Как прокачать тормоза на ваз 2114

Самостоятельная прокачка

Далеко не всегда к работе удается привлечь помощника. Здесь возникает вопрос: как осуществить прокачку тормоза самостоятельно, и, вообще, реально ли это в случае с 2115-й моделью ВАЗ? Ответ будет положительным.

Чтобы выполнить рассматриваемую в настоящей статье операцию, следует воспользоваться компрессором. Необходим прибор, способный удерживать давление в системе не ниже 2 атмосфер. Педаль в этой ситуации не задействуется.

Работа выполняется так:

подберите крышку, подходящую для замены той, что навинчивается на бачок с ТЖ вашего ВАЗ-2115 (подходят от канистр, в которых продают моторное масло);
в ней просверлите отверстие диаметром 14 мм;
в дырку вставьте штуцер от бескамерного колеса;
места соединений необходимо обработать герметиком;
заполните бачок жидкостью до максимальной отметки;
со штуцера тормозного цилиндра свинтите колпачок;
наденьте трубку, а второй конец ее поместите в бутылку;
компрессор подключите к бачку и активируйте.

Когда воздух перестает выходить, штуцер заверните и переходите к другому колесу.

На последнем этапе процедуры необходимо долить тормозную жидкость в предназначенный для нее бачок до максимума и плотно завернуть крышку.

Далее остается только проверить, как работает система после удаления воздуха.

Моно: как заменить автомобильную тормозную жидкость одному человеку без посторонней помощи

Способ решения вопроса, как заменить тормозную жидкость одному человеку, всего один. Его цель – обновить состав в бачке и магистралях, не пользуясь помощью напарника. Особенности этого метода аналогичны прокачке тормозов:

Для ускорения процесса рекомендуется сразу же извлечь рабочую эмульсию из расширительной емкости с помощью груши или шприца с насаженной трубочкой.
Подготовительный этап заключается в приобретении тормозной жидкости в количестве 1 литр и трубки длиной 1 метр, подходящей по диаметру к выпускным штуцерам на тормозных цилиндрах. Также понадобится обрезанная бутылка с некоторым количеством рабочего тела, чтобы воздух через штуцер не прошел в систему.
В процессе замены/прокачки состав постепенно уходит с бачка. Уровень необходимо регулярно пополнять, иначе завоздушится система.

Технология процесса

Суть замены заключается в стекании рабочего тела под действием силы тяжести. Ведь бачок находится в самой верхней точке. На самом деле операция не сложнее, чем проверить форсунки дизельного или бензинового двигателя. В итоге совокупность действий такова:

Опустошить расширительную емкость и наполнить ее новой жидкостью до граничной метки MAX.
Очистить все 4 сливных штуцера и надеть на них трубки. Опустить последние в пластиковые емкости с «тормозухой».
Отвернуть все штуцерные гайки слива поочередно:

правое заднее;
левое заднее;
правое переднее;
левое переднее.

Наблюдая за тем, как сливается состав, не забываем доливать новый препарат в бак.
Когда объем вылитой жидкости с левого переднего колеса достигнет примерно 200 мл, завернуть штуцеры на нем и на всех остальных цилиндрах в обратной очередности:
переднее левое;
переднее правое;
заднее левое;
заднее правое.
Восстановить уровень жидкости в бачке.

Прокачка

Метод актуален в случае отсутствия воздуха в системе замедления. Если же воздушные пузырьки в узле есть, под действием силы тяжести эмульсия не стечет. Требуется избыточное давление для его стравливания – все как на производстве. В этом случае замена состава сводится к прокачке тормозов:

Очистить штуцер и надеть на него трубку, опущенную в тормозную жидкость.
Создать давление в системе замедления.
Отвернуть штуцерную гайку и дождаться пока напор жидкости уменьшится до малого.
Завернуть штуцер.
Повторять до тех пора, пока не пойдет жидкость без пузырьков.

Избыточное давление в системе можно создать несколькими способами:

Найти помощника или самому покачать педаль тормоза и зажать ее газовым упором от капота/багажника, установленным между ней и сидением.
Вставить шриц с эмульсией в крышку от бачка, загерметизировать. Открыв штуцер, нажимать на толкатель шприца.
Инсталлировать в крышку автомобильный сосок. Загерметизировать герметиком или суперклеем. Извлечь ниппель и надеть трубку. Обратный конец шлангочки установить на быстросъемный наконечник насоса. Избыточное давление брать от запаски. Можно сделать еще проще – на золотник подать давление от компрессора.

Процедура повторяется до достижения результата, на что укажет отсутствие в системе воздуха. Прокачать самому систему можно по следующей схеме:

Правое заднее.
Фронтальное левое.
Тыльное левое.
Переднее правое.

Подготовительный этап

Если вы решили прокачать тормоза самостоятельно, важно знать, что при осуществлении прокачки надо использовать такую же тормозную жидкость, как та, которая находится в системе. Другую жидкость использовать нельзя

Предварительно надо обязательно проверить герметичность системы. Для прокачки вам нужен еще один человек. Также вам понадобится шланг подходящего диаметра для штуцера прокачки, стеклянная или пластмассовая емкость (прозрачная), гаечный ключ и тряпка для очистки колпачков.

Очень важно знать, в каком порядке удалять воздух из тормозной системы. Данную процедуру надо осуществлять по диагонали, чередуя задние и передние тормоза:

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Принцип работы тормозной системы

Первым делом необходимо разобраться с общим принципом работы тормозной системы. Это поможет понять причины, по которым иногда проваливается педаль тормоза, и жидкость не уходит. В большинстве случаев рассматриваемый механизм является гидравлическим, где используется специальная субстанция.

Не так давно более популярной была механическая тормозная система, в которой вместо жидкости использовались тросы. Однако инженеры автомобильных компаний давно отошли от такого принципа, заменив его гидравлическим. Это связано с тем, что индустрия машиностроения постоянно развивается вместе с мощностями агрегатов.

Стоит отметить, что существует и другой принцип рассматриваемых систем, а именно, пневматический. Это самая надежная система, которая устанавливается на грузовые автомобили больших размеров. Она могла бы устанавливаться и на обычные легковые автомобили, так как по качеству превосходит гидравлическую. Однако из-за тяжелой и объемной конструкции это невозможно.

Любая гидравлическая система состоит из нескольких элементов, которые ее образуют. Сюда входят:

тормозные диски и колодки;
гидравлическая магистраль;
главный цилиндр:
четыре рабочих цилиндра, расположенных на каждом колесе;
компенсатор.

В такой системе используется специальная тормозная жидкость. Если система полностью исправна, то когда водитель нажимает на педаль, происходит следующее:

Подается сигнал на главный тормозной цилиндр, в котором находится тормозная жидкость.
С помощью специального поршня на жидкость поступает давление, что приводит в работу рабочие цилиндры.
Рабочие цилиндры приводят в действие тормозные колодки и диски. Это оказывает действие на вращение колес. Если усилия при нажатии максимальны, то полная остановка произойдет в считаные секунды.

Как прокачать тормоза в ВАЗ-2114: инструкция

В действительности прокачать тормоза вполне реально самому, особенно когда другого выхода нет. Вначале рекомендуем просмотреть видео, благодаря которому автовладельцу будет проще изучить все тонкости процесса.

Важно! Не доливайте жидкость в систему, когда состав не соответствует старому содержимому. Кроме того, нужно убедиться, что все в порядке с герметичностью тормозной системы, тогда работа не будет проведена напрасно

Кроме того, нужно убедиться, что все в порядке с герметичностью тормозной системы, тогда работа не будет проведена напрасно.

Прокачиваются тормоза в правильной последовательности:

задний правый;
передний левый;
задний левый;
передний правый.

Итак, приступаем собственно к прокачке ВАЗ-2114.

Необходимо проверить показатель жидкости («тормозухи») в бачке. Накануне прокачки его обязательно следует максимально заполнить.
Произвести очистку выпускного клапана от образовавшихся загрязнений и посторонних частиц.
Снять пылезащитный колпачок с клапана. Предварительно нужно стеклянную емкость наполнить рабочей смесью.
Взять резиновую трубку, надеть на клапан.
Противоположный конец отправить в тару с «тормозухой». Подобный самодельный прибор для прокачки по своей продуктивности не уступает профессиональному оснащению на СТО.
Нажимать в пол тормоз приблизительно пять раз (перерыв – 2 секунды). Произведя последний нажим, нужно зафиксировать педаль в нажатой позиции.
Открутить клапан примерно на 75%, откуда начнет постепенно вытекать ТЖ с пузырьками.
После прекращения течи клапан можно закрыть.
Закрутив клапан, педаль следует отпустить.
Не исключено, что потребуется больше периодов прокачки. Цель – добиться полного исчезновения пузырьков в тормозной жидкости.
Наблюдая за течью ТЖ, необходимо добавлять жидкость в бачок

Важно поддерживать ее на максимальном показателе.
После того как вам удалось прокачать тормоза, следует снять шланг, удалив следы «тормозухи» со штуцера и закрутив колпачок.

Не стоит пугаться количества пунктов, ведь на практике данное мероприятие не занимает много времени. Когда вы произведете замену и прокачку тормозов самостоятельно на 2114-й модели, вам удастся значительно сэкономить и приобрести бесценный опыт.

Как провести правильный монтаж

суппорт может располагаться, как с задней, так с передней стороны оси, на эффективность функционирования тормозной системы этот момент никак не влияет, в этом случае можно выбрать удобное для вас месторасположение;
но лучше выбирать монтаж на задней части оси, в этом случае можно достичь более полноценной симметричности и это создаст все условия для более качественной остановки;
планшайбу соединяют в единый цельный механизм со ступицей;
все отверстия должны показывать максимально точное совпадение;
при смещении проблему можно исправить, легким постукиванием молотком;
центровка должна быть проведена качественно и по всем установленным правилам;
в процессе необходимо провести коррекцию углов балки, чтобы предотвратить упор суппорта в них, чтобы это сделать, можно воспользоваться обычным молотком или, в крайнем случае, болгаркой;
обработка углов напрямую зависит от того, как будут размещены задние тормозные диски.

Как правильно прокачать тормоза на ВАЗ-2114 самостоятельно

во время замены тормозной жидкости;
при демонтаже некоторых тормозных деталей (например, замена тормозного цилиндра);
негерметичность системы (потрескались патрубки «тормозухи»);
течь заднего тормозного цилиндра;
негерметичность ГТЦ (главного тормозного цилиндра).

Между тем прокачивать тормоза нужно не всегда. Если система работает правильно и исправно, следовательно, прокачка ни к чему. Показана она при 3 обстоятельствах:

педаль проваливается;
замена какой-либо составляющей тормозной системы;
замена «тормозухи».

Данные ситуации вызваны одним основным фактором – проникновение внутрь системы воздуха. В том случае, когда педаль начала проваливаться неожиданно, вероятно, разгерметизировался тормозной тракт на каком-то из участков, и, соответственно, воздух проник внутрь. В ходе замены компонентов воздух тоже проникает внутрь системы в значительном количестве и, оставаясь внутри, вызывает ее отказ. То же стоит отнести и к замене «тормозухи».

Отметим, что прокачка обязательна к выполнению после ремонта тормозов. На непрокачанном авто не следует никуда выезжать, поскольку это чревато реальной угрозой для жизни.

Подготовка к прокачиванию тормозов включает некоторые предварительные работы, состоящие из:

установки автомобиля ВАЗ-2114 на ручник;
отключения разъема датчика показателя «тормозухи» от бачка и его фиксации;
открытия крышки бачка;
вставки шлицевой отвертки в задний регулятор, что находится посередине стержня и кронштейна (необходимое условие при прокачивании задних тормозов; переходя к передним тормозам, отвертку нужно доставать).

Как прокачать тормозную систему на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115?

Примечание! Прокачка тормозов осуществляется на автомобиле с помощником, хотя можно и без него но это будет сложнее, да и сама статья написана на прокачку системы только лишь с помощником!

На автомобилях семейства Самара 2, прокачку системы обязательно нужно заменять в последовательности, а именно сперва заднее правое колесо, затем переднее левое, после чего заднее левое и только после этого переднее правое, в общем по диагонали начиная сперва с заднего колеса!

1) В самом начале операции отройте капот у автомобиля и после отверните рукой крышку бачка в котором находится тормозная жидкость. (Местонахождение этой крышки указано стрелкой на фото ниже, но только она вывернута)

2) Затем если есть возможность возьмите тормозную жидкость обязательно той же марки, и долейте её до отметки MAX в тот самый бачок, а если у вас была куплена новая жидкость и вы решили её заменить, тогда более подробную информацию по замене тормозной жидкости, смотрите в статье: «Замена жидкости тормозов на ВАЗ »

(Кстати в этой статье на которую дана ссылка, в самом низу будет рубрика « Важно! », обязательно прочтите её там много чего сказано интересного). 3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи

3) Следом на заднем правом колесе, разыщите небольшой колпачок который закрывает штуцер для прокачки, а после того как данный колпачок будет найдет, снимите его и очистите от грязи.

4) После того как данный колпачок будет снят со штуцера, возьмите в руки заранее подготовленный шланг и оденьте одним концом его на штуцер, а другим опустите в прозрачную лучше всего пластмассовую бутылку. (Если вы не поняли про шланг и бутылку, тогда пример со шлангом и с этой самой бутылкой, см. на фото ниже в пункте «6 »)

Примечание! Бутылка в которую вы будете опускать шланг, должна обязательно быть наполнена тормозной жидкостью и кончик шланга должен находится обязательно в этой самой жидкости!

5) Затем когда всё будет сделано, скажите своему помощнику чтобы он сел за руль вашего автомобиля и после чего пусть он плавно нажмёт раз 7-8 на тормозную педаль и в самом конце то есть когда он будет нажимать последний восьмой раз, пусть он данную педаль оставит до упора нажатой.

6) А вы в это время, начните при помощи гаечного ключа аккуратно отворачивать прокачной штуцер, но отворачивать его полностью ни в коем случае не надо, его нужно просто немного ослабить на оборота 2-3 и после чего вы должны увидеть как в бутылку пойдёт тормозная жидкость.

Примечание! Ждите и внимательно смотрите за тем как стекает тормозная жидкость, в ней кстати будут видны те самые пузырьки воздуха которые ни в коем случае в системе не должны присутствовать, так вот продолжайте сливать жидкость из системы до того пока в бутылки не прекратится выделение пузырьков, а когда выделение пузырьков прекратиться тогда заворачивайте штуцер до упора и только после этого пусть ваш помощник уберёт ногу с педали!

Обязательно в то время пока будет сливаться жидкость следите за её уровнем в бачке, ни в коем случае не допускайте падения этого уровня до нуля, а иначе воздух попадёт в систему и прокачку тормозов вам придётся начать сначала, поэтому всегда поглядывайте за жидкостью и по возможности доливайте!

7) После того как у вас заднее правое колесо будет прокачено, точно такую же операцию проделайте с левым переднем, тот самый штуцер на передних колёсах располагается чуть по другому, более подробно смотрите на фото ниже:

Примечание! Когда данный контур будет прокачен, переходите к прокачке следующего контура то есть заднее левое колесо и после чего переднее правое!

Дополнительный видео-ролик: Чтобы вам было более понятно о том как прокачать тормоза, мы для вас подготовили видео-ролике чуть ниже, в нём собраны кучу отличных советов которые вам пригодятся в жизни, но данный ролик как вы уже увидели из названия направлен лишь на автомобили девятого семейства, но он так же относится и к автомобилям семейства Самара 2 так как тормозная система у этих двух автомобилей практически идентична!

Здравствуйте Влад! В принципе можно, но не нужно, так как на автомобилях семейства Самара 2 тормозная система идёт диагональная, нужно это для того чтобы машина при торможение не уходила юзом и при отказе одной из сторон машина тормозила более ровно, в отличие к примеру от классики, где тормозная система идёт горизонтальная то есть заднее левое колесо и заднее правое, поэтому при резком торможение на такой системе автомобиль и уводит в сторону, да и ко всему этому если откажет одна из сторон к примеру передние два колеса, то автомобиль будет тормозить только двумя задними колёсами что очень опасно на большой скорости!

Замена

Для самостоятельной замены ТЖ вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В этот набор входят:

Тормозная жидкость — 500 миллиметров;
Набор ключей;
Набор отверток;
Прозрачный гнущийся шланг;
Емкость для слива старой жидкости;
Сухая ветошь для очистки поверхностей.

Для работы вам обязательно потребуется помощь еще одного человека, потому при прокачке один должен быть внутри авто, а другой — снаружи.

Приступаем к процедуре.

На бачке главного тормозного цилиндра открутите крышку и положите ее на подготовленную поверхность. Крышка совмещается с поплавком датчика уровня ТЖ, так что будьте внимательно, ибо на нем останется токсичная и опасная субстанция.
Разблокируйте РД задних тормозов, используя отвертку. Ее просто вставляют между пластиной и поршнем. Готово.

Вставили отвертку

Очистите выпускной клапан правого заднего тормоза от скопившейся грязи и пыли, после чего снимите резиновый колпачок, который закрывает клапан.
Наденьте на штуцер клапана гибкий прозрачный шланг, а второй его конец поместите в емкость для слива жидкости.
Примерно раз в две секунды совершите последовательно четыре нажатия на педаль газа до упора. Когда нажмете пятый раз, зафиксируйте педаль в зажатом положении.
Открутите клапан минимум на пол оборота. По мере слива жидкости торможения, педаль начнет постепенно проваливаться.
Как только ток жидкости прекратится, закройте клапан.
Одновременно с проводимой процедурой не забывайте следить за уровнем ТЖ в бачке.
По мере откачки старой субстанции, добавляйте немного новой. Это позволит избежать образования воздушных пробок внутри системы.
Доливайте в бачок свежую ТЖ до тех пор, пока не выйдет вся старая, и новая чистая субстанция не начнет вытекать через шланг в емкость.
Завершив работу на заднем правом колесе, переходите на переднее левое и выполняйте аналогичную процедуру. За счет такой схемы движения вам удастся полностью избавиться от старой ТЖ в одном контуре.
По аналогии удалите ТЖ из второго контура в такой же последовательности. Завершив слив, закройте клапаны колпачками и долейте до необходимого уровня новую ТЖ.

Аккуратность – прежде всего

Завершив процедуру замены, обязательно следует выполнить прокачку тормозов. Без нее выезжать на дорогу категорически не рекомендуется, поскольку тормоза могут попросту не сработать.

Зачем прокачивать тормоза

Прокачка ТС — это профилактическое мероприятие, направленное на обеспечение стабильной работы тормозов. Суть заключается в том, чтобы удалить постороннюю жидкость и лишний воздух.

Воздух и лишняя жидкость могут появиться в системе по разным причинам. А именно:

Шланги повредились, нарушилась их целостность;
Используется некачественная тормозная субстанция;
Проводилась замена элементов системы или обновлялась тормозная жидкость;
Герметичность ТС нарушена.

Любая система торможения из-за своей конструкции может самопроизвольно скапливать внутри себя влагу. Потому прокачку нельзя игнорировать ни в коем случае.

Регулятор давления тормозов

Внимание. Если с тормозной системой наблюдаются проблемы, то загвоздка может скрываться в самом регуляторе давления

Ваз 2109 регулятор давления задних тормозов

Для того, чтобы отрегулировать его, нужно знать основные принципы работы этого механизма, называемого в народе колдуном. Как правило, крепится колдун при помощи двух болтов снизу автомобиля. Что касается одного из болтов, то он одновременно фиксирует еще и вильчатый элемент рычага привода, отвечающего за давление. Этот самый элемент или кронштейн и есть тот самый предмет, с помощью которого осуществляется перемещение и таким образом, можно отрегулировать давление.

Проверка регулятора давления

Ваз 2109 регулятор давления тормозов

Чтобы проверить регулятор давления, необходимо:

Автомобиль установить на домкрат или яму;
Найти регулятор и очистить его от грязи и масла;
Внимательно осмотреть и решить, есть ли на детали повреждения (в случае их обнаружения колдун придется заменить);
Помощник нажимает на педаль тормоза;
Обращаем внимание на поршень, который должен выдвинуться из корпуса на несколько миллиметров (2 мм), при этом сжимая пластинчатую пружину до упора.

Примечание. Если выявлено несоответствие вышеперечисленным показателям и отсутствуют даже ход поршня, то регулятор опять же подвергается замене.

Регулировка колдуна

Чтобы отрегулировать колдун, необходимо:

Прожать заднюю часть машины, прикладывая усилие в полсотни кгс на задний бампер (таким образом, задняя подвеска встанет в среднее положение);
Установить штанги между кузовом и рычагами задней подвески;
Теперь следует визуально осмотреть зазор, который находится между нижней частью рычага привода колдуна и пружиной (он должен быть равен 2 мм);
Регулировка проводится при помощи специального инструмента.

Ваз 2109 регулятор тормозных усилий

Ваз 2109 регулятор тормозов

https://youtube.com/watch?v=OC10c-BVUvI

гаражное помещение со смотровой ямой,
обычный набор ключей.

Включить переднюю передачу.
Под передние колеса поставить для надежности упоры.
Заднюю подвеску автомобиля необходимо поднять домкратом, подставить надежные подпорки.

Начинать надо с проверки рычага, который находится в салоне автомобиля между двумя передними пассажирскими сидениями. Поднять его на два или три щелчка. При поднятии произведен один щелчок, значит, трос ручника перетянут. Это приводит к блокировке задних барабанов тормозными колодками. Если произведено более 8-ми, тогда трос ослаблен, ручник не работает:

При включенном ручном тормозе спуститься в смотровую яму.
Ослабить первую контрящую гайку на уравнителе.
Вторую гайку подтянуть, чтобы трос был в натянутом положении.
При необходимости наоборот отпустить.
Проверить работу рычага. Он должен срабатывать на два или три щелчка.

Тогда с ямы затянуть первую гайку, затяжку проводить двумя ключами, чтобы получить эффект затяжки двух гаек:

После этого выключить стояночную систему.
Провести проверку вращения задних колесных дисков.

Руками произвести вращательные движения. Вращение их должно проходить без рывка, спокойным прокручиванием по оси автомобиля. Звук должен исходить шуршащий. Следовательно, регулировка тормозной системы автомобиля проведена успешно. Автотранспортное средство готово к продолжению эксплуатации.Так же регулировку тормозов можно провести в автомобильной мастерской. Доверить выполнение этой работы можно специалистам. Но надежность автомобилист испытывает, тогда, когда эта работа произведена самостоятельно. Технически исправным автомобиль может считаться, когда самостоятельно проводится его осмотр и ремонт. Он никогда не подведет в трудную, опасную минуту. Кроме того, цена на ремонт в СТО бывает высокой. При выполнении работ своими руками надо внимательно просмотреть видео. Также надо изучить фото, при необходимости взять их на место проведения ремонта. Разложить на стеллаже или заднем сидении машины. При необходимости еще раз их просмотреть. Прочитать инструкцию проведения операции, мест расположения необходимых конструкций. Закончить регулировку, проверить на свободном асфальтированном участке проведенную работу.