Прокачка тормозной системы ваз 2106

Важные уточнения к технологии прокачки тормозов ВАЗ 2106

Если процесс прокачки тормозов проводится на подъемнике, необходимо заблокировать регулятор давления заднего контура. Для этого просто достаточно установить отвертку между упорной плоскостью и поршнем.

После завершения прокачки тормозов необходимо убедиться в том, что воздух из системы удален полностью. Для этого несколько раз нажимаем на педаль тормоза, если она имеет нормальный рабочий ход и не меняет его с последующими нажатиями, операция прошла успешно.

Чувствуйте педаль тормоза и не забывайте, что вовремя остановиться иногда бывает важнее, чем быстро уехать. Безопасных всем дорог!

Проведение работ с задними механизмами на ВАЗ классических моделей

Вначале рассмотрим, как правильно прокачать тормоза на «Классике». Чтобы правильно выполнить операцию, необходимо учитывать, что на ВАЗ-2106 или любой другой модели, тормоза – двухконтурные. То есть, вся система разделена на две независимые части. Сделано это для того, чтобы в случае разгерметизации одного из контуров, второй оставался работоспособным, и автомобиль мог останавливаться

Но важно понимать, что разделение на контуры происходит на главном цилиндре, и если воздух попал в систему из-за нехватки жидкости, то он будет в обеих составных частях

У всех классических моделей, в том числе и тормоза ВАЗ-2107, контуры разделяют приводы передних и задних колес. Это обязательно учитывается, когда необходимо прокачать тормоза 2101 или другой модели.

Кстати, если завоздушен только один контур, то второй подвергать прокачке не обязательно, хотя лишней не будет обработка всех механизмов, как передних, так и задних.

Итак, все подготовлено, и можно приступать.

Последовательность действий такова:

  • Автомобиль лучше загнать на яму, чтобы добраться до штуцеров было легче. При этом он обездвиживается при помощи ручника или противооткатных опор;
  • С бачка тормозной жидкости снимаем крышку, проверяем уровень, при надобности доводим до максимальной отметки;

  • Вначале прокачиваем задние тормоза ВАЗ, поскольку вся операция делается от тормозного механизма, который максимально удален от главного цилиндра, то есть от правого заднего колеса;
  • Садим помощника на водительское место. Сами забираемся под автомобиль, накидываем ключ на штуцер, а затем надеваем на него подготовленную трубку, второй конец которой следует опустить в емкость с залитым в нее небольшим количеством жидкости. Желательно сразу сорвать штуцер с места и сразу же его завернуть обратно, еще до проведения прокачки. Делается это для того, чтобы в процессе не возникло заминки из-за неоткручивающегося штуцера;
  • Просим помощника 5-6 раз нажать на тормозную педаль. При этом с каждым нажатием провал ее будет все меньше – привод закачивается жидкостью, при этом воздух перемещается к механизмам. После закачки системы, помощнику следует зажать педаль – нажать на нее и удерживать;
  • Откручиваем штуцер на пол-оборота, из него начнет вытекать рабочая жидкость. Если используется прозрачная трубка, то в нее будет хорошо видны пузырьки воздуха, при этом удерживаемая педаль начнет опускаться вниз, пока не упрется в пол. В таком положении помощник должен удерживать ее, в это время штуцер нужно завернуть обратно;

  • Такую последовательность действий следует провести для одного механизма 4-5 раз, чтобы полностью удалить воздух;
  • Следующим на «классике» прокачивается левое заднее колесо (поскольку они объединены в один контур). Но перед этим необходимо проверить уровень бачке, и довести его до максимальной отметки. Последовательность действий та же: накачиваем тормоза и удерживаем педаль – попускаем штуцер для слива жидкости с воздухом (педаль опускается вниз) – затягиваем штуцер – накачиваем снова. И так 4-5 раз;

Отметим, что такая последовательность действий идентична вообще для всех автомобилей. Разница заключается лишь в некоторых особенностях конструкции самой системы.

Какая нужна тормозная жидкость на ВАЗ

Вся тормозная жидкость имеет свою классификацию, что указывает на ее состав и свойства. На сегодняшний момент существует несколько марок ТЖ — DOT 3, 4, 5 и 5.1., также существует еще один устаревший тип тормозной жидкости БСК, который до сих пор применяемый на старых автомобилях.

  1. DOT 3 изготовлена на гликолевой основе, в состав которой входят антикоррозийные и смазывающие присадки. DOT 3 рекомендуется применять на не скоростных автомобилях с передними дисковыми и задними барабанными тормозами. Тормозная жидкость ДОТ 3 плохо реагирует на отрицательные температуры и при – 40 градусах вязкость ее увеличивается, что негативно сказывается на работе тормозной системы. Следовательно, на автомобилях, эксплуатируемых в северных районах такую жидкость заливать крайнее не желательно.
  2. DOT 4 также изготовлена на гликолевой основе, но в отличии от DOT 3 в нее входят присадки, которые увеличиваю температуру кипения тормозной жидкости, что позволяет использовать ее на скоростных автомобилях, где во время торможения замедляющие ход механизмы подвергаются воздействию больших температур.
  3. DOT 5 изготовлена на силиконовой основе и имеет также довольно высокие температурные режимы – 180-260 град. С и более низкой вязкостью 900 кв. мм/с. Тормозная жидкость DOT 5 больше подходит для автомобилей с мощными моторами, на которых, как правило, осуществляется быстрая и непростая езда.
  4. DOT 5.1 изготовляется на гликолевой основе, но со свойствами DOT 5. Повышенный уровень закипания, больше антикоррозийных присадок, а также низкая вязкость — 900 кв. мм/с., применяется на автомобилях с мощными двигателями.
  5. БСК – под этот тип попадают все тормозные жидкости, изготовленные на основе Бутилового Спирта и Касторки, отсюда и данная аббревиатура в названии. Имеет очень низкие показания закипания ТЖ (115-120 град. С), а также при – 20 гр. происходит ее кристаллизация, что выводит из рабочего состояния тормозную систему автомобиля.

О промывке тормозной системы

От исправности тормозов машины зависит жизнь человека, а потому к диагностике нужно подходить ответственно. Тормозная система нуждается в периодическом осмотре. Кроме того, время от времени ее нужно промывать, о чем многие даже не догадываются. Большинство автолюбителей и не вспомнят, когда на их автомобиле проводилась полная замена тормозной жидкости. Более того, нередко встречаются и те, кто вообще не менял жидкость в системе с момента покупки нового автомобиля.

Зачем промывать систему

Тормозная жидкость имеет свойство со временем изнашиваться, т. е. при непрерывной эксплуатации со временем она начинает терять свои основные качества. Тормозная жидкость служит для передачи давления через главный на рабочие цилиндры при нажатии педали. Кроме того, она выполняет функции смазки узлов и механизмов гидравлической системы.

Тормозная жидкость гигроскопична, т. е. способна поглощать воду. А это значит, что при постоянном попадании влаги через несколько лет эксплуатации рабочая жидкость начинает закипать при более низких значениях температуры. Этот показатель может снизиться до такой степени, что она закипит даже при умеренной езде с нечастым использованием тормозов.

Впитавшая влагу тормозная жидкость перестает выполнять в должной мере смазывающие функции, и поршни в цилиндрах начинают нагреваться, уплотнительные манжеты перегреваются и протекают, а попадая на фрикционные накладки, тормозная жидкость приводит их в негодность. Внутренние полости цилиндров разъедает коррозия. Всё это развивается очень быстро, и в скором времени требуется полный ремонт тормозной системы, в частности, замена рабочих элементов. Чтобы избежать таких неприятных последствий, можно своевременно поменять рабочую жидкость. Это проще и дешевле, чем потом заниматься ремонтом и заменой узлов.

Правила промывки

Регламент замены жидкости указан в руководстве пользователя. Кроме того, замена необходима, когда в бачке главного тормозного цилиндра жидкость стала темной. В этом случае промывка обязательна. Дя этого понадобится приобрести специальное средство, хотя можно воспользоваться и более простым способом, а именно использовать для этих целей новую ТЖ.

Промывать можно несколькими способами. Можно воспользоваться услугами СТО, где промывка осуществляется с помощью специального оборудования. Но ВАЗ 2106 прост в обслуживании, и промыть можно самостоятельно в гаражных условиях. Работа отнимает больше времени, чем обращение к специалистам, по эффективности результат ничем не уступает, к тому же удастся сэкономить. Единственное, на что придется раскошелиться, так это на покупку качественной ТЖ. Нужно брать с запасом, так как часть уйдет вместе со старой жидкостью. Также потребуется помощь товарища.

Процедура выглядит следующим образом.

После промывки потребуется прокачка, поэтому нужно заранее приготовить прозрачный силиконовый шланг, который можно плотно натянуть на штуцер прокачки на цилиндре.
По технологии промывка очень похожа на прокачку и выполняется по той же схеме. Т. е. начинать нужно с левого заднего колеса, затем переходить к правому переднему, следующим будет правое заднее и последним прокачивают левое переднее.
Из бачка откачивается вся жидкость. Можно использовать шприц или медицинскую грушу. Если присутствует осадок или налёт на стенках, бачок следует снять и промыть, в крайнем случае – заменить. Далее в бачок заливается свежая ТЖ.
Дальше всё как при прокачке: один человек сидит на месте водителя и нажимает на педаль, второй откручивает штуцер и сливает тормозную жидкость в ёмкость

Чтобы не пришлось после промывки заниматься ещё и прокачкой, важно нажимать и не отпускать педаль, пока штуцер не будет закручен до конца.
Определить, когда можно переходить на другую сторону, очень просто. Это произойдет, когда цвет вытекающей ТЖ поменяется, она станет светлой

При этом нужно внимательно следить за уровнем ТЖ в бачке главного цилиндра и периодически подливать до максимума.

Перед началом этой процедуры настоятельно рекомендуется изучить подробные инструкции и ознакомиться с руководством по ремонту и обслуживанию ВАЗ 2106. Есть также способы промывки при помощи сжатого воздуха и компрессора, с полной разборкой всех деталей и промывкой вручную, но результат в любом случае будет одинаковым.

Можно ли без помощника прокачать тормозную систему?

Существует несколько способов прокачки тормозной системы без напарника. Самый простой – это взять крышку расширительного бачка и немного доработать ее. Для этого устанавливаете штуцер с золотником. Понадобится также обычная камера или колесо. Необходимо крышку накрутить на бачок, на штуцер камеры установить трубку. Второй ее конец надевается на штуцер в пробке расширительного бачка.

А теперь вкратце о том, как прокачивать тормоза на ВАЗ-2106 таким образом:

  1. Нажмите педаль тормоза до упора и зафиксируйте ее.
  2. По очереди выкручивайте прокачные штуцеры на тормозных механизмах колес.
  3. Следите за уровнем жидкости в системе – своевременно производите долив.
  4. По окончании затяните все резьбовые соединения.

Старайтесь не смешивать различные типы жидкостей – это может приводить к перегреву в системе и нестабильной ее работе.

Основные нюансы прокачки тормозной системы на автомобилях марки ВАЗ 2110

Следует соблюдать правильный алгоритм прокачки системы, учитывая диагональное разнесение тормозных контуров. Если вы не совсем понимаете, что такое диагональное разнесение контуров ВАЗовской тормозной системы, просто соблюдайте следующую последовательность действий:

  • прокачиваете систему через штуцер заднего правого колеса, закрываете;
  • переходите к переднему левому, выполняете аналогичную процедуру;
  • открываем задний левый штуцер;
  • заканчиваем процедуру на переднем правом колесе.

После всех работ стоит обязательно проверить герметичность всех штуцеров. Попросите напарника в салоне автомобиля вдавить педаль тормоза в пол, а сами, протерев сухой тряпочкой штуцер, визуально проверяете отсутствие подтеков. Убедитесь в том, что тормозные шланги и магистрали полностью сухие. Только после того, как проверили все штуцера, надеваете на них колпачки.

Если после нескольких дней езды педаль тормоза вновь стала вялой и ухудшилась работа тормозов — не стоит чрез меру расстраиваться. Вероятнее всего, произошла усадка тормозной жидкости (повторного вспенивания тормозухи и запузыривания магистралей воздухом). Это могло произойти по причине корродирования как самой системы, так и плохого качества самой жидкости.

Замена тормозной жидкости ВАЗ 2110 иногда выливается в вышеупомянутые проблемы. Ничего страшного в этом нет. Обратно зовем напарника и повторно повторяем процедуру прокачки. Проверяем уровень тормозной жидкости. После у вас уже точно не должно быть никаких проблем.

Тормозная система является одной из важных систем в автомобиле, ведь без тормозов невозможно представить ни одной, даже самой короткой поездки. Тормозная система состоит из множества элементов, но кровь в ее жилах — тормозная жидкость. Выбираем качественную тормозную жидкость для ВАЗ 2110 .

Почему нужно менять тормозную жидкость ? Тормозная жидкость эксплуатируется в тяжелых условиях, в результате чего даже при спокойной езде она может нагреваться до +150-180°С. Новая качественная тормозная жидкость справляется со своими обязанностями без затруднений. Но в процессе работы она неизбежно влагу, из-за чего температура кипения снижается. Как только тормозная жидкость наберет большое количество воды, то она может закипеть уже 145-160°С. Из-за чего происходит «паровая блокировка тормозов», это когда из-за резкого расширения образовавшихся пузырьков часть жидкости выдавливается в резервный бачок, а при нажатии педали оставшаяся внизу жидкость не может создать нужного давления, т.к. насыщена пузырями, и педаль проваливается.Как проверить состояние и уровень тормозной жидкости ? Уровень тормозной жидкости проверяется по уровню на бочке. Состояние тормозной жидкости определяют по цвету. Если она потемнела или имеет ржавый цвет, тогда ее следует заменить.

Через сколько нужно менять тормозную жидкость в ВАЗ 2110 ? По регламенту через 45000км или 3 года, что наступит быстрее.

Какую выбрать тормозную жидкость для ВАЗ 2110 ?Тормозная жидкость, как и ГСМ следует покупать проверенной марки и в проверенных местах, таким образом Вы обережете себя от покупки некачественного продукта.При выборе можно опираться на обзор тормозной жидкости ВАЗ. результаты опроса или комментарии.

Какой тип тормозной жидкости выбрать для ВАЗ 2110 ?Тормозную жидкость классифицируют на DOT 3, 4, 5 и 5.1.

  • DOT 3 (гликолевая основа)– для относительно тихоходных автомобилей с барабанными тормозами или дисковыми передними тормозами;
  • DOT 4 (гликолевая основа)– на современных быстроходных автомобилях с преимущественно диcковыми тормозами на всех колесах;
  • DOT 5.1 (гликолевая основа) – на дорожных спортивных автомобилях, где тепловые нагрузки на тормоза значительно выше.
  • DOT 5 (силиконовая) на обычных транспортных средствах практически не применяются.

Тормозная жидкость на гликолевой основе поглощают воду и разъедает краску.Силиконовая тормозная жидкость не поглощает воду и не разъедает краску, но требует хорошей прокачки тормозов. В противном случае вся влага в гидравлической системе будет скапливаться в одном месте и может вызвать локальную коррозию в гидравлике.

Совместимость тормозных жидкостейВсе тормозные жидкости взаимозаменяемы по своей основе. То есть взаимозаменяемы DOT 3, 4, 5.1, а DOT 5 только сам с собой.

Как заменить тормозную жидкость в ВАЗ 2110 ?Сменить тормозную жидкость можно по этой инструкции.

Итак, голосуем и оставляем отзывы о тормозной жидкости для ВАЗ 2110-12 :

  1. Какую марку тормозной жидкости выбрали ?
  2. Какой тип тормозной жидкости Вы используете ?
  3. Какая тормозная жидкость была залита до этого ?
  4. Через сколько меняете торм.жидкость ?
  5. Впечатления и замечания по тормозной жидкости ?

p.s. комментарии не по теме будут удаляться.

Повреждения и посторонние звуки

Если во время возникновения проблемы повредились какие-либо агрегаты, то их нужно заменить на новые. Если тормозной диск производит биение с повышением уровня в 0,15 мм, то нужно его отшлифовать, а если он имеет толщину уже меньше, чем 8-9 мм, то пришло время его заменить. Следующая проблема работы тормозной системы — это ситуации, когда при торможении машину слишком сильно уводит в сторону. Это возникает в тех случаях, когда может наблюдаться утечка из цилиндра.

Чтобы тормозная жидкость не вытекала, нужно поменять уплотнители. Для полной проверки схема требует прокачки. В этой ситуации могут заедать сами поршни от цилиндра. Их нужно вовремя проверять. Смотрите, чтобы детали были целыми. Если произошло засорение агрегатов тормозной системы, следует провести ее чистку. Обязательно нужно проверять все барабаны, накладки, диски, т. к. они могут засориться. Все детали системы требуют своевременной очистки.

Если регулятор, отвечающий за уровень давления, налажен неправильно, то нужно заняться его регулировкой и выставить правильно. Если же его диагностика и наладка показали, что он вышел из строя, агрегат нужно поменять. Если повредился трос, то может заедать ручной тормоз, что будет сказываться на эффективной работе всего автомобиля, поэтому трос нужно заменить. Полностью менять ручник ВАЗ нужно, если повредился весь механизм и ручной тормоз вышел из строя.

При увеличенном нажимании на педаль торможения могут быть сбои с фильтрами воздуха, клапанами усилителя, шлангами и самим уплотнителем. Чтобы убрать все неполадки, нужно проверить эти агрегаты, прочистить, а при полной поломке требуется замена деталей.

Если слышны звуки (скрипение) в тормозах, то это может быть вызвано ослаблением каких-либо деталей, пружин, их износом, поломкой, загрязнением или слишком сильным биением тормозного диска. Нужно проверить все эти элементы, подтянуть, прочистить или заменить. Контроль работы системы торможения позволяет изучить конструкцию, обеспечить безопасную эксплуатацию автотранспортного средства.

Как определить, что нужна замена тормозной жидкости

Как правило, завод-изготовитель в перечни выполняемых работ во время планового технического обслуживания, определяет свой интервал замены тормозной жидкости для каждого автомобиля в отдельности. К примеру, на автомобилях ВАЗ этот интервал составляет 45 000 км. пробега или не реже чем через три года эксплуатации. На период замены также может влиять тип тормозной жидкости и устройство тормозной системы

Однако автовладельцам рекомендуется время от времени производить визуальный контроль жидкости, при этом стоит обращать внимание на ее цвет. Если заглянув в бачок тормозной жидкости, вы увидите, что она имеет грязный оттенок, это говорит о том, что некоторые элементы привода системы тормозов изношены, соответственно в этом случае рекомендуется полная ее диагностика

Если же жидкость имеет коричневатый оттенок, это является признаком того что в ней присутствует вода. В любом из вышеупомянутых случаев необходима замена тормозной жидкости.

Когда нужно менять шланги

Регулярно проводя диагностику систему, несложно понять, когда пора менять запчасти:

  1. Появление трещин на оплетке.

    Трещины в оплетке Чтобы их увидеть, достаточно немного согнуть его. Размер трещины значения не имеет, даже самая маленькая длина надрыва может быстро привести к серьезному износу.

  2. Появление жидкости возле наконечников.
  3. Нарушение целостности детали, появление перетертых мест.

    Нарушение целостности

  4. Если тормозная жидкость из бачка начала уходить слишком быстро.
  5. Если автомобиль только что куплен с рук.

Любая из этих причин – весомое основание поменять старые запчасти на новые.


Тормозные шланги

Как правильно устанавливать прижимные пружины

Этот вопрос разделил всех профессиональных автослесарей на два лагеря. Одни утверждают, что правильно устанавливать со стороны тормозного диска, как показано в левой части скриншота внизу, другие – со стороны тормозных цилиндров, как справа.

Первые говорят – нет разницы, главное чтобы они прижимали колодки и не давали им «громыхать». Вторые объясняют это так: если установить «чаечки» со стороны диска, то своими краями они буду прижимать тормозной элемент к диску, увеличивая износ фрикциона. Если установить стороной к цилиндрам, то они, как бы, разводят их в стороны, они не соприкасаются с диском, поэтому износа при движении нет.

Если логически подумать, то вторая часть людей права. Пружины имеют такую конструкцию, при которой они своими закругленными краями притягивают колодки в сторону их установки. Поэтому, если поставить пружинки с внутренней стороны, то они своими краями слегка прижмут их к диску – быстрее будут стираться. Если с внутренней стороны, то такого эффекта не будет.

Видео как снимать на классике в гаражных условиях:

Самостоятельная прокачка на примере ВАЗ-2110

На Ладе «Десятке» все делается так же, как и на моделях ВАЗ 2108-21099, поскольку конструкция тормозной системы – одинакова. Поэтому рассмотрим, как прокачать тормоза на моделях 2110-2112 самому, без помощников.

Для этого понадобиться использование одного дополнительных элементов – аэратора, который можно купить или сделать и резинового шланга с наконечниками с обеих сторон для подсоединения к ниппелю.

Самодельный аэратор – это крышка от тормозного бачка «классики» (без встроенного датчика), в которую установлен ниппель от бескамерного колеса.

Суть самостоятельно прокачки очень проста и делается она так:

  • Авто обездвиживается. На штуцер тормозного механизма, который прокачивается, надевается шланг для прокачки;
  • Аэратор накручивается на тормозной бачок, и к нему подсоединяется один конец шланга. Второй же надевается на ниппель накачанного автомобильного колеса (к примеру, запаски);
  • Отворачиваем штуцер на пол-оборота. При этом давление воздуха из запаски начнет выдавливать жидкость. Остается лишь проследить, когда по трубке пойдет жидкость без воздушных пузырьков, и затягиваем штуцер;

Таким образом прокачиваются все механизмы. Давления воздуха одного колеса достаточно чтобы полностью прокачать систему;

Но в этом есть один нюанс – давление, подаваемое в бачок должно быть не очень высоким (не более 1 атм). Иначе существует вероятность срыва крышки или повреждения бачка.

Прокачка тормозов описанными способами применима и для более современных моделей ВАЗ – 2114-2115, Приора, Калина. А все потому, что конструкция тормозов у них полностью идентична.

Как правильно прокачать сцепление на автомобиле ВАЗ-2106

Прежде чем приступать к какой-то работе, нужно знать последовательность действий. Иными словами, необходимо понимать, что и в какой последовательности выполняется. Прокачивать сцепление на «шестерке» также следует в соответствии с определенным алгоритмом действий. Впрочем, как уже говорилось выше, здесь действительно нет ничего сложного.

Для начала давайте напомним, когда именно нужно проводить такую процедуру, как прокачка сцепления. Делать это нужно в случае наличия в системе воздуха. Его-то как раз и следует оттуда удалить. Попадает воздух в гидросистему механизма из-за ослабшей затяжки резьбовых соединений, или же из-за проблем с самими трубопроводами.

Для того чтобы прокачать сцепление на ВАЗ-2106, вам понадобится минимальный набор:

  • гаечные ключи;
  • тормозная жидкость и емкость для ее слива;
  • шланг, диаметр которого совпадает со сливным штуцером;
  • упор для фиксации педали сцепления.

Последний понадобится в том случае, если вы осуществляете процедуру прокачки самостоятельно. Идеальный вариант здесь, конечно, попросить кого-то о помощи. Второй человек будет выполнять очень простую работу – нажимать на педаль сцепления, и по команде удерживать ее в выжатом положении. Однако при наличии упора вполне можно справиться и одному.

В ином случае вы просто не сможете убрать из системы воздух. Все дело в том, что при отсутствии свободного хода толкателя поршня главного цилиндра осуществление данной процедуры невозможно по чисто техническим причинам. Это объясняется особенностями конструкции. Поршень и толкатель здесь являются, по сути, зазорным клапаном, который будет закрыт при отсутствии свободного хода. Также невозможно осуществить процедуру прокачки и при неисправности оттяжной пружины. Педаль в таком случае станет просто заедать при переходе в крайнее верхнее положение.

Итак, если все готово, значит, можно приступать к прокачке. Для этого первым делом следует залить в бачок главного цилиндра рабочую жидкость. Ее верхний уровень должен находиться не ниже 2-х сантиметров от верхнего края. Чтобы не допустить попадания в систему какого-то мусора и сторонних частиц, доливку жидкости следует осуществлять не напрямую, а с помощью сетчатого фильтра.

Далее снимаем резиновый колпачок, имеющийся в верхней части пневмогидроусилителя сцепления – он закрывает выпускной клапан. После этого на последний надеваем резиновый шланг, второй конец которого нужно опустить в заранее приготовленную емкость – желательно объемом 0,5 литра, – предварительно заполнив ее тормозной жидкостью примерно на треть. После этого следует открутить перепускной клапан на 1 оборот.

Подготовительный этап можно считать полностью законченным. Теперь приступаем непосредственно к прокачке. Для этого нужно нажимать на педаль сцепления до тех пор, пока не прекратится процесс поступления пузырьков из шланга в емкость. Как уже говорилось, удобнее всего данную процедуру делать с помощником. Такой вариант будет более удобным, чем самостоятельная работа. Прокачивая, не забывайте следить, чтобы в бачке уровень жидкости не опускался ниже определенной отметки – 3,5 сантиметра от верхнего края. Если возникла необходимость – пополните бачок.

После того как выход пузырьков прекратился, педаль сцепления следует зажать до упора и так держать. Одновременно с этим плотно закручиваем перепускной клапан. Бывалые автомобилисты советуют делать это всякий раз после нажатия на педаль. Они утверждают, что в таком случае процесс прокачки заметно ускоряется. Далее нужно отпускать педаль сцепления, и повторять вышеуказанные действия. В большинстве случаев для того, чтобы воздух полностью вышел из системы, достаточно 3 нажатий на педаль. Теперь осталось только лишь снять шланг со штуцера, вернуть обратно закрывающий его резиновый колпачок, и долить в бачок жидкость. Уровень тот же – 1,5-2 сантиметра от верхнего края.

Зачем необходимо прокачивать сцепление? Дело в том, что оно будет работать хорошо только в том случае, когда в самой системе не окажется воздуха. В противном случае передачи будут переключаться туго. Новички в мире автотранспорта задают вопрос: а как правильно прокачать сцепление на ВАЗ-2107? Владельцев данного автомобиля по-прежнему миллионы, а потому вопрос считается до сих пор актуальным.

К счастью, подобные работы можно провести своими руками – отнюдь не обязательно везти автомобиль в мастерскую, где придется потратить кучу денег. После работ, вроде замены рабочей жидкости или любых манипуляций с гидроприводом, в систему способен попасть воздух. Дабы от него избавиться, сцепление прокачивают. Разобраться в процессе прокачки поможет краткая пошаговая инструкция.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector