Как снять задний тормозной барабан на ваз 2114: разбираем тонкости процесса

Проведение замены барабанов

Итак, вам потребуется следующий инструмент и материал:

Ключ баллонный на «19» или «17» (в зависимости от того, какие болты стоят на колесах).
Домкрат.
Ключи на «7», «10» или «12» – в зависимости от того, какой размер направляющей шпильки.
Молоток.
Деревянная проставка.
Смазка проникающего типа WD-40.

Имея весь этот арсенал, можно приступать к замене. Первым делом ослабляете болты колес и приподнимаете ремонтируемую сторону. Конечно же, машина должна быть зафиксирована – под передние колеса установите упоры. Далее снимаете колесо и выкручиваете направляющие. С их помощью удерживается барабан на ступице.

Следующий шаг – снять барабан ВАЗ 2114 своими руками. Может быть сложно сделать это, так как металл мог прикипеть к ступице. Попробуйте обработать все соприкасающиеся поверхности проникающей смазкой, обстучать их молоточком, после чего, нанося равномерные удары по задней части барабана, аккуратно снять его со ступицы. Новый желательно устанавливать только после того, как будет очищена вся поверхность. Проблем с установкой не должно возникнуть. Желательно вкрутить и новые направляющие – старые могут иметь дефекты. Устанавливаете на место колесо и по аналогичной схеме делаете замену тормозного барабана ВАЗ 2114 на второй стороне. На этом ремонт окончен.

Когда менять тормозной барабан ВАЗ 2114

Признаки того, что вышел из строя барабанный механизм – это возникновение биений руля при торможении, наличие стуков. Конечно, руль может биться и при иных неполадках – износе передних колодок, подшипников ступиц колес. Поэтому следует провести диагностику автомобиля, прежде чем проводить ремонт. Цена одного барабана для ВАЗ 2114 составляет примерно 750 рублей. А если даже из строя вышел лишь один, менять следует два сразу.

Если поменять только на одной стороне, то эффективность торможения резко ухудшается, автомобиль может вести в сторону. Что негативно сказывается на безопасности. Удостовериться в исправности барабанов можно только после их снятия – на них не должно быть трещин, повреждений, грузики на своих местах обязательно присутствуют

Обратите внимание на внутреннюю поверхность – она должна быть максимально гладкой. Но если барабаны работают давно, внутри поверхность будет волнистой

Поэтому для ремонта достаточно лишь обратиться к токарю и проточить рабочую поверхность до идеально состояния. Но если тормозной барабан ВАЗ 2114 имеет серьезные повреждения – сколы, трещины, большую выработку (внутренний диаметр должен быть не более 201,5 мм). Если имеется хотя бы один из вышеперечисленных симптомов, нужно провести замену обоих тормозных барабанов. О том, как это делается, мы сейчас и расскажем. Дело несложное, можно провести все за считанные минуты при наличии необходимых инструментов.

Демонтаж заднего тормозного барабана

Теперь рассмотрим самое главное — как снять задний барабан на ваз 2114, какие инструменты для этого потребуются и как потом установить вместо старого барабана новый.

Для начала стоит сказать, что настоятельно рекомендуется снимать задние барабаны хотя бы один раз в год (а если чаще — даже лучше), причем даже в случае, если на их износ нет никаких косвенных подозрений. Вызвано это тем, что тормозные барабаны, простоявшие на своем месте много лет, очень сильно прикипают, и снять их уже удастся только обильным поливанием ВэДэшкой и применением колоссальных усилий (что в результате может причинить вред как автомобилисту, так и автомобилю).

Именно поэтому, профилактический ежегодный демонтаж барабанов, их осмотр и установка на место — залог того, что в будущем с подобной операцией проблем возникать не будет.

Обработка барабана WD-40

И так, перейдем непосредственно к съему тормозного барабана.

Для начала соберем набор необходимых инструментов:

домкрат;
балонный ключ (на 17 либо на 19 — зависит от установленных колесных болтов);
ключи гаечные на 7, на 10 либо на 12 — в зависимости от размера направляющей шпильки;
молоток;
деревянная дощечка (в качестве проставки при работе молотком — чтоб не повредить металлические части);
смазка по типу WD-40 либо аналогичной по свойствам.

На счет последнего пункта следует сразу же сделать уточнение — использовать надо именно указанную смазку либо максимально приближенную к ней. Использовать какие-либо другие жидкости — растворители, керосин, бензин и тому подобные — категорически не рекомендуется. Теперь рассмотрим как снять задний тормозной барабан на ваз 2114.

Делать это следует по следующей схеме:

надежно застопорить автомобиль (поставить на ручник и подложить башмак под колеса);
поднять заднюю часть автомобиля при помощи домкрата (подкатного либо бутылочного);
выполнить снятие колеса;
тщательно и обильно обработать все стыки смазкой по типу ВэДэ-40;
подождать около 5 минут (для того, чтобы смазка успела подействовать) и удалить тряпкой всю грязь;
вывернуть установочные шпильки;
аккуратно нанести ряд ударов по краям барабана (через проставку либо при помощи резиновой/деревянной киянки) до тех пор, пока он не начнет двигаться от руки;
снять тормозной барабан.

Снятие тормозного барабана при помощи молотка

Монтаж нового барабана на свое место выполняется точно также, но в обратной последовательности. Также, существует еще один, зачастую более быстрый и одновременно безопасный, способ демонтажа старого барабана (также, его можно попробовать и в той ситуации, когда длительное стучание молотком не привело к успеху и деталь не сдвинулась со своего места).

Делать это нужно следующим образом:

зафиксировать машину на месте и вывесить ее (все как в предыдущем способе);
снять колесо;
выкрутить два установочных болта из своих гнезд;
вкрутить эти же болты в другие установочные гнезда барабана (всего их на барабане четыре — в двух вкручены болты, два другие — пустые);
начать понемногу закручивать то один болт, то другой, причем так, чтобы их шляпки всегда оставались параллельны друг другу (для того, чтобы этого достичь, можно по очереди проворачивать каждый из болтов на пол-оборота).

Снятие тормозного барабана при помощи болтов

Таким образом, проходя сквозь барабан, и упершись с обратной стороны, эти болты при закручивании будут стягивать его со своего места, в результате чего весь процесс демонтажа пройдет максимально безопасно и не нанесет деталям автомобиля никакого ущерба.

Чугунные тормозные барабаны

Что и говорить этот металл намного прочнее, но и в разы тяжелее, чем оппонент. Некоторые производители жертвуют облегчением подвески, и все же устанавливают чугун на свои авто.

Этому есть целый ряд причин, но как вы наверное догадались они вытекают из минусов конкурента, перечислим:

Прочные. Очень долговечный вариант в плане износа.
Прикипание не такое сильное, в крайнем случае, можно отбить молотком, здесь навряд ли их повредите.
Не деформируются от температурных нагрузок.

Это собственно все! Минусов конечно больше.

Остывают намного сложнее, из-за этого падает эффективность торможения.
Тяжелые. Создают большую нагрузку на ось автомобиля.
Подвержены ржавчине. Приходится подкрашивать снаружи, смотрятся не эстетично.

Кстати вот небольшое видео после покраски такого барабана.

Тормозная система ВАЗ 2114, как она устроена, как работает

Тормозная система на автомобиле ВАЗ 2114 включает в себя две основные части:

Привод — система, которая предназначена для передачи усилия от выжатой педали тормоза на колесные механизмы.
Колесные механизмы — непосредственно влияют на крутящиеся вместе с колесом детали и замедляют его обороты.

На ВАЗ 2114 вмонтирована двухконтурная система тормозов с гидравлическим приводом. Что это значит? А то, что усилие, появившееся от нажатия на тормозную педаль, создает во всей системе давление жидкости (гидравлика). Это давление заставляет колесные цилиндры работать. Слово «двухконтурная» свидетельствует о том, что усилие от педали передается посредством двух независимых друг от друга линий (контуров) на пары колес. Данные контуры имеют диагональное расположение: правое заднее колесо работает вместе с левым передним, левое заднее — с правым передним колесом. В условиях отказа одного из контуров, данное решение дает возможность сохранить устойчивость транспортного средства при торможении, в особенности на повороте и скользкой дороге.

Главным условием работоспособности системы является ее герметичность. Поэтому очень опасно эксплуатировать транспорт с подтеканием жидкости. Не менее опасно попадание воздуха в тормозную систему. При сжатии воздух неоднократно убавляется в объеме, в отличие от жидкости, которая при сдавливании фактически не меняет объем. Во время торможения транспортного средства с негерметичной системой тормозная педаль может «провалиться», в результате чего тормоза не сработают.

Так что же лучше?

Что выбрать в итоге, чтобы не прогадать? Ребята скажу так мало кто сейчас меняет алюминий на чугун именно в барабанах или наоборот, скорее всего замена будет на дисковые тормоза (вот они действительно лучше), причем вентилируемые или даже еще и перфорированные, доказано с такими машина тормозит на 15 – 20% эффективнее.

А выбор между этими двумя, лично у меня пал бы на чугун, да нужно подкрашивать, да тяжелее, пара примерно на 8 – 10 килограмм, зато надежнее и легче снимаются. Это лично мое мнение.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Что выбрать?

Несмотря на то, что цена на оригинальные расходные материалы слегка завышена, в плане качества они являются самым лучшим вариантом. К тому же, такие тормозные колодки рекомендуются производителем и имеют полную совместимость с конкретной моделью.

Если же вы не хотите переплачивать, то обратить внимание следует на колодки Hi-Q. Это недорогие, но при этом очень качественные расходники, которые совместимы с Хёндай Акцент и демонстрируют хорошую отзывчивость как при перегревании, так и на холодную

И спереди и сзади мы используем именно их.

Sangsin Hi-Q является производителем не только аналогов, но и оригинальных запчастей, поэтому ее качеству можно доверять.

Порядок замены колодок по шагам

При замене колодок в первую очередь нужно позаботиться о своей безопасности. Для этого установите машину на ровной площадке. Под задние колёса подставьте противооткатные упоры, клинья или в крайнем случае камни. Лучше под оба колеса или по диагонали от поднимаемого переднего. И установите авто на стояночный тормоз. Далее порядок действий будет следующим:

Начните с правой стороны, поэтому выверните руль до упора вправо.
Откройте капот и крышку бачка с тормозной жидкостью. Если уровень близок к максимальному – откачайте жидкость до минимальной отметки.
Отпустите болты на колесе, но не откручивайте полностью.
Поднимите машину домкратом.
Открутите болты, и снимите колесо.
Щеткой очистите суппорт от грязи, ветошью от пыли.
Попробуйте утопить тормозной поршень в цилиндр. Для этого упритесь большими пальцами в суппорт, а остальными потяните скобу с тормозным цилиндром на себя

Если не получилось, то осторожно, чтобы не повредить резиновый манжет, вставьте шлицевую отвёртку между колодкой и поршнем и попробуйте задавить его в цилиндр.
Ключом на 17 придержите гайку, а на 14 открутите нижний и верхний направляющие болты суппорта.
Снимите скобу суппорта и подвяжите её к пружине.
Выньте тормозные колодки.
Проверьте состояние резиновых защитных уплотнителей, при необходимости замените на новые.
Выкрутите, смажьте и установите на место направляющие болты.
Вставьте новые колодки. Колодка с сигнализатором износа устанавливается на внутреннюю сторону.
Проверьте утоплен ли полностью тормозной поршень в цилиндр

Если нет, то придётся вдавить. Для этого переставными клещами или раздвижными пассатижами задавите поршень. Будьте осторожны, не повредите резиновый манжет! Отсутствие пассатижей или клещей не беда. Используйте другой способ. Приложите к поршню старую колодку, а лучше две, всей плоскостью, просуньте в окошко скобы баллонный ключ и задавите поршень. Делать это на прикрученной к суппорту скобе не рекомендуется. В этом случае вы упрётесь ключом в тормозной диск и можете повредить его.
Установите на место и прикрутите скобу. Также придерживая гайку ключом на 17.
Установите колесо, и наживите болты.
Опустите машину и не забудьте окончательно затянуть болты.
Уберите домкрат, выверните колеса в другую сторону и перейдите к следующему колесу.

Какие тормозные барабаны лучше чугунные или алюминиевые. Читать всем

Задние барабанные тормоза все еще довольно часто применяются (хотя сейчас достаточно много дисковых вариантов). Делается это в угоду экономии производства с одной стороны. И для более длительной эксплуатации с другой стороны, со стороны потребителя (ходят они как минимум на 30 – 40% дольше, чем оппонент). Однако торможение у них однозначно хуже, да и визуально лучше смотрятся задние дисковые тормоза. Однако барабанные системы не такие простые, как кажется, различием может служить материал. На данный момент, можно различить алюминиевые и чугунные варианты. Именно про них сейчас и поговорим …

В интернете зачастую можно встретить информацию, что барабанная система из чугуна морально устарела, и применяют ее не часто. А вот напротив алюминиевая, является передовой и сейчас устанавливается везде и всюду! Но это не совсем так, тормозные барабаны применяются сейчас примерно 50 на 50. И причем некоторые производители не ходят уходить от чугуна и здесь есть веские причины. Давайте же про них поговорим.

Алюминиевые тормозные барабаны

Сейчас являются самыми передовыми. Почему? Да просто весят мало, а производители стараются изо всех сил, чтобы облегчить вес автомобиль и в частности уменьшить нагрузку на ось.

Поэтому этот материал сейчас все чаще и чаще применяют, какие есть еще плюсы:

Как я уже писал это вес. Алюминий может весить до 50% меньше чем такой же чугунный вариант.
Цена. Не сказать, чтобы они прям вот так вот дешевле стояли, все же это цветной металл. Но из-за массы разница в цене получается приличная. Примерно на 30% дешевле.
Охлаждение. Это реально больший плюс, все мы с вами знаем — что при длительном торможении скажем в городе, диски и барабаны буквально раскаляются. Алюминий прекрасно проводит тепло, то есть он быстро нагревается и быстро остывает. Поэтому барабаны сделанные из него прекрасно отводят нагрев и достаточно быстро остывают. Также на них зачастую можно увидеть ребра, для еще большего отвода тепла. Стоит отметить, что чем больше нагревается барабан, тем эффективность тормозов падает, колодки просто начинают «плыть». Охлаждение спасает ситуацию, эффективность удается сохранить.
Коррозия и эстетический вид. Да нужно отметить, что алюминий практически не покрывается никакими признаками ржавчины и прочего распада. Тем самым внешняя и внутренняя поверхность всегда остаются чистыми. Это практично, да еще и эстетично, не нужно подкрашивать и ухаживать. Это несомненно плюс.

Но у этой системы есть и минусы и они также существенные, давайте по порядку.

Самый первый минус это больший износ диска. Алюминий это мягкий металл, а поэтому он быстро изнашивается. Менять будете намного чаще, чем оппонента.
Сильно прикипают. Этот материал, очень сильно прикипает к месту крепления, снять их совсем нелегко.
Хрупкость. Если задумали их удалить, то вы должны иметь специальные съемники, иначе есть большая вероятность разбить барабан, он очень хрупкий.
При сильных нагревах, после попадания в лужу, могут изменить геометрию. Что скажется на качестве торможения.

Если честно, то алюминиевые барабаны это не такое прочное изделие как скажем чугун. Они действительно очень легко ломаются. Допустим, заклинило у вас заднее колесо, сорвало тормозную накладку от высокого износа, снять просто так и посмотреть внутрь у вас не получится, а если будете бить молотком, банально сломаете барабан. В этом отношении оппонент смотрится намного выгоднее.

Тормозные барабаны чугун или алюминий

Некоторые водители задаются вопросом, какие тормозные барабаны лучше, чугунные или алюминиевые. И в этом нет ничего удивительного, ведь материал разный, он имеет свои плюсы и минусы. Во всем этом необходимо разобраться, чтобы ответить на поставленный вопрос. Конечно, во время выбора каждый водитель опирается на свои знания и отзывы. Стоит помнить, что от качества тормозных барабанов зависит не только ваша безопасность, но и комфортность передвижения

На этом деле стоит заострить свое внимание, очень тщательно осмотреть представленные модели. В настоящее время существует два вида тормозных барабанов:

Чугунные;
Алюминиевые.

Какие тормозные барабаны лучше, чугунные или алюминиевые – такой вопрос возникает у многих водителей. От этого зависит безопасность не только водителя, но и пассажиров

Очень важно, чтобы система работала как часы, без сбоев и заеданий. Конечно, при первых неисправностях их можно легко поменять

Но это лишние деньги и время. Бывают моменты, что тормозной барабан попросту прикипает к основанию, его не очень легко снять.

Приходится прибегать в физической силе, тратить лишние усилия и деньги. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проверять тормоза, смазывать. Ответить на поставленный вопрос не очень легко, так как у чугуна и алюминия имеются свои особенности, плюсы и минусы. Про них и пойдет речь далее.

Многие могут сказать, что данный материал очень популярный, легкий. Он способен потягаться с чугунными барабанами, что не удивительно. К главным плюсам следует отнести:

Ценовая категория. Данную деталь можно купить намного дешевле, нежели чугун. Дело в том, что во время производства не требуется большого количества времени и средств;

Вес. Алюминиевый барабан практически ничего не весит, и это очень здорово. За счет этого у водителя не будет возникать проблем с обслуживанием системы, снимать барабаны;

Коррозия. Данный материал абсолютно не подвержен коррозионному процессу

Это очень важно для любого водителя, так как не придется тратить дополнительные средства, чтобы предотвратить процесс;

Охлаждение. Материал очень быстро остывает, что важно.

Что касается минусов, то к ним относят:

Низкая износостойкость. То есть материал прослужит не очень долго, придется регулярно менять барабаны. А это дополнительные деньги и время;
Полная непереносимость перепадов температур. Во время такого процесса материал трескается и лопается;
Плохо держится геометрия. То есть при сильном ударе возникает деформация;
Очень быстро прикипает во время высокой и низкой температуры. Приходится прибегать к физической силе и кувалде, чтобы хоть как-то снять их. А это лишние силы, деньги и время. К тому же при неправильном ударе можно повредить не только барабан, но и сам тормозной механизм.

Помимо всего этого во время производства случается брак, и довольно часто. Из-за этого производители не так часто изготавливают алюминиевые барабаны.

Какие задние колодки выбрать для замены

В среднем задние тормозные колодки служат от 30 до 50 тыс. км. Однако ресурс их зависит в первую очередь от стиля езды и от качества самих колодок. Понятно, что более дешевые, будут изнашиваться быстрее. Именно поэтому не следует покупать слишком дешевые аналоги.

Советую периодически — раз в 15-20 тыс км. пробега проводить диагностику тормозной системы. Проверять уровень тормозной жидкости и состояние самих колодок. При обнаружении толщины рабочей поверхности колодки 2мм и менее, следует заменить их. Меняются колодки парами. То есть сразу 4 штуки — на передних или задних колесах.

С завода устанавливались оригинальные колодки Hyundai/KIA 58302 1RA30. Стоимость комплекта на данный момент от 2000 рублей. Однако помимо оригинала, можно выбрать и более дешевые аналоги, вполне хорошего качества.

Allied Nippon ADB32023 от 880 руб.
Avantech AV202 от 1000 руб.
Bosch 0 986 494 557 от 11000 руб.
Ferodo FDB4387W от 1100 руб.
Frixa FPH17R от 1350 руб.
LYNXauto BD3620 от 850 руб.
Sangsin Brake GP1401 от 1250 руб.
SCT Germany SP629 от 750 руб.

Особенности, связанные с заменой тормозного барабана

О некоторых из них (касающихся ежегодной профилактики и использования правильной смазки) — было уже сказано. Еще одним важным моментом является и то, что в случае износа одного из барабанов и его замены обязательно следует заменить и второй барабан (даже в случае, если он имеет меньший износ). Это правило строго обязательно и не имеет никаких исключений.

Установка тормозного барабана

Кроме этого, почти при всех повреждениях — трещинах, сколах, бороздах, а также других — барабан следует заменять, отремонтировать его не удастся. Единственный случай, когда ситуацию можно исправить — это наличие небольших скосов (в данном случае можно проточить деталь на токарном станке до получения ровной круглой формы). Правда, после этой операции следует проверить ее диаметр — если после проточки он превысил 201,5 мм, то использовать такой барабан все равно уже нельзя.