Как поменять тормозной передний цилиндр на ваз 2110

Замена ТЖ

Первое, о чем вы должны подумать при замене тормозной жидкости — это собственная безопасность. Дело в том, что в состав гидравлического состава входят химические компоненты, обладающие высокой степенью токсичности. Если тормозуха попадет вам на кожу, химических ожогов будет не избежать.

Плюс жидкость представляет потенциальную опасность для проводки, поскольку она без особых проблем разъедает ее защитные кожухи. Если попадания на элементы авто избежать не удалось, сразу постарайтесь вытереть жидкость тряпками. Промывать водой нет необходимости. При ожогах кожи промойте водой и незамедлительно обратитесь в больницу.

Будем надеяться, что с вопросами вашей безопасности проблем не возникнет, и вы будете работать аккуратно. А для работы вам потребуется набор инструментов:

Гаечные ключи;
Шланг из прочной резины;
Любая прозрачная емкость объемом от 3 литров.

Что ж, теперь можно приступать непосредственно к процедуре замены тормозной жидкости на вашем ВАЗ 2110.

Открутите крышку бачка с тормозной жидкостью. Она располагается слева на отечественной «десятке».
Положите крышку на чистую ветошь, поскольку на ней могут находиться частички тормозной жидкости. Работайте обязательно в перчатках.
Слейте жидкость из гидроцилиндров, которые находятся позади. Это объясняется схемой распространения тормозной жидкости по автомобилю. Сначала подключаются передние колеса, потому если авто находится в нормальном положении, сливаться ТЖ с задних цилиндров не будет.
Для удобства домкратом поднимите задние колеса и отключите регулятор блокировки, то есть колдун в народе. Между поршнем колдуна и пластиной вставляют отвертку, которая не позволит элементу перемещаться.
Очистите всю грязь, которая скопилась на клапанах гидроцилиндров сзади, и с одного из них демонтируйте колпачок. Он выполнен из резины.
Так вы освободите штуцер, на который насаживают заготовленный заранее шланг. Рекомендуется брать шланг из прозрачной резины, поскольку это позволит следить за сливом жидкости.
Другой конец шланга помещается в также прозрачную емкость.
Предусмотрите наличие помощника у вас в гараже, который будет выполнять прокачку, пока вы держите емкость для слива тормозной жидкости.
Прокачка выполняется путем резких нажимов на педаль тормоза. Педаль следует выжать до упора около 6 раз подряд. После 6 нажимания педаль упирается в пол и удерживается.
Теперь на пол оборота открутите воздушный клапан цилиндра. За счет этого жидкость начнет выдавливаться из емкости и поступать в тару по шлангу.
Как только весь контур очистится от тормозной жидкости, педаль тормоза сама упадет в нижнее положение.
Ждите, пока жидкость полностью вытечет, после чего выпускной клапан обязательно закрутите.
Аналогичный процесс повторяется на втором заднем колесе, после чего выполняется откачка с передних колес.
Процедура слива гидравлического раствора с передних колес аналогична работе с задними колесами. Параллельно проверьте состояние гидроцилиндров. Возможно, им потребуется ремонт.
Определить исправность гидроцилиндра не сложно. Если рабочий ход штока идет плавно, не наблюдается передергиваний и резких скачков, тогда все работает хорошо, замена не нужна.
Если же проблемы с гидроцилиндром имеются, проще всего их заменить на новые. Но можно и отремонтировать. Действуйте по ситуации.
Заливка нового гидравлического раствора осуществляется путем прокачки каждого колеса отдельно.
Как только вы зальете и прокачаете все 4 колеса, обязательно наполните бачок с тормозной жидкостью до максимальной отметки. Для этого на корпусе нанесен соответствующий значок МАХ.
Последний этап — это проверка работоспособности новой тормозной жидкости внутри системы. Если замена гидравлического раствора прошла грамотно и без нарушений, тормозное усилие будет распределяться равномерно, педаль четко среагирует на нажатие без задержки и без повышенной чувствительности.
Если колодки будут не одновременно реагировать на торможение, вы попросту уйдете в занос при нажатии на педаль тормоза. Потому подобного допускать ни в коем случае нельзя.

Выполнить замену тормозной жидкости на отечественном автомобиле ВАЗ 2110 не составляет большого труда даже без помощи специализированных станций технического обслуживания.

Для удачной процедуры, выполняемой своими руками, от вас потребуется:

Соблюдение правил личной безопасности;
Наличие помощника;
Качественная тормозная жидкость;
Действия согласно инструкции и руководству по эксплуатации ВАЗ 2110.

Совместите все это вместе, и вы без особых проблем сумеете сами заменить гидравлический раствор в тормозной системе своего автомобиля.

Загрузка …

Сколько стоит ТО Лада Приора

Стоимость базовой диагностики при очередном ТО составляет около 3000 р (45,4$). Проверка состояния и уровней жидкостей до 1000 руб. (~15$). Добавим стоимость масла (минимум 7.11$ за 4 л), фильтра в среднем 1$ и стоимость замены от 7$, получаем ~60$. На третьем ТО добавляется к сумме первого фильтры топливный, воздушный и свечи в сумме около 16$ (вместе со стоимостью их замены). Сумма третьего уже около 66$. Четвёртое ТО может обойтись в 57$. И самое дорогое шестое ТО, плюс ~ 100$ к стоимости первого ТО.

Так вот, «нулевое ТО» надо было пройти где-то на 2~3 тыс. километров пробега, но я решил пройти его раньше. Причин тому было несколько:

Так вот, приехал я на это самое «нулевое ТО», постоял немного в очереди (на мойку и оформление) и сразу попал на подъёмник.

Тут мне смазали замки (ЦЗ), проверили лампочки, посмотрели электрику (сделали вид, что поднастроили сигналку — об этом подробнее потом), поменяли масло (на универсальную полусинтетику Shell Helix Plus 10W-40).

Потом перекатили ее на стенд для регулировки рулевого и развала/схождения — где, собственно и совершили данные действа.

Кроме того меня позабавило то, что они сначала предложили «перешить» мою Приору на 92-ой бензин (я согласился было), потом что-то там пошептались и заявили, что у них якобы сейчас сломался аппарат для прошивки/диагностики. Я спрашиваю (уже же решил, что надо перепрошить на 92-ой): а когда же можно будет «перепрошится» ? Они: может через месяц. Это я потом (когда решил перепрошится у местных спецов по рекомендации с форума приороводов) узнал (у этих самых спецов), что моя машина 2009-го года выпуска и для нее еще «не придумали как перепрошить» (читаем «обойти защиту» — бортовой компьютер имитирует процесс перепрошивки, но ни чего не перепрошивается)… так и передумал я пока ее перепрошивать.

Ну а про «глючную штатную сигналку» — да, они сделали вид, что что-то поднастроили, но (опять же забегая вперед) скажу сразу — она продолжала глючить ни сколько не меньше. Как потом оказалось — дело было в том, что при установке доп. оборудования, когда я заказал установить «датчик удара» — дело как раз в нем. Этот невнятный датчик удара (потому как добиться от него реакции на удар у меня так и не получилось) именно в совокупности с «штатной сигналкой приоры» почему-то реагировал на некоторые другие сигнализации (на сигнал их брелока). Устранялось это лишь отключением этого датчика… ну да не суть — я к зиме поставил сигналку StarLine Twage C9 (но об этом подробнее позже).

Ну вот как-то так я прошел (точнее моя Лада Приора) свое первое (нулевое) ТО. Которое, кстати, стоило мне почти 3 тыс. рублей (без двадцатки).

Мотор Лады требует бережного отношения

У каждого силового агрегата есть определенный срок его работы без значительного вмешательства в его конструкцию, это так называемый ресурс двигателя. Касается данное понятие всех силовых агрегатов, в том числе и .

Ресурс двигателя зависит от многих факторов. Любой мотор, даже без частичного вмешательства, отработает непродолжительный срок. Чтобы продлить его ресурс, требуется периодическая замена рабочих жидкостей и элементов, которые в силу своей нагрузки очень быстро изнашиваются. В народе операции по замене жидкостей и быстроизнашиваемых элементов называется «замена расходников».

Двигатели, которые устанавливаются на Приора, считаются новым поколением силовых агрегатов, монтируемых на отечественные автомобили. Особенностью первых агрегатов, устанавливаемых на Приора, в отличие от последующих поколений было то, что у них на каждый цилиндр приходилось по 2 клапана. Последующие двигателя уже комплектовались 4 клапанами на каждый цилиндр. Каждый из этих двигателей имеет определенные условия эксплуатации и ухода за ними.

Первые серьезные поломки моей Приоры

До 10 тыс. пробега у меня случились следующие проблемы (какие-то более серьезные, какие-то почти пустяшные). Но обо всем по порядку.

Сначала возникла такая «поломка» (если можно так сказать) — задний дворник перестал работать (где-то на 4-5 тыс.). Т.е. дело было так — включаешь задний дворник, его моторчик работает, а сам дворник дернется, но не более того. Короче, «в первую секунду» я уже было расстроился, но потом посмотрел — а там у основания «дворника», под откидной «штукой» находится гайка (которой этот «дворник» и прикручен к оси его моторчика). Надо было просто подтянуть эту гайку… а еще лучше «законтрить» (но тогда было негде ее найти, а сейчас просто лень/некогда или забываю)… но и так работает.

заглушка

Примерно в то же время у меня начал «троить двигатель» (если я правильно выражаюсь), глохнуть при попытке завести и в таком роде… проблема оказалась простой.
На двигателе моей Лады Приоры в «верхнем левом углу» (фото справа) есть два «служебных отверстия», а на них резиновые заглушки. Так вот эти заглушки из «не шибко качественной резины» — одна из них рассыпалась от температуры и стала пропускать воздух. Вот результатом того и стала нестабильная работа двигателя.
Решение было простым — я просто купил импортную «изоленту» (она устойчива к температуре) и намотал ее на «остатки резинового колпачка» — он перестал пропускать и проблема исчезла — двигатель стал работать как часы.

Это все были пустяки… а вот однажды я со стоянки доехал до двора (пара десятков метров), заскочил домой, вышел — а она НЕ ЗАВОДИТСЯ. Стартер крутит движок — а реакции НОЛЬ! Вот тогда я действительно опечалился (хорошо, что это случилось не где-нибудь далеко, а рядом — рядом со стоянкой, рядом с домом, рядом с автосервисом).
Короче — завести мне ее так и не удалось, позвонил другу и мы её отбуксировали обратно на стоянку. А утром я ее так же на буксире (тут уже тесть на своей «пятерке» помог) откатил в автосервис.
Там выяснилось, что сломался (по причине того, что при сборке был плохо затянут) «зубчатый шкив коленчатого вала» (если не ошибаюсь — не автослесарь, могу не правильно трактовать названия ). Который мне предложили поменять по гарантии, но т.к. на складе его нет, то нужно было подождать пару-тройку недель. Меня крайне опечалила перспектива остаться без «любимой игрушки» (моей Лас’тачки Лады Приоры) и я побежал искать эту «шестеренку» (именно так и выглядел этот шкив) по магазинам зап. частей и развалам авторынков.
Что примечательно (цитирую одного из продавцов) — «Лада Приора машина очень новая, поэтому зап.частей на нее еще мало возят» (фигасе — подумал я, но дальше думать не стал, чтобы мозг не сломать). Так вот ни в одном магазине я этот шкив не нашел, но у «тёти Нади» (если честно на самом деле имя уже не помню) на местном авторынке я его получил за 300 рублей еще даже не закончив произносить его название — во где парадоксы!
Ну так вот — прилетел я обратно в сервис — поменяли мне его по гарантии (т.е. бесплатно) и отпустили — я радостно поехал и дальше получать радость от владения своей Ладой Приорой, не смотря на все ее «мелкие и не очень капризы».

Кстати, во время этого ремонта, я попросил поменять мне передние тормозные колодки — штатные достали меня своим свистом при малейшей попытке торможения. Поменяли мне их на тормозные колодки Ferodo. Сказали, что Ferodo вообще свистеть не будут — соврали, свистят (хотя нужно признать, что крайне редко — но бывает).

Ну и очередная поломка произошла у меня когда пришли первые холода — тут все просто: лопнул хомут на шланге с тосолом.
Дело было так (примерно так же как и с «зубчатым штивом»): выезжаю со стоянки, покатался, поставил у подъезда, ушел домой, выхожу и вижу — лужа под машиной. После не долгих поисков нахожу под воздушным фильтром двигателя шланг из которого сочится охлаждающая жидкость, а на нём самом «безвольно болтается» лопнувший хомут. Хорошо что у меня во дворе есть магазинчик запчастей — сбегал, купил там новый хомут и заменил его. А тосол Felix-40 у меня всегда в багажнике (не помню почему, но я его купил сразу «чтобы был» — наверное прочитал где-то про утечку тосола и решил запастись).

Ну вот и все из таких запоминающихся и значимых поломок.

Перечень работ то-1 (15 000 км)

Список работ	Lada XRAY	Лада Веста	Лада Ларгус	Лада Гранта	Лада Калина	Лада Приора	Нива 4х4
Замена моторного масла	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Замена масляного фильтра	Да	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Замена воздушного фильта салона	Да	Нет	Нет	Да	Да	Да	Нет
Замена воздушного фильтра двигателя	Да	Нет	Да	Нет	Нет	Нет	Нет

Более детально ознакомиться с материалами необходимыми для прохождения технического осмотра, а также примерной стоимостью ТО вы можете на официальной странице.

Полный перечень работ для всех ТО также указан в регламенте:

А на каком пробеге вы меняете моторное масло первый раз? Стоит ли сразу менять масло в двигателе, которое идет с завода на свое? Напомним, первые 2000 км пробега считаются периодом обкатки автомобиля, когда при движении автомобиля не рекомендуется превышать скорость свыше 110 км/ч и частоты вращения двигателя 3500 мин-1.

Обнаружили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl Enter..

Как выбрать новую тормозную жидкость

Обычно замена начинается походом в магазин. Хорошей, но от того не менее дорогой (почти 400 рублей), будет бутылка американской тормозухи от Step Up Brands (ДОТ 4). Не менее достойным, но, куда более доступным окажется предложение европейского бренда Mobil (около 250 рублей).

Тормозная жидкость от Mobil

Если вы хотите сэкономить лишнюю сотню рублей, вы немного потеряете, отдав предпочтение отечественному производителю. Здесь себя хорошо зарекомендовал дзержинский «Тосол-Синтез» (РосDOT 4.5), который за литровую бутылку своей тормозухи попросит всего лишь 120 рублей. Столько же стоит и предложение от «Сибурнефтехим» (бренд Nordix Капрос), также весьма хорошего по своим эксплуатационным характеристикам.

Разновидности дисков

На автомобилях Лада диски бывают нескольких видов исполнения, а именно 13-го и 14-го радиуса. В последнее время АвтоВАЗ устанавливает 14-е диски на свои автомобили, они имеют более современное строение. Появилась вентиляция, что снизило температурные нагрузки тормозного механизма.

Так выглядит тормозной диск с вентиляцией

В более ранних версиях автомобилей Лада устанавливались обычные диски 13-го радиуса, они не имеют отверстий для вентиляции. Отсутствие вентиляционных отверстий повлияло на перегрев и быстрый износ колодок и дисков.

Так выглядит тормозной диск без вентиляции

Неисправности и способы их проверки

Не исключено, что вам может потребоваться замена вакуумного усилителя на ВАЗ 2110. Причиной могут послужить различные неисправности, характерные признаки которых проявляются в следующем:

При нажатии на педаль тормоза, возникает шипение, и одновременно с этим не редко повышаются обороты мотора;
Автомобиль начинает троить;
Свечи зажигания перестают работать эффективно;
Расход топлива заметно увеличивается.

Перед тем как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2110, его следует проверить.

Выполняется данная процедура следующим образом:

Как при обычной прокачке тормозов, при незаведенном моторе несколько раз нажмите на педаль газа;
После 5 или 6 нажатия удерживайте педаль в нижнем положении, уперев ее в пол, и заведите двигатель;
После запуска педаль будет сама немного смещаться вперед.

Также высока вероятность повреждения диафрагмы, на которой с течением времени образуется отверстие.Приобрести диафрагму можно с ремкомплектом, стоимость которого составляет не более 500 рублей.

Замена

Чтобы заменить элемент, необходимо разобраться в главном вопросе — как снять вакуумный усилитель с ВАЗ 2110. Уже непосредственная замена старого элемента на новый не составит труда, ровно как и процесс обратной сборки.

Потому расскажем про главное — демонтаж усилителя. Начнем с того, что процедура не сложная, но она требует аккуратности и последовательности выполнения шагов. Если будете придерживаться рекомендаций, работа займет немного времени и не отнимет много сил.

Отсоедините колодку с проводами, которая включает в свою конструкцию датчики уровня тормозной жидкости.
Одной рукой удерживайте обратный клапан усилителя, второй аккуратно отсоедините шланг. Желательно отсоединение шланга выполнять сильной рукой, поскольку для этого потребуется большое усилие.
Отвинтите два болта, соединяющие усилитель и главный тормозной цилиндр.
Аккуратно демонтируйте цилиндр от усилителя.
Отсоединять тормозные трубки не имеет никакого смысла.
Откройте доступ к приборной панели, что позволит открутить гайки, удерживающие кронштейн тормозной педали. Их должно быть 4 штуки.
Демонтировать кронштейн и усилитель рекомендуется через подкапотное пространство, поскольку там достаточно свободного места для подобных манипуляций.
Снимите стопорную пластину пальца. Для этого палец поддевается отверткой и выдавливается.
Теперь вы легко можете отключить тормозную педаль и усилитель.
Чтобы отсоединить усилитель и кронштейн, придется открутить две гайки на креплении.
На место демонтированного старого вакуумного усилителя устанавливается новый, и выполняется процедура обратной сборки в строгой последовательности процесса демонтажа.

Устройство

На машине установлены и, в основном, надежно действуют гидравлические тормоза. Они двухконтурные, имеют диагональное распределение. То есть, если вдруг подвела одна часть, то возможно торможение другим контуром. Ради безопасности, тормоза ВАЗ 2110 срабатывают по диагонали, один контур – это правое переднее и левое заднее колеса, другой – также по диагонали.

Рассмотрим устройство тормозной системы. В гидропривод входят вакуумный усилитель, а также двухконтурный регулятор, создающий давление в задних тормозах.

Кроме того, гидропривод оснащен трубопроводами, разделенными на два контура, шлангами и тормозными механизмами, обеспечивающими торможение передних и задних механизмов.

Приводит в действие гидропривод педаль, находящаяся в салоне (средняя). Вот главные составляющие гидропривода:

Вакуумный усилитель. Он сконструирован таким образом, что создает давление на поршень главного цилиндра, и таким образом вызывает торможение;
Привод регулятора давления. Именно через него к задним механизмам тормозов поступает рабочая тормозная жидкость;
Сам регулятор давления. Уже по названию понятно, что данное устройство отвечает за силу давления, его уменьшение или усиление. Делает он это в зависимости от того, насколько нагружена задняя ось машины;
Главный цилиндр с поршнями, оснащенный бачком. Заливная горловина бачка оснащена датчиком аварийного уровня ТЖ;
Тормозной механизм для переднего колеса. Его главные детали – диск, колодки и колесные цилиндры. В механизме также предусмотрен сигнализатор для предупреждения полного износа и неисправности накладок;
Тормозной механизм для заднего колеса. В отличие от передних, дисковых тормозных механизмов задние – барабанные. Такова заводская комплектация. Однако многие автовладельцы считают, что их устройство не обеспечивает качественное торможение, и меняют их на дисковые.

Тормоза требуют к себе внимания. Не дожидаясь, когда загорится контрольная лампочка, сигнализирующая о критичном уровне ТЖ или износе накладок, а тем более, не доводя до того, чтобы тормоза вообще пропали, нужно проводить профилактические проверки.

То лада приора перечень работ

Проверьте отсутствие посторонних стуков и шумов двигателя

Проверьте уровень охлаждающей жидкости

Проверьте герметичность системы охлаждения, а также состояние шлангов и их соединений

Проверьте герметичность системы питания, состояние шлангов и их соединений

Подтяните узлы крепления двигателя

Проверьте состояние ремня ГРМ и совпадение меток на автоматическом натяжителе

Замените ремень ГРМ

Замените масляный фильтр, масло в картере двигателя и проверьте уровень масла

Замените охлаждающую жидкость*

Замените фильтрующий элемент воздушного фильтра

Замените свечи зажигания

Замените фильтр тонкой очистки топлива

Замените датчик концентрации кислорода

Проверьте токсичность отработавших газов, при несоответствии требованиям устраните причину неисправности

Проверьте работоспособность электронной системы управления двигателем с помощью сигнальной лампы «ПРОВЕРЬТЕ ДВИГАТЕЛЬ» и отсутствие в памяти контроллера кодов неисправностей

Проверьте отсутствие посторонних стуков и шумов в коробке передач (КПП), сцеплении и приводах передних колес

Проверьте приводы управления КПП и четкость переключения передач

Проверьте уровень масла в КПП

Проверьте герметичность КПП

Проверьте состояние приводов колес и состояние реактивной тяги

Подтяните крепления трансмиссии

Замените масло в коробке передач*

Проверьте отсутствие следов деформации, состояние элементов передней и задней подвесок, состояние резинометаллических шарниров и чехлов элементов подвесок

Подтяните крепления передней и задней подвесок

Проверьте и отрегулируйте углы установки передних колес

Проверьте состояние дисков и шин колес, сделайте балансировку колес и переставьте их по рекомендуемой схеме (см. рис. 4.1)

Проверьте надежность крепления рулевой колонки

Проверьте состояние шарниров рулевых тяг; их защитных колпачков и состояние чехлов рулевого механизма

Проверьте исправность электромеханического усилителя рулевого управления

Проверьте люфт рулевого управления

Проверьте уровень тормозной жидкости и работоспособность сигнализации при недостатке жидкости

Проверьте герметичность соединений гидравлического привода тормозов, а также состояние шлангов и трубок

Проверьте состояние передних тормозных колодок

Проверьте состояние чехлов и смазки направляющих пальцев тормозных механизмов передних колес

Проверьте состояние задних тормозных колодок

Проверьте герметичность рабочих тормозных цилиндров

Проверьте регулировку стояночной тормозной системы

Замените тормозную жидкость**

Проверьте работоспособность вакуумного усилителя тормозов

Проверьте работоспособность регулятора давления тормозных сил задних колес

Проверьте эффективность торможения передних и задних колес

Проверьте отсутствие следов замыканий и видимых повреждений изоляции проводов

Проверьте работоспособность узлов электрооборудования: генератора, освещения, световой и звуковой сигнализации, отопителя, контрольных приборов, очистителей стекол и фар, обогрева заднего стекла и передних сидений, омывателей, корректора света фар, электропривода стеклоподъемников и наружных зеркал

Проверьте состояние и натяжение ремня привода генератора

Замените ремень привода генератора

Зачистите и смажьте клеммы и зажимы аккумуляторной батареи

Проверьте уровень и плотность электролита в аккумуляторной батарее

Зачистите контактные кольца генератора, проверьте износ и прилегание щеток

Зачистите коллектор стартера, очистите и смажьте детали привода стартера, проверьте износ и прилегание щеток

Проверьте соответствие установленным нормативам границ световых пучков и суммарную силу света головных фар головного света

Замена

Менять диски довольно легко, с этим справится любой водитель, который хоть когда-либо держал в своих руках гаечный ключ или молоток.

Необходимый инструмент:

Трещотка
Головка на «17» или Torx E10
Головка на «7» или ключ на «10»
Смазка «WD – 40»
Деревянный брусок
Молоток
Наждачная бумага
Мощная отвертка
Кусок проволоки или веревки

Процесс работы

Поддмокрачиваем колесо и снимаем его со ступицы.

Затем разводим колодки, вставляем между колодками мощную отвертку и тянем на себя, пока поршень тормозного цилиндра не провалится в цилиндр полностью и не освободит тормозные колодки.

Головкой на «17» откручиваем 2 болта крепящих суппорт к поворотному кулаку. (в некоторых моделях автомобилей Лада используется болты с головкой под ключ «E10»)

Снимаем суппорт и подвешиваем его за пружину стойки с помощью веревки или проволоки (не допускается подвешивания суппорта за тормозной шланг)

Выкручиваем направляющие колеса головкой на «7» (в некоторых моделях автомобилей Лада используется направляющие под ключ на «10»)