Ваз 211440: отличия и особенности модели

Сравнение автомобилей

Преимущества Калины перед ВАЗ 2110:

Во-первых, сразу хотел бы обратить внимание на самую дорогую деталь в автомобиле — это кузов! Сразу понятно, что на десятке он более подвержен коррозии, так как оцинковки там вообще нет никакой. Все зазоры между деталями просто огромные, а вот у Калины все сделано добротно, подогнаны четко как снаружи, так и внутри, оцинковка есть, пусть даже минимальная, но присутствует

Сравнивал семилетние машины, которые эксплуатировались примерно в одних условиях и смотрел на состояние днища и колесных арок. Десятка за это время уже начинает хорошо покрываться рыжиками, крылья чуть ли не насквозь бывают ржавые. На калиновских кузовах ржавчины не было совсем, даже на тех местах, где краска была отколота.

Характеристики автомобиля

Lada 211440 представляет собой пятидверный хэтчбек с передним приводом, рассчитанный на 5 посадочных мест.

По сравнению с первоначальной версией ВАЗ 2114, в нем появились следующие изменения:

Изменился тип двигателя. На ВАЗ 211440-24 был поставлен 16-клапанный двигатель, с общим объемом 1,6 литров, и развиваемой мощностью около 90 лошадиных сил. Более поздняя модификация оборудована двигателем с повышенной мощностью – до 94-98 л.с., и аналогичным объемом, который использовался также на Ладе Приора.
Усовершенствована подвеска, сцепление и тормозная система. Тормозные диски получили вентилируемую полость, а стойки амортизаторов стали более жесткими. Амортизаторы были адаптированы к возросшей нагрузке.
Увеличен дорожный просвет, благодаря большему, чем у 2114, диаметру дисков – 14 дюймов.
Коробка передач осталась механической, но по отзывам автовладельцев, стала более удобной в использовании.
Автомобиль стал соответствовать новому экологическому стандарту – Евро-3. На нем появились адсорбер, лямбда-зонд, электронная педаль газа и электродроссель.

Изменился также и внешний вид автомобиля. Первоначальные широкие молдинги заменены на более узкие. Пороги стали делаться из более качественного материала, который уже не так крошился при низких температурах.

Технические данные

Изначально «двенашка» укомплектовывалась полуторалитровым мотором с карбюраторной системой питания. Этот двигатель развивал всего 73 лошадиные силы. Но его быстро заменили на новый инжекторный мотор с таким же объемом. Благодаря распределенному впрыску, инженерам удалось увеличить мощность до 79 лошадиных сил без каких-либо переделок КШМ. В середине 2000-х стали появляться 16-клапанные моторы (или в простонародье «шеснарь»). Эти двигатели очень полюбили владельцы за их технологичность и относительно высокие технические данные. Так, мощность 1,6-литрового «шеснаря» составляла 90 лошадиных сил. Агрегат генерировал 131 Нм крутящего момента. Для сравнения, первый полуторалитровый мотор выдавал лишь 109 Нм тяги.

Что лучше – ВАЗ-2112 или ВАЗ-2114? Характеристики динамики помогут решить этот вопрос. Так, разгон до сотни у «двенашки» занимает от 12 до 14 секунд в зависимости от мотора. Как говорят отзывы, «шеснарь» очень резвый и неприхотлив в плане расхода топлива.

Что касается «Самары» второго поколения, она оснащалась 1,6-литровым бензиновым мотором на 80 лошадиных сил. В паре с этим двигателем работала пятиступенчатая коробка. Какая КПП лучше – на ВАЗ-2112 или 2114? Как известно, на «девятках» всегда были проблемы с кулисой, которая звенела и вылетала. На 14-й эту проблему частично решили. Но у «двенашки» более надежная КПП, которая не доставляет таких проблем владельцу.

Кстати, с 2007 года машина стала соответствовать нормам Евро-4. Был установлен катализатор и электронная педаль газа. Кстати, катализатор был не под днищем, а возле двигателя. Сам ресивер стал пластиковым (раньше впуск был алюминиевым).

Убей меня красотой

Дизайн этих двух автомобилей ставит в тупик по нескольким причинам. Но если нам необходимо сравнить именно два поколения вазовских переднеприводных машин, то логично будет начать с дизайна, поскольку встречают-то все равно по одежке. Так вот 2114 ну ни в какие ворота не вписывается даже в дизайн конца 80-х годов. Что хотели сказать дизайнеры залепив всю девятку дешевой пластмассой, непонятно, но выглядит этот поступок, как издевательство над народно любимым пятидверным хетчбэком. Это, конечно, мнение субъективное, но насколько было целесообразно затевать историю с передними фарами головного света именно такой печальной формы, непонятно. Угловатый отточенный дизайн девятки пропал, а новомодного обмылка не получилось. Словом, не нравится нам 2114.

Ситуация с 2112 кардинально противоположная. Вопреки всем опасениям, хэтчбэк из седана получился довольно неплохой. Единственное, что смущает, несколько визуально тяжеловатая корма. Даже когда владельцы делают лифтинг подвески, это не спасает от ощущения тяжести. В целом дизайн десятого семейства выглядит очень пристойно, даже если учитывать преклонный возраст разработки. Чувствуется и динамика, вместе с тем отсутствует надутая агрессивность. Десятки выглядят дружелюбно и не поддаются даже на провокации тюнингеров. С дизайном на этом закончим, перейдем к более значимым вещам.

8 или 16 клапанов? Какой двигатель на автовазе лучше. Сравнение плюсов и минусов

Добрый день, всем любителям и владельцам АВТОВАЗА!

В 19 лет, получив водительское удостоверение, я занялся поиском первого автомобиля. Критериями поиска были: небольшая цена, простота и надёжность . О мощности я тогда вообще не задумывался.

Мой выбор остановился, как вы можете знать из предыдущих статей, на ВАЗ 21099 . Что же в нём было? Простой 8-клапанный мотор на карбюраторе! Владел я им достаточное количество времени, чтобы познакомиться со всеми плюсами и минусами этого мотора!

За время владения, пока были всякие проблемы, такие как обрыв ремня, масложор, закипание в пробках, я серьёзно задумывался о покупке авто с 16-клапанником . Думал, что, “Вот, будет новый мотор, мощный, проблем меньше будет, и хрен с ним, что будет больше кушать топлива”. Как же я ошибался!

Пришлось какое то время владеть приорой. Друг уехал в командировку, и оставил мне машину – “ вот, якобы попользуйся пока я в отъезде, чтоб не стояла, не пылилась”. И вот, повладев пару месяцев 16-клаппаным мотором “Моей мечты”, я выделил для себя плюсы, минусы и различия 8 и 16-клапанов.

Расход топлива на этих моторах не сильно отличается. А если быть конкретнее, то, на холостых, по рассказам пользователей инжекторов, бортовой компьютер показывает 0.8 против 0.5 литров в час. Но, кто запускает двигатель на русской машине, и стоит час или два? Максимум – это “АвтоМузыканты”, остальные пользователи прогревают и едут. А вот если в сравнивать смешанный цикл, то разница между ними мизерная!
Мощность . Если смотреть на ПТС, то можно увидеть, что 8-клап. уступает 16-клап. на 15+- лошадей. Но опять же, это цифры на бумажке! По факту 16 в некоторых моментах уступает 8, а в некоторых выигрывает, если конкретнее, то до 160 км/ч 8 клапанов набирает немного лучше, но после 16 клапанов делают своё дело, и до 180 190 дотягивают. Но потом всё. При этом 8 клапанный тоже набирает 180 190, но медленнее чем 16.
Третье – это конечно же простота обслуживания . Как то раз я прогревал «99», и она просто заглохла, хорошо что не гнёт клапана. Через час, из за того что в магазин пришлось идти, я уже уехал на ней. Ремонт минут 20 занял. Инструмента даже много не понадобилось, пара ключей. А вот 16-клап. так починить не получится, либо больше времени в два раза, либо инструмента в два раза больше. Так же и с помпой. И конечно же, если ещё не загнет клапана.
Цена обслуживания соответственно на 8-клап. дешевле. Во-первых, запчасти дешевле. Во-вторых, как ни крути, на СТО дороже ремонт будет у сами знаете какого мотора.
Надёжность у какого мотора будет больше? Конечно же, у мотора который проще, то есть у 8-клапанного. И даже учитывая то, что современные моторы гнут клапана, нагрузка на ремень у 16-клапанного больше, так как два распредвала, помпа и два натяжителя, против одного распредвала, помпы, и одного натяжителя.

Какой вывод я сделал ? По мне, так лучше поискать новее русскую машину, с 8-клаппанным мотором — с ним будет меньше проблем, и вложений, чем брать какую нибудь русскую с 16-клапанным.

А что скажете вы? Какой мотор выберите?

Источник

Подготовительный этап

Перед заменой следует разместить автомобиль в смотровой яме и полностью выключить бортовую сеть от питания. После этого нужно будет открутить защитные элементы картера для того, чтобы слить оттуда масло

При этом важно помнить о том, что такие операции могут проводиться исключительно на остывшем моторе, чтобы избежать риска получения травм при замене клапанов на ВАЗ-2112

Демонтаж ГБЦ

Снятие ГБЦ

На моторе ВАЗ-2112 крайне рекомендуется проводить предварительный демонтаж ГБЦ. При этом направляющие клапанов можно в принципе не трогать, но в таком случае нужно будет провести демонтаж различного оборудования, а именно:

отключить разъем под люком бензонасоса, чтобы он перестал качать;
завести двигатель и дождаться, пока он заглохнет;
снять воздушный фильтр посредством ослабления хомутов и отключения разъема, а также откручивая винт ключом «на 10».

Химия для очистки

Корпус подшипников в ВАЗ-2112 плотно прилегает к крышке ГБЦ, причем соединение между этими двумя элементами должно обязательно оставаться герметичным для нормальной эксплуатации транспорта. Чтобы сохранить нужные свойства, следует нанести на кромку корпуса герметики Локтайт-574, КЛТ-75М или другие подобные им.

Прокладку ГБЦ в процессе замены в принципе не обязательно будет смазывать, так как нанесение солидола или графита в конечном итоге может привести, наоборот, только к неприятным последствиям. Есть владельцы ВАЗ-2112, которые предпочитают использовать графитовую смазку для обработки клапанных стержней, но этого также не стоит делать, так как данная процедура проводится исключительно моторным маслом.

Замена клапанов и ремонт седел

Тарелка фиксирующая клапана

Замена клапанов на ВАЗ-2112 (16 клапанов) представляет собой не такую сложную процедуру, какой ее многие представляют. Достаточно только делать все в соответствии с инструкцией:

Снимаются все комплектующие ГБЦ и отключаются провода.
Снимается крышка ГБЦ.
Полностью удаляется весь нагар с цилиндров. Чтобы упростить данную процедуру, можно воспользоваться специальной щеткой, надетой на дрель.
Все клапаны рассухариваются и достаются пинцетом. Для этого нужно будет зажать пружину.
На край каждого клапана наносится специальная алмазная крошка.
Клапан устанавливается обратно на свое место.
Осуществляется сборка ГБЦ.

В большинстве случаев автовладельцы испытывают проблемы с обработкой края клапана специальной крошкой. Данная процедура осуществляется следующим образом:

на направляющий клапан нанизывается резиновый патрубок;
деталь прокручивается до того момента, пока на ее краю не будет видно равномерного следа;
тщательно удаляются все остатки притирочной пасты.

Если после выполнения данной операции не удалось добиться нужного результата, следует провести замену используемого клапана новой запчастью.

Если после демонтажа клапанов ВАЗ-2112 вы видите, что в каналах скопилось большое количество нагара, перед заменой следует его полностью оттуда удалить с помощью специального шлифовального войлока или же плоской отвертки.

Более наглядно посмотреть на работу мастера можно в этом видео:

Замена маслосъемных колпачков

В идеале маслосъемные колпачки должны меняться после проведения демонтажа головки блока цилиндров, однако на практике далеко не у каждого автовладельца получится реализовать такие условия. При этом нужно понимать, что данная процедура является довольно продолжительной и занимает массу времени, которое следует подготовить заранее.

Сама процедура проводится так:

Осуществляется демонтаж «клеммы-минуса» с аккумулятора.
Отключаются высоковольтные провода.
Выкручиваются свечи.
Зажимается первый поршень для того, чтобы исключить сбивку фаз газораспределения.
Снимается клапанная крышка.
Отключаются различные провода, идущие к колодкам.
Откручиваются винты крепления, после чего снимается катушка зажигания.
Снимается дроссель. Многие упрощают данную процедуру, предпочитая демонтировать исключительно приводной трос. Если будет проводиться съем всего дроссельного узла, следует изучить его на предмет наличия загрязнений, так как в большинстве случаев параллельно ремонту проводится и его чистка.
Винты откручиваются, после чего фиксирующий шланг гидроусилителя уводится в сторону.
Откручиваются крепежные винты и снимается крышка клапанов.
Выкручиваются крепежные винты коромысел, после чего они достаются из конструкции.
Выполняется «рассухаривание».
Выполняется перепрессовка колпачков.
Конструкция аккуратно собирается в обратном порядке.

Советы по монтажу

Перед установкой валов поршень первого цилиндра должен находиться в «верхней мёртвой точке». Чтобы этого добиться, вращают коленвал, захватив его за винт крепления шкива генератора. Здесь нужен ключ «на 17».

Шкив генератора и два шкива валов ГРМ

На распредвалах есть шипы, а на шкивах сделаны выемки. Каждый шкив снабжён меткой, которая должна смотреть вверх. Схема, показанная на фото, соответствует верхнему положению поршня 1. Именно так устанавливают валы при монтаже.

Выставлять коленвал можно по метке, которая находится на узле КПП (фото 1). Так делают перед монтажом ремня.

Разные вспомогательные элементы

Чтобы правильно выставить натяжение, пользуйтесь базовыми советами. А можно поступить проще: при демонтаже отмечают, под каким углом был закреплён натяжной ролик. Ключ-пластину (фото 2) выставляют под нужным углом и затягивают фиксирующую гайку (усилие 40 Н*м).

Как прикручивать ГБЦ

Резьбовую часть винтов смазывают моторным маслом. Затем, выдерживая усилие 20 Н*м, винты закручивают в нужном порядке (см. фото).

Рекомендуемая последовательность (монтаж)

Второй проход – каждый винт поворачивают на угол 90 градусов. На третьем проходе винты доворачивают ещё на 90 градусов.

Химия

Корпус подшипников будет соединён с крышкой ГБЦ. Само соединение должно быть герметичным. На кромку корпуса по периметру наносят герметик: КЛТ-75М, Локтайт-574 и т.п. Прокладка ГБЦ при монтаже не смазывается в принципе – от графита или солидола будет только вред. Кто-то мажет графитовой смазкой стержни клапанов, что тоже не правильно. Нужно использовать моторное масло.

Зачем нужны направляющие втулки?

В начале и середине прошлого века ГБЦ автомобилей изготавливались из чугуна, а клапаны просто вставлялись в точно просверленные отверстия. Но впоследствии производители отказались от чугунных головок из-за большого веса и недостаточного отведения излишков теплоты, а им на смену пришли лёгкие ГБЦ из алюминиевых сплавов. Эти металлы обладают прекрасной теплопроводностью, но слабо противостоят износу от трения.

Чтобы решить проблему, была придумана направляющая втулка — посредник между мягким сплавом головки цилиндров и стальным стержнем клапана, постоянно движущимся вверх-вниз в процессе работы. Изготовленная из чугуна или специальной бронзы, она надёжно запрессовывается в тело ГБЦ, а внутрь с минимальным зазором вставляется клапан.

На схеме двигателя показано расположение направляющих втулок

Сама втулка представляет собой полый цилиндр, сделанный точно по размерам под определённую модель автомобиля. Наружная поверхность отшлифована и на ощупь гладкая, а на внутренней выполнена спиралевидная канавка в виде резьбы. По ней движется моторное масло, смазывающее ось клапана и снижающее силу трения. В верхней части направляющей детали сделана неглубокая выборка, куда вставляется стопорное кольцо.

Слева втулка для выпускного клапана, справа — для впускного

Бронзовые втулки для ВАЗ 2109 с виду все одинаковые

Втулки выполняют следующие функции:

как явствует из названия, они направляют движение клапана, чтобы его тарелка чётко совмещалась с седлом и плотно прилегала к нему;
принимают на себя нагрузку от силы трения, возникающую во время поступательно-возвратного движения стержня клапана;
клапанная чашка сильно нагревается в камере сгорания, а втулка передаёт это тепло алюминиевому сплаву головки цилиндров;
благодаря специальной канавке деталь обеспечивает смазку трущихся поверхностей.

Чугунные детали ВАЗ 2106 — впускные втулки короче выхлопных

Когда элемент запрессован в отверстие ГБЦ, то его верхняя часть меньшего диаметра на несколько миллиметров выступает над поверхностью. Это необходимо, чтобы установить на неё маслосъемный колпачок (он же — сальник клапана), не позволяющий смазке из верхней части двигателя попадать в камеру сгорания через внутреннее отверстие втулки.

Так выглядит выступающая часть, куда надевается маслосъёмный колпачок

Безопасность

Несмотря на то, что вазовские автомобили не проверяют на безопасность по европейской методике, потребитель же должен хоть как-то ориентироваться в том, насколько автомобили девятого и десятого семейств безопасны. Ничего утешительного по поводу 2114 сказать нельзя. По тестам независимых лабораторий автомобиль оказался на голову хуже девятки по совершенно непонятным причинам, поскольку платформа-то и кузов фактически одинаковые. 2114 получил на тестах серьезные повреждения, кузов восстановлению не подлежал, водитель-манекен получил сложную травму своего манекенного мозга и ног. Это при скорости 64 км/ч.

Десятку колошматили тоже, но как ни странно, ее кузов оказался на уровень крепче 2114. Хэтчбэк не проверяли по всей строгости EuroNCAP чтобы не расстраиваться лишний раз, но при лобовом столкновении с перекрытием 40% в условиях теста автомобиль выглядел более бодро и манекены пострадали не так сильно.

Пошаговая замена масла в коробке ВАЗ 2112

Для того, чтобы заменить масло в коробке передач ВАЗ 2112 необходимо слить старое трансмиссионное масло промыть коробку передач автомобиля и залить новое. Давайте разберем этот процесс более подробнее:

Проверка уровня масла

Понять, нужно ли долить масло в коробку ВАЗ 2112, или запас чрезмерный, а потому излишки следует слить, можно, проверив уровень трансмиссионной жидкости с помощью щупа

Наличие достаточного уровня – важное требование для безопасного вождения, долгой службы всех деталей КПП, поскольку именно трансмиссионная жидкость охлаждает мотор, другие рабочие детали. Когда показатель снизится ниже допустимых значений, подшипники, шестерни начнут ускоренно изнашиваться. Это вызывает поломки разных частей автомобиля

Это вызывает поломки разных частей автомобиля.

Самый простой способ провести тест – использовать щуп. Но без него тоже можно обойтись. Порядок действий:

Снять защиту картера, поставить авто на ровной поверхности.
Найти пробку залива, открутить ее.
Проверить уровень, если нужно, сделать долив.

Измерять придется на глаз – в отверстие вставляют указательный палец. Первая фаланга должна быть покрыта.

Сливаем старую трансмиссионку

Замену масла в КПП производят на прогретом двигателе. Также машину нужно будет установить на эстакаду, яму или поднять ее на подъемнике. Если картер имеет защиту, ее потребуется снять.
Когда защита будет снята, вытаскиваем щуп с пробкой из заливной горловины КПП. Он расположен под капотом в верхней части коробки передач.
Забираемся под днище автомобиля и находим там сливную пробку.
Подставляем под нее заранее подготовленную посуду.
Откручиваем сливную пробку накидным ключом на 17.
Даем маслу полностью стечь. Это может продолжаться минут 10-15

Промывка КПП

Следующим шагом является промывка коробки передач. Рассмотрим этапы этого процесса:

очистите от загрязнения и закрутите сливную пробку на место, через заливное отверстие залить промывочное масло (количество промывочной жидкости соответствует объему рабочей жидкости коробки КПП);
дать двигателю поработать на холостых оборотах минут 20 (за это время промывочная жидкость должна промыть всю коробку);
слить промывочное масло с коробки (этот процесс я описывал выше)

Заливаем свежее трансмиссионное масло – пошаговая инструкция

Вставьте воронку в заливную горловину.
Налейте необходимое количество жидкости (лучше 3,5 литра).
Подождите 10 – 15 минут, дав маслу растечься по коробке.
Проверьте уровень с помощью щупа.

Ну, вот и все. Как видите процесс замены масла в коробке передач ВАЗ 2112 не очень сложный и с ним справиться любой даже начинающий автомобилист.

Итак, что же выбрать?

В целом эти автомобили настолько похожи, что выбор сделать очень трудно. Конечно, они в чем-то отличаются, но этих отличий недостаточно, чтобы сделать значимый довод в пользу одного из автомобилей. Трудно ведь сравнить два автомобиля почти такой же цены, такого же качества, причем выпущенные тем же заводом. Здесь все зависит от вкусов и личных предпочтений будущего автовладельца. Главным поводом для выбора станет личный вкус покупателя и советы «бывалых» автовладельцев, уже пользовавшихся одним из этих авто.

Возможно, весомым аргументом в пользу пятнашки станет то, что она выпускалась на пять лет дольше, чем двенадцатая модель, а значит, больше вероятность найти новую модель.

Ставим двигатель от Lada Priora на ВАЗ 2115-13

Давайте сегодня посмотрим, как установить двигатель от Lada Priora на эти ВАЗовские модели. Прежде всего, нам необходимо демонтировать все навесное оборудование выхлопной коллектор, ресивер и т.д. Потом установить двигатель на его штатные крепления, подключить к ККП. Приобретаем стандартную рампу, чтобы не испытывать проблем при смене топливного насоса и с прокладкой новой топливной магистрали.

Еще, помимо рампы, будет нужно приобрести топливные форсунки, которые более длинные. Но рампу сразу к двигателю не присоединяем. Нам предварительно нужно поставить ресивер: процесс этот трудоемкий, необходимо все подушки подкрутить и домкратом приподнять авто. Просунув ресивер, вставляем рампу с форсунками. Рампу прикручиваем, когда форсунки вставлены на их колодцы. И только после этого можно посадить ресивер на его место и закрепить. Работу нужно делать аккуратно, чтобы не повредить на ресивере уплотнительные резинки. Потом ставим на штатное место навесное оборудование. Переходим к электропроводке. Первый шаг разобрать зажигание. Поскольку авто не имеет четырех катушек зажигания, мы оставим штатную катушку, от Приоры возьмем только высоковольтные провода. Проводку придется нарастить примерно на 40 сантиметров, поскольку ее длины может не хватить. Это также относится к датчику фазы. Теперь о выхлопе. Штатный выхлопной коллектор с катализатором снимаем, устанавливаем систему Паук 4-2-1, в котором есть отверстия под ДК. После того, как вставили туда же гофру, необходимо полностью заменить выхлопную трубу и доработать стандартную банку.

Теперь приступаем к системе охлаждения. На Lada Priora эта система значительно отличается от 2113-15 моделей, поэтому будет лучше, если вы поставите радиатор от Lada Priora.

Термостат можно не менять и оставить стандартный, только придется его правильно перенастроить. Если с ресивером соприкасается вентилятор охлаждения, вместо него ставим вентилятор от Нивы — с наружной стороны у него две крыльчатки. На радиаторе также меняем шланги. Ремень генератора менять не нужно, а сам генератор сажаем на штатные крепления.

Форсунки придется прошить и откалибровать, после этого двигатель начнет нормально работать. Декоративную решетку мотора можно оставить на месте, только предварительно с передней стороны нужно сделать необходимые подрезы. Также рекомендуем купить и поставить растяжку с 4-ым креплением силового агрегата, это усилит всю конструкцию, причем значительно. Да и обойдется недорого.

Когда все установочные работы выполнили, заливаем масло, ставим новые фильтры и приступаем к обкатке двигателя. В первое время не стоит разгонять мотор на максималку, поскольку на этом этапе происходит притирка узлов двигателя, и чрезмерная нагрузка может деформировать детали, в результате двигатель даже может выйти из строя.

Рекомендуем менять двигатель на подъемнике так намного удобнее вытащить родной и поставить новый двигатель. Если новый двигатель правильно поставили и все правильно собрали, с новым сердцем ваше авто станет значительно мощнее и резвее.

ВАЗ-2114

От своего предшественника ВАЗ-2114 получил точно такой же задок, но все же с обновленным бампером. Передняя часть подверглась большему изменению – изменилась форма фар, капот, стала совершенно иной решетка радиатора, изменился бампер, кроме того на автомобиле появились молдинги по бокам кузова.

Кардинально поменялся и салон автомобиля, вместо невзрачной панели приборов, которую ставили на «девятку» хэтчбек получил так называемую европанель, руль от автомобилей «десятого» семейства с возможностью регулировки. Автомобиль укомплектовали новым отопителем, а передние двери получили стеклоподъемники с электроприводом.

Первые автомобили ВАЗ-2114 комплектовали 8-клапанным инжекторным двигателем ВАЗ-2111 объемом 1,5 литра и мощностью 77 лошадиных сил.

Но это был не единственный двигатель, которым комплектовали «четырки», в 2007 году после обновления модели хэтчбек получил новый 8-клапанный двигатель ВАЗ-11183 объемом 1.

6 литра и мощностью 82 лошадиные силы, кроме того обновленный двигатель соответствовал экологическому стандарту Euro-4. Так же был установлен электродроссель и электронная педаль газа.

Все в том же 2007 году кроме нового двигателя автомобиль ВАЗ-2114 получил новую панель приборов, изготовленную из более жесткого материала, это с одной стороны увеличило её прочность, а с другой добавило лишних шумов и без того далеко не самому тихому салону автомобиля.

Появился бортовой компьютер, который выводил на дисплей различные характеристики автомобиля. Люксовые комплектации получили центральный замок и подогрев передних сидений.

Внешне автомобили после 2007 года выпуска можно было отличить молдингам расположенным по бокам кузова, теперь они стали более узкие, хотя широкий вариант многим кажется более привлекательным.

Очередное изменение в двигатель в 2009 году внесло ЗАО «Супер-авто», которое является дочерним предприятием ОАО «АвтоВАЗ». Именно они начали комплектовать автомобиль новым 16-клапанным двигателем объемом 1,6 литра и мощностью 89 лошадиных сил.

Автомобили, укомплектованные этим двигателем, получили индекс 211440-24 кроме того данная модификация получила измененную подвеску, коробку передач, тормоза и сцепление.

Позднее то же самое предприятие установило на ВАЗ-2114 более мощный 16-клапанный двигатель от «Приоры» мощностью 98 лошадиных сил.

Хэтчбек ВАЗ-2114 не мог похвастаться богатым разнообразием комплектаций, их было всего две — стандарт и люкс.

Причем разница между ними была не сильно ощутима, так например, в люксовой версии ВАЗ-2114 присутствовали противотуманные фары, на центральной панели устанавливали маршрутный компьютер, изменилась обивка дверей и сидений, передние сиденья получили функцию обогрева, а задние комплектовались подголовниками. Вот собственно и все отличия комплектации «люкс» от комплектации «стандарт».