Антифриз volkswagen vag g013a8jm1

Описание продукта

Антифриз Фольксваген Джи13 — был разработан специально для мирового немецкого автопромышленника в 2012 году. Охлаждающая жидкость имеет принципиальное отличие от всех, до этого существовавших хладагентов.

Производители антифриза позаботились о безопасности автомобилистов и окружающей среды. Именно поэтому, в состав жидкости не входит ядовитая этиленгликолевая основа. Охлаждающая жидкость двигателя абсолютно безвредная для человека и экологически чистая для окружающей среды. В состав заложена пропилен-гликолевая основа.

Современные технологии позволили производить концентрат антифриза с помощью органических кислот, при этом устранив силикатные недостатки. Концентрат имеет нестандартный фиолетовый цвет.

Обладает хорошими антикоррозионными свойствами, благодаря присадкам карбоновых кислот. Это означает, что ни одна деталь системы охлаждения не заржавеет, внутренне не разрушится и останется в рабочем состоянии на протяжении всего срока службы антифриза. Действие оказывает на наиболее уязвимые участки, а не на всю систему. На поверхностях образуется невидимый защитный слой.

Volkswagen Джи13 обладает хорошей теплоотдачей, очищает систему от от ржавчины и шлаков. Наработки производителей позволили увеличить срок службы концентрата. Без замены он может служить до 5 лет, что в переводе на километры равняется приблизительно 250 000.

Универсальность позволяет использовать антифриз с другими хладагентами, например G11, G12 и многими другими. Вне зависимости от того, добавляется ли в него антифриз G13 или добавляют другую охлаждающую жидкость, свойства не теряются. Самое главное — это придерживаться инструкции пo разбавлению охлаждающей жидкости дистиллированной водой, в соответствующих пропорциях.

Минимальная удаленность согласно нормам

Определить, какое удаление в метрах должно обязательно соблюдаться, можно, изучив нормативные документы. Нормы расстояний между АЗС и жилыми домами отличаются не только в зависимости от типа сооружений, реализуемого горючего или газа, но и от типа хранения жидкого, бензинового топлива. Также существует разница от использования надземных или подземных резервуаров в оборудовании заправки, от их многокамерности или однокамерности, наличия защитной двойной перегородки.

Построить автозаправку с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива разрешено только при удаленности на 25 м от жилых домов.

Правила размещения парковок вблизи жилых и общественных строений

Аналогичные многокамерные надземные резервуары (со специальной усиленной перегородкой для разграничения камер) бывают двух модификаций. Разновидность «А» – если емкость топливных танков для хранения топлива более 20 кубов, в то время как «Б» применяют, когда эта цифра не превышена.

  1. Для типа «А» предельное расстояние составляет 50 м, тип «Б» не может превышать в расстоянии до здания допустимые 40 м. Они не могут находиться ближе 50 м к местам массового скопления людей, и 20 м – к дорогам первых трех автомобильных категорий, простым гаражам, автомобильным стоянкам, маршрутам горэлектротранспорта, к канализации и водонапорным станциям, не имеющим к ним отношения.
  2. Расстояние от АЗС до общественных зданий рекомендуется учитывать от межи одного сооружения до условной границы территории общественного здания.
  3. Для заправок с однокамерными наземными резервуарами требования строже из-за предусмотренного оборудования. Для варианта «А» строительными требованиями предусмотрена удаленность в 100 м от детских дошкольных учреждений, клиник, поликлиник и больниц, общеобразовательных школ, других значимых функциональных сооружений. Модификацию «Б» можно дистанцировать не ближе 50-метровой удаленности.
  4. Газовую заправочную станцию с использованием СУГ размещают в 60 м, сжатые газы хранятся с требованиями менее жесткими, достаточно 35 м. Те же требования относятся и к многотопливным функционалам.
  5. Отсутствие аварийных резервуаров или применение емкостей с одной стенкой требует удаления АГЗС с подземными резервуарами минимум на 100 м. При использовании наземного оборудования необходима дистанция в 300 м, чтобы при потенциально возможном взрыве не пострадали окна квартир в новостройках, расположенных неподалеку.

Автозаправочная станция

Как отличить подделку

Чтобы по ошибке не купить подделку, надо знать, какие признаки помогут отличить оригинальный антифриз.

  • В первую очередь это качество, оно должно прослеживаться во всем. Пластик канистры плотный и ровный, без дефектов, сколов и следов вскрытия. Швы ровные, гладкие. Крышка плотно соединяется с защитным кольцом. Этикетки приклеены ровно, без складок, пузырей и потеков клея.
  • Во-вторых, это информация. Она должна быть нанесена на этикетки качественно (без ошибок, не смазанная, не стертая) и содержать необходимый минимум о продукте. Это код продукта (артикул), дата изготовления и розлива, спецификации, состав, стандарт, рекомендации по применению, адрес и телефон изготовителя.

При покупке следует попросить продавца показать сертификат качества – у всех оригинальных продуктов он есть.

На каком расстоянии от водоема можно оставить машину во время рыбалки по закону?

Оказывается, ещё с 2010 года в правилах и законе о рыбалке есть особая статья — 65-ая что ли, в которой сказано где и на каком расстоянии можно двигаться и стоять на транспорте около водоёма.

Расстояние парковки транспорта, в частности автомобиля, регламентируется протяженностью реки.

Так ширина и границы водоохранной зоны определяются протяженностью:

  • до 10 км — 50 метров,
  • от 10 до 50 км — 100 метров,
  • от 50 и более — 200 метров.

Тем, кто решил искупаться в море, следует оставлять свою машину аж на полкилометра от границы прилива.

Еще в этой статье закона говорится, что вроде бы разрешено движение — приведу цитату:

«В границах водоохранных зон запрещаются:

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;»

То есть по просёлочным дорогам вдоль речки ваще нельзя ездить?! И не только на машине, но и на любом другом транспорте — даже на велосипеде!

Рыбак на велосипеде — это тоже водитель, а велик — это его транспорт, согласно правилам ПДД.

Теперь разве что на инвалидной коляске можно подъехать близко к речке — она же исключение из правил ГИБДД.

Существующие разновидности антифризов

Автомобиль – это уже давно не предмет роскоши, а средство передвижения. Люди при помощи транспортного средства отправляются на учебу и на работу. При любых погодных условиях и в любое время года транспорт должен функционировать нормально и без нареканий. Антифриз — это необходимый продукт, без которого, нормальная работа автомобиля практически невозможна.

Существуют разные виды хладогенов, поэтому, стоит внимательно отнестись к их сходству и различиям. Не слишком опытные автовладельцы ориентируются в основном по цвету, но такое правило не всегда действует. На рынке сегодня предлагаются антифризы в трех цветовых решениях:

  • красный;
  • желтый;
  • зеленый.

Окрашивают антифризы не случайно. Этому есть сразу несколько причин, но главная заключается в возможности быстро находить течь. Порой бывает необходимо и быстро отличить антифриз от другой жидкости, а поскольку изначально состав бесцветный, то его можно спутать с обычной водой.

Штрафы за подъезд к реке и стоянку

А теперь о самом больном — нарушил выше приведенный закон — получи штраф — это статья 8.42 Кодекса об административных правонарушениях.

А на сегодня это — 3-4,5 тысячи рублей для обычных рыбаков!

И опять выписка-цитата из закона:

«Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности…

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц — от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.»

Да уж, летом на рыбалке можно не плохо мускулы подкачать! С лодкой, да с мотором, если авто оставлять на 200 метров, — до реки раза 2-3 придётся сходить.

А потом ещё и обратно — омрачает это всё полноценный отдых и общение с природой!

Мыть машину кстати также запрещено! И прежде, чем помыть самому у речки автомобиль, подумайте. А то штраф такой же…

Особенности антифризов VAG G13

Красный антифриз – это непременная характеристика высокого качества хладогена. Только продукты нового поколения обладают таким оттенком. Охладитель выполняет следующие задачи:

  1. Защищает металл от негативного влияния коррозии.
  2. Не позволяет системе ДВС перегреваться и переохлаждаться.

Раствор был разработан в 2012 году и очень важной его характеристикой, стала экологичность. Состав полностью безопасно для регулярного использования и не вредит автомобилю

Сегодня, многие производители заливают G13 VAG в качестве первого состава, чтобы в дальнейшем, автовладелец пользовался именно таким продуктом.

Запуск машины при разряженном аккумуляторе

Если машина долго стояла, перед запуском проверяется ее техническая исправность. Внимания требует АКБ. Нужна предварительная подзарядка или установка нового накопителя. Если машина технически исправна, появляются другие варианты, как завести автомобиль, если сел аккумулятор зимой.

Используются разные методы:

  1. Буксировка – действенный метод для моделей с МКПП. При помощи исправного авто, машина разгоняется до 40 км в час. Выжимается сцепление, включается 2 передача, отпускается сцепление. Обычно запуск происходит с первого раза.
  2. Накат – не менее эффективное решение, когда нет другой машины для буксировки. Несколько человек, или водитель со спуска, разгоняет машину с МКПП до 20 км в час. Выполняются манипуляции, как и при буксировке.
  3. Прикуривание – распространенная методика, позволяющая завести авто от АКБ другой машины. Требуется соблюдение порядка действий.
  4. Зарядно-пусковые устройства – дорогое, но эффективное решение, обеспечивающее старт.

Избежать проблем с накопителем позволяет подготовка к зиме или стоянке.

Основные моменты по уходу:

  • очистка клемм;
  • содержание АКБ в чистоте;
  • своевременная зарядка;
  • поддержание исправности, целостности проводов.
  • поддержание уровня электролита, если используется обслуживаемая система.

Подготовка и запуск авто зимой

Предварительная подготовка для нормального запуска машины включает определенные манипуляции.

Рекомендуется выполнить:

  • замену свечей зажигания при пробеге 15 000;
  • залить новое топливо, если машина стояла долго, так как горючее портится;
  • убедиться в исправности бензонасоса;
  • проверить охлаждающую жидкость, которая должна соответствовать текущему температурному режиму;
  • проверить масло в моторе, его уровень;
  • тормозная система иногда нуждается в замене рабочей жидкости.

Процесс старта включает несколько этапов:

  1. Прогрев АКБ – первый шаг, независимо от трансмиссии. Необходим, чтобы батарея отдала нужный заряд. Для этого на несколько секунд включается дальний свет.
  2. Далее, желательно выжать сцепление, чтобы исключить дополнительную нагрузку на коленвал при старте. Этот вариант для МКПП.
  3. Возможна продувка цилиндров при помощи разового нажатия на газ.
  4. В случае с АКПП запуск начинается с зажигания, работы стартера, который прокручивает коленвал. Уменьшить нагрузку невозможно.
  5. Нужно помнить, что стартер нельзя прокручивать долго. Допускаются попытки длительностью 5–10 секунд с перерывом в 15–20 секунд.
  6. Если за время стоянки не возникло поломок, машина должна завестись после 2–3 раза.
  7. Для МКПП, после запуска, нужно разогреть мотор до 20 градусов и только потом, аккуратно отпускать сцепление. Если машина дергается, сцепление выжимается опять.

Старт на машинах с ГБО

Газовое оборудование устанавливается часто. Используя его, нужно учитывать тонкости эксплуатации. Внимания требует холодный период. Не зная, как завести машину на газу зимой, легко повредить непрогретую систему.

Преимущества впрыскового редуктора заключаются в автоматическом контроле температуры. Соответственно, старт на газу возможен только при температуре редуктора в 40 градусов и больше.

Эксплуатация дизельных автомобилей после стоянки

Владельцы машин, потребляющих дизельное топливо, также должны знать, как завести машину зимой дизель.

Главным условием является:

  • поддержание исправности узлов;
  • использование зимнего топлива;
  • выбор специальных присадок, предупреждающих «загелирование».

Если автомобиль долго простоял на улице зимой, стоит воспользоваться рекомендациями:

  1. Открывается капот, демонтируется воздушный фильтр.
  2. Открывается эфир, его стоит приобрести заранее.
  3. Ключ зажигания устанавливается в предпоследнее положение для прогрева, происходит прогрев камеры свечи зажигания. Процедура выполняется 3 раза.
  4. Эфир брызгается в воздухозаборник, после чего нужно быстро выжать сцепление и запустить стартер. Он может крутиться около 5 секунд при одновременной работе педалью газа.

Источник

Проверка герметичности пробки и бачка

В результате тряски и постоянного движения клапан может проржаветь — в результате постоянного контакта с жидкостью. Для предотвращения утечек нужно регулярно проверять, в каком состоянии он находится. Как и доливку, проверку пробки надо проводить только после полного охлаждения мотора. Клапан осматривают и закручивают обратно. Если он плохо закручивается, его следует поменять.

Проверить герметичность ёмкости можно с помощью стенда. Обычно, это делают на станциях техобслуживания, но при желании можно организовать такой тест самостоятельно. Бачок аккуратно снимают с автомобиля. В нём есть три отверстия. Два из них глушат, а в оставшееся подают воздух насосом для накачки шин. Пробка при тестировании должна быть плотно закручена. Если при создании высокого давления внутри ёмкости клапан пропускает воздух, его нужно срочно менять.

Если клапан удерживает давление от 1,3 до 2 атмосфер — он тоже нерабочий. Оптимальный показатель хорошего состояния пробки — это когда при давлении от 1,4 атмосфер и больше она открывается и сбрасывает избыток давления.

После отсоединения насоса давление в ёмкости должно сохраняться: это гарантия того, что бачок в порядке и готов к дальнейшему использованию.

Классификация антифризов – ГОСТы, стандарты, классы

Сегодня нет единого стандарта, который позволил бы распределить охлаждающие жидкости по группам. В каждом государства или в группе стран действует своя маркировка, по которой водители и ориентируются в выборе подходящего продукта. Например, в России используются ГОСТы и такие маркировки можно встретить на популярных продуктах – «Феликс», «Синтек» и другие.

В Японии классификация называется «JIS K2234». Самой популярной и распространенной системой классифицирования антифризов считается вариант, предложенный немецкой группой компаний Volkswagen (VAG). В соответствие с действующими параметрами и требованиями, можно выделить следующие особенности охлаждающих жидкостей разных классов. Представим сведения в таблице:

Класс антифриза Основа продукта Плюсы/минусы Ресурс
Охлаждающие жидкости G11 (в основном зеленые и синие) Этиленгликоль + неорганические кислоты + присадки (силикаты). Включают в состав коррозийные ингибиторы, образует защитную пленку. 1,5- 2 года.
Линейка хладогенов G12, G12+, G12++ (красного, оранжевого, желтого цветов) Этиленгликоль + органические кислоты + карбоксилаты. Высокая теплоотдача, наличие прочной защитной пленки. Машина получает максимальную защиту от коррозии. 3-5 лет.
Антифриз G13 VAG (красный или сиреневый) Пропиленклиголь + пакет присадок. Новое поколение антифризов, почти без недостатков. До 10 и более лет.

Исходя из приведенных сведений, антифриз G13 VAG можно с уверенностью назвать высококлассным и надежным во многих отношениях продуктом. Из недостатков можно отметить лишь высокую стоимость, но с учетом длительного срока эксплуатации продукта, это вполне оправданные расходы.

Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Машины меняются, друзья и форум остаются.

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 1279 Зарегистрирован: 12.05.2007 Откуда: владивосток Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 502 Зарегистрирован: 02.09.2006 Детей: 1 Профессия: postman Откуда: Углегорск,Сахалинской Авто: Toyota Town Ace cr30, Toyota Corona st 195 Возраст: 38 TOYOTA CORONA март 1992,4wd,3s,акпп+ TOWN ACE, март 1991,4wd, 2ct,аккп,CR30-5078724,ROYAL LOUNGE,SKYLITE ROOF Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 1682 Зарегистрирован: 06.02.2004 Детей: 2 Откуда: г Пермь Авто: Был 8 лет Town Ace теперь Santa Fe Возраст: 44 цилиндры заглушены и смазаны с предыдущего запуска — люди пускали двигатели и после 2-3 лет стояния. 1 Вначале помаслать стартером — чтобы масло в систему закачать- и система смазалась без нагрузки (турбина, коренные) 2 Запустить и не трогаться до тех пор пока стрелка температуры не шевельнется В это время пробежать несколько раз вокруг машины и посмотреть откуда что течет.

Сообщений в теме: 1 Всего сообщений: 225 Зарегистрирован: 19.03.2008 Детей: 0 Откуда: Екатеринбург Авто: был LITE ACE 1989г.в 3Y 4WD, был LITE ACE 1999 2wd, есть Town 4WD 3C-T Возраст: 34 Поскольку для запуска дизельное топливо необходимо достаточно сильно сжать, дизель априори имеет усиленный стартер.

Для запуска зимой в мороз стартер требует от аккумулятора гораздо большей выдержки. Здесь внимания требует несколько факторов, определяющих ответ: Следовательно, проводя запуск автомобиля, на нем рекомендуется ездить.

Если машина долго стояла, перед запуском проверяется ее техническая исправность. Внимания требует АКБ. Нужна предварительная подзарядка или установка нового накопителя. Если машина технически исправна, появляются другие варианты, как завести автомобиль, если сел аккумулятор зимой.

Заработала, хорошо, не спешите отключать «принудиловку», дайте прогреться двигателю. Если есть электро насоос в баке, то лучше под подачу подставить так же бутылку. Пригодится для перемешивания с керосином, для возврата в бак. Если машина технически исправна, появляются другие варианты, как завести автомобиль, если сел аккумулятор зимой. Заработала, хорошо, не спешите отключать «принудиловку», дайте прогреться двигателю.

Если есть электро насоос в баке, то лучше под подачу подставить так же бутылку. Пригодится для перемешивания с керосином, для возврата в бак.

1) после неудавшегося пуска, максимум третьего( больше не надо Хоттабыч зимой на югах и чуда ждать глупо. Как и помощи. Топаем домой за чайником и тряпкой. Обматываем фильтр тряпкой и тонкой струйкой подливаем с чайника ну примерно минуты на три растягивая удовольствие.

Меры для эффективного запуска двигателя автомобиля в зимний период.

С наступлением зимних морозов у многих автомобилистов начинаются проблемы с запуском холодного двигателя автомобиля. Иногда так и не удается запустить мотор – аккумулятор разряжается и приходится просить «прикурить» у других водителей, то есть запускать мотор от аккумулятора другого автомобиля.

Такие проблемы обычно начинаются, когда температура на улице падает до 15-20 градусов ниже нуля, например, когда машину нужно завести утром, после того, как за ночь в двигателе застыло и загустело масло, а аккумулятор из-за низкой температуры «ослаб», так как на морозе все химические процессы в нем замедлились.

Если машину удается завести, то в дальнейшем двигатель будет запускаться легко, если конечно, он снова не остынет за время длительной стоянки.

Почему возникают трудности при запуске двигателя в зимнее время

Очень часто в возникновении таких проблем виноват сам водитель, не уделивший внимания правильной подготовке автомобиля к морозам и не знающий некоторые методы запуска двигателя при низких температурах.

Если в двигатель залито соответствующее моторное масло, рекомендованное производителем данного автомобиля для зимней эксплуатации, двигатель исправен и правильно отрегулирован, аккумуляторная батпрея имеет достаточную электрическую емкость и полностью заряжена, то проблем с пуском двигателя не возникает.

Но, навыки автомобилиста, его опыт и умение, играют при этом не менее важную роль, чем техническое состояние машины. У каждого автомобиля есть свои особенности при запуске и опытный водитель эти особенности своей машины знает.

Конечно, самый идеальный вариант – выполнять указания инструкции по эксплуатации, где подробно расписаны все действия по запуску мотора, но иногда капризному мотору, как говорится: «инструкция – не указ», тогда и приходит на помощь опыт, который водитель получает, пройдя через пробы и ошибки.

Общие правила по запуску двигателя зимой

Как бы там ни было, но есть и общие правила, выполняя которые можно решить проблему пуска двигателя в мороз.

1. Например, можно посоветовать непосредственно перед включением стартера, на 15 – 20 секунд включить дальний свет фар. Таким образом, химические процессы в аккумуляторе активизируются и он будет более резво крутить стартер . В момент самого пуска фары и другие не нужные в данный момент потребители электроэнергии необходимо выключить.

2. Кроме того, перед включением стартера, полностью выжмите педаль сцепления, таким образом, отсоединив коробку передач от двигателя – не нужно нагружать стартер, заставляя его кроме коленвала мотора, вращать еще и шестерни и валы КПП в загустевшем трансмиссионном масле. Педаль следует плавно отпустить, только после того, как двигатель запустится.

3. Не включайте стартер более чем на 10 секунд, иначе аккумулятор может выйти из строя. После каждой попытки запуска делайте перерыв хотя бы в полминуты. Если двигатель не удалось запустить с 4-5 раз, то прекратите попытки запуска, а разберитесь, почему мотор не заводится, скорее всего, это связано с какой – либо неисправностью.

4. Достаточно эффективные средства, облегчающее запуск мотора при низких температурах, это специальные, так называемые «стартовые жидкости». Обычно это легкоиспаряющиеся жидкости на основе эфиров в аэрозольных баллончиках. Такой аэрозоль впрыскивается прямо в воздухозаборник и если мотор исправен, то его пуск практически гарантирован.

Правда, не переусердствуйте с такими жидкостями, так как они интенсивно смывают масляную пленку со стенок цилиндров, что приводит к интенсивному износу двигателя.

5. Если все попытки пуска мотора закончились только полной разрядкой аккумулятора, то придется просить «прикурить» от аккумулятора у более удачливых водителей. Кстати, на этот случай желательно иметь свои, специальные провода для «прикуривания», так как просить еще и провода у другого водителя будет не совсем тактично.

Сам процесс «прикуривания» происходит следующим образом: с разрядившегося аккумулятора отсоединяют провода и соединяют с ними провода «донора». «Плюс» соединяют с плюсовым проводом, а «минус» – напрямую соединяют с «массой», лучше всего с корпусом двигателя.

Если не отключать разрядившуюся АКБ, то при её соединении с АКБ «донором» емкости батарей будут выравниваться, что в свою очередь разрядит «донора».

Если на машине установлен двигатель с инжекторной системой питания, то так делать нельзя. При запуске таких двигателей, их АКБ не отключается от бортовой сети.

Источник

Почему уходит антифриз из бачка: явные причины

Чаще всего антифриз из расширительного бачка быстро уходит, если присутствует одна из следующих неисправностей.

Дефект или повреждение радиатора. Неисправность легко определить по подтекам под автомобилем. Также можно посмотреть под днище – наверняка там будут заметны капли цвета вашего антифриза. Основная причина выхода из строя радиатора – это нарушение герметичности тонких трубок, называемых сотами. Такие неисправности чаще всего обусловлены повреждениями, например попаданием камня из-под колес другой машины.

В старых авто, которые эксплуатируются более 10 лет, нередко образование ржавчины на трубках радиатора. Коррозия разрушает трубки насквозь. По таким же причинам может потерять герметичность боковой расширительный пластиковый бачок.

Поломка радиатора отопления салона. При такой неисправности антифриз будет уходить из системы так же быстро, как и при негерметичном основном радиаторе. Но определить причину будет гораздо труднее. Нередко встречается ситуация, когда ОЖ из расширительного бачка уходит, а место протечки не удается найти. В таком случае дело обычно в поврежденном радиаторе печки. Тосол тогда вытекает на уплотнитель салона. Советы опытных автомобилистов заключаются во внимании к деталям – возможно возникновение специфического запаха в салоне.

Самыми распространенными проблемами охлаждающей системы являются как раз неисправность расширительного бачка или его крышки. Поэтому, если антифриз уходит, целесообразно первым делом осмотреть именно эти детали. Обнаружить негерметичность крышки или треснувший расширительный бачок не составит труда даже простым осмотром. Косвенно на это будут указывать следы утечки антифриза, брызги на других узлах под капотом.

Затруднительно лишь обнаружить повреждение нижней части расширительного бачка. На большинстве автомобилей для этого понадобится полностью его снять. Если же не удалось обнаружить повреждения, то менять детали не нужно

Значит, следует обратить внимание на перепускной клапан, встроенный в пробку бачка. Этот узел подвержен частым засорам, по причине которых антифриз уходит через расширительный бачок

Система охлаждения содержит соединительные шланги. Воздействие горячего антифриза заставляет их расширяться, а последующее остывание автомобиля – возвращаться к исходным размерам. В зимнее время шланги сужаются из-за воздействия низких температур. В результате гуляет количество жидкости в расширительном бачке.

Разрушение металлических трубок. Несмотря на прочность и долговечность, рано или поздно разрушаются и металлические трубки. Чаще всего виной тому выработка ресурса. Очаги возникающей коррозии замечают вовремя не всегда, и очень быстро образуются сквозные трещины. Через эти неплотности ОЖ уходит с большой скоростью.

Неисправности помпы и термостата. Данные узлы нужны для нагнетания и управления потоками охлаждающей жидкости. Материал корпуса этих механизмов – пластмасса или металл – различается по году выпуска и модели авто. Успешный ремонт помпы и термостата маловероятен, чаще рекомендуют менять их на новые.

Негерметичность помпы. Если под машиной возникает лужица как раз под водяным насосом, то высока вероятность, что дело в помпе. Однако точно определить, где уходит жидкость, достаточно проблематично. Все дело во множестве кожухов, защит, пыльников, сальников и других элементов, которые могут собирать вытекающую жидкость.

Помпа как механизм очень прочная и целостная, но утечка чаще всего образуется через сальник или прокладку между блоком цилиндра и фланцем насоса. Переднеприводной автомобиль в этом случае более трудоемок в диагностике, так как данная помпа чаще всего конструктивно расположена под крышкой механизма ГРМ.

Источник

Охлаждающая жидкость VAG G13 — общие характеристики

Для каждого автомобиля система охлаждения имеет не меньшее значение, чем функционирование мотора или другого агрегата

Чтобы это «орган» транспортного средства функционировал без ограничений и не вызывал у владельца вопросов, стоит уделить внимание побору охлаждающей жидкости. Особенно остро вопросы с перегревом и охлаждением автомобиля стоят в летний период и зимой

Из наиболее эффективных и популярных средств для охлаждения мотора автомобиля, сегодня можно назвать антифриз G13.

По отзывам пользователей, охлаждающая жидкость позволит поддерживать систему в рабочем состоянии или на нужном температурном уровне. Давайте поговорим об этой категории хладогенов более подробно, и выделим их основные характеристики.

Утечка антифриза без видимых подтёков

В том случае, если охлаждающая жидкость уходит без видимых причин, то, скорее всего, неисправность является скрытой, при этом антифриз попадает внутрь двигателя.

Прогорание прокладки ГБЦ

Наиболее вероятной причиной утечки является прогоревшая прокладка головки блока либо нарушение прилегания ГБЦ к блоку из-за перегрева двигателя.

При повреждении прокладки антифриз попадает в масло или камеру сгорания

Попадание антифриза в цилиндры может сопровождаться белым дымом из выхлопной трубы, что является результатом сгорания ОЖ. В случае неправильной установки прокладки либо её прогорания, в расширительном бачке иногда можно наблюдать пузыри воздуха. Эксплуатировать автомобиль с такой неисправностью нельзя, поскольку велика вероятность повреждения головки с последующим дорогостоящим ремонтом. Устраняется неисправность путём замены уплотнителя своими силами либо в автосервисе.

Белый выхлоп свидетельствует о попадании антифриза в камеру сгорания мотора

Если причина кроется в повреждении головки, узел необходимо проверить и отшлифовать на специальном станке. Некоторые автолюбители занимаются шлифовкой самостоятельно, но поскольку ГБЦ является ответственным механизмом, то эту процедуру лучше проводить на специализированном оборудовании в условиях сервиса.

Замена прокладки

Замена прокладки может казаться сложным процессом, но при желании эту процедуру может выполнить каждый. Мероприятие предполагает выполнение таких шагов:

  1. Покупают прокладку ГБЦ на двигатель вашего авто.
  2. Демонтируют крышку клапанов, воздушный фильтр и различные трубки, которые к ней фиксируются.
  3. Откручивают крепление ГБЦ, для чего понадобится головка соответствующей размерности и вороток, поскольку крепёж заворачивается с большим усилием. Утечку можно попытаться устранить, затянув болты сильнее. Если это не поможет, головку всё-таки придётся снять.
  4. Демонтируют головку и прокладку.
  5. Протирают плоскости на блоке и ГБЦ, после чего устанавливают прокладку и монтируют всё в обратном порядке. Затяжку головки производят в шахматном порядке с усилием, которое указывается в инструкции по ремонту к вашему автомобилю.

Видео: замена прокладки ГБЦ на примере «Ланоса»

Трещина ГБЦ или блока

Помимо прогорания прокладки, утечка может быть вызвана появлением трещин в головке либо самом блоке, при этом ОЖ необязательно должна выходить наружу. Если при подобном повреждении затрагиваются масляные каналы и каналы охлаждения, антифриз может попадать в цилиндры мотора с последующим смешиванием смазки с тосолом. В таком случае уровень жидкости уменьшается, а масло утрачивает свои свойства. При такой неисправности происходит сильный износ деталей силового агрегата, заклинивание и выход из строя.

В случае образования трещины в ГБЦ или блоке, антифриз может уходить в больших объёмах

Поскольку при попадании охлаждающей жидкости в масло образуется эмульсия, необходимо проверить уровень смазки и визуально оценить её качество. Если на щупе было обнаружено, что уровень смазки заметно вырос и на нём присутствует субстанция в виде коричневато-белой пены, то это укажет на просачивание антифриза в смазывающую систему. Во время диагностики можно также вывернуть свечи. Если на них будут обнаружены белые пятна, то это также будет являться подтверждением попадания ОЖ в масло. В этом случае потребуется разборка двигателя и детальная диагностика головки и блока на предмет трещин. Как правило, такую процедуру проводят в сервисе.

С системой охлаждения двигателя могут возникать различные неисправности, в результате чего уровень антифриза уменьшается, что приводит к перегреву силового агрегата. Причин утечки может быть немало, но практически каждую из них можно выявить своими силами без применения специализированного оборудования.

Как правильно заливать антифриз?

Выбирая подходящий охладитель, важно обратить внимание на его концентрацию. Это важно, поскольку в дальнейшем, параметр будет определять температурный уровень для кристаллизации и закипания антифриза. Существенным показателем может оказаться и совместимость с другими продуктами

Существенным показателем может оказаться и совместимость с другими продуктами.

G13 относится к группе экологичных и безопасных веществ, по сравнению с антифризами, предлагаемыми водителям в прошлые годы. Это связано с использованием в основе хладогена такого вещества, как полипропиленгликоль. Чтобы правильно использовать антифриз, стоит учесть сразу несколько моментов:

  1. При покупке автомобиля, стоит уточнить у бывшего хозяина или в салоне, какой антифриз был изначально залит в автомобиль.
  2. Не стоит смешивать разные растворы, а лучше использовать один продукт.
  3. Хладогены продаются в двух формах – готовый вариант и концентрат. Концентрированную жидкость разводить требуется в обязательном порядке. Для этого, стоит воспользоваться таблицей:
Пропорция для смешивания концентрата и дистиллята Температура замерзания/кипения, градусов Цельсия
1:1 -36/113
1:2 -19/108

Придерживаясь указанных правил и грамотно смешивая вещество с дистиллятом можно получить неплохие результаты и обеспечить автомобилю полноценную защиту

В заключение

Оборудование санитарных разрывов между зданиями, сооружениями населенного типа и заправкой направлено для защиты прав населения на экологическую безопасность.

Вечером

Существуют специально разработанные нормы расстояний, направленные на обеспечение сохранности жизни и здоровья в первую очередь населения, а во вторую – зданий и построек. И если какие-то из предписаний не соблюдаются, у жителей окружающего микрорайона или населенного пункта есть полное право требовать соблюдения закона.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector