Двигатель opel z12xe

Замена цепи

Итак, первым делом сливаем антифриз и снимаем воздушный фильтр с патрубками.

Поддамкрачиваем двигатель и откручиваем переднею подушку, а также все разъемы и патрубки на передней крышки и помпе. Демонтируем опору двигателя, открутив три болта крепящих ее к блоку цилиндров.

Разрежаем автоматический натяжитель. Головкой Е14 проворачиваем его за болт почасовой стрелке, тем самым ослабляя ремень.

Читать дальше: Типтроник что это такое отзывы

Фиксируем натяжитель подходящим сверлом или гвоздем. Показано на снятой детали.

Должна получится примерно такая картина. Откручиваем три болта шкива насоса охлаждающей жидкости.

И снимаем его выкрутив девять болтов. Главное запомните где стояли длинные, а где короткие болты, что бы не было беды при сборке.

Снимаем натяжитель открутив два болта, шкив коленвала открутив шесть.

Снимаем клапанную крышку.

За болт коленвала, обязательно по часовой стрелке, проворачиваем так, чтобы прорези с торца распредвалов встали в одну линию, выше края ГБЦ. Это будет верхняя мертвая точка.

Вставляем фиксатор распредвалов, в нашем случае сорок пятый уголок. Если вдруг при вращении коленвала прорези в распредвалах на одну линию не встают и вставить уголок не получается значит цепь растянута или сбились фазы газораспределения, о том как их отрегулировать рассказано в конце статьи. Тогда продолжаем без фиксации распредвалов.

На шкиве коленвала и передней крышки ГРМ должны совпасть метки. Показано на снятых деталях, так как сфотографировать там не представляется возможным.

Откручиваем болт шкива коленвала и вынимаем втулку масляного насоса. Не знаю зачем, но мы все-таки пометили расположение втулки, привычка.

Откручиваем пятнадцать болтов с торца и четыре снизу крепящие крышку ГРМ и снимаем ее

Метим положение цепи, не важно будете ли вы ее менять или снимали по другим причинам как мы. В дальнейшем эти метки нам пригодятся

По одной метки на распредвалах.

Две метки на коленвал.

Метим обычным канцелярским штрихом. После чего разрежаем натяжитель цепи ГРМ. Пальцем нажимаем на башмак натяжителя до момента, когда плунжер полностью зайдет и фиксируем его подходящим предметом диаметром два миллиметра. Снимаем натяжитель открутив два болта.

После откручиваем два болта и снимаем натяжитель. Выворачиваем болт оси башмака натяжителя и три болта успокоителя и снимаем их. После чего снимаем цепь ГРМ и прокладку крышки. Должна получится такая картина.

Ставим новую прокладку.

Что бы легко установить новую цепь прибегаем к маленькой хитрости ложем две цепи друг на друга и переносим метки со старой цепи на новую, так что бы число звеньев между метками оставалось одинаковым. После чего по меткам устанавливаем новую цепь. Ставим на место успокоитель и натяжитель с башмаком. Вынимаем фиксатор из натяжителя и плунжер натянет цепь.

Ставим на место переднею крышку газораспределительного механизма и помпу. Сначала обтягиваем помпу, а затем в указанной последовательности крышку, не забываем про четыре нижних болта. Фото сделать забыли, поэтому будет с книжки.

А вот теперь самое интересное. Проверяем фазы газораспределения. Для этого проверяем метку коленвала.

Все гуд. А теперь нам понадобится простой транспортир, лучше металлический. Отрезаем от него нижнею часть так что бы на линии отреза были метки «0» и «180» градусов. Ставим его на крышку ГРМ рядом с распредвалом впускных клапанов так что бы перпендикуляр, опушенный из метки «90» градусов на крышку ГРМ, проходил через центр болта крепления звездочки. Сфотографировано немного неудачно, но принцип понятен.

Смотрим на то что бы линия с меткой «60» градусов проходила через начало окна, которое между длинными лепестками на задающем диске (специально покрасили белым). Если так и есть, то все отрегулировано правильно. Можно собирать. А вот если нет, или изначально было невозможно вставить фиксатор распредвалов, то вас ждет увлекательная процедура регулировки фаз газораспределения.

Opel Combo 1.3cdti,без egr,dpf+чип › Бортжурнал › Замена цепи ГРМ на 1.3 cdti opel combo.

Доброго времени суток. Как обещал фотоотчёт о замене цепи ГРМ. В интернете есть много информации, но есть и нюансы с которым я столкнулся:1. Это открутить болт коленвала, закручен он был очень сильно.2. Когда открутил крышку не мог снять её, а дело оказалось в двух шпильках, выкрутил их и крышка пошла.И так начнем:1. Сначала сорвал болты подушки двигателя.2. Поддомкратил выставил метки, методом включения 5 передачи, и прокручеванием за колесо, вставил фиксатор в коленвал.3. Далее поддомкратил мотор, и открутил подушку двигателя.4. Далее сорвал болт распредвала, но не откручивал только сорвал.5. Далее ставим фиксаторы распредвалов, использовал квадрат на 10мм.6. Слил антифриз.7. Теперь у меня было самое интересное, это открутить болт коленвала, после 2,5 часов стараний он поддался. В флянец вкрутил два болта для того чтобы когда откручивал болт коленвала товарищ монтировкой придерживал за эти болты, чтобы меньше была нагрузка на фиксаторы.8. Снял водяной насос, и натяжитель ремня.

9. Далее по кругу открутил болты, и шпильки те, что в поддоне и те, что сразу над поддоном на фото обведены.10. Снял крышку но не полностью для того чтобы снять полностью надо открутить маслоприемник.Замена комплекта, и сборка запланирована на завтра.И так настало время сборки:1. Открутил маслоприемник.2. Снял старый комплект ГРМ.3. Почистил поддоон от старого герметика.4. Установил новый комплект ГРМ.5. Прикрутил маслоприемник, и подвесил его для того чтобы между поддоном и крышкой было пространство для нанесения герметика.6. Обезжирел поддон и крышку, нанес герметик на поддон.7. Установил крышку на место.8. Далее установил водяной насос.9. Далее затянул распредвал (140кг) и коленвал (230кг).10. Извлёк фиксаторы распредвалов и коленвала.Думаю дальше описывать не стоит как заливал тосол и устанавливал ремень. После того как все установил, перед тем как запускать двигатель, прокрутил за колесо при включенной 5 передачи, так на всякий случай, мало ли что. Все прокрутилось без запераний и усилий. И вот настал момент истины- запуск двигателя, запустился как не вчем не бывало, по работе вроде как работает тишине и мягче, чего то другого пока не заметил. Старый комплект звёзды, успокоитель, и натяжитель наверное родные так как дата производства 2007 год производства INA, а вот цепь не знаю что за фирма, на фото видно. Вот и все плановое ТО провёл. Кому что не понятно спрашивайте, постараюсь объяснить. Спасибо, что дочитали до конца:-).

источник

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

• Отключаем аккумулятор.
• Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
• Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
• Модуль зажигания и свечи – долой.
• Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
• Снимаем клапанную крышку.
• Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
• Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
• Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
• Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
• Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
• Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
• Натяжитель долой – 2 болта.
• Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
• Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
• Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

1. Растянута цепь.
2. Сбита регулировка фаз газораспределения.

• В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
• Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
• На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
• Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
• Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
• Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
• Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
• Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
• Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
• Снимаем цепь.
• Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
• Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
• Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
• Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
• Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
• Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
• Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
• Убираем тряпку с отверстия поддона.
• Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
• Устанавливаем и затягиваем помпу.
• Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
• Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
• Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
• Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
• Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Только после этого мотор можно будет завести. Если всё сделано правильно, он запустится без проблем.

Как видно из описания, замена цепи ГРМ на Опель Корса своими руками – дело непростое. Прежде чем браться за него, взвесьте всё как следует, и решите, сможете ли вы справиться самостоятельно, или лучше доверить работу специалисту.

Предыдущая
CorsaНовый или подержанный? Покупаем Опель Корса с пробегом (БУ) или собираемся за новым
Следующая
CorsaДвигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP

замена цепи ГРМ

#1 toxa

Наши пользователи

Cообщений: 1 413

• Пол: Мужчина
• Интересы: взаимодействие людей и машин
• Авто: манта
• Скайп: anton.ulanchenko
• Реальное имя: Антон
• Место жительства: Израиль (Харьков до 2011)

При замене цепи ГРМ, обязательно ли менять звёздочки (малую и большую)

В моторе на холостых оборотах цепь болталась (звук был как будто трясут оцинкованное ведро с гайками), а на оборотах выше 2000 звук уже проподал. Натянуть больше цепь уже не получалось — натяжитель (3, не поянл что такое 2 ?) уже по максимуму вкручен. В принципи в таком состоянии машина проехала уже 10000 км (5000 при предыдущем хозяине и 5000 при мне) и ничего вроде страшного не произошло. Но поменять эту цепь я хочу!

У меня есть купленная цепь ГРМ. И ещё есть успокоитель (1) А вот звёздочки надо купить (4 и 5).

Вопрос, при замене цепи ГРМ, что нужно из этого менять обязательно, а что не обязательно?4, 5 — звёздочки — мне советовали, что лучше поменять (но их надо ещё купить)1 — у меня есть это, тоже поменяем (раз есть, то чего ж не поменять!?)3, 2 — может это быть убитым?? или они вечные?

Сообщение отредактировал toxa: 10 Июнь 2010 — 11:14

#2 dzudas

Особа која нешто рекламира

Наши люди

Cообщений: 10 744

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е.
• Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда
• Место жительства: Казахстан, Актюбинск

#3 toxa

Наши пользователи

Cообщений: 1 413

• Пол: Мужчина
• Интересы: взаимодействие людей и машин
• Авто: манта
• Скайп: anton.ulanchenko
• Реальное имя: Антон
• Место жительства: Израиль (Харьков до 2011)

помоему я немного приврал. То я на своёй старой Манте вкручивал болт, а в этой просто видимо давления не хватает , чтобы так сильно цепь натянуть. Факт остаётся фактом — болтается цепь.

А вот по поводу, что не надо менять звёздочки — мне говорили что «ОБЯЗАТЕЛЬНО МЕНЯЙ ВМЕСТЕ С ЦЕПЬЮ И ЗВЁЗДОЧКИ»

#4 dzudas

Особа која нешто рекламира

Наши люди

Cообщений: 10 744

• Пол: Мужчина
• Авто: Opel Rekord E2, 07.01.85, 2.0S -> 2.0Е.
• Реальное имя: Еоген, сын Сергиорда
• Место жительства: Казахстан, Актюбинск

#5 Dmitriy294

Наши пользователи

Cообщений: 1 499

• Пол: Мужчина
• Интересы: Все,что АВТО.
• Авто: Commodor A
• Скайп: Dmitriy294
• Реальное имя: Дима
• Место жительства: Санкт-Петербург

По поводу звездочек,вопрос интересный.Обычно конечно надо,но в каталоге на 2.5Е,касаемо звезд-деталь не обслуживается.значит вроде как не надо?

Кто даст однозначный ответ?

В этом устройстве ГРМ 1башмак натяжителья и 2 успокоителя.Чаще цепь болтается не из за износа(растяжения) цепи,а из за износа башмаков.Вспомним жигули.А на жигулях на натяжитель цепи надевали втулочку от кастрюли фильтра.Тем самым делая шток длиннее и натяжитель снова натягивал цепь.

Сообщение отредактировал Dmitriy294: 10 Июнь 2010 — 13:48

#6 Serega

Главные администраторы

Cообщений: 11 939

• Пол: Мужчина
• Интересы: ликеро-водочные изделия, табакОкурение
• Авто: был OPEL REKORD 2.2i АКПП, сейчас Омега 2.5TD АКПП 98 гв.
• Скайп: serega_ess
• Реальное имя: Серёга
• Место жительства: колхоз Дзepжинcк в Белараше

По поводу звездочек,вопрос интересный.Обычно конечно надо,но в каталоге на 2.5Е,касаемо звезд-деталь не обслуживается.значит вроде как не надо?

Кто даст однозначный ответ?

я ничем не подкреплю свой ответ — но менять звёзды надо, во первых — они продаются(«обслуживаемый механизм»), во вторых — они полюбому изнашиваются. Проверить легко — новую цепь на старых звёздах в месте прилегания можно немного приподнять пальцами. на новой цепи и новых звёздах так сделать неполучится.

Наши пользователи
Cообщений: 127

#8 toxa

Наши пользователи

Cообщений: 1 413

• Пол: Мужчина
• Интересы: взаимодействие людей и машин
• Авто: манта
• Скайп: anton.ulanchenko
• Реальное имя: Антон
• Место жительства: Израиль (Харьков до 2011)

#9 Dmitriy294

Наши пользователи

Cообщений: 1 499

• Пол: Мужчина
• Интересы: Все,что АВТО.
• Авто: Commodor A
• Скайп: Dmitriy294
• Реальное имя: Дима
• Место жительства: Санкт-Петербург

Только недавно в Existе заказал.Febi 02885

#10 romayalta

Наши люди

Cообщений: 4 341

• Авто: opel rekord
• Реальное имя: _
• Место жительства: _

TC2388 / AE 1 117.28 грн. — цепь40090003 / SWAG 1 18.88 грн. — какая-то планка40101000 / SWAG 1 223.01 грн. — гидронатяжительSW40090001 / SWAG 1 85.43 грн. — успокоитель25367 / FEBI BILSTEIN 1 503.27 грн. — звезды

#11 Dmitriy294

Наши пользователи

Cообщений: 1 499

• Пол: Мужчина
• Интересы: Все,что АВТО.
• Авто: Commodor A
• Скайп: Dmitriy294
• Реальное имя: Дима
• Место жительства: Санкт-Петербург

источник

История появления двигателя

12NC – такую маркировку имел двигатель, который работал на бензине и имел объем 1.2 л. Эти моторы устанавливали на первое поколение Корса, но устаревшая конструкция не соответствовала новым запросам автомобильного рынка. Следующая модификация C12NZ появилась в 1989 году, тогда был разработан ряд двигателей, имевших похожую конструкцию. Отличия заключались в мощности, цилиндрах и объеме.

Агрегат C12NZ имел чугунный и высокопрочный блок цилиндров. ГБЦ имел по два клапана на цилиндр, вал сверху, гидрокомпенсатор. Насос охлаждения и распределительный вал приводились в движение зубчатым ремнем. На блок устанавливался распредвал в алюминиевую форму. Он легко поддавался замене, единственным недостатком считалась крышка клапана – прокладка теряла эластичность и, в результате, подтекало масло.

Начиная с 1989 года ДВС C121NZ выпускался с рабочим объемом 1196 куб. см., жидкостная система охлаждения, четыре рядных цилиндра, раздельные коллекторы. Подобные характеристики были у X12SZ. Практически без модификаций двигатель устанавливали до появления в 1993 году Corsa B.

Тогда внесли небольшие коррективы, и появилась усовершенствованная модель 12NZ. Мощность осталась прежней, основное отличие заключалось в управляющей электронике. Хорошей надежностью характеризовался привод ГРМ с запасом хода минимум в 60 тыс. км.

Следующая модификация X12XE появилась в результате новых запросов рынка. В конструкцию агрегата внесли ряд серьезных изменений:

• зубчатый ремень заменили на роликовую цепь, это не повлияло на регламент замены через каждых 100 тыс. км. пробега, но обслуживания и цена деталей устанавливаемого цепного привода оказалась выше,
• головка блока с 16 клапанами, улучшено наполнение цилиндров горючей смесью, увеличена мощность до 65 л. с., тяговые и динамические характеристики,
• постели коренных вкладышей выполнены единой деталью, увеличена жесткость конструкции всего агрегата.

Изменения ГБЦ повлекли к разработке другой системы впрыска, что увеличило мощность и расход топлива. Эту модель ДВС устанавливали на Corsa и с появлением в 1998 году Astra G. Двигатель имел хорошие ресурс, отличался простотой обслуживания, его пробег мог быть больше 300 тыс. км. при правильной эксплуатации. Шлифовать коленчатый вал и растачивать блок можно под три ремонтных размера при проведении капремонта.

В 2000 году была проведена очередная модификация, силовой агрегат получил название Z12XE. В этой модели проработали распределительный/коленчатый вал и систему впрыска топлива, а мощность агрегата увеличена до 75 л. с. Но увеличенные нагрузки вынудили использовать более качественное, а значит и дорогое моторное масло. Также увеличились требования к стандартам смазочных материалов. Но соблюдение требований эксплуатации и обслуживания гарантирует хороший ресурс мотора.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Если судить по запросам в сети, то владельцев авто марки Опель с двигателями 1,2 литра часто интересуют следующие вопросы:

• Где у Опель Корса Д находится номер двигателя на A12XER?
• Почему греется мотор и насколько это опасно?
• Из-за чего подтекает масло из-под клапанной крышки?
• Возможна ли замена Z12XEP на X14XEP?
• Влияет ли работа ЕГР на мощность двигателя?
• Одинаковый ли объём масла заливается в разные модели моторов 1,2 литра?

Отвечаем по порядку:

У Опель Корса Д номер двигателя A12XER находится немного ниже масляного фильтра. Он часто заляпан грязью и чтобы обнаружить его придётся вооружиться тряпкой.
Причинами перегрева могут являться вышедшие из строя термостат, насос охлаждающей жидкости, датчик включения вентилятора или пробка расширительного бачка

Стоит также обратить внимание на степень загрязнения сот радиатора. Если рабочая температура выходит за допустимые пределы, это чревато серьёзными проблемами, такими как трещина в блоке цилиндров или деформация ГБЦ.
Подтекание масла из-под клапанной крышки – это типичная для моторов Opel проблема

Она решается заменой прокладки и точным соблюдением моментов затяжки болтов.
Установка на автомобиль двигателя другой спецификации – сложная задача. Потребуется заменить множество других компонентов, таких как коробка передач, электропроводка, датчики и ЭБУ (блока управления). Это крайне трудоёмкий ремонт. Разумнее и проще приобрести машину в необходимой вам комплектации.
Работа ЕГР оказывает существенное влияние на работу силового агрегата. Основной признак неисправности узла – нестабильные обороты. Прежде чем лезть проверять метки и состояние цепи ГРМ, стоит убедиться в работоспособности ЕГР.
Даже одни и те же двигатели, установленные на разных машинах, могут отличаться параметрами системы смазки и объёмом заливаемого в них моторного масла. Если отсутствует инструкция или иного описания, содержащего требуемую информацию, вспомните, что в автомобиле есть масляный щуп и с его помощью контролируйте уровень.

Разумеется, подробно освятить в одной статье все вопросы, касающиеся технических характеристик и особенностей устройства двигателей Опель 1,2 литра невозможно. Но мы надеемся, что наша информация вам поможет.

Предыдущая

CorsaДвигатели Опель Корса с рабочим объемом 1.0 литр. Обзор моделей X10XE, Z10XE, Z10XEP, A10XEP

Следующая

AsconaОписание и характеристика двигателей объемом 1.3 на Опель Аскона и Кадет (13N, 13NB, 13S, C13LZ, C13N)

Действуем последовательно

Ну что, вроде ничего не забыли? Тогда приступим…

• Отключаем аккумулятор.
• Сливаем охлаждающую жидкость (открутив нижний патрубок радиатора).
• Предельно аккуратно (чтобы не повредить) демонтируем корпус воздушного фильтра вместе с ДМРВ и подводящим патрубком.
• Модуль зажигания и свечи – долой.
• Снимаем генератор (скорее всего, будет мешаться).
• Снимаем клапанную крышку.
• Отсоединяем все патрубки системы охлаждения от помпы.
• Ослабляем крепления правой (по ходу машины) опоры двигателя. Поддомкрачиваем мотор и демонтируем подушку (три болта к блоку цилиндров).
• Снимаем поликлиновой ремень, с помощью головки E14 или накидного ключа ослабив (поворотом за болт по часовой стрелке) натяжитель.
• Сам натяжитель, с помощью металлического стержня, гвоздя или сверла, необходимо зафиксировать через отверстие в кронштейне (у основания пружины).
• Открутив три болта, удаляем шкив помпы.
• Затем снимаем саму помпу. Для этого придётся открутить 9 болтов разной длины, пометив и запомнив их расположение (иначе будет не собрать).
• Натяжитель долой – 2 болта.
• Убираем шкив коленвала – 6 болтов.
• Вынимаем втулку масляного насоса (пометив её положение).
• Вращая коленчатый вал (за гайку, по часовой стрелке), выставляем метки. Если всё правильно, то при совпадении меток на коленвале и крышке ГРМ, прорези на задних концах распредвалов должны стать в одну линию. Если этого не произошло, то возможны два варианта:

1. Растянута цепь.
2. Сбита регулировка фаз газораспределения.

• В любом случае ситуацию придётся исправлять позже, а сейчас продолжить, не фиксируя распределительные валы.
• Вставив в прорези уголок или специально изготовленное устройство, фиксируем распредвалы.
• На роторе датчика распредвала ставим метку – так, чтобы не стёрлась. Она должна обозначать плоскость сопряжения клапанной крышки с крышкой ГРМ.
• Отворачиваем болты крепления крышки ГРМ – 15 с торца и 4 снизу. Снимаем крышку.
• Тряпкой закрываем образовавшуюся щель, через которую в поддон картера могут попасть посторонние предметы.
• Помечаем положение цепи относительно коленчатого и распределительного валов.
• Разряжаем натяжитель цепи ГРМ.
• Давим пальцем на башмак до полного утопления плунжера и, с помощью металлического стержня диаметром 2 мм, фиксируем плунжер. Снимаем натяжитель (2 болта).
• Снимаем башмак натяжителя (1 болт) и успокоитель (3 болта).
• Снимаем цепь.
• Отворачиваем болты и снимаем звёздочки.
• Снимаем прокладку клапанной крышки. Устанавливаем на её место новую.
• Ставим и прикручиваем новые звёзды. Болты на звезде с задающим диском только наживляем.
• Ставим транспортир так, чтобы его нижний срез опирался на верхний срез крышки ГРМ, а воображаемый центр совпадал с центром распредвала. При этом левый (если смотреть на двигатель со стороны ГРМ) край окна должен указывать на отметку 60 градусов. Затягиваем болт.
• Накидываем цепь. В этом месте можно немного облегчить себе жизнь, совместив старую и новую цепи и перенеся метки (предварительно убедившись, что число звеньев между метками совпадает).
• Успокоитель, башмак, натяжитель – устанавливаем на место. Вытаскиваем фиксатор из натяжителя. Цепь должна натянуться.
• Убеждаемся, что ротор датчика распредвала стоит правильно.
• Убираем тряпку с отверстия поддона.
• Устанавливаем крышку и наживляем её болты.
• Устанавливаем и затягиваем помпу.
• Равномерно затягиваем крышку (не забыв о нижних болтах поддона).
• Вынимаем уголок или фиксирующее устройство из пазов.
• Убеждаемся в том, что все метки находится на своих местах (для этого рекомендуется провернуть коленвал на несколько оборотов).
• Заканчиваем сборку, установив на место недостающие детали.
• Заполняем систему охлаждения свежим антифризом.

Технические характеристики

Питание	Инжектор
Количество цилиндров/клапанов на цилиндр	04.04.2019
Объем двигателя, куб.см.	1229
Топливо/экологические нормы	Бензин 95, газ/Евро 4
Расход топлива для Corsa C трасса/город/смешанный	4.9/7.9/6.0
Расход масла гр/1 тыс. км.	До 600
Масло в двигатель/л/замена через каждых	5W-30, 5W-40/3.5/15 тыс. км.
Крутящий момент, Нм/об. мин.	110/4000
Мощность двигателя, л.с./об. мин.	80/5600

Для блока цилиндров использован высококачественный и прочный чугун. Агрегат рядный, ход поршня 72,6 мм, диаметр цилиндра 73,4 мм. Замена масла в двигателя должна проводиться через 15 тыс. км. пробега, однако специалисты рекомендуют делать через каждых 7,5 тыс. км. Рабочая температура в двигателе достигает 95 градусов, степень сжатия 10,5. При внимательном отношении к устройству и правильном уходе на практике ресурс агрегата составляет больше 250 тыс. км. без малейших проблем. Номер двигателя располагается ниже масляного фильтра. В процессе эксплуатации он часто заляпывается грязью, поэтому придется протереть часть корпуса тряпкой, чтобы его найти.

Появление Z12XEP и соответствие новые экостандартам

С 2004 года началось производство Z12XEP, в котором основным отличием является впускной коллектор Twinport. На небольших оборотах горючая смесь в нем подается только через 4 впускных клапана, а не 8. Это увеличило тяговые характеристики и мощность до 80 л. с., уменьшился расход топлива и выброс вредных веществ.

Из-за этого в производство была выпущена модификация A12XER (85 л. с.) и A12XEL (69 л.с.). Последная модификация имела более ужатые характеристики выбросов. Уменьшение мощности произошло в результате проработки настроек ПО и электроники, система Twinport не устанавливалась. Вместо нее использован впускной коллектор, который мог изменять проходное сечение. Со временем в новых Astra увеличивалась масса и габариты, поэтому мотор объемом 1.2 л. просто перестал быть актуальным и его больше не устанавливали на эту модель.

Порядок проведения работ

Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.

Разборка и снятие цепи

Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:

снять плюсовую клемму с АКБ;
слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
демонтировать модуль и свечи зажигания;
открутить крепление генератора;
открутить крепление клапанной крышки;
от помпы отсоединить подводящие патрубки;
ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
приподнять двигатель домкратом и снять опору;
демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
демонтировать шкив насоса охлаждения;
открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
открутить натяжитель поликлинового ремня;
демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.

Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов

• зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
• пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;

• открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
• закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
• пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
• разрядить натяжитель;
• зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
• демонтировать натяжитель;
• демонтировать успокоитель цепи, башмак;
• снять цепь ГРМ.

Проверка меток ГРМ, сборка

Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:

• заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
• удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
• установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов

• затянуть звездочки;
• перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
• надеть новую цепь;
• установить натяжитель, его элементы;
• удалить фиксатор натяжителя;
• проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
• открыть отверстие в поддон;
• установить крышку ГРМ;
• прикрутить новый насос охлаждения;
• затянуть болты крышки равномерно;
• удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
• провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
• установить оставшиеся детали в обратном порядке;
• заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
• надеть клемму аккумулятора.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.