Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения

Тюнинг тормозной системы

Если произвести тюнинг тормозной системы, то изменения в своем авто вы заметите сразу же. Основные из них нельзя не отметить:

  • рабочие поверхности будут взаимодействовать на большей площади, а это значит, что эффективность торможения улучшится;
  • дисковый диск – не барабанный нужно установить на задние колеса. Про тормозную нагрузку и то, как она будет соотноситься с колесами, забывать нельзя. В противном случае авто может пойти в занос;
  • многопоршневая система суппортов – этот момент поможет усовершенствовать тормозную систему. Благодаря такой доработке тормозная система будет реагировать на малейшее касание педали тормоза;
  • усилитель вакуумного типа. Давление жидкости в тормозной системе благодаря этому увеличится.

Нельзя не отметить и то, что можно сменить тормозную жидкость. Использование средств с высокой сопротивляемостью к нагреву положительно отразится на тормозной системе.

Существует множество вариантов, которые помогут усовершенствовать тормозную систему вашего автомобиля. По каждому из пунктов вы можете обратиться в ателье, где профессиональные работники не только порекомендуют те или иные действия, но и с легкостью воплотят их в реальность.

Удачи на дорогах!

Проголосуйте, понравилась ли вам статья?

Настройка сцепления ВАЗ

Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, особенно при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

Зачастую причиной завоздушивания является падение уровня рабочей жидкости ниже минимального значения, воздух в таком случае попадает через штуцер в главный цилиндр.

Может быть даже такой вариант, когда засорилось отверстие в крышке бачка. Это отверстие нужно для выравнивания давления в бачке.

И если оно засорилось внутри системы при работе возникает разрежение, из-за чего через уплотнительные кольца проникает воздух.

Для восстановления работоспособности привода и удаления пузырьков воздуха, следует произвести прокачку системы.

Данная операция во многом сходна с прокачкой тормозной системы. Но перед началом выполнения работ следует выявить причину завоздушивания.

Поэтому перед началом работ следует тщательно осмотреть все элементы привода на наличие подтеков. Если таковые обнаружены, то их нужно вначале устранить.

РЦС является конечным звеном гидропривода сцепления. Его более частый по сравнению с другими узлами механизма выход из строя связан с повышенными нагрузками, возникающими в результате высокого давления жидкости.

Рабочий цилиндр подвергается постоянным нагрузкам и чаще других элементов механизма сцепления выходит из строя

Чтобы выполнить регулировку, понадобятся два ключа, при этом на все операции не придется тратить много времени. Ход педали для автомобилей ВАЗ должен составляет от 120 до 130 миллиметров. Настройка хода выполняется методом прокручивания регулировочной гайки. Расстояние от штока толкателя до торца выжимной вилки должно быть в пределах 5 мм.

Замена жидкости

Перед выполнениемпрокачки также рекомендуется заменить рабочую жидкость. Снимите колпачок и наденьте на штуцер, предварительно заготовленный шланг, другой конец которого нужно опустить в емкость для слива. С помощью гаечного ключа на 8 поверните штуцер на 3/4 полного оборота. Теперь можно удалять жидкость.

Замену тормозной жидкости можно выполнять постепенно. Для этого жидкость в бачок необходимо подливать небольшими дозами в промежутках между нажатием на педаль. Когда из рабочего цилиндра (РЦ)потечет чистая жидкость, заверните штуцер и наполните бочек по уровню не ниже 1,5-2 см от верхнего края. Это достаточно эффективный метод, так как старая среда из-за примесей и загрязнений оседает и выходит из системы первой.

Симптомов завоздушивания гидропривода сцепления совсем не так уж и много – затрудненное переключение передач, хруст зубьев шестерен при переключении, в особенности при включении задней передачи, послабление усилия для выжима педали сцепления.

Часто предпосылкой завоздушивания является падение уровня рабочей воды ниже малого значения, воздух здесь попадает через штуцер в главный цилиндр.

Замена рабочего тормозного цилиндра – действуем решительно

Однако, чаще всего, необходима замена рабочего тормозного цилиндра целиком, а не отдельных его комплектующих, особенно, если причиной выхода из строя служит образовавшаяся коррозия. Осуществить замену можно следующим образом. В первую очередь следует демонтировать суппорт. Установив его в тиски, нужно открутить гайки, посредством которых крепится соединительная трубка, и снять ее.

Найдя специальный фиксатор, зажмите его отверткой и с помощью резинового молотка сдвиньте цилиндр вдоль по направляющим пазам, и снимите его. Точно таким же образом следует демонтировать и второй цилиндр. Чтобы установить новую деталь также необходимо зажать отверткой фиксатор, а затем установить элемент в направляющие пазы. Хоть это и теоретически прочное железо, действуйте деликатно, можно нарушить упругость и геометрию пазов.

Иногда установка нового цилиндра может быть немного затруднительной, в этом случае необходимо подпилить напильником заходные фаски. Аналогичным способом устанавливается и вторая деталь, а затем оба рабочих цилиндра следует забить до упора легкими ударами резинового молотка. В завершении следует установить на прежнее место и соединительную трубку.

Главная →

Обслуживание и Ремонт → Тормозная система →

Принцип работы главного тормозного цилиндра

1 — тормозной бачок; 2 — вакуумный усилитель; 3 — педаль тормоза; 4 — главный тормозной цилиндр.

В момент нажатия педали тормоза шток вакуумного усилителя начинает толкать поршень первого контура. В процессе перемещения он перекрывает компенсационное отверстие, за счет чего начинает расти давление в этом контуре. Под действием давления начинает свое перемещение второй контур, давление в котором также поднимается.

Общее описание системы тормозов

Мы настоятельно рекомендуем использовать компрессор с резиновой камерой, который отделяет воздушную сторону от жидкости. Если это невозможно, выполните следующую процедуру. Откройте выпускной клапан на суппорте или колесном цилиндре, пока жидкость не будет отпущена. Если у вас есть кровотечение с помощью двухсекционной педали тормоза, вам необходимо одновременно открыть винт для слива передних тормозов и задних тормозов. Подождите 12 секунд и повторите.

  • Нажмите и удерживайте педаль.
  • Если вы кровоточите системой с режущим тормозом, следуйте инструкциям ниже.
  • Закройте выпускной клапан и отпустите педаль.

Не нагнетайте педаль.

Через перепускное отверстие в образовавшуюся при движении поршней пустоту попадает тормозная жидкость. Поршни перемещаются до тех пор, пока им это позволяют делать возвратная пружина и упоры в корпусе. Срабатывание тормозов происходит за счет максимального давления, создаваемого в поршнях.

После остановки автомобиля поршни возвращаются в исходное положение. При этом давление в контурах постепенно начинает соответствовать атмосферному. Разряжению в рабочих контурах препятствует тормозная жидкость, которая заполняет пустоты за поршнями. При движении поршня жидкость через перепускное отверстие возвращается в бачок.

Кровотечение системы с режущим тормозом

Насос будет только аэрировать жидкость и предотвратить полное кровотечение. Завершите процедуру кровотечения полностью вокруг автомобиля. Извлеките каждый суппорт до тех пор, пока не очистите воздух от воздуха. Повторите процедуру для левого тормоза. Повторяйте процесс, пока весь воздух не выйдет из системы.

  • Держать.
  • Закройте винт сливного отверстия на цилиндре или суппорте правого колеса.
  • Отпустить педаль тормоза.
  • Подождите 12 секунд.
  • Освободить ручку режущего тормоза.

Перед каждым гоночным мероприятием или выходным днем ​​хорошая идея следовать этому контрольному списку, чтобы убедиться, что ваши тормоза максимальны.

Какие причины укажут на неисправность

DmitryCorsten Блог Коды ошибок бортовых компьютеров семейства Самара-2 ВАЗ 2113, ВАЗ 2114,ВАЗ 2115

Понять, что в работе главного цилиндра сцепления проявляются неисправности, помогут следующие признаки:

  • резкое снижение в бачке уровня рабочей жидкости;
  • следы подтеков в области расположения рабочего и основного цилиндра;
  • своеобразный «провал» при нажатии педали сцепления;
  • невозможность полностью нажать на педаль сцепления.

Среди основных видов неисправностей, которые отметили специалисты, стоит выделить следующие:

  • неисправность самого цилиндра;
  • изношенность манжетов или поршня;
  • наполнение системы некачественной тормозной жидкостью, в составе которой могут быть как многочисленные пылинки, так и переизбыток влаги.

Чтобы устранить причины неисправности главного элемента, впору задействовать два способа – заменить пришедший в непригодность на новый или устранить незначительную поломку самостоятельно ремонтом. Однако стоит понимать, что ремонту подлежат только резиновые манжеты и корпус, да и к тому же ремонт комплектующих не всегда даст ожидаемого результата. Также необходимо отметить, что касается пыльника, то его тоже нужно осмотреть на наличие больших загрязнений. По мнению специалистов, лучше всего полностью заменить цилиндр, тем более что его стоимость не превышает 550 рублей.

Приспособления, которые нам понадобятся для прокачки тормозов и их описание

1. Ключ для снятия колес, на фото он слева.

2. Пустую банку, в нее будем сливать жидкость, прокачивая тормозную систему.

3. Посередине, лежит ключ, он нужен для снятия трубок тормозных цилиндров, а так же для раскручивания сапунов, чтобы прокачать тормоза, если те присохли

, обычным рожковым ключом можно слизать грани.

4. Шланг, желательно прозрачный, чтобы видеть при прокачке тормозов, как выходит воздух.

5. Не зря на фотографии две бутылочки, потому что с одной сливаем в расширительный бачок, а в другую бутылку с самой системы, потом ту же жидкость, которая была слита, заливаем снова в тормозную систему, для экономии жидкости, но лучше заливать новую.

6. Используем марлевую тряпку как сито, через нее пополняем тормозную систему жидкостью (если вы не используете новую тормозуху).

7

Ключ на 8 (накидной, это важно), для откручивания сапунов прокачки

Ремонт главного цилиндра

После того как произвели снятие главного тормозного цилиндра, стоит произвести осмотр на предмет механических повреждений, если их нет, нужно разобрать его и поменять вышедшие из строя запчасти, на те, которые находятся в ремкомплекте. Произведя разбор главного тормозного цилиндра, в любом случае надлежит поменять все резиновые запчасти – манжеты и пр. Принцип разборки прост:

  • предварительно закрепив его в тисках, из корпуса выкручиваем штуцеры подвода жидкости;
  • отверткой снимаем стопорное кольцо;
  • аккуратно разобрать и вынуть манжеты, поршни, пружины и прочие запчасти.

Очистив все составляющие и промыв их в гидравлической жидкости, требуется внимательно осмотреть внутреннее зеркало корпуса на предмет задиров и прочих повреждений. Если выявлены разбухшие манжеты, стоит поменять гидравлическую жидкость, плохое качество которой может быть причиной такого явления. Одним из табу является регулировка и ремонт регулятора давления, у которого параметры выставлены производителем, его замена производится в комплекте.

Сборка главного тормозного цилиндра производится в обратном порядке. Поменяв требующие замены запчасти: штуцер, комплект манжетов и другие на новые, возникает вопрос, как проверить главный тормозной цилиндр после сборки?

Для этого существует специальный стенд, состоящий из таких узлов:

  1. Клапаны прокачки.
  2. Манометры.
  3. Поглощающие вальцы.
  4. Бачок с гидравлической жидкостью.
  5. Указатель максимального смещения.
  6. Механический маховик.
  7. Корпус главного вальца.

Этот стенд поможет определить, правильно ли произведена сборка своими руками. После установки главного вальца на место нужно прокачать систему тормозов. Если же найдены механические повреждения на корпусе, то требуется замена главного тормозного цилиндра на новый.

Уход за тормозной системой автомобиля

Как один из наиболее важных узлов, тормозная система автомобиля требует постоянного внимания и ухода. Здесь буквально любая неисправность может привести к непредсказуемым последствиям на дороге.

Некоторые диагнозы можно поставить, исходя из характера поведения тормозной педали. Так увеличенный ход или «мягкая» педаль свидетельствуют, скорее всего, о попадании воздуха в систему гидропривода в результате утечки тормозной жидкости. Поэтому необходимо периодически контролировать уровень жидкости в бачке.

Её повышенный расход может быть следствием повреждения гидрошлангов и трубок, а также обыкновенного испарения со временем. Это приводит к попаданию в систему воздуха и отказу тормозов.

Пришедшие в негодность детали необходимо заменить, а систему придется прокачивать, выпуская воздух из каждого рабочего цилиндра на колесах и доливая жидкость. Процесс длительный и нудный.

https://youtube.com/watch?v=4UwaZCETtqM

Уход автомобиля при торможении в сторону говорит о возможном выходе из строя одного из рабочих цилиндров или чрезмерном износе накладок на каком-то определенном колесе. При загрязнении тормозных механизмов может возникать характерный шум при нажатии на педаль.

Все эти неисправности легко устраняются самостоятельно или обращением в сервисный центр. А чтобы свести к минимуму вышеописанные неприятности, берегите тормоза, чаще используйте торможение двигателем, особенно на крутых и затяжных спусках. Продолжительное по времени включение основной рабочей системы ведет к перегреву деталей и служит причиной различных поломок.

Мне нравится2Не нравится

«Мягкая педаль»

Еще один признак, который говорит о неисправности главного тормозного цилиндра – это слишком мягкая педаль. Это значит, что в системе скопился воздух. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя. Есть риск перегреть систему, так как воздух при сжатии выделяет огромное количество тепла. Тормозная жидкость попросту закипит. Устранить завоздушенность очень просто – нужно «прокачать тормоза». Для этого откручиваем клапан сброса воздуха в цилиндре и давим на педаль до тех пор, пока из него не потечет идеальная жидкость. Имеется в виду не цвет, а отсутствие пузырьков в ней. По завершении работ клапан закрывается. В систему необходимо долить вытекшую жидкость.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

https://youtube.com/watch?v=L2g6UNlz_7s

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Уход за тормозной системой автомобиля

Тормозная система играет одну из основных ролей в обеспечении безопасности при движении на автомобиле.

Поэтому в обязательном порядке необходимо следить за ее состоянием и своевременно проводить техническое обслуживание.

Поскольку что в рабочем, что в стояночном тормозе составных элементов немного, то уход за всей системой не очень сложен.

В перечень работ по обслуживанию входит:

  • Контроль уровня рабочей жидкости в бачке;
  • Прокачка гидравлического привода для удаления воздуха из системы;
  • Замена изношенных колодок;
  • Проверка и регулировка ручника.

Читайте по теме: Как прокачать тормоза с АБС.

Помимо этого, также периодически следует осматривать состояние гидравлических магистралей, особенно их резиновых частей.

Что касается дисков и барабанов, то они тоже изнашиваются, но очень медленно, поэтому замене они подлежат очень редко, если, конечно, диск не покоробило от перепада температур.

Особенности ремонта элементов тормозной системы.

Следует отметить, что ремонт тормозов авто не является особо дорогостоящим, если он не оборудован дополнительно вспомогательными системами.

А вот если имеется та же АБС, да еще включающая в себя несколько систем (антиблокировка колес и система экстренного торможения) и на премиальном авто, к примеру, любой из современных Ауди, неисправности именно с этими системами могут обойтись очень дорого.

Какой бы тормозной системой не оснащался автомобиль, она требует постоянного контроля работоспособности, а также обслуживания и ремонта, поскольку это значительно влияет на безопасность движения.

Без определенных знаний все выше перечисленное сделать сложно, поэтому мы надеемся, что после прочтения данной статьи вы начали хоть немного разобраться в этих вопросах.

Тормозные механизмы

Автомобиль замедляется при помощи двух типов тормозных механизмов:

  • Барабанный тормоз – подавляющее большинство машин (в основном это бюджетные модели и представители среднего класса) оснащаются такими механизмами на задней оси. Они обладают высокой надежностью и стабильностью работы. В таких тормозах из-за износа колодок между фрикционной поверхностью и стенками барабанов образуется увеличенный зазор. В устройство механизма входит регулятор, который компенсирует это расстояние, перемещая колодки максимально близко к стенкам барабана. Процесс самоподводки механизма в основном происходит во время резкого торможения. Охлаждаются тормоза за счет ребер на самом барабане и большого количества металлических частей;
  • Дисковый тормоз – используется на передней оси, а в спортивных машинах и авто класса премиум и выше задействуются и на задней оси. Суппорт с двух сторон зажимает тормозной диск. Такая схема требует меньше усилий для замедления колеса, поэтому данная система более эффективна по сравнению с барабанным аналогом. Из-за этого механизмы испытывают гораздо большие температурные нагрузки. На современных дисках делаются специальные бороздки, которые улучшают отвод тепла. Такие модификации называются вентилируемыми.

Эти два типа механизмов входят в устройство основной тормозной системы авто. Она работает в обычном режиме – когда водитель хочет остановить машину. Однако в каждом автомобиле есть и вспомогательные системы. Каждая из них может работать в индивидуальном режиме. Вот их различия.

Вспомогательная (аварийная) система

Вся магистраль тормозной системы разделена на два контура. Часто производители к отдельному контуру подключают колеса по диагонали автомобиля. Расширительный бачок, установленный на главном тормозном цилиндре, внутри на определенном уровне (соответствует критически минимальному значению) имеет перегородку.

Пока тормоза в порядке, объем тормозной жидкости выше перегородки, поэтому усилия от вакуума поступают одновременно на два рукава, и они работают, как одна магистраль. Если шланг разорвется или сломается трубка, уровень ТЖ понизится.

В поврежденном контуре давление невозможно создать, пока не будет устранена течь. Однако благодаря перегородке в бачке жидкость не вытекает вся, и второй контур продолжает работать. Конечно, в таком режиме тормоза будут работать в два раза хуже, но автомобиль не будет полностью их лишен. Этого достаточно, чтобы безопасно добраться до сервиса.

Стояночная система

Эта система в народе называется просто ручник. Ее используют, как противооткатный механизм. В устройство системы входит тяга (рычаг, расположенный в салоне возле рычага коробки передач) и трос, разветвленный на два колеса.

В классическом исполнении ручной тормоз активирует основные тормозные колодки задних колес. Однако бывают модификации, имеющие свои колодки. Эта система вообще не зависит от состояния ТЖ в магистрали или неисправности системы (неисправность вакуума или другого элемента основных тормозов).

Как продлить срок службы узлов тормозной системы

Тормоза из-за своих непростых условий работы долговечностью обязаны исключительно профилактическим мерам:

  • надо с установленной регулярностью заменять тормозную жидкость, применяя только рекомендованную изготовителем;
  • при каждой замене колодок суппорт следует разобрать, очистить и смазать направляющие, при необходимости заменив ремкомплект или хотя бы уплотнительные детали;
  • нельзя перегревать тормоза, часто и без необходимости оттормаживаясь с высоких скоростей, на спусках лучше пользоваться торможением двигателем;
  • колодки надо менять вовремя, не дожидаясь срабатывания индикатора предельного износа;
  • это же относится и к дискам, доведение их до не предусмотренной конструкцией минимальной толщины вызывает запредельный выход поршней из цилиндров и износом уплотнений.

Особенно опасным эффектом будет появление разницы в торможении левых и правых колёс автомобиля из-за разной степени износа механизмов.

Такая езда недопустима, поскольку при экстренном торможении машину может развернуть и выбросить из полосы движения.

Классификация тормозных систем автомобиля

Тормозная система автомобиля состоит из нескольких видов механизмов, каждый из которых выполняет определенные функции.

Одни из них взаимосвязаны между собой, другие могут выполнять несколько функций одновременно.

Но в целом, тормозная система включает в себя такие их виды:

  • Рабочий механизм;
  • Стояночный;
  • Запасной;
  • Вспомогательные.

Рабочий тормоз является основным.

Именно при помощи него осуществляется замедление движения вплоть до полной остановки во время движения.

Управляется он за счет педали, установленной в салоне. Нажимая на нее ногой с разным усилием, водитель регулирует скорость замедления автомобиля.

Для исключения повышения оборотов силовой установки с одновременным замедлением, управление педалями акселератора и тормоза осуществляется одной ногой — правой. То есть, водитель либо управляет мотором, либо тормозами.

Стояночный тормоз.

Предназначен для обездвиживания автомобиля во время стоянки и предотвращения самовольного его передвижения.

Организована работа этого типа тормозов так, что при стоянке водитель блокирует вращение колес.

Для этого также можно задействовать трансмиссию автомобиля (включенная передача не дает свободно вращаться колесам), но при постановке машины под уклоном трансмиссия не всегда может удержать автомобиль.

Используя же трансмиссию в паре со стояночным тормозом, можно достаточно эффективно обездвижить автомобиль, особенно если ручник послаблен и «не держит» автомобиль.

Дополнительно ручной тормоз является вспомогательным средством при начале движения на подъем.

Поскольку водитель не может одновременно управлять двумя педалями – газом и тормозом, то высока вероятность, что при попытке тронуться с места на подъем автомобиль откатиться назад.

В случае же использования ручника, машину можно удерживать, пока двигатель не сможет сдвинуть авто с места, а после тормоз отпустить, тем самым исключив вероятность отката назад.

Запасной тормоз.

Реализуется далеко не на всех автомобилях. Предназначен он для обеспечения торможения автомобиля в случае отказа рабочего механизма.

Может быть реализован как отдельная автономная система, воздействующая на тормозные механизмы колес, или же запасной тормоз может быть частью контура рабочей системы.

Зачастую этот тип на легковые авто не устанавливается, а его роль выполняется стояночный тормоз.

Вспомогательные механизмы.

Встречаются на грузовых автомобилях и позволяют разгрузить рабочий тормоз при движении на затяжных спусках.

Также к вспомогательным механизмам относятся контуры системы, отвечающие за срабатывание тормозных механизмов прицепов.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector