Замена (ремонт) главного цилиндра сцепления своими руками

Признаки неисправности ГЦС

Когда с главным цилиндром начинаются проблемы, чаще всего они проявляются утечкой гидравлической жидкости. Когда педаль сцепления начинает плохо срабатывать, первым этапом диагностики будет визуальный осмотр: любые потеки на цилиндре и даже просто слегка увлажненные уплотнители – признак проблемы, требующей решения.

В основном при проблемах с цилиндром начинаются провалы или тугой ход педали сцепления, «залипание» педали в нижнем положении.

Еще одной проблемой ГЦС является засорение отверстий в крышке бачка. Для нормальной работы уровень в бачке цилиндра должен свободно повышаться и понижаться, а для этого в крышке предусмотрены вентиляционные отверстия. Если они забиваются грязью, гидропривод начинает работать с затруднениями: педаль становится более тугой и плохо возвращается в исходное положение.

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали

При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Когда лучше провести ремонт рабочего цилиндра сцепления?

Замена цилиндра — это крайняя мера. Поступающие в продажу ремкомплекты все менее надёжны. Но определить, подлежит ли деталь ремонту, можно только после снятия и разборки РЦС. Надо проверить внутренние механизмы, особенно сальники и пружину. Если большая часть деталей испорчена, лучше ремонт не проводить. Естественно, на свалку пойдёт и цилиндр, корпус которого имеет даже мелкую трещину. Кроме того, желательно сразу заменять полимерные и алюминиевые модели.

Сначала демонтируют защитный колпачок вместе с толкателем, затем стопорное кольцо и уплотнительные манжеты. После этого можно проверить работу пружины. Следует убедиться в чистоте отверстия штуцера выпуска воздуха, отсутствии повреждений наружной поверхности поршня и внутренней части корпуса РЦС.

Выбирая новый РЦС, обратите внимание на изделия брендов Sachs, Lukas, Fenox. Эти фирмы давно на рынке, их детали считаются самыми качественными.. https://www.youtube.com/embed/ixlC52SDEF8

Процедура прокачки гидропривода сцепления

После замены или ремонта как главного, так и рабочего цилиндров водителю придётся прокачивать гидропривод сцепления, так как в гидравлику машины попадает воздух. Избежать этого не получится. Поэтому придётся звать на помощь напарника и начинать прокачку.

Последовательность работы

Для прокачки потребуются следующие вещи: старая бутылка из пластика, обрезок шланга длиной около 40 см, накидной ключ на 12.

Автомобиль устанавливается на яму и надёжно фиксируется. Из смотровой ямы хорошо виден штуцер рабочего цилиндра сцепления. На этот штуцер надевается обрезок резинового шланга так, чтобы штуцерная гайка осталась снаружи. Другой конец шланга помещается в бутылку из пластика.
Второй конец шланга помещается в пластиковую бутылку
Теперь штуцерная гайка ослабляется на пару оборотов. После этого сидящий в кабине напарник выжимает сцепление пять раз. Нажав в пятый раз, он продолжает держать педаль нажатой.
В это время из шланга в бутылку потечёт тормозная жидкость с обилием пузырей. Как только она перестанет вытекать, следует попросить напарника ещё пять раз выжать педаль, а затем вновь придержать её. Это необходимо делать до тех пор, пока жидкость, идущая из шланга, не прекратит пузыриться. Если этого удалось достичь, прокачка считается завершённой.
Теперь шланг со штуцера снимается, сам штуцер затягивается, а в бачок добавляется новая порция тормозной жидкости.

Итак, главный цилиндр является важнейшим элементом в системе сцепления ВАЗ 2106. Но для его замены не требуются специальные знания и навыки, так что с этой задачей справится даже водитель-новичок. Для успешной замены цилиндра требуется лишь проявить немного терпения и точно следовать вышеизложенным рекомендациям.

Частичный ремонт

Ремонт главного цилиндра сцепления с использованием ремкомплекта

Первые признаки неисправности должны послужить поводом для диагностики главного цилиндра сцепления и всей системы в целом. Своевременно принятые меры позволят избежать замены всего узла, устранив неисправность заменой износившихся деталей. Ремонт главного цилиндра сцепления производится при помощи ремкомплекта, который включает в себя следующие детали:

Защитный колпачок.
Стопорное кольцо.
Поршень.
Возвратную пружину.
Поршневые манжеты.

Работы по ремонту цилиндра с установкой ремкомплекта выполняются в следующем порядке:

Снятие и разборка цилиндра.
Промывка тормозной жидкостью (другие растворители применять запрещается).
Осмотр цилиндра на наличие задиров, состояние зеркала и штока. Незначительную коррозию и задиры возможно устранить мелкозернистой наждачной бумагой. Хотя повреждения данного вида свидетельствуют о нарушении зазора между цилиндром и поршнем.
Замена изношенных деталей, предусмотренных ремкомплектом.
Перед сборкой цилиндра все детали смазываются тормозной жидкостью, а на сферическую поверхность поршня, контактирующую с толкателем, наносят консистентную смазку.
Сборка и установка главного цилиндра сцепления.
Прокачка системы.

Замена манжет

Как уже говорилось выше, цилиндр сцепления редко заменяется целиком. Гораздо чаще автовладелец разбирает его и ремонтирует. Около 80% поломок цилиндра связано с нарушением его герметичности. Цилиндр начинает подтекать из-за износа уплотнительных манжет. Так что ремонт этого устройства в подавляющем большинстве случаев сводится к замене уплотнителей, которые продаются в виде ремонтных комплектов практически во всех магазинах запчастей. В стандартный вазовский ремкомплект для сцепления входит три уплотнительных кольца и один резиновый колпачок. Стоит такой комплект около 300 рублей.

Последовательность действий

Всё, что нам потребуется для замены манжет — это тонкая отвёртка или шило.

Извлечённый из цилиндра поршень тщательно протирается ветошью, затем промывается тормозной жидкостью.
Старые манжеты на поршне поддеваются шилом или отвёрткой и снимаются.
Манжеты с поршня главного цилиндра удобно снимать, поддевая их отвёрткой
На их место вручную надеваются новые уплотнители из комплекта. Надевая манжеты на поршень, необходимо следить за тем, чтобы они встали в свои канавки ровно, без перекосов. Если манжету всё-таки слегка перекосило в процессе установки, её можно аккуратно поправить отвёрткой. Если этого не сделать, герметичность цилиндра снова будет нарушена и все усилия пойдут насмарку.

Симптомы неполадок

Общее техническое состоянием автомобиля (в том числе тормозной системы) можно проверить с помощью персонального диагностического адаптера – автосканера. Данного рода устройства широко распространены и имеют широкий ценовой диапазон

Мы же хотим обратить ваше внимание на бюджетную модель корейского производства Scan Tool Pro Black Edition

При стоимости около 2т.р. данный сканер способен полностью диагностировать ваш автомобиль (двигатель, коробку передач, трансмиссию, abs, srs и многое другое), что окупится за 1-2 поездки на СТО. Адаптер достаточно прост в управлении, имеет русифицированное ПО и совместим с большинством автомобилей начиная с 1993 года выпуска. Так же устройство будет полезным при покупке подержанного автомобиля, так как способно показать его реальный пробег и VIN.

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Симптомы неисправностей сцепления

Как мы уже отмечали, многие водители при возникновении проблем со сцеплением понимают, что автомобиль начал вести себя странно, но зачастую свыкаются с этим, не предпринимая никаких активных действий. В результате незначительная поломка перерастает в серьёзную, приводя к ситуации, когда автомобиль становится обездвиженным.

Если знать основные признаки неисправности сцепления, можно избежать таких рисков, проведя своевременный ремонт самостоятельно или обратившись в ближайшую СТО или сервисный центр.

Итак, опишем основные признаки возможных неисправностей сцепления и конкретный узел, ответственный за «неправильное» поведение.

Ремонт деталей сцепления

Дефекты деталей сцепления и их устранение.

В сцеплении могут быть следующие дефекты: пробуксовка и неполное выключение дисков, износ накладок и самих дисков, коробление нажимного диска, риски и трещины на нем, ослабление креплений, потеря упругости пружин, износ втулок оси педали и др.

Полопалась феродо диска

Ремонт деталей сцеплений заключается в замене неисправных деталей новыми, правке их и заварке трещин. При толщине нажимного диска меньше номинальной величины, в дополнение к термоизоляционным шайбам под пружины можно устанавливать металлические проставки.

При замене изношенных фрикционных накладок их приклепывают к диску так, чтобы головки заклепок утопали в накладках не менее чем на 1-—1,5 мм. Ведомый диск с новыми накладками проверяют на биение, используя в качестве оправки ведущий вал коробки передач.

Выработка от промежуточного

Диски, имеющие круговые риски и задиры, выравнивают на плоскошлифовальном станке иногда с предварительной проточкой на токарном станке. При большом короблении и при наличии трещин диски заменяют новыми. Изношенные поверхности рычагов выключения наплавляют сталью при помощи газовой или электрической сварки, а затем обрабатывают по шаблону и закаливают.

О выборе главных цилиндров сцепления

Если у владельца «шестёрки» начались проблемы со сцеплением и он решил приобрести новый цилиндр, то перед ним неизбежно встанет вопрос: а какой цилиндр лучше взять? Ответ прост: главный цилиндр сцепления на всей вазовской «классике» начиная с ВАЗ 2101 по ВАЗ 2107 практически не претерпел изменений. Следовательно, на «шестёрку» можно без проблем поставить цилиндр с «копейки», с «семёрки» или с «четвёрки».

Водители считают наилучшим вариантом устанавливать на «шестёрку» стандартные вазовские цилиндры

Представленные в продаже цилиндры тоже универсальны, они подходят ко всему модельному ряду классических автомобилей ВАЗ. Как правило, автолюбители стараются устанавливать оригинальные вазовские цилиндры. Проблема заключается в том, что вазовская «классика» давным-давно снята с производства. И запчастей к ней с каждым годом становится меньше. Это правило относится и к цилиндрам сцепления. В результате автовладельцы вынуждены пользоваться продукцией других производителей. Вот они:

FENOX. Это самый популярный производитель запчастей к вазовской «классике» после ВАЗа. Цилиндры от FENOX можно найти практически в любом крупном магазине запчастей по всей стране. Эти цилиндры надёжны и пользуются неизменно высоким спросом, несмотря на несколько завышенную цену. Если стандартный вазовский цилиндр водитель может приобрести за 450 рублей, то цилиндр от FENOX может стоить 550 рублей и выше;
Цилиндры сцепления от FENOX — вторые по популярности после вазовских
Pilenga. Цилиндры от этого производителя встречаются на прилавках магазинов гораздо реже, чем продукция FENOX. Но при должном старании найти такой цилиндр всё же можно. Цена на цилиндры Pilenga начинается от 500 рублей.
Найти цилиндры Pilenga в продаже сегодня не так-то просто

И это все крупные на сегодняшний день. Разумеется, сегодня на рынке запчастей есть масса других, менее известных брендов. Однако связываться с ними настоятельно не рекомендуется. Особенно если их цилиндры стоят вдвое дешевле вышеуказанных. Весьма высока вероятность купить подделку, которая прослужит очень недолго. Вообще, цилиндры сцепления на «классику» подделывают часто. Причём в отдельных случаях подделки выполняются настолько искусно, что отличить их от оригинала может только специалист. А для рядового автолюбителя единственным критерием качества остаётся цена. Следует понять: хорошие вещи всегда стоили дорого. И цилиндры сцепления не являются исключением из этого правила.

Что касается установки на ВАЗ 2106 цилиндров от других автомобилей, то такие эксперименты автолюбителями почти не практикуются. Причина очевидна: цилиндр сцепления от другого автомобиля рассчитан на другую гидравлическую систему. Такой цилиндр отличается как по размерам, так и по техническим характеристикам, важнейшей из которых является способность создавать давление. Уровень давления, создаваемого «не родным» цилиндром сцепления, может оказаться или слишком низким, или наоборот, слишком высоким. Ни в первом, ни во втором случае это не сулит ничего хорошего гидравлике «шестёрки». Таким образом, установка «не родных» цилиндров на ВАЗ 2106 — явление крайне редкое. И делается это лишь при полной невозможности достать нормальный вазовский цилиндр.

Причины поломок рабочего цилиндра автомобиля

Материал, из которого изготовлен корпус детали, имеет важное значение. Сегодня цилиндры делают не только из стали или чугуна — как раньше

Чаще стали использовать алюминий и даже полимер. Однако такие мягкие изделия не будут отличаться надёжностью.

Ремонт штока сцепления необходим при следующих проблемах:

утечки (возникают из-за износа уплотнительных колец или при нарушении целостности соединительных трубок);
трещины на корпусе детали;
поломки пружины РЦС.

Шток включает в себя несколько составных деталей, каждая из которых может получить повреждение. Толкатель, поршень, манжеты, пружина — всё эти компоненты постоянно под нагрузкой, поэтому вероятность их поломки велика.

Установка и замена

Снятие главного цилиндра сцепления проводится в следующем порядке:

Откачивание из бачка рабочей жидкости грушей или другим приспособлением.
Ослабление обжимного хомута гидрошланга и отсоединение его от приводного штуцера.
Отвинчивание штуцера гидропривода.
Отвинчивание гаек шпилек крепления привода к кузову автомобиля.
Снятие цилиндра.

Установка изделия происходит в обратной последовательности. После установки для приведения цилиндра и всей системы в рабочее состояние проводятся заливка технологической жидкости в бачок и прокачка.

При установке главного цилиндра сцепления, особое внимание уделяется обеспечению герметичности соединения шлангов и трубки, подающей давление на рабочий цилиндр. При недостаточном обеспечении герметичности соединений происходит утечка жидкости и попадание воздуха в систему, что приводит к неполному выключению сцепления или полному прекращению его работы

При недостаточном обеспечении герметичности соединений происходит утечка жидкости и попадание воздуха в систему, что приводит к неполному выключению сцепления или полному прекращению его работы.

Ремонт главного цилиндра сцепления ВАЗ 2107

При появлении проблем с ГЦС его нужно снять с автомобиля, разобрать, устранить дефекты, собрать и установить на место. Работу может выполнить любой автовладелец, обладающий минимальными слесарными навыками. Если таких навыков нет, проще поменять цилиндр в сборе. Для ремонта и замены ГЦС потребуются следующие инструменты и материалы:

комплект рожковых и накидных ключей;
набор головок с трещоткой;
длинная тонкая отвёртка;
пассатижи-круглогубцы;
0,5 л тормозной жидкости РОСА ДОТ-4;
водоотталкивающее средство WD-40;
небольшая ёмкость для слива РЖ;
шланг для прокачки;
шприц на 22–50 мл.

Демонтаж ГЦС

Для демонтажа ГЦС ВАЗ 2107 потребуется выполнить следующие действия:

Отстегнуть ремень крепления расширительного бака и убрать его в сторону.
Отвернуть крышку бачка.
Откачать шприцем рабочую жидкость.
Рожковым ключом на 13 выкрутить штуцер трубки, идущей вниз к рабочему цилиндру.
Отпустить хомут, снять рукав со штуцера ГЦС и вылить из него остатки РЖ в предварительно подставленную ёмкость.
Удлинителем и головкой на 13 отвернуть два крепления на шпильках.
Руками вытащить ГЦС из посадочного места.

Разборка ГЦС

Перед разборкой нужно очистить ГЦС от грязи, подтёков, пыли. Сама разборка проводится следующим образом:

Зажать ГЦС в тиски, ключом на 22 отвернуть пробку и вытащить пружину, возвращающую поршень в исходное положение.
С помощью отвёртки снять защитный колпачок.
Круглогубцами вытащить стопорное кольцо.
Со стороны пробки отвёрткой аккуратно вытолкнуть поршень из цилиндра и разложить все детали ГЦС на столе.
Поддеть отвёрткой стопорную шайбу и извлечь из гнезда штуцер.
Прочистить компенсационное и входные отверстия проволокой.

Замена резиновых уплотнительных колец

При каждой разборке ГЦС рекомендуется менять резиновые уплотнительные кольца. Для этого необходимо:

Аккуратно отвёрткой поддеть уплотнительное кольцо и вытащить его из канавки.
Поршень промыть в чистой тормозной жидкости. Не рекомендуется использовать растворители и моторное топливо, так как они могут повредить резину.
Манжеты с помощью отвёртки поставить на место (матовой стороной в сторону педали, блестящей — в сторону пробки).

Сборка ГЦС

Промыть свежей рабочей жидкостью РОСА ДОТ-4 зеркало цилиндра.
Этой же жидкостью смазать поршень и уплотнительные кольца.
Вставить в цилиндр поршни в обратной разборке последовательности.
В канавку в корпусе установить стопорное кольцо. С другой стороны корпуса вставить возвратную пружину.
Закрутить пробку, предварительно надев на неё медную шайбу.

Установка ГЦС

Монтаж ГЦС осуществляется в обратном снятию

Особое внимание обратить на правильность установки толкателя в поршень и равномерную затяжку гаек крепления

Замена главного цилиндра сцепления пошагово

Каких-либо трудностей данная процедура не представляет для опытного водителя, главное – это соблюдение инструкций, наличие необходимых инструментов, и, конечно же, растущие из нужного места руки.

Инструменты и материалы

Что вам понадобиться для замены:

цилиндр (как же без него);
тормозная жидкость (на ваш выбор);
набор ключей;
плоскогубцы;
небольшой резервуар для слива жидкости.

Что вам понадобится для замены

Также вам понадобится ключ «на 11», с помощью которого вы закрепите трубопровод.

Приступаем к работе

Шаг 1. Сняв воздушный фильтр, нужно открыть бачок ГЦС. Затем извлеките аккумулятор и блок управления двигателем.

Приступаем к замене

Шаг 2. Извлеките хомут со шланга, предназначенного для подачи рабочей жидкости. Затем, отсоединив шланг, избавьтесь от рабочей жидкости, слив ее в специальную емкость.

Резервуар для слива можно сделать самому или купить

Шаг 3. Снимите пружинный фиксатор при помощи отвертки, а затем отсоедините трубку.

Шаг 4. Снимите хомут со шланга подачи, сжав отогнутые ушки. Затем нужно отсоединить и снять этот шланг.

Снимайте шланг аккуратно, не повредив его

3. Главный цилиндр сцепления, рабочий цилиндр гидропривода выключения сцепления, выжимной подшипник

Снятие

1. Откачать тормозную жидкость из расширительного бачка для тормозной жидкости.

Внимание: — Тормозная жидкость в рабочем цилиндре опасна для кожи; выполнять ремонтные работы в защитных перчатках. — Если тормозная жидкость попала на кожу, немедленно смыть ее водой

— Избегать попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова. Тормозная жидкость опасна для лакокрасочных покрытий. При попадании тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие кузова немедленно смыть ее водой.

Примечание: Для сбора тормозной жидкости использовать подходящую емкость.

2. Отсоединить шланг, идущий к расширительному бачку тормозной жидкости.

3. Отвернуть соединительный штуцер и отсоединить жесткую трубку гидропривода сцепления от главного цилиндра сцепления.

4. Снять нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя.

5. Отсоединить шплинт вала педали, а затем извлечь штифт штока главного цилиндра сцепления к педали сцепления.

6. Отвернуть две гайки крепления и снять главный цилиндр сцепления.

Установка

1. Установить главный цилиндр сцепления на перегородку моторного отсека и закрепить его двумя гайками. Момент затяжки: 19 – 25 Н·м.

2. Совместить отверстия в вилке штока главного цилиндра сцепления и отверстие в педали сцепления, вставить штифт крепления педали к вилке штока и установить шплинт, чтобы соединить шток и педаль.

3. Подсоединить жесткую трубку гидропривода сцепления к главному цилиндру сцепления и затянуть соединительный штуцер с моментом затяжки 15 – 18 Н·м.

4. Установить нижнюю крышку приборной панели со стороны водителя.

5. Подсоединить шланг, идущий к расширительному бачку тормозной жидкости.

Привод сцепления и его виды

Устройство сцепления Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

механический;
гидравлический;
электрогидравлический;
пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

трос сцепления;
педаль сцепления;
вилка выключения сцепления;
выжимной подшипник;
механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

В грузовых автомобилях используется не тросовый, а рычажный механический привод.

К плюсам механического привода относятся:

простота устройства;
невысокая стоимость;
надежность в эксплуатации.

Главным минусом считается более низкий КПД по сравнению с гидроприводом.

Гидравлический привод сцепления

Гидропривод имеет более сложную конструкцию. К его элементам, помимо выжимного подшипника, вилки и педали, относится также гидравлическая магистраль, которая заменяет трос сцепления.

Схема гидравлического сцепления

По сути эта магистраль аналогична гидроприводу тормозной системы и состоит из следующих элементов:

главный цилиндр сцепления;
рабочий цилиндр сцепления;
бачок и трубопровод с тормозной жидкостью.

Устройство главного цилиндра сцепления напоминает устройство главного тормозного цилиндра. Главный цилиндр сцепления состоит из поршня с толкателем, расположенных одном в корпусе. Также к его элементам относятся резервуар для жидкости и уплотнительные манжеты.

Рабочий цилиндр сцепления, имеющий схожую с главным цилиндром конструкцию, дополнительно оснащен клапаном для удаления воздуха из системы.

Механизм действия гидропривода такой же, как и у механического, только усилие передается с помощью находящейся в трубопроводе жидкости, а не через трос.

Во время нажатия водителем на педаль усилие через шток передается на главный цилиндр сцепления. Затем за счет несжимаемого свойства жидкости в действие приводятся рабочий цилиндр сцепления и рычаг привода выжимного подшипника.

В качестве плюсов гидропривода можно выделить следующие его особенности:

гидравлическое сцепление позволяет передавать усилие на значительное расстояние с высоким КПД;
сопротивление перетеканию жидкости в элементах гидропривода способствует плавному включению сцепления.

Главный минус гидропривода – более сложный ремонт по сравнению с механическим. Течь рабочей жидкости и попадание в систему гидропривода воздуха – вот, пожалуй, наиболее распространенные поломки, которыми могут «похвастаться» главный и рабочий цилиндры сцепления.

Гидропривод применяется в легковых автомобилях, а также на грузовых автомобилях с опрокидывающейся кабиной.

Признаки неисправности главного цилиндра сцепления