать колесо, выпрессовывать защитную крышку, хотя это зависит от конструкции диска.

Гайка вблизи.

Гайка законтрена на полуоси, поэтому чтобы её открутить, нужно отогнуть отвёрткой загнутый край. Гайка откручивается ключом на 32, причём справиться с этим без удлинителя будет сложно.

После того как открутили гайку

Когда гайка откручена, поступаем так:

1. Устанавливаем противооткатные башмаки под задние колёса, срываем гайки колеса.

2. Вывешиваем передок на домкрате и снимаем колесо.

3. После этого находим датчик ABS. Он фиксируется болтом под шестигранник, однако часто закисает, поэтому крепёж необходимо обильно смазать проникающей смазкой.

4. Откручиваем и выдёргиваем рулевую тягу.
5. Выкручиваем сначала нижний, а после верхний болты тормозного суппорта.

6. Отводим суппорт в сторону и фиксируем его к пружине стойки стяжкой или проволокой. Следим за тем, чтобы тормозной шланг не был натянут.

7. Откручиваем три болта крепления шаровой опоры.
8. Откручиваем два болта крепления кулака к стойке.

9. Вынимаем кулак в сборе со ступицей и зажимаем кулак в тиски так, чтобы ступица была в свободном состоянии.

10. Выбиваем ступицу из кулака молотком и подходящей по размеру проставкой, при этом внутренняя обойма подшипника остается на ступице, наружная — на кулаке.

11. Вынимаем стопорное кольцо круглогубцами и той же проставкой выпрессовываем наружную обойму.

12. Внутреннее кольцо проще всего вынуть при помощи съёмника, но если его нет, используем хорошо заточенное зубило и молоток.