Ваз 2107: обзор и история автомобиля

1. Общие сведения относительно систем питания

Системы питания бензиновых двигателей

Буквенное обозначение CBZB CAVB CAVC
Нормы токсичности ОГ Евро 5 Евро 5 Евро 5
Рабочий объём л 1,2 1,4 1,4
Мощность кВт 77 125 103
Октановое число по исследовательскому методу (ROZ) 95 (неэтилированный бензин) 95 (неэтилированный бензин) 95 (неэтилированный бензин)

Системы питания дизельных двигателей

Буквенное обозначение CAYB CAYC CFHC CFJA
Нормы токсичности отработавших газов Евро 5 Евро 5 Евро 5 Евро 5
Рабочий объём двигателя л 1,6 1,6 2,0 2,0
Мощность кВт 66 77 103 125
Топливо согласно DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590 DIN EN 590

При работе с системой питания бензинового двигателя

Внимание: — Давление топлива в трубопроводе высокого давления может достигать 120 бар! Соблюдать меры предосторожности при сбросе давления в контуре высокого давления. — Сбросить давление в контуре высокого давления. — Подающий топливопровод находится под давлением! Работать в защитных очках и защитной одежде, чтобы избежать травм и контакта топлива с кожей

Перед отсоединением шлангов место разъёма следует обложить ветошью. Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление. — Из соображений безопасности перед вскрытием системы питания необходимо прервать подачу электропитания к топливному насосу. Иначе при открывании двери водителя топливный насос будет приведён в действие

— Подающий топливопровод находится под давлением! Работать в защитных очках и защитной одежде, чтобы избежать травм и контакта топлива с кожей. Перед отсоединением шлангов место разъёма следует обложить ветошью

Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление. — Из соображений безопасности перед вскрытием системы питания необходимо прервать подачу электропитания к топливному насосу

Иначе при открывании двери водителя топливный насос будет приведён в действие.

Цепь электропитания можно разомкнуть следующими способами:

  • Отсоединить АКБ.
  • Удалить предохранитель блока управления топливного насоса -J538- или модуля подачи топлива.
  • Отсоединить разъём от фланца модуля подачи топлива или от блока управления топливного насоса -J538-.

Внимание: При выполнении монтажных работ, особенно в моторном отсеке из-за его плотной компоновки, необходимо соблюдать следующие предписания: — Проводку любого типа прокладывать строго в соответствии с её первоначальной разводкой. — Обеспечить свободный доступ ко всем компонентам

При снятии и установке деталей топливного бака, в котором находится некоторое количество топлива, следует соблюдать следующие меры безопасности:

  • Прервать подачу электропитания к подкачивающему топливному насосу -G6-.
  • Опорожнить топливный бак.

Внимание: — Топливо в системе питания находится под давлением! Надеть защитные очки и защитные перчатки, чтобы избежать травм и контакта топлива с кожей. — Перед отсоединением шлангов место разъёма следует обложить ветошью

Затем, осторожно ослабляя соединение, сбросить давление. До начала работы с системой питания необходимо принять следующие меры:

До начала работы с системой питания необходимо принять следующие меры:

  • Перед началом работ необходимо вблизи монтажного отверстия в топливном баке расположить шланг от включенной вытяжной установки. Это необходимо для удаления паров топлива.
  • При отсутствии вытяжной установки можно использовать вентилятор производительностью не менее 15 м³/ч (при этом поток воздуха не должен быть направлен на двигатель).
  • Следует избегать попадания топлива на кожу! Работать в защитных перчатках, стойких к воздействию топлива!

Примечание: При снятии и установке топливный бак должен быть пустым по причине веса.

Во избежание травм и/или повреждения системы впрыска и зажигания необходимо соблюдать следующие правила:

  • Нельзя трогать или снимать катушки зажигания с выходными каскадами при работающем двигателе, или в момент запуска.
  • Отключать и подключать провода системы впрыска и зажигания, а также провода измерительных приборов можно только при выключенном зажигании.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:ремень безопасности Volkswagen Touran, подушка безопасности Volkswagen Touran, моменты затяжки Volkswagen Touran

Примечание:Работы проводить с помощью отвёртки длиной около 175 мм с шириной шлица 7 мм.

Снятие

Внимание:Соблюдать правила техники безопасности при работе с подушками безопасности. 1

Снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи автомобиля

1. Снять отрицательную клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.

2. Установить рулевое колесо в крайнее верхнее положение.

3. Движением на себя выдвинуть рулевое колесо в крайнее положение.

4. Повернуть рулевое колесо -1- в положение, показанное на рисунке.

5. Вставить отвертку до упора (около 28 мм) в отверстие с обратной стороны рулевого колеса.

6. Повернуть отвёртку вверх -стрелка- и разблокировать таким образом фиксатор подушки безопасности с правой стороны рулевого колеса.

7. Повернуть рулевое колесо на 180° и разблокировать, как описано выше, фиксатор подушки безопасности с левой стороны рулевого колеса.

8. Извлечь подушку безопасности из рулевого колеса.

Внимание:Разряды электростатического напряжения могут привести к непроизвольному срабатыванию подушек безопасности. Поэтому перед отсоединением проводов пиропатрона и массы механику необходимо снять электростатическое напряжение

Для этого можно коснуться, например, неокрашенной металлической части замка двери.

9. Разблокировать разъём, подняв скобу -1-.

10. Отсоединить разъём -2- от подушки безопасности водителя -3-.

1. Присоединить разъём -2- к подушке безопасности водителя -3-.

2. Закрыть предохранительную скобу -1-, должен быть слышен щелчок.

3. Вдавить подушку безопасности в рулевое колесо.

4. Проверить фиксацию подушки безопасности с правой и левой стороны в рулевом колесе.

5. Включить зажигание.

Внимание:Убедиться в отсутствии людей в салоне автомобиля. 6

Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батареи автомобиля

6. Подсоединить отрицательную клемму к аккумуляторной батареи автомобиля.

Примечание:- Конструктивно узел контактного кольца -F 138- является составной частью блока подрулевых переключателей. — Компоненты блока управления рулевой колонки -J527-, блока подрулевых переключателей -E595- и кронштейна блока подрулевых переключателей выполнены различными производителями (Valeo или Kostal) На рисунке приведена схема устройства производства фирмы Valeo.

  1. Блок управления электроники рулевой колонки -J527- (момент затяжки винтов крепления: 1,5 Н·м).
  2. Блок подрулевых переключателей -E595-.
  3. Опорный кронштейн блока подрулевых переключателей.
  4. Отрывные винты M8x20 (момент отрыва примерно 15 Н·м).
  5. Корпус замка рулевого вала (корпус замка зажигания снимается и устанавливается вместе с опорным кронштейном блока подрулевых переключателей; при снятии и установке соблюдать определенный порядок).
  6. Включатель зажигания и цилиндр замка (личинка).

Внимание:Для отсоединения и подсоединения аккумуляторной батареи необходимо выдерживать описанную в руководстве по ремонту последовательность операций. Примечание:- При снятии блока подрулевых переключателей в сборе с опорным кронштейном, следует сначала снять с опорного кронштейна все навесные элементы, а затем снять его вместе с корпусом замка зажигания

Для установки корпуса замка рулевого вала требуются новые отрывные винты. — Даже при снятии или замене одного компонента блока подрулевых переключателей необходимо придерживаться приведённой ниже последовательности работ

Примечание:- При снятии блока подрулевых переключателей в сборе с опорным кронштейном, следует сначала снять с опорного кронштейна все навесные элементы, а затем снять его вместе с корпусом замка зажигания. Для установки корпуса замка рулевого вала требуются новые отрывные винты. — Даже при снятии или замене одного компонента блока подрулевых переключателей необходимо придерживаться приведённой ниже последовательности работ.

Снятие

1. Отсоединить аккумуляторную батарею (см. главу 12 «Электрооборудование двигателя»).

Внимание:- Опасность срабатывания подушки безопасности! — При ненадлежащем обращении с модулем подушки безопасности может произойти её срабатывание. — Соблюдать меры безопасности при работах с подушкой безопасности

2. Снять рулевое колесо.

3. Снять облицовку рулевой колонки.

4. Снять компоненты блока подрулевых переключателей в следующей последовательности:

  • Блок управления рулевой колонки -J527-.
  • Блок подрулевых переключателей -E595-.
  • Опорный кронштейн блока подрулевых переключателей.

3. Механические компоненты тормозной системы

Тормоза передних колес

Примечание: — После каждой замены тормозных колодок несколько раз сильно нажать на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы тормозные колодки заняли своё рабочее положение. — Для откачивания тормозной жидкости из бачка использовать устройство для наполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234-. — Перед снятием тормозного суппорта или отсоединением тормозного шланга установить распорку педали тормоза -V.A.G 1869/2- (при этом снизить давление).

Детали и узлы тормозного механизма FN3, 15 дюймов:

  1. Болт (момент затяжки: 4 Н·м).
  2. Вентилируемый тормозной диск (диаметр: 288 мм; толщина: 25 мм; мин. допустимая толщина: 22 мм; заменяются попарно для каждой оси; для снятия необходимо предварительно демонтировать тормозной суппорт и тормозную скобу).
  3. Тормозные колодки с датчиком износа (толщина накладки без учета толщины опорной пластины: 14 мм; при сильном износе колодки (толщина накладки примерно 4 мм) в комбинации приборов загорается контрольная лампа; мин. допустимая толщина накладки: 2 мм; заменяются попарно для каждой оси).
  4. Фиксирующая пружина (вставить в оба отверстия тормозного суппорта).
  5. Тормозная скоба (крепится болтами к поворотному кулаку).
  6. Тормозной суппорт (для замены тормозных колодок откручивать тормозной шланг не требуется).
  7. Направляющий палец (момент затяжки: 30 Н·м).
  8. Колпачок.
  9. Тормозной шланг со штуцером и полым винтом (момент затяжки: 35 Н·м).
  10. Самоконтрящийся болт (момент затяжки: 190 Н·м; перед повторным применением очистить).
  11. Болт.
  12. Кронштейн.
  13. Поворотный кулак (с привинчивающейся тормозной скобой).
  14. Передний датчик частоты вращения (перед установкой очистить отверстие и нанести на датчик немного тугоплавкой резьбовой смазки -G 052 112 A3-).
  15. Болт с внутренним шестигранником (момент затяжки: 8 Н·м).
  16. Щиток.
  17. Винт (момент затяжки: 12 Н·м; винты с шестигранной головкой заменять винтами с шестигранной головкой, а винты Torx заменять винтами Torx).
  18. Подшипниковый узел (магнитное кольцо для работы датчика ABS встроено в подшипник).
  1. Болт (момент затяжки: 12 Н·м).
  2. Вентилируемый тормозной диск (диаметр: 312 мм; толщина: 25 мм; мин. допустимая толщина: 22 мм; заменяются попарно для каждой оси; для снятия необходимо предварительно демонтировать тормозной суппорт и тормозную скобу).
  3. Болт (момент затяжки: 4 Н·м).
  4. Тормозные колодки с датчиком износа (толщина накладки без учета толщины опорной пластины: 14 мм; при сильном износе колодки (толщина накладки примерно 4 мм) в комбинации приборов загорается контрольная лампа; мин. допустимая толщина накладки: 2 мм; заменяются попарно для каждой оси).
  5. Фиксирующая пружина (вставить в оба отверстия тормозного суппорта).
  6. Тормозная скоба (крепится болтами к поворотному кулаку).
  7. Тормозной суппорт (для замены тормозных колодок откручивать тормозной шланг не требуется).
  8. Направляющий палец (момент затяжки: 30 Н·м).
  9. Колпачок.
  10. Тормозной шланг со штуцером и полым винтом (момент затяжки: 35 Н·м.
  11. Направляющий палец (момент затяжки: 30 Н·м.
  12. Колпачок.
  13. Болт.
  14. Кронштейн.
  15. Самоконтрящийся болт (момент затяжки: 190 Н·м; перед повторным применением очистить).
  16. Поворотный кулак с привинчивающейся тормозной скобой.
  17. Датчик частоты вращения ABS (перед установкой очистить отверстие и нанести на датчик немного тугоплавкой резьбовой смазки G 052 112 A3).
  18. Болт с внутренним шестигранником (момент затяжки: 8 Н·м).
  19. Подшипниковый узел (магнитное кольцо для работы датчика ABS встроено в подшипник).
  20. Щиток.

Снятие

Примечание: Пометить положение тормозных колодок, если они будут еще использоваться. Они должны быть установлены обратно на те же места, иначе возникнет неравномерность распределения тормозных сил между колесами!

1. Ослабить болты крепления колес.

2. Поднять автомобиль.

3. Снять колёса.

4. Поддеть отвёрткой и извлечь из тормозного суппорта поддерживающую пружину -стрелка-.

5. Разблокировать и отсоединить разъём -1- указателя износа тормозных колодок.

6. Снять колпачки -стрелки-.

Признаки и причины поломки ручки КПП ВАЗ 2107

Схема рычага КПП

Механическая коробка передач позволяет осуществлять полный контроль над управлением транспортного средства. При помощи специального рычага осуществляется смена скоростных режимов. Следует выяснить, какие проблемы могут возникнуть с данным механизмом на коробке, каковы способы их устранения.

Среди признаков поломки рычага КПП на ВАЗ 2107 выделяются:

  • невозможность или затрудненность смены скоростей;
  • излишне свободный ход ручки;
  • рычаг свободно вращается;
  • активизируется другая передача.

https://youtube.com/watch?v=jOg7g84XbN8

Болтаться рычаг может из-за изношенной втулки. При деформации данной комплектующей запчасти нередко отмечается вибрация со стороны рукоятки. Расходник подлежит обязательной замене.

В случае наличия шума со стороны коробки, когда рычаг на нейтралке, при работающем моторе, автовладельцу целесообразно проверить состояние масла, подшипников. Менять масло стоит в соответствии с установленным регламентом.

ВАЗ классика — Расходы

Помимо низкой цены автомобиля при покупке, «классика» привлекает еще и доступными ценами на ремонт и обслуживание. Запчасти и расходники на «жигули» стоят максимально дешево – дешевле просто ничего нет. При этом, классика – это самая распространенная машина в нашей стране, ее количество исчисляется миллионами. Одной только «семерки» ВАЗ-2107 на учете стоит более 1.7 млн.штук. Поэтому купить запчасти на классику вообще не проблема, их даже не нужно заказывать – они продаются буквально везде.

Поскольку на «Жигули» ставились маломощные моторы до 82лс, то и страховка с налогом здесь обходятся весьма недорого. Одним словом, «классика» вас точно НЕ разорит.

Купить хорошие «Жигули», в 2020-м году, можно за 50-60 тыс.р, а за 70 вполне реально подыскать экземпляр с инжекторным мотором в идеальном состоянии, после 1-2 хозяев. Все конкуренты за эти деньги будут в плачевном состоянии и даже будучи на ходу, в ближайшее время потребуют серьезных денежных вложений.

Что касается вопроса имеджа, то став старыми и доступными «Жигули», безусловно, растеряли свой авторитет, но не полностью. Много лет назад, в великой стране, они были настолько желанны, что даже сейчас, вокруг них все еще сохраняется некий ореол солидности. Поэтому хорошо сохранившаяся «классика», сегодня по-прежнему вызывает интерес и уважение.

В итоге, друзья, мы приходим к выводу, что «классика», на сегодня, имеет много недостатков и, по сути, одно весомое преимущество – доступность. Давайте еще раз перечислим основные плюсы и минусы «Жигулей»

Недостатки

  • Низкий уровень комфорта и безопасности
  • Низкая надежность и долговечность
  • Быстрое старение и потеря в цене

Преимущества

  • Большой выбор при покупке, ликвидность при продаже
  • Доступность расходников, запчастей, обслуживания и ремонта
  • Дешевая страховка и налог

Безусловно, сегодня, это уже автомобиль не для всех, но тогда кому-же он подойдет? «Классика» — это хороший вариант для коротких НЕспешных поездок, на НЕбольшие расстояния, например по деревне, поселку или небольшому городку. Если у вас в округе плохие дороги – это как раз ее стихия. Ну а молодые водители любят «классику» за доступный тюнинг и за то, что на ней можно раздавать боком.

Kak-Kupit-Auto.ru

Ссылки:

2. Указания по проведению ремонтных работ

Передняя подвеска

Внимание: — Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен). — Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания

Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен). В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали. — Рабочее положение подвески можно сымитировать на подъёмнике, приподняв подвеску с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- и опорного крепления -T10149-. Перед тем, как приподнять подвеску соответствующего колеса, необходимо закрепить автомобиль с помощью ремней -T10038- на консольных рычагах подъёмника с обеих сторон. В противном случае, он может соскользнуть с подъемника!

1. Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.

2. Привинтить опорное крепление -T10149- колёсным болтом к ступице.

Примечание: Окончательную затяжку соответствующих болтов/гаек производить только по достижении измеренного перед началом работ размера -a- между серединой ступицы колеса и нижним краем крыла. Размер -a- зависит от установочной высоты при данном исполнении ходовой части.

Подвеска (на стикере с данными автомобиля указаны сведения об исполнении ходовой части, исполнение ходовой части обозначается кодом комплектации; информацию о соответствии кодов комплектации исполнениям ходовой части) Установочная высота -a-, мм
Стандартная подвеска (G24/G25/G26) 404 ± 10мм
Стандартная подвеска с адаптивной системой регулирования DCC (G01/G24) 404 ± 10мм
Спортивная подвеска (G27/G28) 389 ± 10мм
Подвеска для плохих дорог (G29/G30) 424 ± 10мм
CrossTouran (G29) 411 ± 10мм
BlueMotion (G27) 389 ± 10мм
Исполнение ADAC (всеобщий германский автоклуб) (G24 + F5J + 1JC) 404 ± 10 мм

3. Поднимать корпус ступичного подшипника с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-, пока не будет достигнут размер -a-.

Внимание: — Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии находится под автомобилем. — Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо

4. Окончательно затянуть соответствующие болты/гайки.

5. Опустить корпус ступичного подшипника.

6. Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- из-под автомобиля.

7. Снять опорное крепление -T10149-.

Задняя подвеска

Внимание: — Все болты деталей с сайлент-блоками должны быть окончательно затянуты при установке подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен). — Резинометаллические опоры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания

Поэтому подвеска должна занять положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля (автомобиль незагружен). В противном случае в сайлент-блоке возникнут внутренние напряжения, которые приведут к уменьшению срока службы этой детали. — Рабочее положение подвески можно сымитировать на подъёмнике, приподняв подвеску с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- и опорного крепления -T10149-. Перед тем, как приподнять подвеску соответствующего колеса, необходимо закрепить автомобиль с помощью ремней -T10038- на консольных рычагах подъёмника с обеих сторон. В противном случае, он может соскользнуть с подъемника!

1. Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.

Модификации ВАЗ 2107

  • LADA-2107 (двигатель 2103, 1,5 литров, 8 клапанов, карбюратор)
  • LADA-21072 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 клапанов, карбюратор, ремённый привод ГРМ)
  • LADA-21073 (дв-тель 1,7 л, 8 клапанов, моновпрыск — экспортная версия для европпы)
  • LADA-21074 (двигатель 2106, 1,6 л, 8 кл-ов, карбюратор)
  • LADA-21070 (дв. 2103, 1,5 литров, 8 кл-ов, карбюратор)
  • LADA-2107-20 (двигатель 2104, 1,5 литра, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2)
  • LADA-2107-71 (дв-тель 1,4 л., 66 л.с. двигатель 21034 под бензин А-76, версия для Китая)
  • LADA-21074-20 (двигатель 21067-10, 1,6 литров, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-2)
  • LADA-21074-30 (дв. 21067-20, 1,6 л, 8 кл., распределённый впрыск, Евро-3)
  • LADA-210740 (дв-тель 21067, 1,6 литра, 53кВт/72,7л.с. 8 кл., инжектор, катализатор) (2007 г.в.)
  • LADA-21077 (двигатель 2105, 1,3 л, 8 кл-ов., карбюратор, ремённый привод ГРМ — экспортная версия для Великобритании)
  • LADA-21078 (дв-тель 2106, 1,6 литров, 8 кл., карбюратор — экспортная версия для Великобритании)
  • LADA-21079 (роторно-поршневой двигатель 1,3 литра, 140 л.с., изначально создана для нужд МВД и КГБ). Годы производства: 1986—1991.
  • LADA-2107 ЗНГ (дв. 21213, 1,7 литров, 8 кл-ов, центральный впрыск).

Основной мотор устанавливаемый на данную модель имел такие характеристики:

Производитель:ВАЗМарка:ВАЗ-2106Тип:бензиновыйОбъём:1569 см3Максимальная мощность:55 кВт (75 л.с), при 5400 об/минМаксимальный крутящий момент:114 Н·м, при 3400 об/минКонфигурация:рядныйЦилиндров:4Клапанов:8Макс. скорость:156 км/чРазгон до 100 км/ч:17 сРасход топлива при смешанном цикле:10,5/10,9 (с карбюратором «Вебер») л/100 кмРасход топлива при городском цикле:10,7/12,0 л/100 кмРасход топлива на трассе:7,7/8,0 л/100 кмДиаметр цилиндра:79 ммХод поршня:80 ммСтепень сжатия:8,5Система питания:Карбюратор, распределённый впрыскКлапанный механизм:OHC

2. Привод переключения передач/селектора

Привод переключения механических коробок передач

Примечание: — Стрелка A- направление включения передачи. — Стрелка B- направление выбора передачи.

A. Трос включения передачи

B. Трос выбора передачи

C. Теплозащитный экран (демонтировать перед снятием механизма переключения передач)

1. Рычаг включения передачи

2. Рычаг выбора передачи

Накладку с изображением схемы переключения передач ( осторожно поддев клином -3409-, можно извлечь из пластмассовой или кожаной рукоятки рычага переключения передач). Рукоятка рычага переключения передач с чехлом (рукоятка рычага переключения передач и чехол являются единым узлом, заменяются всегда комплектом)

Хомут для крепления рукоятки к рычагу переключения передач (обязательно заменить; для закрепления на рукоятке рычага использовать клещи для установки хомутов -V.A.G 1275-). Накладка на центральную консоль (в некоторых вариантах комплектации объединена с верхней частью средней консоли в одну деталь). Шумоизолирующий кожух (устанавливается не на все автомобили; стрелка на шумоизолирующем кожухе указывает направление движения автомобиля; фиксирующие выступы расположены на разных расстояниях друг от друга, поэтому шумоизолирующий кожух может быть установлен только в одном положении).

  1. Панель пола (для снятия отогнуть язычки; обязательно заменить).
  2. Прокладка (обязательно заменить).
  3. Рычаг переключения (снятие и установка возможны при установленном сферическом пальце рычага переключения передач).
  4. Демпфирующая шайба (надеть до упора -стрелка- на рычаг переключения передач).
  5. Стопорная шайба (при снятии не допускать повреждения тросов; обязательно заменить).
  6. Трос выбора передачи (для отсоединения поддеть и снять с рычага выбора передачи; для подсоединения надеть на рычаг выбора передачи внутри корпуса механизма переключения передач).
  7. Втулка.
  8. Трос включения передачи (для отсоединения поддеть и снять со сферического пальца рычага переключения передач; для подсоединения надеть на сферический палец рычага переключения передач внутри корпуса механизма переключения передач).
  9. Шумоизоляция.
  10. Вкладыш (при снятии повреждается; обязательно заменить).
  11. Втулка.
  12. Стопорная шайба.
  13. Пружина сжатия.
  14. Втулка.
  15. Сферический палец рычага переключения передач.
  16. Шестигранная гайка, 4 шт. (момент затяжки: M8 – 25 Н·м, M6 – 8 Н·м).
  17. Самоклеящаяся прокладка устанавливается между корпусом механизма переключения передач и днищем (приклеивается к корпусу механизма переключения передач).
  18. Корпус рычага переключения передач с пружиной и рычагом выбора передачи (снятие пружины и рычага выбора передачи не предусмотрено).

Снятие

1. Поддеть чехол и вынуть его из рамки центральной консоли -стрелки-.

2. Вывернуть чехол, потянув его за край вверх.

3. Снять хомут -стрелка- и стянуть рукоятку вместе с чехлом с рычага переключения передач.

1. Техническая информация автомобиля

  1. Антенна на крыше.
  2. Ручка отпирания двери.
  3. Продольный рейлинг.
  4. Наружные зеркала.
  5. Датчик парковочного автопилота (Park Assist).
  6. Опорные точки под домкрат.
  7. Лючок топливного бака.
  8. Боковое стекло с интегрированной антенной.
  1. Датчик или окошко камеры на кронштейне зеркала.
  2. Стеклоочиститель передний.
  3. Капот.
  4. Рычаг разблокировки капота.
  5. Фары головного света.
  6. Система очистки фар.
  7. Противотуманные фары и освещение поворотов.
  8. Передние датчики парковочного ассистента (PDC) или парковочного автопилота (Park Assist).
  9. Держатель номерного знака передний.
  10. Место крепления передней буксирной проушины (под крышкой).
  1. Антенна на крыше.
  2. Верхний стоп-сигнал.
  3. Заднее стекло.
  4. Стеклоочиститель заднего стекла.
  5. Задние фонари.
  6. Клавиша открывания задней подъемной двери, область установки камеры заднего вида (Rear Assist), подсветка номерного знака.
  7. Держатель номерного знака задний.
  8. Крепление задней буксирной проушины под крышкой.
  9. Задние датчики парковочного ассистента (PDC) или парковочного автопилота (Park Assist).
  10. Место расположения тягово-сцепного устройства.
  11. Задняя подъемная дверь.

Каким двигателем оборудован конкретный автомобиль, можно узнать по стикеру с данными в его сервисной книжке или по техпаспорту.

Приоритет всегда имеют данные, указанные в техпаспорте автомобиля. Все данные настоящего руководства справедливы в отношении базовой модели для рынка ФРГ. При наличии дополнительного оборудования, специфическом исполнении автомобиля, а также если модель специальной версии или автомобиль предназначен для эксплуатации в других странах, возможны отличия от информации, приведенной в настоящем руководстве.

Внимание: Несоблюдение или превышение указанных значений массы, нагрузки, размеров имаксимальной скорости может привести к несчастным случаям и тяжким телесным повреждениям

Идентификационный номер автомобиля (VIN)

Идентификационный номер автомобиля (VIN)

VIN-номер автомобиля виден снаружи сквозь специальное поле в ветровом стекле.

Это поле находится в нижнем углу ветрового стекла. Кроме того, VIN -номер выбит сверху на правом крыле в моторном отсеке. Чтобы увидеть этот VIN-номер, откройте капот (см.раздел «Техническое обслуживание автомобиля» ниже в данной главе).

Моторы классики

Какие моторы ставились на «Жигули»

  • 1.2л 64лс (модель 2101)
  • 1.3л 69лс (модель 21011)
  • 1.5л 71лс карб/инж (модель 2103)
  • 1.3л 63лс с ремнем ГРМ (модель 2105)
  • 1.6л 75-82 карб/инж (модель 2106)

Все «классические» моторы – это продольные рядные бензиновые четверки с одним распредвалом, расположенным в головке блока. Ранние версии (модели 2101 и 21011) имели проблему с преждевременным износом распредвала из-за недостаточной смазки, но на следующих моделях эта болячка была устранена. ГБЦ здесь 8-клапанная, клапана НЕ гнет. Зазоры клапанов довольно просто регулируются гайками, но делать эту процедуру нужно часто – через каждые 30 тысяч км.

За годы выпуска моторы «классики», тоже мало изменились. Все они, по своей сути, являются модификациями их родоначальника – двигателя «копейки» объемом 1.2л (модель 2101). Основные изменения заключались в геометрии моторов, за счет которой наращивались объем и мощность. Надежный цепной привод ГРМ имеют все «классические» моторы кроме двигателя «пятерки» (модель 2105) – здесь инженеры ВАЗа неудачно пытались перевести ГРМ на ременный привод.

Агрегаты 1.5 и 1.6л (модели 2103 и 2106) получились более надежными и долговечными, поэтому их ставили на «классику» до последнего.

Поначалу двигатели «Жигулей» оснащались итальянскими карбюраторами «Вебер», с 1980 года их заменили отечественным аналогом «Озон» (производства ДААЗ), а с 1990 года, завод ДААЗ поставлял АвтоВАЗу карбюраторы «Солекс», французской разработки.

Инжектор на «классические» моторы начали ставить только с 2006 года, когда государство запретило выпуск «неэкологичных» карбюраторных версий. Безусловно, инжекторные моторы имеют массу преимуществ перед карбюратными. Инжектор практически не засоряется, его НЕ нужно чистить и регулировать, а зимой он уверенно стартует, независимо от температуры. Кроме того, расход топлива на «классике» с инжектором может спокойно укладываться в 7 литров на сотню, в то время как на карбюраторных версиях 10 л на сотню – это норма.

Старшие версии моторов «Жигулей», обеспечивают им неплохую динамику. В упражнении на разгон до ста, «классика» с топовым мотором 1.6л укладывается в 16 секунд. Максимальная скорость – 150 кмч.

Трансмиссия и привод

Сначала ВАЗ классика оснащалась 4-ступенчатой КПП, а 5-ступку сюда начали ставить в 90-х годах

Тем не менее, 4-ступка нередко встречается и на машинах поздних годов выпуска – обращаете внимание на это. Безусловно, 5-ступенчатая трансмиссия лучше, поскольку на трассе она позволяет мотору работать с меньшими оборотами, а значит тише и экономичнее

Классический привод на задние колеса, тоже накладывает отпечаток на ходовые качества «Жигулей». Это не очень заметно на сухом асфальте, но сильно проявляется на скользком покрытии. Расположенный спереди двигатель, своим весом, НЕ прижимает здесь ведущие задние колеса к земле. Поэтому, когда задняя часть автомобиля не загружена, классика может испытывать сильный недостаток сцепления с поверхностью.

Проще говоря, на скользком покрытии, ведущие колеса на классике легко пробуксовывают и машину разворачивает. Это будет на руку, если вы любите ездить боком, а вот для новичков такое поведение автомобиля может быть просто опасно.

Отличие автомобилей ВАЗ 2107 последних лет выпуска

В машинах последних лет выпуска (под программу государственной утилизации а/м), с целью максимального снижения отпускной цены, произведено максимальное удешевление элементов относительно ранее выпускавшихся комплектаций. Из замеченного:

  • в обшивке задних дверей отсутствуют пепельницы;
  • рукоятки дверей внутри салонна выполнены из формованного жёсткого пластика (вместо прорезиненного материала);
  • на потолочных поручнях отсутствуют одёжные крючки;
  • применён один слабый и капризный звуковой сигнал «таблетка», вместо двух «рожков».

В комплектации авто 2010 года выпуска отсутствовал насос. Кроме того, изменения коснулись и внешнего вида «семёрки». Вместо ровной крышки багажника появилась крышка с выштамповкой от ВАЗ-2105, исчез пластиковый молдинг внизу кузова. Отказались от окрашивания дверных стоек и рамок в чёрный цвет, от хромированных наружных рукояток открывания дверей. На а/м последних лет выпуска прекратили устанавливать омыватели и очистители фар.

Процедура снятия рычага переключения передач

Как снять рычаг КПП с ВАЗ 2107? Для осуществления данной процедуры необходима отвертка. Также, нужен ремкомплект.

Чтобы осуществить демонтаж рычага КПП ВАЗ, следует выполнить следующие действия:

  1. Ручку переводим в нейтраль (N).
  2. Сдвигаем чехол.
  3. Извлекаем втулку демпфера вниз (необходима отвертка).
  4. Чтобы извлечь втулки, демонтируется стержень с набалдашником.
  5. Замена изношенных запчастей осуществляется в обратном порядке.

Как правило, если необходимо демонтировать кулису, требуется ключ. Данная процедура начинается со снятия декоративной панели, далее следует демонтаж пыльника. Чтобы изъять устройство нужно при помощи инструмента его открутить. В случае деформации частей кулисы, целесообразно осуществление их замены.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected]

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector