Как влияет на работу двигателя удаление катализатора

Чистка катализатора

Альтернативой выбиванию катализатора является его химическая чистка. При использовании специальных химических средств можно очистить даже сильно загрязненный катализатор. Если после нескольких чисток жидкость для карбюратора не помогает, надлежит перейти к более эффективным чистящим средствам. Керосин может сгодиться для этих целей. Но опять же стоит позаботиться о безопасности процедуры. Химические реактивы способны разъесть все, что будет рядом. Следует использовать пластическую тару и подальше от ценных вещей, во избежание зловредных брызг.


Чистка катализатора

Как выбить катализатор и стоит ли это делать 4.6 (91.43%) 7 проголосовало

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Замена или удаление

Когда владелец автомобиля сталкивается с данной неисправностью, перед ним встает вопрос: нужно ли выбивать катализатор или заменить его новым. Ответ лежит в нескольких плоскостях. Первое — это стоимость новой детали. Нейтрализатор — вещь недешевая. В нем содержатся драгоценные металлы (платина, золото, палладий), что обуславливает цену. Стоимость может быть настолько высока, что владелец однозначно решит выбить катализатор.

Как смотрят на эту проблему водители другой категории? Они считают, что внесение изменений в конструкцию автомобиля не приводит ни к чему хорошему. Поэтому решают установить новый нейтрализатор.

Третья категория людей также покупает новую деталь. Однако ими движет другой мотив. Они искренне беспокоятся об экологии на планете, им небезразлично, чем будут дышать люди, едущие следом за их автомобилем.

Почему ломается катализатор

Рано или поздно любая деталь в автомобиле выходит из строя. Но такой полезный элемент, как катализатор, который ежедневно пропускает через себя сотни вредных веществ и примесей, обычно не доживает до своего «срока службы». Причин для этого несколько:

 Езда по плохим дорогам. К сожалению, у российских автовладельцев катализаторы выходят из строя в разы чаще, чем у их иностранных «коллег». И причиной тому является плохое дорожное покрытие. Налетая каждый раз на ямы, выбоины и прочие дорожные сюрпризы, машина невольно «подпрыгивает». Все несвойственные естественному процессу езды автомобиля приключения негативно сказываются на катализаторе. Его решетки – фильтрующие сетки, через которые проходят крупные частицы пыли, грязи, продуктов горения, от резких скачков могут попросту деформироваться. Это приведет к немедленному выходу из строя самого элемента, что повлечет за собой ремонт или замену неисправной детали.

 Некорректный уровень масла. Расходные жидкости, которые обеспечивают плавную и безопасную работу металлических деталей в авто, должны быть всегда в идеальном состоянии. Иначе есть риск, что при их избытке или недостаче машина начнет вести себя странно. Когда уровень масла в двигателе выше, чем положено, избытки могут попадать на решетки катализатора. Это рано или поздно приведет к разрушению деталей.

 Дешевое топливо. Производители авто советуют всем владельцам не экономить на топливе, а использовать именно то, что рекомендовано техническими характеристиками. Но не все автолюбители стремятся придерживаться правил. Экономия, идущая во вред рекомендациям производителя, со временем приводит к серьезным проблемам с транспортным средством. Одним из наиболее явных «симптомов» того, что дешевое топливо негативно сказывается на работе автомобиля, является выход из строя катализатора.

 Естественный износ. Катализаторы, как и другие запчасти на автомобиль, имеют определенный срок службы. У надежных иномарок, владельцы которых аккуратно эксплуатировали свой автомобиль, катализаторы исправно работают на протяжении 100-120 тыс. км пробега. Собственникам дешевых моделей приходится обращаться за заменой этого элемента уже через 50-70 тыс. км пробега.

 Агрессивная манера вождения. Пожалуй, это причина, по которой может поломаться не только катализатор, но и ДВС, шины, трансмиссия, да и экстерьер самого автомобиля рискует прийти в негодность. Тем, кто выжимает педаль «в пол» без веских причин, приходится обращаться в автомастерские в разы чаще.

Негативное влияние на катализатор может оказывать и проблема с двигателем, некорректно подобранное автомобильное масло или производственный брак. Что бы ни привело к поломке этой детали, следует знать варианты, как проверить состояние катализатора.

Что делать?

Вначале скажу одно, проявляется увеличение расхода, только у тех, кто ставил себе обманку на вторую «ЛЯМБДУ». Здесь прошивка остается стандартной, заводской, как и оба датчика кислорода, просто мы обманываем второй при помощи специальной вставки. А именно через первый ДК и  увеличивает поток газов.

Так как же решить проблему. Есть всего три основных способа:

  • Поставить универсальный катализатор. Как я и писал сверху, этот способ понравится многим (тут как говорится и экологи довольны – не загрязняем атмосферу, вам хорошо – он стоит чуть дороже пламегасителя, ну и окружающие довольны – от машины не воняет как от «шестерки»). Он создаст противодавление в трубе, и таким образом количество кислорода, проходящее возле первого ДК, уменьшится, как правило, расход приходит в норму. Стоит отметить, что его также нужно правильно рассчитать, есть под определенные объемы движков, можно вварить в магистраль под авто (а не в «катколлектор»), таким образом, даже если разрушится, не дойдет до мотора. Кстати цена универсального нейтрализатора на рядовую иномарку около 5000 – 7000 рублей, недорого согласитесь?
  • Поставить пламегаситель. ОН также повысит противодавление в трубе, ведь зачастую пламегаситель имеет меньший внутренний диаметр и камеры, которые «гасят» давление. Как правило, после установки, расход нормализируется

Правильная прошивка. Обычно под «ЕВРО2», тут скорее всего вам уже не понадобится обманка второго ДК, его просто отключают. НУ и производят корректировку первого ДК. Таким образом, новая программа приводит «мозги ЭБУ» в порядок. НО! Стоит помнить, не все прошивки одинаково полезны, если шьетесь, тогда делаете это в нормальных конторах.

Для тех, кто не понял, о чем я написал, видео версия, там понятнее.

На этом заканчиваю, думаю, мои статья и видео были вам полезны. Искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

Комментарии

16.12.2019

Владимир

Доброе утро
у лансера 9 .4g18. удалил катализатор и поменял кольца, расход 1 литр масла на 1000 км и 13 лит бензина, у кого такой же двиг. что делать? Скиньте на почту если не трудно

Возможные причины неисправности клапана

Основных причин неисправностей клапана не так уж и много. Можно выделить две, которые встречаются особенно часто. Так, VVTI-клапан может выходить из строя по причине того, что есть обрывы в катушке. В данном случае элемент не сможет верно реагировать на передачи напряжения. Диагностика неисправности легко осуществляется при помощи проверки измерения сопротивления обмотки катушки датчика.

Вторая причина, по которой клапан VVTI (Toyota) работает неправильно или же не работает вообще — это заедания в штоке. Причиной таких заеданий может быть банальная грязь, которая со временем скопилась в канале. Также возможно, деформирована уплотняющая резинка внутри клапана. В этом случае восстановить механизм очень просто — достаточно очистить грязь оттуда. Это можно сделать с помощью отмачивания или вымачивания элемента в специальных жидкостях.

Если авто с перебитым вином но сделана экспертиза вклейка в птс как поставить на учёт

представление транспортных средств, изготовленных в Российской Федерации, в том числе из составных частей конструкций, предметов дополнительного оборудования, запасных частей и принадлежностей, или ввозимых на ее территорию сроком более чем на шесть месяцев, без представления документов, подтверждающих проведение их сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо подтверждающих их выпуск на территории Таможенного союза без ограничений по их пользованию и распоряжению или с таможенными ограничениями, установленными таможенными органами;

«»обнаружены признаки скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационных номеров транспортных средств, номеров узлов и агрегатов (кузова, рамы, кабины, двигателя) идентифицирующих транспортное средство, либо подделки представленных документов, несоответствия транспортных средств и номерных агрегатов сведениям, указанным в представленных документах, или регистрационным данным, а также при наличии сведений о нахождении транспортных средств, номерных агрегатов в розыске или представленных документов в числе утраченных (похищенных),

Проблемы, которые решает очиститель катализатора

Есть два случая, при которых использование очистителя каталитического нейтрализатора актуально.

  1. Профилактика. В нормальных условиях (качественное топливо, соблюдение рекомендуемого режима эксплуатации авто, своевременное техническое обслуживание и в целом исправное состоянии ДВС) катализатор не загрязняется. Выхлопы проходят через соты, доокисляются и спокойно вылетают в атмосферу, при этом не оставляя на стенках нейтрализатора каких-либо отложений. И использовать дополнительные средства для поддержания работоспособности системы очистки нет нужды. Однако при определённом пробеге, как правило, после окончания гарантийного срока, мотор понемногу начинает давать незаметные, но важные для катализатора сбои. Пропуски зажигания, более обильное выгорание масла в цилиндрах, нарушение пропорций смесеобразования – всё это ведёт к появлению на стенках сот нейтрализатора отложений различной природы. И в этом случае рекомендуется использовать очиститель катализаторов 1 раз в полгода или год исключительно в качестве профилактики.
  2. Обнаружение некритичных засорений на сотах катализатора. При очередном ТО или после ремонта выпускной системы некоторые автовладельцы обнаруживают, что катализатор начинает обрастать налётом, а проходные каналы уменьшаются в диаметре. Здесь можно попробовать очистить катализатор химией. В большинстве случаев мгновенного или хорошо заметного эффекта не будет. Но иногда именно химический способ очистки, сделанный своевременно, помогает восстановить умирающий катализатор.

Существует ряд неисправностей, при которых нет никакого смысла применять очиститель катализатора.

  • Оплавление поверхности катализатора. Эта неисправность чаще всего вызвана некачественным бензином, сбоем в работе ГРМ или ЭБУ, а также может возникнуть при длительных и нещадных нагрузках на двигатель, сопровождающихся перегревами. Оплавленное керамическое или металлическое основание не восстанавливается никаким способом и подлежит замене.
  • Механическое разрушение основания. Проблема характерна для керамических версий катализаторов. Треснувшее или крошащееся основание также невозможно восстановить.
  • Обильное засорение с образованием смолянистых или твёрдых наростов, которые полностью закрывают соты на площади более 70% от всей поверхности основания. Как показала практика, даже несколько раз применённый очиститель не поможет в этом случае. Существую методики очистки и таких загрязнений. Однако рядовая химия, обычные очистители катализаторов, здесь не помогут.

Перед очисткой катализатора автопроизводители и специалисты СТО рекомендуют выяснить причину засорения. Проще один раз устранить источник проблемы, чем постоянно бороться с последствиями.

Прошивка под ЕВРО2 и обманка – что это значит?

Как я написал сверху — второй датчик кислорода (нижняя лямбда) контролирует вредные выбросы. Их количество сейчас жестко регламентируется Европейскими стандартами, которые получили название «ЕВРО», я сейчас не буду рассказывать о ЕВРО «0-1» нас интересует именно второе поколение.

Итак, что такое ЕВРО2. Ввели его давно, а именно в 1996 году. НА тот момент машины получили инновационную систему, а именно катализатор. Как мы все с вами знаем, со временем он может забиваться, да и топливо тогда было не такое как сейчас, в нем было много серы, что способствовало забиванию сот намного быстрее, и как мы с вами знаем, машина начинала душить сама себя. Тогда инженеры установили датчик кислорода, он был всего один, и нужен был для улавливания CO2 в камере перед каталитическим нейтрализатором.

Если уровень CO2 повышался, это косвенно говорило о том — что катализатор забился (то есть проявляется эффект противодавления) датчик посылал эту информацию в ЭБУ и происходила корректировка зажигания, а именно уменьшение подачи топливной смеси. Таким образом, мощность намного падала, машина не ехала и владелец «волей-неволей» должен был ехать на СТО и менять эту запчасть.

НО как? ДА все просто, уровень CO2 в камере перед нейтрализатором намного падал, датчик кислорода это фиксировал (что все в порядке) и машина ехала бодро и не принужденно. Устраивало это всех, НО ТОЛЬКО НЕ ЭКОЛОГОВ! Поэтому они ввели стандарт ЕВРО3 (сейчас уже существует стандарт ЕВРО5). Что изменилось, да просто появился второй датчик кислорода (нижняя лямбда) за катализатором. Принцип работы здесь такой — первая лямбда (перед фильтром) фиксирует уровень вредных веществ, вторая (после него) должна зафиксировать уровень намного меньший, потому как вредные вещества разложились.

Что делается прошивкой под ЕВРО2? Меняется прошивка в ЭБУ, вместо норм ЕВРО3,4, ставятся нормы ЕВРО2. Суть всех этих действий банальна — просто отключаем вторую нижнюю лямбду (остается только одна верхняя), машина начинает ездить как положено, без занижения мощности.

Но такие вмешательства в прошивку не совсем хорошо. Все дело в том, что выпускают их не сами производители, а «народные умельцы», ладно что просто отключается вторая «лямбда», то есть просто корректировка показаний. А может быть этот программист захочет заложить какие-то не понятные алгоритмы в ЭБУ, мотор от этого точно не выиграет. Тут нужно быть очень осторожным.

Поэтому нашли второй выход, и как я считаю, он более правильный – установка обманки. Что такое обманка – по сути это «проставка» перед вторым датчиком кислорода, она как бы отодвигает его на большее расстояние от выхлопных газов, он фиксирует больше кислорода и начинает работать нормально.

Сейчас есть несколько вариантов обманок:

  • Пустая. Это просто трубка с очень тоненьким отверстием на конце (та часть, которая вкручивается в глушитель), с другой стороны вкручивается датчик кислорода. Через нее проходит ограниченное количество вредных веществ из выхлопа, нет превышений и поэтому CHECK не горит.
  • С мини-катализатором внутри. То есть прямо в «проставке» находятся как бы мини соты, которые также очищают выхлоп именно для фиксирования нормальных значений.
  • Угловые. Это оба описанных сверху вида, только они делаются углом под 90 градусов, нужны для сложных мест.

Плюсами обманки, является то — что не нужно лезть в ЭБУ и менять стандартную прошивку, а также цена (выбил соты, накрутил обманку и все, можно уложиться в 3000 – 5000 рублей).

Как определить, что катализатор забился

Как выяснить, забился ли катализатор, что делать для диагностики? Выполните последовательно следующие действия:

Заведите мотор, если он глохнет, значит, катализатор забился.
Попробуйте разогнаться, если разгон медленный, то нейтрализатор забился.
Нажмите на педаль газа

Сопротивление говорит о том, что каталитический элемент забился.
Обратите внимание на расход топлива. Машина потребляет слишком много бензина? Значит, нейтрализатор неисправен.
Заведите холодный мотор

Есть неприятный резкий запах? Это говорит о том, что катализатор забился.
Посмотрите на приборную панель. Если светится «check engine», значит, есть неполадки.
Обратите внимание на то, не стал ли автомобиль потреблять больше масла. Если да, то катализатор забился.

Что делать, если катализатор забился на авто российского производства, например ВАЗ, «Нива», Lada Kalina, Lada Priora. Данная неисправность обычно происходит из-за поломки в системе зажигания.

Если катализатор забился на Nissan, Peugeot, Opel, Ford, Solaris, Audi, Lacetti, Lancer, то вы заметите потерю мощности, при этом в машине появится посторонний шум, похожий на то, словно вы едете по щебенке, мотор перестанет работать стабильно.

Когда силовая установка работает неисправно, вы заметите, что увеличилось потребление масла. Причина — поломка маслосъемных колец, которые стали слишком тонкие из-за постоянного трения о стенки. Остатки масла забивают катализатор. Что делать? Посмотрите на цвет дыма, выходящего из выхлопной трубы. Если он синеватого оттенка, проблема в маслосъемных кольцах: машина потребляем много масла, которое сгорает. В результате его уровень заметно снижается.

Что делать, если вы подозреваете, что катализатор забился? Проведите самостоятельную диагностику:

  • Возьмите фонарик и изучите нейтрализатор изнутри. Лучше всего загнать автомобиль на смотровую яму.
  • Понюхайте нейтрализатор. Чувствуете резкий неприятный запах, значит, катализатор забился.
  • Подставьте ладонь к выхлопной трубе. Если катализатор не забился, вы ощутите сопротивление. Что делать в противном случае? Придется отправиться на СТО.

Что еще можно сделать, чтобы определить, что катализатор забился:

  • измерьте давление в системе выхлопа;
  • используя видеоэндоскоп, изучите внутренние поверхности нейтрализатора.

Чтобы замерить давление в выхлопной системе, придется отправиться в автосервис. Если вы решите делать проверку самостоятельно, знайте, что для проведения этой процедуры потребуется стрелочный манометр (верхний предел до 1 кг/см³), а также трубка с переходниками под устройство, отверстие для датчика кислорода. Чтобы измерить давление, штуцер вкручиваем на место лямбда-зонда. Когда двигатель заведен, нормальное давление в выпускной системе будет 0,1–0,15 кг/см³. Держим обороты 2500 об/мин, таким образом, давление должно быть не более 0,3 бар. Чтобы не делать устройство своими руками, можно приобрести заводской прибор.

Определить, забился ли катализатор, можно при помощи Wi-Fi-видеоэндоскопа. Полученные данные он передает на смартфон или ноутбук. Как делать проверку? Выворачиваем лямбда-зонд, в отверстие для датчика засовываем камеру с подсветкой. Эндоскоп продается вместе с зеркальцем для бокового просмотра, магнитом и щупом, чтобы можно было извлечь металлические предметы, если они упадут в коллектор.

Ремонт раздатки

Система Супер Селект — это обилие шестерен, муфт, блокировок. Если происходит какая то поломка, то первое стремление автовладельца – найти хорошего специалиста. Но так ли сложна раздаточная коробка в действительности?

Ремонт раздатки Мицубиси Паджеро 2

Неисправности раздатки сведены к следующему.

Шум, треск в раздаточной коробке

Причина проста – растяжение цепи. На Паджеро 2 этот дефект редко себя проявляет, но если проявит, то лечить придется полным снятием коробки и разборки всей раздатки.

Демонтаж

Порядок замены цепи.

  1. Полностью слить масло из коробки, аккуратно отсоединить сопутствующую проводку.
  2. Передний/задний карданные валы нужно отсоединить.
  3. Раскрутить/отсоединить крепление КПП, раздатки.
  4. Рычаг переключения раздатки следует привести в положение 4Н.
  5. Рычаг КПП – перевести в положение «нейтраль».
  6. После чего следует раскрутить корпус, далее вынуть рычаги КПП и раздатки.
  7. Пружинный штифт КПП целенаправленно выбить в глубины раздатки, откуда он никуда не денется.
  8. Наконец, коробку можно снять.
  9. Далее следует снять крышку вала отбора мощности, раскрутить и вынуть хвостовик, открутить и демонтировать все сопутствующие датчики.
  10. Раскрутить болты, соединяющие половинки раздатки и разъединить ее.

Все, узел разобран, цепь доступна.

Старую цепь необходимо аккуратно извлечь из раздатки вместе с валами, на которых она закреплена. Так же аккуратно новая устанавливается на ее место.

Установка

При установке новой цепи в недра коробки, все валы и зубчатые связи должны гармонировать друг с другом. После монтажа следует проверить легкость вращения всего механизма. Делается это путем ручного воздействия на вал со стороны, соответствующей креплению заднего кардана.

Сборка раздаточной коробки и установка в соответствующее ей место, производится в обратном порядке. Половинки раздатки уплотняются герметиком, никаких прокладок. Разъем между КПП и раздаткой так же смазывается герметиком. Объем трансмиссионного масла не превышает трех литров. Дополнительно, можно использовать схемы, представленные в руководстве по эксплуатации. Они очень полезны, если происходит смещение зубчатых связей валов и необходима их калибровка по меткам.

Плохая работа переднего привода

Ремонт своими руками мицубиси паджеро 2

Еще одна распространенная и досадная неисправность – это неудовлетворительная работа переднего привода. Т. е. передние колеса не блокируются или не подключаются вовсе. Есть несколько причин такого поведения:

Обрыв в электрической цепи, а попросту дефект проводки

Выявляется при тщательном визуальном осмотре проводки в причинных местах. Либо выявляется средствами диагностики на станции обслуживания. Наиболее часты повреждения проводов в самом корне соединения с фишками.

Разрушение всей системы полного привода

Тогда будет слышен ярко выраженный металлический звон, стук и хруст одновременно. Для ремонта потребуется техническая литература, хороший автослесарь и не менее хороший токарь.

Не работает муфта, которая приводит передний мост в зацепление с раздаткой

Проверяется достаточно просто. Необходимо вывесить авто и опробовать разные режимы работы системы полного привода

При этом следует обратить внимание на то, как ведет себя передний кардан. Если кардан крутится, а колеса не реагируют, то передняя муфта перестала функционировать

Если кардан не крутится то, значит, не работает раздатка.

Хруст в раздатке и люфт заднего кардана

Это следствие разрушения подшипника, на котором крепится кардан. Проверяется путем замера температуры на корпусе раздаточной коробки в месте посадки подшипника. Для замены подшипника не обязательно снимать всю раздатку, достаточно отсоединить кардан.

Помимо раздатки, на качество полного привода может повлиять работа LCD мостов. Достаточно залить не соответствующее масло в мосты и коэффициент трения изменится в худшую сторону. Поэтому при эксплуатации Мицубиси Паджеро 2, необходимо тщательно проверять все используемые расходные или ремонтные материалы на соответствие требованиям, указанным в руководстве по ремонту.

Подробнее про смену масла — Замена масла в Мицубиси Паджеро.

Причины забитого катализатора

Полное название упомянутого узла — каталитический нейтрализатор выхлопных газов, который представляет собой сложную конструкцию. В корпусе из нержавеющей стали находится керамический или металлический носитель с множеством продольных пор малого диаметра называемых сотами. Он устанавливается непосредственно за выпускным коллектором перед резанатором, глушителем и выхлопной трубой.

При больших сроках эксплуатации в порах образуется нагар или происходит их закупоривание твердыми частицами, причинами этого являются:

  • Длительное использование некачественного бензина или дизельного топлива, которое не полностью сгорает в цилиндрах и образует большое количество сажи. Дожиг паров горючего происходит внутри носителя, что приводит к его перегреву и деформации.
  • Особенно недопустимо использование этилированного бензина, тетраэтилсвинца в короткий срок выводит катализатор из строя.
  • Большой угар масла из-за износа маслосъемных колец поршней или маслосъёмных колпачков клапанов.
  • Механическое разрушение наполнителя следствие ударов по корпусу узла о неровности дороги.

Рис. 3 – «Принцип работы нейтрализатора выхлопных газов»

За редким исключением засорение данного устройства происходит в результате длительной эксплуатации неисправного мотора. Потому при появлении первых признаков необходимо проверить, забит катализатор или нет одним из предложенных ниже методов. На ранних стадиях проще устранить дефекты двигателя, а также восстановить функционирование узла.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector