Выбираем тормозные колодки, виды, выбор, замена, производители, аналоги оригинальных, рейтинг лучших колодок ведущих фирм изготовителей

Виды торможения автомобиля

Говоря о торможении, различают 6 основных видов:

Частичное торможение. Такой вид торможения предполагает постепенное снижение скорости, без полной остановки ТС.
Полное торможение. Торможение данного вида аналогично предыдущему, с одной лишь разницей, снижение скорости происходит вплоть до остановки ТС.
Стояночное торможение. В данном случае происходит полная фиксация автомобиля в одном положении при помощи ручника (ручного тормоза). Например, если требуется временно оставить автомобиль на парковке, у вокзала, близ магазина, у обочины и т.д.
Аварийное торможение. Такой вид торможения используется только в экстренных случаях, когда не срабатывают основные системы регулировки скорости движения. Например, при неисправностях тормозной системы или при наличии других повреждений. В таком случае для торможения можно использовать отдельные элементы конструкции автомобиля – обшивку дверей, крылья, мягкие части кузова, которые уменьшат силу удара при возможном столкновении.
Служебное торможение. Такой вид торможения может применяться в любых штатных условиях вождения, с частичной или полной остановкой ТС. При служебном торможении процесс снижения скорости происходит полностью под контролем водителя, с учетом способа торможения и безопасности всех пассажиров.
Экстренное торможение. Такой вид применяется только в экстренных ситуациях с целью предотвращения возможных ДТП. Основная цель экстренного торможения – максимально быстро и безопасно снизить скорость с учетом воздействия внешних факторов.

Симптомы неполадок

Жидкостная система тормозов состоит из множества деталей, способных прийти в негодность: трубки, рабочие цилиндры колес, суппорты, барабаны и колодки. Характерные признаки неисправности главного тормозного цилиндра:

После нажатия педали автомобиль останавливается медленно. Причина – манжеты одного либо двух поршней потеряли герметичность – потрескались или «поплыли».
Для замедления нужно сильно давить педаль тормоза. Явление возникает из-за набухания резины поршневых уплотнителей.
Слишком короткий ход тормозной педали. Жидкости внутри цилиндра некуда деваться, поскольку компенсационное отверстие засорилось. Другой вариант – проход перекрыт разбухшим резиновым уплотнителем.
Распространенный симптом – провал педали, тормоза включаются в конце хода. Свидетельствует о полном износе манжет, в результате жидкость проникает за поршень и устремляется в расширительный бачок – цилиндр «перепускает».
Колодки не отпускают тормозные диски и барабаны, при движении сильно греются. Варианты: заклинил один из поршней либо засорилось перепускное отверстие.

Перечисленные признаки неисправности ГТЦ схожи с неполадками других элементов. Провал педали также случается при подпадании большого количества воздуха в трубки либо потере жидкости в одном из рабочих цилиндров. Вялое замедление и повышение силовой нагрузки на педаль часто вызывается поломкой вакуумного усилителя – трещиной мембраны или отсутствием герметичности на стыках шланга, отбирающего разрежение двигателя.

Существуют признаки, явно указывающие на работоспособность главного гидроцилиндра и неисправность прочих элементов:

в процессе торможения машину уводит в сторону – проблема кроется в определенном контуре или колесе;
заклинивание тормозных механизмов одного колеса;
скрип и писк при торможении;
нагрев дисков и колодок на одном колесе.

Если отсеять указанные симптомы, станет легче проверить главный тормозной цилиндр в условиях гаража. Сюда же относятся явные протечки тормозной жидкости и стук изношенных суппортов.

Альтернативный метод замены тормозной жидкости: наш ответ «качай-держи»

На заводе вся тормозная система абсолютно пустая, но устройство ее таково, что бачок для жидкости расположен на главном тормозном цилиндре в моторном отсеке, в самом верху.

Чуть пониже обычно — блок ABS (у кого есть), а далее тормозные трубки уходят к передним и задним колесам. Там, в колесных тормозных механизмах, могут использоваться цилиндры разных вариантов исполнения.

Но одна черта объединяет все их: в самой верхней части цилиндра всегда расположен штуцер для прокачки. Его еще иногда называют клапаном выпуска воздуха.

Элементы рабочей тормозной системы автомобиля с ABS: 1 — тормозной механизм переднего колеса; 2 — трубка тормозного механизма переднего колеса; 3 — блок ABS; 4 — бачок гидропривода; 5 — главный тормозной цилиндр; 6 — вакуумный усилитель; 7 — педаль тормоза; 8 — трубка тормозного механизма заднего колеса; 9 — тормозной цилиндр заднего колеса; 10 — шланг тормозного механизма заднего колеса; 11 — шланг тормозного механизма переднего колеса

Всё. Штуцер можно заворачивать. Повторив эту операцию со всеми колесами автомобиля, получаем полностью заправленную и работоспособную тормозную систему. Осталось отсоединить заправочный штуцер от горловины бачка, установленного на главном тормозном цилиндре, и завернуть пробку бачка.

Возникает вопрос, может ли обычный автовладелец использовать такой же метод? Если вы ремонтировали тормозную систему с заменой гидравлических элементов или прокачиваете систему из-за подозрения о наличии в ней воздуха, я обычно рекомендую провести прокачку классическим «качай-держи». Более интенсивное прохождение жидкости в трубках и полостях цилиндров гарантированно вытеснит пузырьки воздуха.

Не пытайтесь повторить это дома?

А что, если мы собрались в соответствии с регламентом технического обслуживания своего автомобиля просто заменить жидкость? У кого через каждые два года, у кого — через три.

И вот тут нам приходит на помощь метод проливки системы новой тормозной жидкостью. Используем то, что бачок с жидкостью расположен высоко, а жидкость просто сливается вниз, к рабочим цилиндрам под действием силы тяжести.

Главное преимущество предлагаемого способа в том, что он не требует помощника.

Тормозную жидкость следует приобрести с запасом (не менее 1 л). Интересно, кстати, что практически у всех легковых автомобилей, независимо от их размеров, повышенной проходимости, наличия систем ABS и прочих отличий, емкость тормозной системы около полулитра.

Учтите, что замена происходит методом перемешивания, поэтому пролить через систему нужно несколько большее количество жидкости. Запаситесь 1 л тормозной жидкости любого производителя (они все совместимы). DOT-4 — самая распространенная и применяемая в подавляющем большинстве автомобилей тормозная жидкость.

Заменять ее приходится вследствие высокой гигроскопичности — способности поглощать влагу из воздуха и терять из-за этого свои рабочие характеристики.

Итак, самостоятельная замена тормозной жидкости потребует установить автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечить свободный проход между местом, откуда можно пополнить бачок с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве, и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Работаем поэтапно

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз сменить роль наблюдателя за сливом жидкости из штуцеров тормозных цилиндров на роль контролера, пополняющего уровень жидкости в бачке на тормозном цилиндре, чтобы предотвратить его осушение.

Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер здешнего цилиндра. Повторяем то же самое с передним правым колесом.

Завершаем процесс на задней оси — здесь через каждый штуцер должно пройти по 200–250 мл жидкости.

Вот и всё, замена тормозной жидкости завершена. Остается лишь убедиться в том, что все штуцеры затянуты герметично. Надеваем защитные колпачки, уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра — и в путь.

Виды тормозных колодок. Плюсы и минусы

В зависимости от материала накладок различают четыре основных разновидности колодок. Ниже мы рассмотрим плюсы и минусы каждого типа.

1. Полуметаллические

Фрикционный материал состоит из смеси черного и цветного металла, дополненной графитом с различными неорганическими наполнителями. В полуметаллических колодках содержания металла достигает 65%.

Плюсы

Эффективная теплоотдача
Высокая износостойкость (долговечность)

Минусы

Повышенный уровень шума
Ускоренный износ тормозных дисков
Снижение эффективности торможения при низкой температуре

2. Органические

Накладки таких колодок на 85% состоят из стекла, кевлара или карбона. Содержание металла в них составляет до 15%. Полученный вязкий материал имеет повышенный коэффициент трения, но быстро изнашивается.

Преимущества

Отсутствие шума
Быстрая реакция тормозов
Медленный износ дисков

Недостатки

Короткий срок эксплуатации
Высокое пылеобразование, ухудшающее вентиляцию. Пыль забивает отверстия в вентилируемых дисках

3. С низким содержанием металла

Разновидность органических колодок, в которых удельный вес металла достигает 30%. Это обеспечивает лучший теплообмен и замедляет истираемость.

Преимущества

Недостатки

Повышенный шум при торможении
Очень высокое пылеобразование

4. Керамические

Накладки у этих колодок сделаны из керамики с добавлением синтетического каучука либо цветных металлов. Такой материал обеспечивает высокий коэффициент трения при низком пылеобразовании.

Преимущества

Стабильные физические характеристики при изменении температуры
Комфортный уровень шума
Медленный износ тормозных дисков
Отсутствие пыли

Недостатки

Высокая цена
Ограничение по температуре (300 градусов)

Последний недостаток актуален лишь для гоночных машин, в которых устанавливаются специальные тормозные механизмы с особыми колодками.

Тормоза с гидравлическим приводом

В легковых автомобилях распространение получил гидравлический тип привода.

В целом рабочий тормоз состоит из пяти элементов, цепь расположения которых выглядит так:

Педаль;
Усилитель (вакуумный);
Главный тормозной цилиндр;
Трубопроводы;
Рабочие цилиндры (входящие в конструкцию исполнительных механизмов);

В основу работы всей этой системы положена такое свойство жидкости, как отсутствие изменения объема при создании давления на нее (она не сжимается).

Благодаря этому и существует возможность использования жидкости в качестве элемента для передачи усилия.

Принцип работы такой системы очень прост: водитель прикладывает усилие, нажимая на педаль, а имеющийся в конструкции усилитель повышает его.

Далее усилие передается на поршни главного цилиндра. Те, перемещаясь, создают давление на жидкость, из-за чего она выдавливается из цилиндра, и по трубопроводам подается на рабочие цилиндры.

Поршни рабочих механизмов от полученного воздействия жидкости перемещаются, обеспечивая срабатывание рабочего механизма.

У барабанного механизма имеется два поршня рабочего цилиндра, которые взаимодействуют с колодками.

У дисковых тормозов в суппорте установлен только один рабочий цилиндр с поршнем. Но сам суппорт может перемещаться по своим осям крепления.

У этого механизма тормозной диск располагается между двух колодок, установленных в суппорте.

Поршень при создании давления на него прижимает только одну колодку к диску, вторая же прижимается суппортом, который смещается при давлении поршня в колодку и диск.

Данный тип привода сейчас оснащается дополнительными механизмами и системами, такими как вакуумный усилитель, облегчающих водителю создание усилие на жидкость, а такжеABS система, которая исключает полную блокировку колес при торможении, что не дает авто пойти юзом и значительно уменьшает тормозной путь.

При отпускании педали, установленные в главном цилиндре пружины, возвращают поршни в начальное положение, что приводит к сбросу давления в системе, и возврат рабочих поршней в исходную позицию.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса

Снятие и установка тормозных барабанов

Примечание. Тормозные барабаны заменять одновременно с обеих сторон автомобиля.

Барабанный тормозной механизм заднего колеса:

1 — -верхняя стяжная пружина колодок; 2 — отжимная колодка 3 — прижимная колодка; 4 — направляющая пружина, 5 — устройство автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном

Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса

1 — тормозные колодки; 2 — тормозной барабан; 3 — устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном; 4 — защитный колпачок; 5 — пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — штуцер для прокачки привода тормоза системы; 8 — щит тормозного механизма; 9 — ось направляющей пружины колодок

Отсоединение верхней стяжной пружины

Снятие направляющей пружины тормозных колодок

Снятие

Поднимите заднюю часть автомобиля, установите на подставки и снимите колеса.
Отпустите рычаг стояночного тормоза и максимально ослабьте натяжение тросов привода стояночного тормоза.
Снимите тормозной барабан, отвернув болты крепления.

Установка

Очистите от пыли тормозной барабан и тормозные колодки.
Установите на место тормозной барабан.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза для приведения в рабочее положение устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном.
Отрегулируйте стояночную тормозную систему
Установите колеса и опустите автомобиль.

Замена тормозных колодок

Примечание. Тормозные колодки заменять одновременно с обеих сторон автомобиля новыми рекомендуемых заводом марки и типа.

Снятие

Поднимите заднюю часть автомобиля. установите на подставки и снимите колеса.
Снимите тормозной барабан,
Отсоедините верхнюю стяжную пружину колодок с помощью универсальных щипцов для установки пружин.
Снимите направляющие пружины колодок.
Сдвиньте насколько возможно к оси ступицы зубчатый рычаг.
Отодвиньте колодки от щита тормоза и установите щипцы на поршни колесного цилиндра.
Потяните на себя планку устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном и выведите ее из передней тормозной колодки
Отсоедините от разжимного рычага трос привода стояночного тормоза.
Поверните храповик устройства автоматической регулировки заюра между колодками и барабаном в нерабочее положение.
Поверните на 90′ переднюю тормозную колодку.
Выведите тормозные колодки с нижних опорных пальцев и снимите колодки.
Осмотрите тормозные барабаны проверьте состояние трубок подвода тормозной жидкости и тщательно очистите детали тормозного механизма.

Установка

Присоедините наконечник троса стояночного тормоза к разжимному рычагу.
Установите колодки на щите тормоэа. повернув при этом на 90′ переднюю тормозную колодку.
Сдвиньте насколько возможно к оси. ступицы зубчатый рычаг и соедините планку устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном с передней колодкой
Установите направляющие пружины колодок.
Присоедините к колодкам верхнюю стяжную пружину
Снимите щипцы с колесного цилиндра.
Установите тормозной барабан.
Нажмите несколько раз на педаль тормоза для приведения в рабочее положение устройства автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном
Отрегулируйте стояночную тормозную систему.
Установите колеса и опустите автомобиль.

Снятие

Снимите тормозной барабан.
Снимите тормозныe колодки.
Отсоедините от колесного цилиндра трубку подвода тормозной жидкости, приняв меры недопускающие утечку жидкости.

Установка

Установка колесного цилиндра производится в порядке, обратном снятию, с соблюдением моментов затяжки резьбовых соединений. После установки прокачайте систему гидропривода тормозов.

v4x.narod.ru

Основные характеристики

Выбирая комплект новых колодок на Логан от компании Рено, либо на какую-нибудь Шкода Рапид, всегда обращайте внимание на характеристики изделий. Перед тем как выбрать тормозные колодки, обратите внимание на:

Перед тем как выбрать тормозные колодки, обратите внимание на:

Рабочие показатели температуры. Для обычных легковых авто, не ориентированных на спортивную езду, хватит и простых недорогих изделий, выдерживающих температуру 300-350 градусов Цельсия. Для спортивных авто это порог до 900 градусов;
Коэффициент трения. В рамках обычных условий эксплуатации рекомендуется ориентироваться на значения 0,3-0,5. Для вторичного рынка обычно предлагают запчасти с коэффициентом 0,25-0,35;
Степень износа. Зависит от предыдущих факторов и материала изготовления. Слишком мягкие быстро износятся. Но и чрезмерно твердые могут начать стирать диск, провоцировать вибрации, скрипы. И противоскрипные пластины не всегда спасают.

Вообще о скрипе тормозов стоит почитать отдельно, поскольку эта тема действительно заслуживает внимания.

Кстати, стоит напомнить о материале, где речь шла о проваливающейся педали после замены колодок. Его можете почитать по этой ссылке, и подчеркнуть для себя много полезного.

Выбор по характеристикам тормозных колодок

При торможении температура трущихся деталей поднимается до 350 градусов. Это если ездить спокойно. А если ездить в спортивном режиме, то температура поднимается до 900 градусов. Поэтому, если вы любите высокую скорость, то нужны колодки, которые не стерутся через несколько сотен километров.

У менее дешевых вариантов, то есть не оригинальных, а альтернативных, которые предлагают продавцы подешевле, но неизвестной фирмы, коэффициент трения составляет 0,25-0,35. Для обычной спокойной езды такие колодки вполне подходят.

Если встретятся супер дешевые варианты тормозных колодок, скорее всего коэффициент трения у них будет очень низким. Такие колодки могут не обеспечить качественное торможение машины.

Ремонт элементов тормозной системы легкого автомобиля

Ремонт заключается в замене в случае необходимости манжет тормозных цилиндров, либо полной их замене при серьезных поломках. Для доступа к ним требуется снять колесо, тормозной барабан (для системы барабанного типа), оценить работоспособность цилиндра.

При проверке один человек должен выжимать педаль тормоза, второй смотрит, как двигаются шток цилиндра, если не полностью выходит значит, неисправен сам цилиндр, либо завоздушена система. При отсутствии воздуха необходима замена цилиндра, если на нём потёки тормозной жидкости, необходимо заменить манжеты. При выходе из строя главного тормозного цилиндра во время нажатия на тормоз не нагнетается необходимое давление в контурах. В таком случае используем ремонтный комплект либо заменяем новым. Прийти в негодность могут выйти блоки электронных помощников ABS, ESC,BAS,EBD – проверяем их работу специальным сканером, при подозрениях производим замену.

Как отличить подделку?

Выше мы разобрались на что обратить внимание и как выбрать тормозные колодки. Однако, покупать их самому достаточно рискованно, потому что можно нарваться на подделку

Даже проверенные магазины могут по ошибке закупить некачественные подделки. Поэтому при покупке колодок стоит осмотреть упаковку и сами детали. Качественные изделия отличаются следующими признаками:

Наличие знака сертификации (90R либо R90).
Отсутствие инородных тел в упаковке или повреждений накладки (допускаются лишь миниатюрные сколы по краям).
Четкий шрифт надписей на колодках.
Наличие паспорта, инструкции и сертификата.

Ведущие производители применяют передовой метод защиты от подделок — кодировка товара. На упаковку наносится уникальный номер, подлинность которого можно проверить на сайте компании.

И не следует покупать дешевые колодки. Демпинговая цена — верное свидетельство плохого качества материала накладок.

Лучшие тормозные колодки для иномарок от зарубежных брендов

5 место. «Hankook Frixa»: надежность и качество

Южнокорейский производитель расширяет ассортимент продукции и недавно стал выпускать добротные тормозные колодки, используемые преимущественно в легковых машинах корейского производства. Чтобы потеснить своих конкурентов, фирма стала изготавливать фрикционные накладки добавляя в них кевларовые волокна, что положительно сказалось на износостойкости и долговечности тормозных колодок. Также компания выпускает изделия для ряда отечественных машин и недорогих иномарок, таких как «Приора» и «Рено Логан».

Положительные качества:

Качество изготовления;
Долговечность и износостойкость;

Найденные минусы:

Высокая стоимость.

4 место. «Allied Nippon»: для безопасной езды по городу

Эта компания уже неоднократно признавалась лучшей среди азиатских фирм, занимающихся изготовлением автомобильных запчастей. Японский концерн выпускает качественные тормозные колодки, подходящие не только для машин из Азии, но и российских или европейских автомобилей. Использование минерального сырья – феррокарбона, помогло сделать долгоживущие изделия с хорошей теплоотдачей. Рваный цикл езды, характерный для вождения в городских условиях, японские изделия переносят на «отлично», поэтому использование тормозных колодок от «Allied Nippon» рекомендовано всем водителям, использующих транспорт для передвижения по городу.

Положительные качества:

Широкий и разнообразный ассортимент;
Легко переносят рваный цикл движения и частое кратковременное использование;
Применение феррокарбона.

Найденные минусы:

Хорошее качество, но высокая цена – «болезнь» всех японских автозапчастей.

3 место. «ATE»: немецкое качество

Если Вас не пугает заоблачная стоимость и Вы ищете действительно качественные тормозные колодки, то рекомендуем обратить Ваше внимание на продукцию немецкого концерна «ATE». Для производства своих изделий компания применяет старые, проверенные временем методы и технологии

В состав материла, из которого сделаны колодки для торможения, входят титановые, никелевые или хромовые сплавы. Также «ATE» может предложить владельцам элитных машин уникальные керамические колодки, работающие практически бесшумно.

Положительные качества:

Разнообразие модельного ряда;
Компания удачно совмещает применение проверенных и инновационных технологий, поэтому и получаются колодки отменного качества;

Найденные минусы:

Достаточно дорого;
Много дешевых подделок на рынке.

СОВЕТ! чтобы не купить низкокачественную подделку рекомендуем при приобретении колодок «ATE» обратить внимание на следующие детали:

На оригинальной упаковке всегда есть лейбл с голограммой;
На настоящей колодке много цифровой информации;
Фрикционный материал на настоящем изделии не окрашен;
Подделка очень сильно пачкает руки, а колодки «ATE» оставляют минимум следов.

2 место. «TRW Lucas»: самый обширный модельный ряд

Британская компания «Lucas» на российском рынке тесно сотрудничает с американским концерном «TRW», который помогает распространять качественную европейскую продукцию по территории нашей страны. Модельный ряд один из самых обширных и охватывает большинство марок и типов автомобилей. Качество – выше среднего, цена – адекватная, продукция «Lucas» есть чуть ли не в каждом магазине или мастерской. Обратная сторона популярности – это широкое распространение поддельной продукции, поэтому каждый образец желательно тщательно проверить.

Положительные качества:

Вменяемая цена;
Добротное качество;
Разнообразие ассортимента.

Найденные минусы:

Действительно, очень много подделок.

1 место. «Ferodo»: лучшее соотношение качества и цены

Золотым призером топа становиться еще одна английская компания, широко известная в среде российских водителей. Популярной в России фирма стала после выпуска удачных модельных линеек «FERODO TARGET» и «FERODO SL»: маркетологи поняли, что для российских водителей, часто ездящих на старых автомобилях, важным фактором является цена на запчасти. На удивление, снижение стоимости минимально сказалось на качестве продукции. Этот нюанс, а также разнообразие моделей, сделало фирму «Ferodo» лидером рейтинга, по мнению большинства экспертов и покупателей.

Положительные качества: