Управление автоматом при крутых подъемах и затяжных спусках
При езде в тяжелых условиях, при преодолении крутого подъема или при движении по рыхлому снегу, гидромеханическая трансмиссия может пробуксовывать — это ее особенность, поскольку отсутствует жесткая связь между АКПП и двигателем. В этой ситуации водитель должен помочь машине, заранее принудительно включив пониженную передачу.
В случае движения по длинному спуску, например, на горных дорогах, для предотвращения опасного разгона автомобиля использование только тормозной системы приведет к перегреву колодок, дисков или барабанов. Следует принудительно включить вторую или даже первую передачу АКПП для эффективного притормаживания автомобиля.
Как установить причину плохой тяги двигателя
Чтобы выяснить, почему мотор не тянет, водителю приходится действовать методом исключения:
- сначала проверяется качество бензина;
- затем система зажигания;
- топливная система;
- система ГРМ.
Рассмотрим действия автовладельца в зависимости от причин, из-за которых пропала мощность мотора.
Плохое качество бензина
Последовательность действий при этом может быть следующей:
- Из бака сливается половина бензина. На его место заливается новое горючее, приобретённое на другой бензоколонке. Если тяга вернулась — проблема была в бензине, и остальные варианты можно не рассматривать.
-
Если водитель не хочет заниматься разбавлением бензина, но уверен, что проблема именно в горючем, можно просто осмотреть свечи зажигания. Например, если в бензине содержится множество металлических примесей, то юбка и электрод свечи будут покрыты ярко-коричневым нагаром. Если в бензине присутствует влага, свечи покрываются белесым налётом. При обнаружении этих признаков горючее следует слить, промыть топливную систему и сменить бензоколонку.
Сбились настройки зажигания
Обычно это явление сопровождается постоянным стуком поршней. Это признак детонации двигателя. Если водитель опытный, он может самостоятельно отрегулировать зажигание. Проиллюстрируем это на примере ВАЗ 2105:
-
Свеча зажигания выкручивается из первого цилиндра. Свечное отверстие закрывается пробкой, а коленвал аккуратно поворачивается ключом по часовой стрелке до тех пор, пока не будет найден полный такт зажигания.
-
На шкиве коленвала имеется риска. Её нужно совместить с риской на крышке блока цилиндров.
- Трамблёр поворачивается так, чтобы его бегунок был направлен к высоковольтному проводу.
- Свеча прикручивается к проводу, коленвал вновь поворачивается ключом. Искра между контактами свечи должна возникать строго по завершении такта сжатия.
- После этого трамблёр фиксируется ключом на 14, свеча вкручивается на штатное место и подключается к высоковольтному проводу.
Видео: установка электронного зажигания на «классике»
Но далеко не на всех автомобилях процесс регулировки зажигания так прост. Если у автовладельца нет надлежащего опыта, вариант только один: отправляться в автосервис.
Неполадки в топливной системе
С некоторыми неполадками в топливной системе водитель вполне может разобраться самостоятельно. Например, он своими руками может поменять забитый фильтр в бензонасосе или сам насос. В большинстве машин это устройство располагается под полом салона, и чтобы добраться до него, необходимо лишь поднять коврик и открыть специальный лючок. Также насос может располагаться под днищем машины. Вот пример замены насоса на Mercedes-Benz E-class Estate:
- Машина ставится на эстакаду или смотровую яму.
-
Насос располагается перед топливным баком. Он установлен под пластиковым кожухом, который крепится на защёлках. Кожух снимается вручную.
- На пол устанавливается небольшой таз для слива бензина из шлангов.
-
С одной стороны насос крепится к топливному шлангу хомутом. Болт на хомуте ослабляется крестовой отвёрткой. С противоположной стороны устройство держится на двух болтах на 13. Они откручиваются рожковым ключом.
-
Насос снимается и заменяется новым. Защитный кожух возвращается на штатное место.
Важный момент: все работы производятся в защитных очках и перчатках. Топливо, попавшее в глаза, может стать причиной потери зрения. Помещение, в котором стоит машина, должно хорошо проветриваться, и поблизости не должно быть источников открытого огня.
А вот исправность форсунок проверяется на особом стенде, который есть только в сервисном центре. Там же осуществляется диагностика топливных магистралей и проверка их герметичности. Найти и устранить все эти неисправности самостоятельно без специального оборудования не под силу даже опытному автовладельцу.
Неполадки в ЭБУ и ГРМ
При решении этих проблем тоже не обойтись без диагностического оборудования и квалифицированного автомеханика. Опытный водитель сможет самостоятельно поменять провисшую цепь ГРМ на автомобиле ВАЗ. Сделать то же самое на машине иностранного производства будет намного сложнее. Аналогично дело обстоит и с блоком управления.
Блок управления двигателем от автомобиля «Мерседес» нельзя починить в условиях гаража
Без специального оборудования его не проверить. Так что если водитель последовательно исключил проблемы с горючим, зажиганием, топливной системой и осталось только проверить ЭБУ и ГРМ — автомобиль придётся гнать в автосервис.
Повышение передачи
Нажмите на картинку для увеличения
Как уже упоминалось ранее, человек, который научился трогаться с места и ехать на первой передаче, уже освоил около 90% техники вождения на механике. Перейти на более высокую передачу очень легко. В большинстве случаев переходить на повышенную надо после того, как стрелка тахометра достигла отметки в 3000 об./мин. Цифра может отличаться в зависимости от конкретного автомобиля, но эта информация вам не помешает. В случае слишком раннего переключения машина будет немного «дёргаться», и вам придётся перейти на более низку передачу, чтобы она не заглохла.
Когда вы будете готовы к включению повышенной передачи, необходимо делать все в следующем порядке:
- снять правую ногу с педали газа, полностью выжать сцепление левой ногой и передвинуть рычаг переключения КПП в требуемое положение единым движением;
- отпустить педаль сцепления и одновременно нажать на газ правой ногой;
- полностью убрать левую ногу с педали сцепления после включения более высокой передачи и продолжать держать правую ногу на педали газа.
Плавают обороты на холодную
На холодную плавают обороты, при увеличенной подачи топлива в цилиндры для быстрого прогрева, когда во впускном коллекторе имеется подсос неучтенного воздуха, при проблемах с датчиками (кислорода, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, датчика температуры двигателя), низком давлении топлива, неисправном регуляторе холостого хода и ряду других, в зависимости от типа двигателя. При неисправных датчиках ЭБУ выдает некорректные команды, из-за которых на холодную могут плавать обороты двигателя.
Большинство проблем, независимо от того инжектор это, карбюратор или дизель, одинаковы, однако есть и свои особенности, которые как раз и могут быть причинами того, что возникают провалы оборотов на холодную, а зачастую — и на горячую тоже. Вкратце, все причины, по которым двигатель не держит обороты на холодную, отображены в таблице, но если нужны более конкретные рекомендации по устранению скачков оборотов холодного двигателя — читайте статью и комментарии к ней, где часто автовладельцы делятся своим опытом.
| Причина неисправности | Неисправный узел | Необходимые действия |
|---|---|---|
| Инжектор | ||
| Подсасывание атмосферного воздуха |
|
Проверить все перечисленные детали путем пережимания шлангов, с использованием компрессора (сжатого воздуха), либо дымогенератора |
| Сбой в работе датчиков двигателя |
|
Выполнить диагностику перечисленных датчиков. При необходимости заменить их на новые. |
| Недостаточно топлива для поддержания оборотов двигателя | Выполнить диагностику, чистку либо замену форсунок. Заправиться более качественным бензином. | |
| Проблемы с системой зажигания |
|
Проверить работу перечисленных элементов. Свечи можно почистить или заменить. Провода и катушки меняют на новые. |
| Снижение компрессии |
|
Выполнить проверку компрессии в цилиндрах, ремонтные меры в зависимости от диагностики |
| Низкое давление топлива |
|
Нужна проверка бензонасоса, топливных фильтров (тонкой очистки и сеточки), регулятора давления (случается засор сетки). |
| Карбюратор | ||
| Недостаточно топлива либо воздуха | Неправильно настроенный карбюратор либо засорены жиклеры | Настроить карбюратор, подобрать оптимальное значение оборотов холостого хода, а также почистить жиклеры. |
| Подсос лишнего воздуха | Грязная дроссельная заслонка | Почистить заслонку, проверить ее привод |
| Неисправность диафрагмы | Проверка и при необходимости замена узла | |
| Прокладка карбюратора | Замена узла на новый | |
| Электромагнитный клапан | Диагностика и при необходимости замена клапана | |
| Дизельные двигатели | ||
| Недостаточное давление топлива |
|
|
| Некорректные команды от электронного блока управления |
|
|
| Выхлопные газы в избыточном количестве во впускном коллекторе | Система EGR | Проверить клапан EGR и работу всей системы. Исправить ее либо грамотно заглушить. |
| Воздух в топливной магистрали |
|
Проверить перечисленные элементы, если имеет место утечка солярки, восстановить уплотнение, заменить топливный фильтр. |
Тронуться без отката
Последовательность действий приведена ниже:
- Завести двигатель и включить первую скорость (набрать 1800 об/мин на подъеме).
- Плавно сбавить обороты (до 1300-1500 об/мин), то есть медленно отпустить сцепление.
- Зафиксируем сцепление, а затем добавим газу, при этом, отпуская ручник.
- После того, как машина поехала, выжимаем всё до упора.
Жертвую скоростью, мы получили вполне надежный способ, чтобы не скатиться назад.
В каждой автомобильной школе рассказывают, как правильно трогаться в горку. Для начинающего водителя эта задача часто становится проблемой. Мы не могли пройти мимо, потому детально изучили этот вопрос. Нам удалось найти несколько способов, которые позволяют легко научиться трогаться в горку.
Регулировка Дроссельной Заслонки ВАЗ 2101 — 2107 + Самары
Наверняка ты видел, что у карбюратора есть специальные тяжки с пластиковыми наконечниками, которые обеспечивают связь валиком привода акселератора ( короче, грубо говоря — педалью газа) и самими — дроссельными заслонками.
Суть в том, что если этот, пластиковый наконечник закручен сильнее, чем нужно, — это приводит к тому, что дроссельная заслонка первой камеры постоянно приоткрыта. Что может способствовать тому, что машина едет без нажатия на педаль газа, а также к тряске при глушении. При сильно укороченных тяжках, очень врятли что получится выставить стабильный и тихий холостой ход.
Кароче, — посветите фонариком в первую камеру и обратите внимание, — полностью ли закрыта дроссельная заслонка? Если нет, — снимайте тяжку и выкручивайте пластиковый наконечник ( так Вы удлиняете тяжку) на один оборот, — снова подсоединяйте его к приводу дроссельной заслонки. — что — то изменилось? Нет? — удлиняйте ее еще, — пока дроссельная заслонка не сможет закрыться
Но обратите внимание, что удлиняя тяжку сильнее, чем это нужно, — у Вас получится пустая педаль газа, в верхней ее точке. Если уж очень сильно заняться удлинением, то можно добиться того, что вторая камера не будет полностью открываться
Поэтому, — удлинять тяжку газа карбюратора необходимо лишь до того момента, пока закроется дроссельная заслонка. При этом убедитесь, что в верхней точке, на педали газа не появился свободный ход.
Это как — раз те две причины, по которым машина может ехать без нажатия на газ. Даже если Вы не имеете опыта самостоятельного ремонта; — не волнуйтесь, — это очень простые операции и я уверен, — Вы справитесь).
А помогите мне, плииз
Пополнить часто задаваемые вопросы для сайта, для раздела в просторечии называемом ЧАВО или FAQ. Какие вопросы есть у вас? Что не понятно?
Вот, пока, самые часто задаваемые вопросы, ответы на которых есть на сайте:
— Можно ли вызвать вашего специалиста «на дом» или обязательно приезжать к вам в автотехцентр?
— Я вчера вам позвонила, и вы назвали цену «От стольки-то рублей». Неужели трудно назвать точную сумму?
— У вас на сайте вывешены фотографии сертификатов. А что это означает – «сертифицированный автотехцентр»?
— Как решается проблема, если качество выполненных работ клиента не устраивает?
— Многие автовладельцы гоняются за оригинальными автозапчастями. Есть ли техническая разница между оригинальными и неоригинальными и чем пользуетесь Вы?
— Что может порекомендовать ваш автотехцентр, если покупатель решил купить какую-либо из подержанных моделей?
— Скажите, у меня вопрос о компьютерной диагностике двигателя, – если причину неисправности автомобиля Вы обнаружить не сможете, за оказанную услугу оплата не производится?
— На обращения с вопросом о причинах неисправности получил однозначный ответ: замена шланга высокого давления. Как можно по телефону сделать заключение о неисправности? Это профессионализм или п…?
— Можно ли у вас заказать оригинальные запчасти?
Неисправен регулятор давления топлива
Нельзя добиться при разгоне автотранспортного средства желаемых скоростей, если изделие неправильно «осуществляет» возврат топлива. Момент сброса наступает при условии, что давление превысило нормативные параметры. При неисправном регуляторе обратное поступление топлива в бак начнется прежде времени. То есть при разгоне автомашины она не достигнет нужной скорости, поскольку упадет мощность двигательной установки.
Поверяют исправность регулятора, применяя воздушный насос. Для контрольного процесса необходимо подготовить специальную рейку и нагнетатель воздуха. Им может быть не только насос. Рекомендуется для ускорения действия использовать компрессор. Накачивая воздух, следят за показаниями рейки. Когда регулятор срабатывает, смотрят на ее показания. Когда срабатывает раньше достижения контрольной отметки, то необходимо ремонтировать или заменить новым регулятором.
Опытные автомобилисты утверждают, появляется треск в моторном отсеке и по причине неисправного регулятора топлива.
Карбюраторные автомобили
Первым делом надо разобрать и почистить сам карбюратор. В этом деле вам поможет инструкция по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля, найти которую очень легко в интернете
Разбирать карбюратор следует с осторожностью, чтобы не потерять мелкие детали: пружины, винтики, гаечки и шайбы
Все металлические детали необходимо:
- Собрать в одну емкость, желательно металлическую или стеклянную;
- Залить очистителем;
- Дать отстояться;
- Промыть их водой и вытереть сухой тряпкой.
Выходные отверстия в карбюраторе надо прочищать при помощи сжатого воздуха или специальным аэрозолем. Не пытайтесь прочистить эти отверстия металлическими инструментами, так вы можете их деформировать. После очистки и сушки всех деталей карбюратор следует собрать и настроить при помощи все той же инструкции по ремонту и обслуживанию вашего автомобиля или всемогущего Google.
Следующим делом мы проверяем топливную систему. Надо посмотреть не засорился ли:
- Фильтр грубой очистки бензина;
- Фильтр тонкой очистки;
- Бензонасос.
Если имеются видимые загрязнения, детали нужно почистить или поменять на новые.
Далее рекомендуется проверить электрическую цепь автомобиля:
- Катушки зажигания;
- Свечные наконечники;
- ВВ провода и свечи на момент пробоя.
В случае необходимости поменять неисправные детали. Свечи, конечно, можно почистить, но это не принесет ощутимого результата. Если он все-таки и будет, то продержится недолго.
Немалое значение имеет и правильно выставленное зажигание. Его настройку можно произвести самому (если умеете). Если вы никогда с этим не сталкивались, можно почитать литературу на данную тему либо попросить помочь товарищей, ну или снова в помощь вам вездесущий и всезнающий интернет.
После проведения вышеописанных действий проблема должна решиться. Если этого не произошло, тогда следует обратиться к профессионалам.
Что нужно для того, чтобы заехать на горку на задней передаче
иногда бывают ситуации, когда водителю необходимо заехать на горку используя заднюю передачу. Для этого нужно вместо первой передачи включить заднюю и использовать такую же последовательность действий, как и при движении под углом на первой передаче.
Однако при этом следует помнить, что при старте на задней скорости в горку, вращение коленвала должно быть больше, чем при езде на первой скорости, а это значит что нужно увеличивать обороты двигателя. Если забыть про педаль газа, то двигатель может потерять обороты. При выключении двигателя необходимо быстро воспользоваться ручным тормозом.
В чем особенности управления авто с МКП
Навыки правильного переключения скоростей при пользовании авто с АКП должны быть выработаны до автоматизма. Их помогут получить профессиональные уроки вождения на механике для начинающих.
В машинах с МКП нет сложной электроники, выравнивающей скорости вращения шестерней на валу, но есть педаль сцепления. Она отключает трансмиссию для того, чтобы водитель мог поставить рычаг передач в нужную позицию и изменить скорость.
Большинство авто имеют 4-5 скоростей и заднюю передачу. Рассмотрим, для чего они необходимы.
«Нейтралка». Это позиция переключателя, при которой крутящий момент не передается на колеса. В этом положении машина не может начать движение, даже если нажать педаль газа. Первая. Она предназначена для того, чтобы автомобиль мог двинуться с места. На этой скорости можно разогнаться до 20 км в час. Ее включают при вхождении в повороты, подъеме на крутую гору, при выполнении маневров в небольшом пространстве. Расход топлива на этой скорости — максимальный. Вторая является переходной. Ее включают при спуске с горки, маневрировании в пробках на дороге. Также она является переходной к другим скоростным передачам. Третья, четвертая и пятая передачи позволяют разогнать автомобиль до нужной скорости на дороге. Задняя — необходима для разворотов и парковки
Включать ее нужно осторожно, потому что автомобиль с включенным реверсом разгоняется быстрее, чем на первой передаче
Пошаговые действия автоводителя
Обычно теоретическим объяснением занимаются инструкторы по вождению. Они во всех подробностях рассказывают порядок действий в той или иной ситуации. По поводу остановки на склоне ниже приведены три шага, которые в строгом порядке необходимо выполнять в такой ситуации:
- Чтобы остановиться на горке, движением ступни, давим на педаль тормоза.
- Следующее действие — поставить автомобиль на ручник.
- Контроль всех выполненных действий
Ничего сложного нет, но расслабляться, тоже не следует. Переходим к следующим действиям:
- Завести двигатель.
- Дойти до второй скорости (2500-3000 оборотов).
- Размеренно отпустить сцепление (1800-2000 оборотов).
- Без лишних действий автомобиль необходимо снять с ручника.
- Совместно с предыдущим пунктом потихоньку добавлять газ.
Вышеперечисленный алгоритм необходимо довести до автомата. Инструктора на практике постоянно повторяют данные шаги своим ученикам, а затем демонстрируют это на автодромах. Не каждый сможет с первого раза выполнять данные действия на автомате, поэтому иногда приходится возвращаться к этому алгоритму.
Советы начинающим
Как не заглохнуть
Если обороты падают резко, а машину сильно затрясло – необходимо либо добавить оборотов двигателю («дать газу»), либо немного усилить давление на педаль сцепления, но ни в коем случае не бросать ее окончательно.
Нет ничего страшного в том, что вы заглохли на горке, куда страшнее откатиться назад, ведь в реальных условиях высока вероятность того, что позади вас находится автомобиль. Просто вновь повторите правильно все предыдущие шаги: коробку на нейтраль, заведите машину и попытайтесь тронуться.
Как избежать рывков
Всегда проверяйте положение рычага переключения передач, характерный признак нейтрального положения – свободный ход вправо-влево. А еще лучше заводите автомобиль с выжатым сцеплением, это позволит избежать резкого рывка вперед, если вы вдруг забыли выключить передачу.
Не волнуйтесь
Помните: первое время ваш главный враг – волнение, не обращайте внимания на звуковые и световые сигналы нетерпеливых водителей, они просто забыли, как поначалу страшно и сложно трогаться на механике.
А когда станете опытным водителем, не забывайте, как тяжело новичку и будьте терпимее к тем, кто «тупит на дороге». Возможно он просто не научился еще трогаться правильно.
Не имеющие водительской практики люди, всегда с опасением ожидают свой первый опыт вождения. Для того, чтобы руль вас начал слушаться необходимо много чему научиться. Но когда у вас получиться тронуться и без проблем передвигаться по ровной дороге, страх поднятия в гору все равно будет присутствовать. Ведь это одно из самых сложных испытаний порой даже для профессиональных водителей.
Первым шагом для успешной езды в гору является изучение теоретических знаний, которые будут рассмотрены дальше.
Что делать
Если снижение динамки не критичное, оно не сопровождается посторонними звуками при работе мотора, не появляются сигналы ошибок на приборной панели, значит, проблем в механизмах нет. Причина в потере мощности до полного прогрева. В этом случае следует только изменить режим эксплуатации: отказаться от самых коротких поездок, уменьшить скорость и обороты, пристально следить за выбранной скоростью КПП.
На заметку!
Длительный прогрев на месте не исправит ситуацию, наоборот, он приводит к быстрому износу деталей.
Перед зимним сезоном важно провести необходимое обслуживание. Иногда авто практически не разгоняется из-за застывания масел в различных системах
Связано это с неправильным выбором типа жидкости или с низким качеством продукта. Поэтому лучше покупать масла с запасом термостойкости, а также менять их заранее, если ресурс выработки уже приблизился к критическому.
Иногда определить более серьезную поломку можно не только в сервисе, но и визуально. Если нажимаешь на газ, обороты растут, а машина не едет, стоит осмотреть фильтры и свечи. Последние могут нуждаться в обычной ручной очистке или быстрой замене. Также можно проверить провода на предмет повреждения. Если машина плохо реагирует на газ и не разгоняется, причина может быть в сцеплении или самом двигателе. Второе будет проявлять себя заметными вибрациями даже на холостом ходу. Исправить это можно только в сервисе.
Зимой динамика машины резко ухудшается. Колеи, снежные заносы, лед не дают быстро трогаться и разгоняться. Все механизмы требуют длительного прогрева, только после которого могут выйти на свою техническую мощность. Однако проблемы с динамикой могут быть вызваны некачественным маслом или бензином, поломками в основных системах автомобиля. Поэтому перед непростым зимним сезоном советуют провести внеплановое обслуживание.
Как трогаться на автомате
С коробкой автомат совершить такой манёвр в разы легче. Пусть автомобиль с АКПП едет на автомате, но как трогаться в горку, всё равно нужно знать и уметь. Некоторые хитрости и здесь тоже присутствуют. Существует два варианта, которые позволяют решить проблему с преодолением подъёма.
- Первый способ заключается в использовании режима «P» – паркинг. В таком положении автомобиль будет стоять на месте и точно не начнёт катиться назад, ведь передние колёса будут надёжно заблокированы. Действовать необходимо следующим образом:
- переключаем АКПП в режим «P» – паркинг;
- заводим автомобиль;
- выжимаем тормоз;
- переключаемся в режим «D» – драйв;
- отпускаем тормоз.
На крутом подъёме автомобиль немного подастся назад, но совсем чуть-чуть. Этого не хватит, чтобы добраться до сзади стоящего авто. На небольшой горке машина и вовсе не будет катиться назад. Остаётся надавить на газ и начать плавное движение.
- Второй способ позволяет трогаться в горку из положения АКПП «N нейтраль». Этот вариант подходит тем водителям, которые пользуются нейтральной передачей и ручным тормозом. По-разному к такому стилю относятся специалисты. Не нам их судить, мы просто рассматриваем все варианты, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Действовать необходимо следующим образом:
- автомат стоит на «N» – нейтраль;
- запускаем автомобиль, не снимая его со стояночного тормоза;
- выжимаем тормоз, снимаем с ручника;
- переводим АКПП в «D» – драйв;
- отпускаем тормоз;
- добавляем газ и начинаем движение.
Главным врагом начинающего водителя является волнение, которое подогревается нетерпеливыми водителями. Они забыли, что когда-то были такими же. Другие участники дорожного движения будут сигналить и моргать фарами, могут даже выразиться нецензурно. Вы должны быть спокойным и ни на кого вокруг не обращать внимания.
Как трогаться в горку без ручника
Можно не использовать ручной тормоз и при этом без проблем трогаться в горку. Этот процесс не отличается особенной сложностью, но водитель должен хорошо чувствовать свой автомобиль и оперативно управляться с педалями. Всё-таки этот способ больше подходит для водителей, имеющих хотя бы минимальный опыт вождения. Как трогаться на горке без ручника, описано в практическом руководстве:
машина удерживается на месте за счёт нажатия педали тормоза;
при этом автомобиль стоит на нейтральной передаче;
для начала движения сцепление выжимается до максимального уровня;
активируем первую передачу;
медленно и очень плавно отпускаем сцепление;
важно зафиксировать момент, в который сцепление начало работать;
убираем ногу с тормоза и перемещаем её на педаль акселератора;
отпускаем педаль сцепления, добавляем газ.
Этот способ только на первый взгляд кажется сложным. Нужно много практики, чтобы все процессы осуществлялись на автоматическом уровне. Тренироваться нужно на свободных спусках, без машин и людей.
ПРОВАЛЫ ПРИ РАЗГОНЕ, ВНИМАНИЕ ! ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
Идет цокот на прогретом двигателеи при разгоне машина тупит как будто заливает. пробовал разгонять на холодном двигателе пока нет цокота, так же тупит но чуть поменьше. Сегодня промыл форсунки с помощью волговского топливного насоса двух кусков шланга и пэт бутылки 5 л соорудил устройство подсоеденил к рейке форсунок(ВХОД, ВЫХОД) завел подождал пока все сьест. в общем воз и ныне там, цокот остался, хуже всего то что к этому добавились провалы при разгоне, такое ощущение как бы переливает при резком нажатии педали газа.
Сьездил на разборку нексий ставил три рейки с машин 08, 09 годов и пробовал ездить на каждой рейке с форсунками во всех случаях цокот цетко просшушивается и машина тупит(провалы) при резком нажатии на педаль газа, я в шоке убил кучу времени вопрос нерешен ездить с такой динамикой разгона очень опасно, что посоветуете что регулирует работу форсунок.
Надеюсь вместе с вами всеми решим этот вопрос что помогло в подробностях отпишу жду советов.
Ниже следуют сообщения от пользователей с вариантами причин этого поведения машины, в итоге долгих обсуждений и экспириментов над моей машиной мы вышли к ответу приведенному тут же чуть ниже. Всем удачи.
решение есть (машина тупит, плохой динамики разгона, провалы при разгоне) Причина плохого разгона в следующем, для измерения температуры двиг используются два датчика, 1 Один работает строго на панель приборов стоит на впускном колекторе у защитного щитка ГРМ, 2 Второй стоит под трамблером (у кого что) вот эта хрень работает и передает данные строго на ЭБУ, недоробатывает (чек при этом никогда негорит) и ЭБУ считает двиг всегда холодным и подает в цилиндры дохринища горючего отсюда повышенный расход, тупость при резком нажатии тапка в пол. Для холодного двиг то что надо но как только двиг прогрелся для него енто много уже.
причиной цокота был один неисправный гидрик замена которого не составляет труда и занимает ровно 10 мин.( поставил один из своих же снятых рабочих гидриков)
ДАтчики рекомендованны к замене на ТО 3 это 60 000 км.
Я поменял сегодня 7 сентября 2011 г. Датчик температуры ох жидкости, стоит 300 руб, машина снова летает))))) Всем кто участвовал в дискусии Огромное спасибо!
На сто рекомендовали заправку менять я поменял результата как понимаеш ноль, некоторые сто потирая руки сразу оговаривали цену в основном 2000 и с усмешкой ;- через пять минут летать будет. теперь я их понимаю ;D на только пока с таким глюком ездил мог еще клапана засрать копотью от этого бешеннного перелива.
Сложности устранения
Устранит погрешности в системах зажигания, подачи топлива, замена воздушного фильтра новым аналогом. «Омоложение» автомобиля происходит прямо на глазах демонстрацией способности разгоняться автомашине с нуля до максимальной скорости за первые 10 секунд.
Есть недостатки, обнаруженные в двигателе внутреннего сгорания, которые устраняются во время движения. Опытному автолюбителю не составит труда заменить воздушный фильтр, отвернуть для проверки свечи зажигания во время недолгой остановки на автотрассе. Сложнее диагностировать и привести в норму плохое функционирование топливной системы и зажигания.
Когда силовая установка рычит, не набирает обороты, то здесь без квалифицированной помощи не обойтись. Следует немедленно обратиться в технические центры, имеющие современное диагностическое электронное оборудование. С его помощью будут найдены причины в двигателе, который при наборе стартовой скорости автомашины, не показывает «обещанную» производителем мощность.
Пора обратиться в СТО и в таком случае, когда при максимальном нажатии акселератора, водитель в ответ слышит рычание двигательной установки. Инжекторные силовые агрегаты лучше ремонтировать в проверенных станциях технического обслуживания, чем читать чепуху на интернет-форумах, дающих доморощенные советы по исправлению причин плохой работы импортных ДВС.
Причина 4 . Давление такое давление
Посмотрите мануал и определитесь, какое давление характерно для автомобиля. Найдите на магистрали регулятор и посмотрите, течет ли он. Вторая причина – неверная настройка. В системе образуется лишнее давление, влияющее на нестандартное поведение автомобиля. Вооружитесь воздушным насосом для проверки: поднимите уровень давления до положенного и сбросьте топливо в бак. Операции должны быть выполнены одновременно. Если сброс топлива произошел раньше, регулятор следует заменить.
Если у вас инжекторный мотор, ищите топливный насос в бензиновом баке. При карбюраторном движке насос расположен прямо на двигателе, под капотом.
Выводы
Некоторые автолюбители считают, что плохой разгон на 16-клапанном ВАЗ-2112 может быть связанный с плохим состоянием шин. Сюда может входить, как изношенность протектора, так и недостаточное давление. Согласно рекомендательному письму АвтоВАЗ, а также мануалам по ремонту, недостаточное давление в шинах, если оно не опустилось, ниже 1,5 атмосферы, не может служить причиной плохого разгона, а неисправность стоит искать в элементах двигателя.
В 1995 году Волжский автомобильный завод приступил к производству автомобиля, на то время нового поколения ВАЗ-2110 с кузовом седан.
Сразу же на базе этой модели выпустили еще две машины, с кузовом универсал — ВАЗ 2111 и хэтчбек – 2112. Производство всех трех моделей продолжалось до 2007 года.
Модели 10-й серии относились к бюджетной категории автомобилей, что, естественно, сказывалось на качестве материалов и самой сборки авто, но в целом, не смотря на сомнительное качество сборки, автомобиль оказался востребованным. Исторически сложилось так, что автомобили ВАЗ никогда особой надежностью не славились, такая тенденция не обошла и 10-е семейство.
Но стоит отметить, что и ремонтопригодность этих машин довольно высокая, многие неполадки вполне устранимы, причем даже в гаражных условиях. Да и стоимость запчастей значительно ниже, чем на зарубежные аналоги
Как и у любых автомобилей, у ВАЗ-2110 и моделей на его базе есть слабые места, на которые при эксплуатации в первую очередь следует обращать внимание
Далее мы пройдемся по всем составляющим узлам автомобилей ВАЗ-2110, 2111, 2112, с которыми чаще всего возникают проблемы, а в конце остановимся на отзывах.
