Причины расхода масла в дизельном двигателе камаз

Устранение масложора

Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

Устраняем повышенный расход масла

Во-первых, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и убедитесь, что производитель не закладывал такого расхода. Но если, этого быть не должно, исправить ситуацию поможет одна из следующих процедур. Для удобства мы отсортировали их по порядку выполнения работ в целях решения проблемы масложора, с указанием средних цен.

Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем , увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей

Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла

*цена указана уже с заменой на дешевое масло.

  • Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
  • Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
  • Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
  • Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
  • Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
  • Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
  • Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
  • Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

Водородная очистка

Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

Хотите задать вопрос?

Напишите нам, если у вас есть вопросы или вы хотите записаться на чистку: https://cleanengine.ru/

Адрес и контакты СТО:

Санкт-Петербург, CПб, Полюстровский пр. 87 лит О+7 (812) 704-81-03

Источник

Scania R 124, 420 л.с. жрет масло. ⇐ Техобслуживание и ремонт Scania

Сообщение Scania12 » 31 янв 2014, 18:23

Сообщение truck78 » 31 янв 2014, 18:31

Сообщение Scania12 » 31 янв 2014, 18:34

Сообщение truck78 » 31 янв 2014, 18:53

Сообщение Scania12 » 31 янв 2014, 18:56

Сообщение POIKO » 31 янв 2014, 19:00

Сообщение Scania12 » 31 янв 2014, 19:14

ехать и перебирать можно успеть всегда.. но хотелось бы совета может кто что подскажет? как выйти из ситуации кроме капиталки? что можно попробовать?

Добавлено спустя 42 секунды: POIKO, цена вопроса?

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: у друзей тоже скамейки таких же годов у них тоже поджирает масло но не в таком количестве. от марки масла же тоже расход зависит?

Сообщение truck78 » 31 янв 2014, 19:17

Сообщение Scania12 » 31 янв 2014, 19:28

truck78, буду благодарен

меняю каждые 25-28 тыщ по маслу сколько машин столько советов.

Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: бегаем по 12-13 тыс. км в месяц

Сообщение POIKO » 31 янв 2014, 19:38

Официально Скания допускает расход масла 0,3% от затраченного топлива, можете не считать. При интервале замены в 45 тысяч км, получается, что расход будет 45-55 литров, при том, что объём как правило 35 литров.

Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:

Для начала открути выхлопной коллектор, посмотри ГБЦ (точнее маслосьёмные колпачки), если есть утечка масла, то соответственно масло будет видно визуально. По маслу я настоятельно рекомендую SHELL Rimula R6.

Источник

Устранение внутренних утечек.

Если причиной больших внутренних утечек (угара) является затвердевание маслосъемных колпачков, то также рекомендуем вначале попробовать простой и недорогой способ – немецкую присадку Liqui Moly Oil Verlust Stop.

Важным моментом профилактики утечек масла является использование антифрикционных присадок, которые снижают трение и препятствуют износу двигателя. Антифрикционные присадки в двигателе продлевают его ресурс за счет сокращения износ колец, что позволит уменьшить расход масла в двигателе. Подробнее о различиях в антифрикционных присадках можно почитать здесь.

Составная часть профилактики износа заключается в использовании правильных и рекомендованных для данного типа техники смазочных материалов и регулярной промывки двигателя перед заменой смазочных средств, соблюдение рекомендованных интервалов замены. Подобрать необходимую промывку можно здесь.

Кроме того, необходимо помнить, что ускоренному расходу на угар способствует неправильная работа топливной системы. Например, если форсунки загрязнены, то они осуществляют неправильный распыл топлива в камеру сгорания, что напрямую коррелируется с величиной расхода (угара) масла.

В этом случае следует произвести очистку топливной системы, для чего также есть недорогое и простое решение – топливные присадки (в бак). Следует выбирать присадки известных уважаемых брендов, которые не только произведут очистку топливной системы, но и сделают это безопасно для всей топливной аппаратуры. Мы рекомендуем выбирать присадки в топливо немецкой компании Liqui Moly. Более подробную информацию можно почитать здесь.

ИТОГ

У каждого двигателя есть четко установленная норма потребления смазочных средств. Существует нормированный уровень расхода и расход масла больше нормы. Уровень потребления, не соответствующий установленным нормам, имеет место быть в связи с двумя факторами: внешними утечками и внутренними (угар). Если степень расхода масла небольшая и появилась сравнительно недавно, есть простые и недорогие способы устранения этой проблемы. Для этого, в первую очередь, используйте герметик масляной системы. Предотвратить не соответствующее нормам потребление вам помогут промывки масляной системы, антифрикционные присадки и присадки в топливо. Если расход выше оптимального, то от этого могут появиться иные причины увеличенного расхода масла, что, в свою очередь, приведет к большим тратам на ремонт двигателя.

Источник

Как уменьшить расход масла в двигателе без капремонта

В свое время, несколько лет назад, довелось мне владеть автомобилем Lexus RX300, самой первой серии. Пригнанным из США, и купленным в РФ в малопонятном автосалоне. Как именно он оказался у меня — не предмет этой истории, сегодня поговорим о том, как удалось решить проблему подъедания двигателем масла не прибегая к помощи дорогих и не всегда честных автосервисов, основываясь только на теоретических знаниях. А расход масла на старте был около 1 литра на 1000 км.

Не секрет, что в США за машинами следить не любят. Часто владельцы льют самое дешевое масло и делают это не по регламенту, а как попало. Отсюда возможны такие проблемы, как забивание масляных каналов и залегание поршневых колец. Поэтому первое предположение:

Безусловно, забитые масляные каналы приводят к худшему охлаждению двигателя, отсюда предположение №2:

Третье предположение родилось, когда я нашел на кожухе ремня ГРМ наклейку, говорящую о том, что на пробеге 140 000 миль ремень был заменен еще в США. Ровно такой же пробег горел на одометре на момент тех размышлений. Сопоставив эти факты и то, что между ними прошло 4 года и два хозяина, стало ясно, что реальный пробег приближается, скорее всего, к полумиллиону наших отечественных километров. Следовательно, вывод:

Но жаба человеческая страшная вещь, а капремонт старой машины семейный бюджет не тянул ну вот никак. Следовательно, был принят такой план лечения:

1. Промывка двигателя

Двигатель промывался в 2 этапа: сначала перед сливом масла в него была добавлена «пятиминутка», и после отработки содержимое было слито. Затем двигатель промывался уже промывочным маслом, и лишь затем — заливалось новое.

2. Контрольный пробег на том же масле, что было до промывки

Для проверки правильности действий и для окончательной промывки было залито масло с перспективой замены в ближайшие 3-4 тысячи км. Вновь залитое масло угорало уже меньше, за контрольный пробег ушло около литра. Следовательно, надо двигаться дальше в том же направлении.

3. Повторная промывка и заливка масла большей вязкости.

По истечению тестового пробега масло было слито с такой же процедурой промывки, как и в первый раз, но на его место залито более вязкое масло — 10w40 вместо 5w30. Большая вязкость должна была по задумке помочь изношенному двигателю меньше пропускать его во все увеличившиеся зазоры.

Контрольный пробег после всех этих действий показал, что было выбрано абслютно верное направление действий, и при работе на выбранном масле двигатель начал сохранять уровень в пределах нормы от замены до замены через 10 000 километров, что сохранялось следующие два года до передачи новому владельцу.

Понятно, что такой способ не решает всех проблем, но позволяет отсрочить капремонт еще на несколько лет.

Источник

Краткое руководство по смене масла

Производители Камри оставляет следующие рекомендации по замене смазки в машине:

  • Каждые пять тысяч километров для смазок состоящих из минерального сырья
  • Каждые десять тысяч километров для смазок из полусинтетического или полностью синтетического сырья.

На практике автолюбители рекомендуют проводить замену смазки в два-три раза чаще, если машина ездит по бездорожью, часто стоит в пробках, а также если водитель предпочитает более быструю езду.

Чтобы держать под контролем состояние смазки, следует учитывать контрольные зоны:

Производителем рекомендуется и допускается расход смазки до одного литра на десять тысяч километров. Если же расход составляет мотора на две целых четыре десятых литра составляет больше двухсот грамм на сто километров, или мотор объемом три с половиной литра расходует триста пятьдесят грамм смазки на тоже расстояние, то владельцу авто следует провести ремонт двигателя.

У кампании Тойота для автомобилей Камри есть определенный регламент на двадцать тысяч километров. Но он может меняться в зависимости от условий использования авто. Так, по наблюдениям водителей, при эксплуатации в суровых условиях климата период замены можно уменьшить двенадцати тысяч километров. И тогда двигатель проработает дольше.

Как правильно ездить чтобы избавиться от повышенного расхода топлива

Запомните, двигатель развивает самую эффективную мощность примерно на 3000 — 3500 оборотах в минуту. Так что крутите двигатель, но крутить нужно только для того, чтобы потом плавно двигаться с небольшой скоростью на повышенной передаче!

Именно такой режим движения будет самым экономичным. Если вы постоянно тащитесь!  в правой полосе на третьей передаче, то о каком расходе топлива может идти речь??? Не парьте мозги диагностам .

Максимум экономичности вы достигнете если будете ехать на пятой передаче со скоростью 50-60 км/час.

Не нужно замерять расход топлива если вы постоянно ездите на непрогретом двигателе (короткие перемещения по городу) и уж тем более в зимнее время года.

И конечно же очень сильно влияет на расход бензина техническое состояние вашего автомобиля: компрессия, регулировка клапанов, состояние подвески, трансмиссии и сцепления и т.п.

На этом про большой расход топлива у нас все. Рекомендуем посмотреть интересные записи из этой категории ниже:


замена рулевых реек

Ремонт дизельного двигателя

Как проверить, что форсунка льет

Инжектор может лить в цилиндр как в бензиновых, так и в дизельных двигателях. Чтобы обеспечить мотору стабильную и бесперебойную работу, инжектор должен четко отмерять и своевременно впрыскивать порцию топлива в камеру сгорания. Льющий в цилиндр инжектор снижает КПД распыла горючего (нарушается форма факела). Также появляется черный или серый дым, повышается расход топлива и снижается мощность двигателя. Сам мотор заводится с трудом. Проверить детали впрыска можно несколькими способами.

1. Проверка инжектора без снятия. 

Это самый простой способ, позволяющий быстро проверить форсунки, не снимая их. Основным критерием здесь является звук, издаваемый работающим двигателем. При наличии высокочастотного приглушенного шума, доносящегося из-под капота, скорее всего, одна из форсунок неисправна или льет в цилиндр и нуждается в чистке.

2. Проверка питания. 

В случае проблем с запуском двигателя и при безотказной работе инжектора желательно также провести диагностику подачи питания. Порядок действий здесь следующий:

  • отключение колодки от инжектора;
  • подключение к аккумулятору двух проводов, одновременно соединяемых с элементами впрыска;
  • запуск двигателя и наблюдение за пропуском топлива или его отсутствием.

По результатам наблюдения можно сделать вывод:

  • вытекающее топливо говорит о неисправности электрической цепи автомобиля;
  • отсутствие подтекания означает, что проблем нет.

3. Диагностика с помощью омметра. 

В данном случае для проверки используется омметр.

Этим способом определяются неисправности инжектора (в частности, когда он льет в цилиндр) по измерению его сопротивления. Происходит это в несколько этапов:

  • Для конкретного автомобиля узнается стандартное значение сопротивления на форсунке. К примеру, у ВАЗ это значение составляет 11–15 Ом, у иномарок же оно может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону.
  • Система обесточивается, для чего с АКБ снимается клемма.
  • С помощью тонкой отвертки с элемента впрыска снимается электроразъем. Для этого достаточно отстегнуть специальный зажим, расположенный на колодке.
  • К элементам впрыска подсоединяются провода измерительного прибора, производятся замеры.

Путем таких измерений определяются текущие значения сопротивления и сравниваются с паспортными. При обнаружении отклонения неисправный элемент необходимо снять и заменить на новый. Затем операция по проверке сопротивления повторяется. При этом нужно оценить работу самого двигателя. Его характеристики должны поменяться в случае правильно выполненных действий.

4. Проверка инжектора на рампе. 

В этом случае снимается вся топливная рейка, а форсунки, льющие в цилиндр, отсоединяют единым блоком вместе с рампой. Контакты электрической цепи, снятые во время демонтажа, затем снова подключаются к рампе. Также на аккумулятор обратно накидывается снятая ранее клемма «-».

Дальнейший порядок действий:

  • Рампу размещают на двигателе таким образом, чтобы была возможность поставить под форсунки емкость со шкалой.
  • К рампе подсоединяют шланги для подачи топлива, надежно зафиксировав их концы.
  • Двигатель заводится стартером. Рекомендуется для этого привлечь помощника.
  • Пока помощник запускает стартер, проверяется КПД работы инжектора. Топливо при этом должно равномерно поступать на все форсунки.
  • Двигатель глушится, после чего анализируется уровень топлива в емкостях под инжектором. В норме этот уровень должен быть одинаковым.

Самостоятельная диагностика

Рекомендуется регулярно проводить самостоятельную диагностику ММ. Для этого необходимо извлечь масляный щуп и проверить уровень на соответствие рекомендуемым параметрам. Кроме этого, необходимо производить оценку на запах, текучесть и цвет.

Прежде всего, стоит оценить не пахнет ли масло гарью. Затем проверяют его цветовые данные. Нормальное вещество имеет желто-коричневый цвет. В процессе эксплуатации оно немного темнеет, в нем начинают преобладать коричневые и темные тона. Моторное масло не должно иметь черный цвет.

Также необходимо проверить его вязкость. Для этого нужно посмотреть каким образом жидкость будет стекать по щупу, образуя каплю.

Для более точной диагностики стоит использовать метод масляного пятна. Для этого используется одна капля масла, которую исследуют на чистом, белом листе бумаги после ее высыхания.

У пятна должны быть ровные края без подтеков. При обнаружении посторонних примесей, черном цвете пятна и малой вязкости, стоит осуществить замену ММ, так как она практически утратили свои свойства.

Легкие неисправности

1) Потек масленный фильтр. Самым распространённым видом «легкой» неисправности, является течь через масленый фильтр. Под автомобилем будет образовываться лужа масла. Причин тут несколько, просто не закрутили масленый фильтр, разорвало его корпус (бывает от некачественных производителей), либо пропускает прокладка, прилегающая к блоку. В любом случае нужно снимать и смотреть, при необходимости лучше купить новый.

2) Через крышку блока цилиндров. У блока цилиндров есть крышка, которая крепиться 6 – 12 болтами, она также имеет прокладку, которую также может дать течь, благодаря чему расход масла будет увеличен. Это происходит из-за некачественной прокладки, либо от времени она имеет обыкновение дубеть, либо просто она не дотянута. Попробуйте дотянуть крышку, если не поможет нужно менять, подробнее можете почитать здесь.

3) Поддон двигателя. Он также имеет прокладку, только уже снизу. Ее увидеть проще, достаточно поднять машину на подъемниках, либо просто заехать «на яму». Она также дубеет от времени, либо от некачественного исполнения. Просто меняем.

Большой расход масла, по каким причинам увеличивается расход масла

Современные автокомпании отмечают, что имеется немало причин, которые приводят к повышенному расходу, или к понижению уровня масла в двигателе. Только сам автовладелец способен оценить, каков расход смазочного масла присутствует в его автомобиле и для этого существует специальный щуп.

С помощью этого щупа, водитель должен самостоятельно проверять наличие уровня масла в двигателе и следить за его расходом.

Одной из первых причин увеличения расхода масла, как считают специалисты, является низкое качество масла.

Способность автомобильного масла к нейтрализации кислых элементов, которые образуются в процессе сгорания топлива, определяет качество машинного масла.

Качественное масло способствует высокой антикоррозионной защите деталей двигателя.

Масло хорошего качества должно успешно промывать и диспергировать различные составляющие.

Самой важной задачей машинного масла является минимизация и предотвращение износа деталей двигателя. Второй причиной, вызывающей повышенный расход масла, является расход масла на угар

Второй причиной, вызывающей повышенный расход масла, является расход масла на угар.

Попадая в камеру сгорания одновременно с топливом происходит горение масляно-топливной смеси.

Поэтому каждый двигатель внутреннего сгорания, в зависимости от специфики устройства и от работы самого агрегата, производит расход (частичный) смазочного материала.

В принципе, смазочный материал в цилиндро-поршневой группе применяют для снижения трения между движущимися поверхностями.

Кроме снижения трения, масло охлаждает детали и служит уплотнителем между этими деталями.

Во время работы, смазочный материал попадает на поверхность цилиндров и поршневых колец, излишки масла удаляют маслосъемные кольца.

После удаления излишков, остается только тонкая масляная пленка, эта самая пленка одновременно с топливом сгорает в каждом цикле работы двигателя автомобиля.

Наличие угара моторного масла можно диагностировать визуально, посмотрев на выхлоп.

При наличии угара, в выхлопе появляется сизый дым, а если сгорает только качественное топливо, то этого дыма не видно.

Но, не путайте с черным дымом, черный дым это неправильная работа впрыска.

Если на краях выхлопной трубы проявляется маслянистая черная кромка — это симптом угара.

Причин угара масла может быть несколько и выяснить эту причину является довольно таки сложно, для этого нужно вскрывать двигатель.

Опытные водители знают несколько несложных и дешевых методов борьбы с угаром.

Для этого необходимо определить, какое количество масла должно угорать в данном двигателе.

Иными словами, необходимо определить расход масла на определенный двигатель.

Кроме этого, водитель должен знать, что расход масла напрямую зависит от стиля вождения автомобиля.

Чем чаще при езде вы используете большие обороты, тем больше сгорит масла в двигателе автомобиля.

А нормы расхода масла на ваш автомобиль отражены в документации автомобиля.

Форсунки на Camry 40

Цена комплектующих топливной аппаратуры, в частности форсунок, варьируется от их фактического состояния: новое или б/у. Очевидно, что во втором случае стоимость будет на 30% ниже. Каждый владелец приобретает исходя из величины бюджета, выделенного для проведения технического осмотра. Главное отличие б/у деталей – эксплуатация на протяжении определённого времени в прошлом.

Автомобиль марки Тойота Камри 40, которая выпускалась в период с 2006 по 2011 год, по умолчанию изготовитель укомплектовывал топливными форсунками с артикулом: 23209-0H050 в количестве 4 шт., производитель DENSO. Модель TOYOTA CAMRY V40 07-11 выпускалась в трёх вариациях двигателя:

  • 2,4 л 2AZ-FE I4 (167 л/с.);
  • 2,4 л 2AZ-FXE I4 (для гибрида) (167 л/с.);
  • 3,5 л 2GR-FE V6 (277 л/с.).

Новый комплект оригинальных топливных форсунок обойдётся владельцу в 5 500 руб. и выше, в зависимости от выбранного места приобретения. Купить новые «поштучно», можно, но проблематично, так как в официальных точках продаж имеется только комплектный вариант по 4 штуки. Форсунки с разборки «б/у» обойдутся в 3 300 – 4 000 руб., поштучно около 1 000 руб.

Если по каким – либо причинам не отыщете в точках продажи новые форсунки, всегда можете заменить аналогами от Toyota RAV 4 II модификацией (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_). Они подходят по всем параметрам на 100 %.

Почему, после ремонта двигателя, он жрет масло?

Первая, и основная причина – отсутствие так называемого «зеркала» на стенках цилиндров. Капремонт подразумевает обработку (а возможно и расточку) гильз ГБЦ. После чего производится т.н. хонинговка. На стенки наносятся микроскопические царапины в определенном порядке. В процессе обкатки эти риски отшлифовываются, обеспечивая идеальную герметичность (как следствие – хорошую компрессию).

Однако именно хонинг является причиной, по которой после капремонта двигателя увеличился расход масла. Возможна неправильная ориентация колец, или иные ошибки ремонтников. Но чаще всего причина именно в хонинговке. Обычно по истечении 1000-2000 км пробега проблема исчезает. Если расход масла после капремонта двигателя и обкатки не уменьшился, необходимо снять ГБЦ и произвести замеры гильз на геометрию.

Еще один вариант – проблема с клапанами. Также могут вносить в это свою лепту маслосъемные колпачки и некачественная обработка шейки.

Многие автовладельцы, не разобравшись, почему после ремонта двигатель жрет масло, сразу пытаются повторить капиталку. А иногда достаточно просто проверить прокладки и сальники на подтекания.

Какое масло «угорает» меньше всего?

Это случается с любым мотором. С кем-то раньше, с кем-то позже. Однажды двигатель требует больше масла, чем всегда. Приходится периодически вставать в позорную позу и доставать масляный щуп.

Соответственно, возникают вопросы: что делать? Может стоит залить другое масло? А какое именно? Об этом ниже.

1. Вязкость масла.

Первое, что приходит на ум: «может поменять вязкость масла?». Существуют легенды, передаваемые из уст в уста, что после 100 тыс. км. нужно переходить на следующий класс вязкости. Например, если Вы заливали 0w20, нужно перейти на 5w30.

Однако на практике все наоборот: чем масло жиже, тем меньше его сгорает. Это связано с тем, что образуемая на цилиндрах масляная пленка на более густом масле более толстая, сгорает, соответственно, её тоже больше.

Но если выбрать слишком жидкое масло, то из-за тонкой пленки Вы можете нанести мотору еще больший урон. Поэтому все эксперименты с вязкостью лучше проводить в пределах заводских допусков.

2. Группа базовых масел.

Немногие знают, что от базового масла тоже зависит угар масла. Все дело в том, что «навороченные» масла гораздо агрессивнее по отношению РТИ в вашем моторе. И если ему совсем немало лет, то стоит попробовать уйти, скажем, с ПАО масел на гидрокрекинг и посмотреть на результат. Немало людей отсрочило ремонт двигателей с помощью этого нехитрого способа.

3. NOACK (испарение масс).

У любого масла есть параметр, который именуют NOACK. Определяется он опытным путем: количество масла, которое испарится за 1 ч., при температуре 250 градусов. Соответственно, чем меньше значение, тем меньше масла на угар будет уходить.

Было замечено: базовые масла первых трех групп имеют бОльшие значения, чем ПАО масла.

Подводим итоги: уменьшать расход масла путем изменения вязкости вполне возможно, снижая эту самую вязкость. Однако делать это необходимо предельно аккуратно и исключительно в заводских допусках. В случае, если двигатель «течет» (или потеет) из всех щелей снаружи, в качестве временной меры, стоит попробовать перейти на более дешевое масло, выбирая гидрокекинг или полусинтетику. Обратный совет (выбор масла в пользу ПАО синтетики, GTL, эфиры ) могут применить те, кто владеет автомобилями, у которых кристально чистый, еще не уставший двигатель. Особенно, когда расход коррелируется с повышением нагрузки на мотор. В таком случае, необходимо искать моторное масло с минимальным значением NOACK.

Источник

Как выбрать масло и сколько его заливать

  • Синтетическое – новейшее масло, имеющее устойчивость к низким температурам. Отличается высоким показателем вязкости и благодаря этому не твердеет в мороз. Внесезонное. Рекомендуется для новейших автомобилей с малым пробегом. Идеальный вариант для Тойота Камри.
  • Минеральное характеризует низкий показатель вязкости и оптимально для старых машин с большой вероятностью масляных протечек. За счёт чрезмерной густоты «минералка» не будет вытекать даже сквозь микротрещину. Вероятно, это только его преимущество помимо небольшой стоимости.
  • Полусинтетическое состоит из смеси минерального и синтетического масел. Служит в качестве альтернативы минеральной смазке из-за улучшенных технических характеристик. Его можно рекомендовать для новейших автомобилей с малым пробегом.

Производитель Тойота рекомендует заливать в мотор Камри исключительно оригинал масла, но по факту возможно сэкономить на замещающих вариантах. Следует отметить Кастрол, Мобил, Лукойл, Зик, G-energy, Kixx. Смазка RAVENOL VSI SAE 5W-40 обеспечит чистоту элементов мотора, как при движении СТОП-СТАРТ, так на высокой скорости.

Так как даже при выборе аналогичного масла необходимо исходить из показателей оригинала, то в последующем необходимо брать во внимание именно их. Выясним, какую смазку заливать в зависимости от объёма мотора Камри

Для моторов 1AZ-FE и 2AR-FE (2,0 и 2,5 л) лучшей смазкой будет Energy Conserving с текучестью SAE 0W-20, 5W-20, 5W-30 либо 10W-30.

Для двигателей 2GR-FE 3.5 л подойдёт смазка Energy Conserving либо универсальное масло ILSAC с показателями текучести 5W-30 и 10W-30.

В соответствии со стандартом API для 2.0, 2.5 и 3.0 л моторов подойдут универсальные моторные масла SL, SM и SN.

Следовательно, для более тёплых условий погоды можно выбрать смазку с показателями SAE 10W-30, а для более суровых условий климата наилучшим вариантом будут SAE 0W-20 или 5W-20.

Объём используемой смазки зависит от её вязкости, качества и условий езды на машине.

Высокоскоростная езда и частое замедление и ускорение приводят к потреблению большого объёма масла.

Важнейшей частью верного технического ухода за машиной является поддержание машинного масла на оптимальном уровне

Таким образом, крайне важно периодически делать мониторинг уровня смазки. Тойота рекомендует производить проверку уровня смазки каждый раз при заправке машины горючим

Источник

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector