Как самому поменять прокладку клапанной крышки на двигателе bfq

Инструменты для контроля момента затяжки

Основным инструментом контроля момента затяжки является динамометрический ключ. Так называется гаечный ключ, в который встроен динамометр (прибор для измерения момента силы). Существуют следующие виды устройств:

Индикаторный — при затягивании отображает прилагаемую силу в цифровом виде или с помощью стрелки. Погрешность — 6–8%. Индикаторный динамометрический ключ недорог, но обладает самой большой погрешностью
Цифровой — подвид индикаторного, но для отображения момента использует ЖК-дисплей. Поддерживает возможности оповещения звуком, выгрузки данных на компьютер и прочее. Погрешность — до 1%. Цифровой динамометрический ключ — самый точный
Предельный — при достижении заданного момента прекращает затяжку, используя щелчковый механизм. Погрешность — до 4%.

Предельный (щелчковый) динамометрический ключ отличается удобством в использовании

Для непрофессионального использования или небольшого автосервиса подойдут индикаторный или предельный ключ, как самые доступные. Цифровой будет востребован в крупном автосервисе.

Как выбрать усилие, чтобы затянуть соединение правильно

При работе с ключом предельного вида для того, чтобы достичь необходимого момента, следует:

Перед началом затяжки подобрать необходимое усилие при закручивании, например, 50 Нм. Усилие выставляется на основной шкале устройства, но не 50, а 48 Нм.
На вспомогательной шкале выставляется усилие в 2 Нм, что в сумме даст нам требуем 50 Нм.
Используя торцевую головку необходимого размера, затягиваем гайку. При достижении усилия в 50 Нм раздастся щелчок и затягивание прекратится.

Контроль за усилием при работе с ключом индикаторного типа осуществляется визуально.

Помимо динамометрического ключа, в продаже можно найти динамометрические отвёртки и шуруповёрты, работают они по такому же принципу. При выборе динамометрического ключа помните, что нужный вам момент затяжки должен быть на 25% меньше максимально допустимого для ключа. Используя ключ «на пределе», вы довольно быстро выведите его из строя. И также обязательно изучите инструкцию по его использованию.

Ну а проверить правильность затяжки соединения можно угломером.

Порядок работы с самодельным динамометрическим ключом

Как правило, динамометрический ключ — довольно дорогой инструмент. Его покупка вряд ли будет оправдана для частного использования. Однако простейшее приспособление несложно изготовить самому. Для этого понадобятся:

обычные пружинные весы с крючком и круглой шкалой, позволяющие взвесить до 20 кг (так называемый безмен);
отрезок довольно толстой трубы (2,5 см) длиною около полуметра.

Закрепив на конце трубы крючок весов, вставляем в другой конец гаечный ключ и тянем за весы, закручивая гайку. При этом для создания момента в 10 Нм потребуется приложить усилие в 2 кг. По этой схеме можно заранее посчитать, какое усилие в килограммах вам потребуется приложить для затягивания.

Безусловно, самодельный ключ будет иметь довольно большую погрешность, но это всё же лучше, чем ничего.

Асбестовые прокладки

Асбест получают из минерального сырья. Асбест как почти никакой другой материал способен противостоять огню. Асбестовые прокладки особенно уместны в трубопроводной арматуре, предназначенной для управления потоками высокотемпературных или горючих пожароопасных сред, их можно использовать при температуре до 600°C.

Температура плавления асбестового волокна превышает 1000°C. Хотя при росте температуры прочность асбеста несколько снижается. Так, при 500°C он теряет примерно треть своей прочности. Все виды асбеста (а их параметры варьируются в зависимости от месторождения) достаточно устойчивы к щелочам, а асбест отдельных месторождений устойчив к кислотам.

Асбестовые прокладки могут изготавливать из асбестового картона: картон асбестовый КАОН-1, КАОН-2 ─ общего назначения; КАП ─ картон асбестовый прокладочный. Для прокладочного картона КАП нормативными документами предусмотрен ряд толщин: 1,3, 1,6, 1,9, 2,5 мм.

Асбестовая прокладка может армироваться мелкой латунной или никелевой проволокой.

Для уплотнений в качестве прокладки используется асбестовый шнур, в виде спирали укладываемый на поверхность фланца.

Хорошие эксплуатационные параметры имеют прокладки из колец различной формы и сечений, с сердцевиной из асбеста, а облицовкой из тонкого пластмассового или металлического листа.

Статьи

3318 просмотров
4 комментария

Прокладки двигателя нужны для того, чтобы уплотнять неподвижные соединения в двигателе автомобиля. Изготавливаются они из разных материалов — пробковый материал, из фибры и других материалов. Для того, чтобы загерметизировать прокладки двигателя смазывают слоем специального герметика. За состоянием прокладок двигателя необходимо периодически смотреть, иначе последствия вас вовсе не обрадуют.

Для лучшей работы двигателя автомобиля, чтобы он дольше вам служил и отлично работал проходите вовремя техобслуживание, и устраняйте все обнаруженные неполадки вовремя. Например, если Вы нашли нарушение в герметичности двигателя, можно просто подтянуть болты крепления. Но может случиться, что вам нужна замена прокладки впускного или выпускного коллектора. Иногда необходима замена прокладки головки цилиндра.

Прокладки в двигателе бывают разных видов: прокладки клапанной крышки (названий много), прокладки поддона, прокладки ГБЦ, коллекторные прокладки, сальник клапанов (маслосъемные колпачки), сальник распредвала и коленвала.

Мы вам расскажем, как обнаружить, само повреждение прокладок. В качестве причин отметим — перегрев, попадание в камеру газов, которые уже отработали. К тому, же если в работе мотора слышится какой-либо стук и возникающая детонация, то это тоже символизирует о каких-либо повреждениях прокладки. Если вы занялись болтами, но обнаружили стако подтекать масло, необходима замена прокладки в двигателе. При прорыве газов неправильно работает двигатель, или если троит в двигателе, возможна негерметичность прокладки коллектора. Качество прокладок, определяется фирмой изготовителем. В магазинах запчастей «АВТОмаркет Интерком» можно купить прокладки двигателя самых известных производителей – ESM, TRIALLI, ELRING, PARTSMALL и многих других.

В каких случаях меняется прокладка в двигателе? Во-первых при любом демонтаже головки блока цилиндров (ГБЦ). Обязательно заранее приобретите новый комплект прокладок. Прокладка является запчастью, которую используют один раз, и многие водители правильно делают, что проверяют ее состояние и скупятся при покупке. Ремонт двигателя дорого может обойтись водителю.

Второй случай, когда требуется именно замена прокладки головки блока цилиндров – это явные признаки того, что свой срок она уже прослужила. Вероятные признаки — течет моторное масло или тосол.

Как правило, местом течи является линия соединения ГБЦ с блоком цилиндров. Причиной неисправности прокладки головки блока, как правило, становится коробление головки блока в результате перегрева двигателя. Тогда требуется своевременная замена прокладки головки блока цилиндров. Иначе двигатель может выйти из строя.

Если возникли проблемы с системой смазки или системой охлаждения двигателя, то это может стать причиной выхода из строя двигателя.

Как проводят замену прокладки головки блока цилиндров? Процедура по замене прокладки схожа для любых моделей автомобилей. Может существовать такая особенность, как порядок затяжки болтов крепления ГБЦ и параметры затяжного момента этих болтов. Перед ремонтом ознакомьтесь с инструкцией к модели вашего автомобиля. Если у вас возникнут какие-либо дополнительные вопросы, то обратитесь к специалистам магазинов «АВТОмаркет Интерком» или автосервиса на Пономарева, 25.

Внимание! Прежде чем раскрутить болты крепления, их надо очистить для того, чтобы не происходили срывы ключей, которые могут привести к разрушению шлица болта и невозможности его открутить. Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют раскрутку болтов крепления с середины и вначале провернуть равномерно все болты примерно на один оборот

Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют раскрутку болтов крепления с середины и вначале провернуть равномерно все болты примерно на один оборот.

Обязательно отсоедините навесное оборудование перед ремонтом. Последовательность демонтажа желательно пометить и обозначить схематично.

После того, как вы раскрутите болты, снимайте головку блока и производите замену прокладки головки блока цилиндров. Найдите специальные втулки в самом блоке, которые вам помогут.

Затем в обратной последовательности проведите монтаж самой головки блока цилиндров и всего остального навесного оборудования, которое с ней связано. При этом нарисованная вами схема вам пригодится.

При ремонте используйте динамометрический ключ.

Заменить прокладку головки блока цилиндров можно в автосервисе «АВТОмаркет Интерком» на Пономарева, 25. Заранее можно записаться на ремонт автомобиля через услугу Экспресс- service .

Источник

Значение правильной установки насосного узла в агрегате

Монтаж насоса на предназначенное место и его включение в систему могут также иметь решающее значение для работы уплотнения.

Самым важным при этом является достижение максимально точной соосности насоса и привода, а также компенсация вибрации и деформации трубопроводов. Чрезмерное несоответствие осей привода и насоса вызывает вибрацию и порождает дополнительные динамические нагрузки во всей системе агрегата, которые вредны не только для уплотнения, но и для подшипниковых узлов. Во избежание этой проблемы необходимо достижение соосности насоса и двигателя в допустимых пределах. При этом требуется максимальная точность, которая достигается благодаря лазерным устройствам, используемым для этих целей.

Когда надо производить замену

Эту прокладку необходимо заменить сразу же после обнаружения ее течи. Если не выполнить замену вовремя, то в скором времени в масле будет вся поверхность двигателя, а также все агрегаты вблизи ДВС.

Затем на замасленные элементы обязательно налипнет пыль и грязь. Пыль не только существенно портит внешний вид двигателя, ведь клапанная крышка – первое, что бросается в глаза. Слой масла и пыли на поверхности ДВС сильно ухудшает теплообменные процессы – поднимется температура двигателя.

Масло обязательно в процессе эксплуатация мотора с текущей клапанной крышкой попадет к датчикам и другим электронным устройствам – датчики могут выйти из строя. Если течь довольно сильная, то уровень масла будет быстро падать – езда без масла ведет к очень печальным последствиям.

Чаще всего крышку меняют в случае:

Капитального ремонта двигателя;
Определения потеков масла в месте установки уплотнителя;
Ремонта головки блока цилиндров, ремонте ГРМ, обслуживании узла.

Частота замены на разных моделях автомобилей отличается – все зависит от материала прокладки. Оригинальные изделия отличается более высоким качеством, неоригинальные и более дешевые – это чаще всего некачественная копия из Поднебесной.

Срок службы прокладки полностью зависит от качества изделия и материала. Средняя цена элемента небольшая, поэтому все стараются приобрести что-то недорогое, ведь элемент незначительный. Многие делают также. В результате – течь и масло под капотом. Так делать не нужно.

Среди причин для замены прокладки клапанной крышки можно выделить первым делом именно низкое качество расходных материалов для автомобиля. Бывает, покупаешь изделие по средней цене, однако через несколько дней интенсивной эксплуатации авто течь появляется снова.

При выборе следует максимально тщательно осмотреть поверхность прокладки и ее материалов, важно убедится, что деталь эластичная. Жесткие прокладки не дадут нужной герметичности, а слишком мягкие обязательно будут продавлены при монтаже

Еще одна популярная причина, которая приводит к замене – это неправильный монтаж. Прокладка разрушается уже в процессе ее установки.

Чем уплотнять резьбовые соединения отопления

7.1. Прокладки

Многие пользуются торцевыми прокладками для герметизации труб отопления. Такой способ – технологически наиболее быстрый, но качество герметизации – могло бы быть лучше.

Дело все в том, что во время сборки конструкции прокладка сильно прижимается резьбой и плотность стыка может немного пострадать, поскольку противоположная к внешней резьбе деталь обладает небольшим сужением.

А вот, чтобы стык был более плотным и надежным, пользуются паронитовой или фторопластовой деталью, после монтажа которой, нужно надежно свинтить всю конструкцию. Хотя не всегда при таком способе можно добиться переходов без сужений.

Учитывая это, прокладку нередко устанавливают при герметизации датчиков и приборов для измерений давления или температуры, где гидросопротивление не очень большое. Правда, опытные сантехники, для большей уверенности и надежности, применяют еще дополнительное уплотнение в виде, например, пакли с суриком. Объясняют они это тем, что все-таки имеем дело с горячей водой, что не всегда безопасно.

7.2. ФУМ-лента

Поскольку коэффициент трения фторопластовой ленты – низкий, то с ее помощью можно без особых усилий осуществить сборку целой резьбовой конструкции. К достоинствам материала можно с уверенностью отнести высокую химическую стойкость и долгосрочность эксплуатации.

Как и все материалы, ФУМ-лента обладает некоторыми «минусами»:

в процессе сборки она может рваться на отдельные куски, или же выкручиваться обратно;
нельзя использовать в соединениях с возможными температурными деформациями. Дело в том, что у ленты – плохая адгезия к металлу, и если стык «играет» – возможное выдавливание уплотнителя;
может выступать надежным герметиком при резьбовых соединениях диаметром только до 25 мм. Поэтому, с помощью такого материала нельзя полностью смонтировать отопительную систему.

7.3. Пакля

Этот простой и дешевый материал уже не один десяток лет является надежным герметиком. Для пропитки чаще всего используют свинцовый сурик на олифе или же обычную масляную краску.

Несмотря на появление хороших современных уплотнителей, пряди льна были и остаются лидером среди самых надежных герметиков. Благодаря своим положительным качествам, материал часто применяют при монтаже или ремонте отопительных систем.

надежностью;
качеством уплотнения;
дешевизной;
простотой использования.

К недостаткам следует отнести:

ограниченный срок эксплуатации;
склонность к пересыханию;
необходимость обладать определенными навыками по обмотке и обмазке.

Повреждения уплотнений вследствие неправильного монтажа

Ошибки, допущенные в процессе монтажа, в большинстве случаев быстро дают о себе знать, часто уже во время первого запуска машины.

Чаще всего повреждения уплотнений, случившиеся при монтаже, настолько серьезны, что в лучшем случае это приводит к необходимости их регенерации, а в худшем – полной замены уплотнения. Несмотря на более сложную конструкцию так называемые картриджные уплотнения принципиально отличаются простотой их установки. В этом случае нет необходимости в предваительной очистке торцовых поверхностей перед монтажом уплотнения. Также исключается необходимость определения размера места монтажа с целью обеспечения первоначального сжатия уплотнительных колец.

Это значительно упрощает процедуру монтажа и существенно уменьшает риск повреждений. В случае двойных уплотнений только их правильная установка, но и правильное подключение вспомогательной системы (например, соответствующее расположение входа и выхода запорной жидкости, соблюдение высоты установки циркуляционных трубопроводов и т.п.).

Повреждения уплотнений, вызванные плохим техническим состоянием насоса

Несмотря на правильный монтаж, может произойти то или иное преждевременное повреждение уплотнения. Причиной тому обычно является плохое техническое состояние оборудования, в котором оно было установлено. Перед монтажом уплотнения необходимо проверить состояние данного оборудования (насоса) на предмет биения вала, величину радиального и осевого зазора, состояние подшипников, а также частоту биения вращающегося узла. Каждая из этих величин (кроме осевого зазора) имеет существенное воздействие на уровень вибрации, которая в случае превышения предельного значения может разрушительно действовать на уплотнение.

Чрезмерное биение вала в крайних случаях может привести к непосредственному соприкосновению вала с неподвижным уплотнительным кольцом, что приводит к его разрушению (растрескиванию, дроблению).

Осевые зазоры обычно приводят к изменениям в первоначальном сжатии уплотнительных колец, в крайнем случае вызывают блокировку упругих элементов в уплотнении или, наоборот, к смещению уплотнительных колец. Встречается оборудование, в котором нет возможности избежать осевого перемещения вала (что связано, например, с изменением температуры). Поэтому при выборе уплотнения необходимо передать поставщику полную информацию о том, что данное уплотнение должно работать при значительном диапазоне осевых перемещений вала. В настоящее время имеются технические решения для таких условий.

Уплотнение неподвижных соединений

Наиболее распространенным средством уплотнения неподвижных соединений деталей являются прокладки из легко деформируемых материалов: свинца, меди, алюминия, технического картона, плотной бумаги, паронита, асбеста, резины сплошной или с тканевой прослойкой и различных пластмасс (хлорвинила, фторопласта, кожи, фибры) (табл. 1).

Таблица 1. Материалы, применяемые для изготовления прокладок

Материал	Рабочая среда	Температура среды, °С	Рабочее давление среды, кГс/см2
Свинец	Кислоты	–	2
Резина сплошная	Вода, воздух, вакуум	30	3
Картон технический промасленный	Вода, нефть, масло	40	10
Паронит	Воздух	60	50
Резина с парусиновой прослойкой	Вода, воздух	60	6
Резина с металлической сеткой	Вода, воздух	90	10
Полотно армированное	Вода, воздух	150	–
Медь	Пар	250	35
Асбометалл с медной оболочкой	Пар	250	35
Алюминий	Пар	300	20
Алюминий	Нефть, масло	300 – 400	30 – 60
Мягкое железо	Вода, пар	470	100
Нержавеющая сталь	Пар	500	120
Полихлорвинил	Кислоты, бензин	60	40
Паронит УВ	Бензин, керосин, масло	100	75
Паронит Л и ЛВ	Вода, пар	375	40
Асбест	Отработанный пар, горячие газы	450	1,5

При ремонте устройств пневматических и гидравлических систем необходимо следить за тем, чтобы форма прокладок соответствовала прилегающим поверхностям обеих деталей. Выбор толщины и материала прокладки имеет большое значение для герметичности соединения. Необходимо учитывать возможность сжатия материала прокладки (с учетом ее толщины) с тем, чтобы компенсировать отклонение от параллельности уплотняемых плоскостей соединяемых деталей.

Картонные и бумажные прокладки не должны иметь вырванных мест и разрывов. Поверхность прокладки должна быть ровной, чистой, без морщин и складок. Неравномерность толщины прокладок допускается не более 0,1–0,15 мм по всей поверхности. Для предохранения от размокания картонные и бумажные прокладки предварительно пропитывают олифой или машинным маслом. Перед пропитыванием прокладки рекомендуется смочить горячей водой и высушить. При этом прокладка набухает, пористость ее увеличивается и она лучше пропитывается горячим маслом (20–30 мин). Картонные и бумажные прокладки применяют для уплотнения стыков деталей, по которым перемещается вода или масло и др. под давлением.

Уплотняемые поверхности должны быть чистыми, без забоин и заусенцев. Отверстия на прокладках и на соединяемых стыках должны совпадать, возможное перекрытие должно быть не более 0,1 диаметра отверстия.

Замкнутые кольцевые канавки на уплотняемых поверхностях деталей улучшают уплотнение, а поперечные резко ухудшают его. Картонные и бумажные прокладки ставят на нитролаке или маслостойком клее.

1.1. Резиновые кольца

Более совершенными уплотнениями подвижных и неподвижных соединений являются резиновые кольца из маслостойкой резины (рис. 1). Начальное уплотнение соединений с круглыми кольцами обеспечивают деформацией кольца в канавке, так как глубину канавки под кольцо делают меньше его диаметра.

Рис. 1. Уплотнение неподвижных соединений деталей: а — прокладка; б — резиновое кольцо или шнур

Ширину канавки делают такой, чтобы кольцо в ней свободно размещалось в сжатом состоянии (при отсутствии начальной деформации кольцо уплотнять не будет). При воздействии давления кольцо расширяется и дополнительно уплотняет зазор. Резиновые кольца применяются для герметизации подвижных и неподвижных соединений, работающих при давлениях до 25 МПа, при давлениях свыше 10 МПа под кольца ставят защитные шайбы из фторопласта. Кольца круглого сечения могут работать при температуре от –50 до +100° С в зоне уплотнения. При монтаже кольца закладываются в прямоугольные канавки с обжатием по поперечному сечению в пределах 5–6%. Срок службы колец круглого сечения зависит от качества обработки поверхностей трения металла детали о резину (обычно не менее 1,25 Ra), сорта, твердости, упругости (эластичности) резины.

Достоинствами колец круглого сечения являются компактность, надежность работы, небольшие потери на трение и нетребовательность в уходе при эксплуатации.

Замена прокладки клапанной крышки ВАЗ 2108-15

Устранение течи масла с КК на 8-клапанном инжекторном двигателе ВАЗ — дело несложное, но прежде чем приступить к работе, необходимо:

запастись новой прокладкой, маслостойким герметиком;
приготовить необходимый инструмент.

Меняем прокладку так:

выключаем зажигание, открываем капот;
ключиком на 10 отворачиваем два болта крепления кронштейна троса газа;
от привода дроссельной заслонки отсоединяем трос, отводим его сторону, чтобы он не мешался;
ослабляем хомуты патрубков вентиляция картера, отсоединяем два шланга, они расположены по разные стороны от крышки маслозаливной горловины;
торцевым ключом 10 мм или воротком с головкой откручиваем две гайки, держащие КК, снимаем две металлические шайбы с резиновыми уплотнителями;
снимаем крышку, подцепляем плоской отверткой старую прокладку, извлекаем ее;
новую прокладку заправляем в пазы клапанной крышки;

некоторые прокладки не слишком качественные, поэтому не будет лишним промазать стыки на закруглениях КК маслостойкий герметиком (например, Abro);
также следует поменять резиновые уплотнители под гайками крышки клапанов, из-под них тоже может течь масло;
затем производим сборку — устанавливаем все детали на свои места.

Еще достаточно часто на переднеприводных 8-клапанных моторах ВАЗ масло подтекает из-под крышки маслозаливной горловины. Проблема не устраняется даже заменой детали — запчасти ВАЗ не отличаются высоким качеством.

Есть еще способы решения вопроса:

подогнуть усики, чтобы маслозаливная крышка плотнее прижалась к КК;
вырезать и установить дополнительную прокладку из маслостойкой резины или паронита.

На некоторых двигателях ВАЗ масло все равно продолжает подтекать — этот дефект является характерным для этих движков.

Процесс замены

Сам процесс замены на агрегате Калины 8 кл несложен и может быть реализован в обычных условиях, в самом обычном гараже с хорошим освещением. При демонтаже все снятые детали складывайте в какую-нибудь заранее подготовленную емкость, чтобы ничего не потерять. Если автомобиль с большим пробегом, то возможно, вам понадобиться приобрести новые болты для затяжки. Но более определенно можно будет сказать после демонтажа головки.

Необходимые инструменты

ключ динамометрический;

Один из типов динамометрического ключа
набор ключей;
набор головок;
шестигранник;
прочная отвертка.

Этапы

Установите транспортное средство на ровной поверхности.

Дайте двигателю остыть.

Силовая установка
Первым делом необходимо снять кожух силового агрегата 8 кл.

Поршень цилиндра номер один нужно установить в положение верхней мертвой точки.

Обесточьте систему, отключив минусовый провод аккумулятора.

Слейте ОЖ.

Отсоедините и уберите в сторону воздушный фильтрующий элемент.

Отсоедините шланги подогрева, другие трубы и разъемы.

Не забудьте от свечей отсоединить все провода.

Далее снимаем крышку ГБЦ.

Демонтируйте крышку привода распредвала находящуюся спереди.

Вставьте в отверстие ступицы шкива отвертку, чтобы распредвал не прокручивался, и ослабьте затяжку болта закрепляющий зубчатый шкив.

Далее необходимо снять ремень ГРМ.

Полностью выкрутите болт, на котором крепится шкив распредвала.

Снимите шкив.

Далее необходимо снять крышку привода распредвала, которая находится сзади.

Снимаем оставшиеся патрубки и провода.

После отсоединения всех проводов и патрубков нужно ослабить затяжку болтов, которыми закреплена ГБЦ калины 8 кл. Делается это строго по схеме.

Обязательно строго придеживайтесь этой схемы когда ослабляете болты
Далее необходимо полностью выкрутить болты крепления ГБЦ.

Вынимаются они вместе с шайбами.

Снимаем ГБЦ.

Стоит знать, что в ходе длительной эксплуатации болты, с помощью которых закреплена ГБЦ увеличиваются по длине. Поэтому лучше не экономить, а установить новые.

Перед тем как устанавливать новые болты их необходимо смазать маслом.

Убираем прокладку головки блока цилиндров Калины.

Место, на котором она была установлено необходимо очистить. Делается это не механическим путем, а при помощи специальной жидкости. В случае если вы примените напильник или металлическую щетку, то возникает большой риск поцарапать поверхности. Как следствие утрата герметичности со всеми вытекающими последствиями.

Поверхность шлифовалась абразивным инструментом. Заметны царапины.
Устанавливаем новую прокладку.

Установленная новая деталь
Ставим головку блока цилиндров. Проследите, чтобы коленвал и распредвал были в положении верхней мертвой точки

Это очень важное условие.

Вставляем во все отверстия болты и производим затяжку в определенной последовательности:

Схема по которой происходит затяжка болтов.
Сначала по первому кругу идем и тянем, прилагая усилие 20 Н•м (2 кгс•м);

Затем идем по второму кругу и тянем, прилагая усилие 69,4-85,7 Н•м (7,1-8,7 кгс•м);

Далее с помощью ключа проворачиваем болты на 90 градусов;

Еще раз проходим и проворачиваем опять же на 90 градусов.

Далее необходимо подсоединить вся снятые провода и патрубки. Многие автолюбители, выполняя эту работу в первый раз, маркируют детали, или снимают на фото.

На данном замена прокладки головки блока цилиндров на Калине с агрегатом 8 кл завершена. Процесс нельзя назвать простым, но требует особой внимательности и аккуратности. В случае если все-таки после прочтения материала и просмотра фотогалереи у вас остались вопросы просмотрите видеоматериал.

Причины повреждения и осмотр прокладки ГБЦ

Последствия для двигателя могут быть фатальными, даже если вы за короткое время управляете автомобилем с этой проблемой. Если поломка прокладки игнорируется головки блока цилиндры даже после небольшого пробега требуют капитального ремонта.

Эта неисправность может возникать как в бензиновых, так и в дизельных двигателях, с турбонаддувом или в атмосферных вариантах. Поломка прокладки требует правильной и своевременной диагностики. Проблемой на ранней стадии может быть увеличение расхода топлива, трудности с запуском двигателя и его нестабильная работа, снижение мощности двигателя, падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном баке и низкая компрессия в цилиндрах.

Наиболее распространенные причины поломки или выгорания прокладки ГБЦ:

перегрев двигателя;
неправильная установка при замене прокладок;
последствия настройки двигателя;
неправильный крутящий момент головки блока цилиндров;
езда на некачественном бензине сопровождается детонацией;

Перегрев двигателя является основной причиной поломки прокладки головки блока цилиндров. блок цилиндров. По разным причинам происходит перегрев двигателя, начиная с выхода из строя системы охлаждения и заканчивая такими явлениями, как детонация или воспламенение двигателя. Как металлические (асбестовые) прокладки, так и паронит в таких условиях обычно не выдерживают повышения температуры при перегреве и выгорании. После такого выгорания прочность прокладки уменьшается и вымывается.

Список последствий перегрева силового агрегата также указывает на кривизну головки цилиндров, а точнее ее плоскость. В повседневной жизни есть определение «дана головка цилиндра». Чаще всего головка блока приводит к перегреву в том случае, когда материалом его изготовления является алюминиевый сплав

Обратите внимание, что чугунные головки более устойчивы к нагреванию, хотя в некоторых случаях могут возникать трещины. Если головка приводится в движение, то такая кривизна устраняется шлифованием

Для профилактических мер (излишне) шлифование Крышка цилиндра Не рекомендуется.