Ремонт renault logan : проблемы с тормозами

Как выбрать соответствующую жидкость?

Заводом рекомендована тормозная жидкость, имеющая известную всем маркировку – «DOT-4». Автомобильный рынок пестрит множеством вариантов тормозных масел-смазок, но о нюансах правильного подбора знают далеко не все. И о том, какая тормозная жидкость лучше?

К какому варианту склониться при приобретении? Согласно мнениям экспертов выделяем следующие вариации.

«Castrol». Является неоспоримым мировым лидирующим брендом в сфере производства продуктов категории ГСМ. Качество доказано временем.
«Hi-Gear» и его «HG7044» присутствует в реестре высококачественной серии жидкостных продуктов от одноименного бренда из США.
«Pentosin Super» западногерманская жидкость от компании-маэстро «Deutsche Pentosin-Werke», пользующаяся внушительным авторитетом на европейском рыночном пространстве.
«Mobil» — также лидирующий бренд в области ГСМ. Жидкости неминуемо соответствуют полному набору присутствующих стандартов. Большинство владельцев рекомендуют продукт данной легендарной фирмы.
«LUXE Green Line» — продукт, реализуемый российской компанией с известным автомобильному бомонду названием «Delfin Group». Жидкость характеризуется наивысшими физико-химическими параметрами.
«SINTEC Euro» — жидкостная продукция также российского и уже окрепшего на рынке производителя «Обнинскоргсинтез».
«ROSDOT 4 Life Safety» — состоит в числе наиболее почитаемых изготовителей. Стандарт выдерживается на достойном уровне.

Ремонт регулятора тормозных усилий логан

На основе полученной информации блоком управления устанавливается максимально идеальный порядок торможения всех колес, с участием электромагнитных клапанов гидравлического блока изменяя проходные сечения контуров. Металлической щеткой очищаем места соединения тормозных трубок с регулятором от загрязнений и коррозии и наносим на штуцеры трубок легкопроникающую жидкость типа WD

Оригинальные запчасти для Вашего Renault в официальном Renault Service!

Это легко тестировалось на участке дороги перед гаражом где есть возможность затормозить так, что передние колеса будут на асфальте, а задние — на песке.

Отметим, что если данная система предполагает блокировку одного из колес, то соответствующий клапан получает команду изолировать подачу жидкости к рабочему его цилиндру от основного тормозного цилиндра. Снятие регулятора давления в тормозных механизмах задних колес, регулировка привода Снимаем регулятор давления для замены при выходе его из рено логан регулировка регулятора тормозов обнаружение течи, заклинивание поршня. Если мне не изменяет память, диаметр отверстия — 6 мм.

Новый способ регулировки гайка-конрогайка.

Мне показалось, я чуть не сломал сиденье, но так и не смог заблокировать задние колеса.

Как заменить?

Здесь мы обсудим несложный алгоритм манипуляций, направленных на успешную замену рассматриваемой смазки.

Начинаем установкой авто Рено Логан над ямой или традиционным вывешиванием посредством подъемного устройства. Это избавит от необходимости снятия тяжелых колес.
Под капотом Рено Логан отыскиваем пробку на бачке главного цилиндра тормозных контуров автомобиля и немедленно ее откручиваем.
Активируем ручник.
На оси кормы у барабанного механизма тормоза обнаруживаем колпачок на патрубке.
Предварительно очистив эти компоненты, отвинчиваем данный запорный элемент. Затем соединяем отрезок резинового шланга соответствующего диаметра с «оголенным» концом патрубка контура. Второй край шлангового отрезка опускаем в подходящую емкость (именно пустую).
Перемещаемся в салон и с усилием производим 5 или 6 нажатий на тормозную педаль с обязательным последующим ее удержанием в нажатой позиции.
Появляется помощник и на тормозном механизме откручивает на пол оборота винты клапанов для сброса воздуха. Жидкость вытекает в емкость до момента полного своего исчезновения из трубопровода. «Запорный» элемент контура закручивает все тот же помощник.
Воспользовавшись данным принципом, производим слив смазки в оставшихся трех механизмах тормозов Рено Логан.
Когда отработавшая смазка полностью слита, выполняем заливку нового вещества.
Прокачку тормозных контуров выполняем согласно общеизвестному алгоритму, не забывая о периодическом пополнении уровня в бачке для предотвращения попадания в систему воздушной пробки.
Работоспособность тормозного узла Renault Logan проверяем посредством тестовой поездки.

Особенности и конструкция тормозной системы «рено-логан»

Конструкция тормозной системы, не считая аварийных и внештатных ситуаций, предусматривает обязательную прокачку тормозов в следующих случаях:

Во время замены тормозной жидкости или в случае, если уровень ее упал ниже допустимой отметки в бачке. Любая видимая и замаскированная разгерметизация – также серьезное основание для выполнения процедуры.
После замены тормозных шлангов, цилиндров или регулятора давления. При замене ВУТ и ГТЦ также стоит провести примитивную прокачку для достижения нормальной и бесперебойной работы тормозной системы.

Не лишним будет понимать, из каких элементов состоит вся система. Это позволит при прокачке не повредить важные элементы. На «Рено-Логан» установлены следующие блоки:

Датчики на колесах – небольшого размера элементы, расположенные на ступице колес. Они передают в систему информацию о скорости движения, ее увеличении или замедлении.
Клапаны управления – отверстия, разбросанные по всему тормозному узлу. При необходимости они открываются, выпуская лишнее давление из трубок. Это не дает жидкости внутри перегреваться.
Система против заносов ABS – микропроцессор, которые собирают информацию со всех датчиков движения и регулирует безопасные маневры на дороге.

Замена тормозной жидкости выполнятся в среднем раз в 90-100 тыс. км пробега. От того, в каком состоянии она находится, зависит безопасность движения и срок эксплуатации системы автомобиля. При спокойной и размеренной езде этот показатель повышается до 120 тыс. км. Но помните, что не стоит затягивать диагностику и замену более, чем на полтора года. Разберем далее, в каких случаях требуется прокачка на «Рено-Логан».

Проверка скорости 20-25 км/ч по скользкой дороге

Итак, Логановод разгоняемся до этой скорости и резко тормозим. Теперь выходим и смотрим след тормозного пути от колес автомобиля. На видео хорошо видно, что тормозить начали лишь передние колеса (четкий протертый след), а задние не оставили вообще следов от торможения. Короче говоря, на этой скорости включились в работу лишь передние тормоза, а задний контур, запаздывая все еще «думает» тормозить.

При этом длина «потертого» следа, пути от передних колес составила приблизительно один метр. На нашей машине «стоит» заводская настройка регулятора распределения тормозных усилий и проверка проводилась на ПУСТОЙ (не загруженной) машине. Далее для чистоты эксперимента загрузили порядка 50-70 кг в багажный отсек груза.

Назначение колдуна -регулятора тормозных усилий

В задачу регулятора входит автоматическое изменение тормозной силы при изменении усилия на педали тормоза, интенсивности торможения и величины загрузки авто.

А также колдуном рассчитывается состояние дороги и покрытие резины протектора шин. Когда задний мост перегружается, то шток регулятора перемещается, давая команду колдуну для уменьшения тормозного усилия в задних колесных цилиндрах, для исключения заноса задней оси.

Во время же экстренной остановки из-за раннего срабатывания тормозных механизмов передней оси, передок автомобиля несколько клюет носом и задок авто приподнимается, что уменьшает нагрузку на колеса задней оси.

При этом в регуляторе тормозных усилий происходит перекрытие подачи жидкости к задним рабочим цилиндрам. Тормозное усилие в задних рабочих цилиндрах уменьшается, чем исключается блокировка задних колес.

Когда колеса идут юзом (блокируются, т.е. перестают вращаться), то сцепление с дорожным полотном становится минимальным и возникает занос кормы автомобиля, что чревато выносом автомобиля на полосу встречного движения.

Подобная ситуация наиболее возможна при ранней блокировке задних колес. Получается, что автомобиль продолжает двигаться по инерции -не заблокированные передние колеса цепляются за дорожное покрытие, а сблокированные задние скользят вбок. Другими словами, впереди у машины есть «опора», вокруг которой и разворачивает задок машины.

В таких случаях необходимо обратиться на станцию техобслуживания для выполнения регулировки регулятора (колдуна) на стенде.

Настройка колдуна выполняется на заводе на специальных стендах, а также в условиях автосервиса, обладающего специальным стендом.

Проверка длины тормозного «следа» с грузом

Теперь, уже на загруженной машине, вновь проверим эффективность тормозов и длину тормозного следа, пути оставляемого нашим автомобилем. Снова разгоняем автомобиль до 25 км/час и выполняем торможение.

Тормозят по-прежнему лишь передние колеса, задние все никак не проснутся. При этом значительно выросла длина тормозного пути передних колес, по сравнению с не загруженным автомобилем. Передние колеса первыми вступают в режим торможения, а задние немного запаздывают, что в принципе закономерно. Так как если колеса заднего моста начнут «брать» первыми, то корму может просто занести со всеми вытекающими возможными последствиями.

При проверке на скользкой дороге (сплошной гололед) резкая остановка показала, что колдун честно выполнил свою работу, и сработали все четыре колеса. При этом тормозной путь у всех четырех колес практически одинаковый, но у задних путь все же немного меньше, как собственно и должно быть для безопасной остановки.

Проверка показала, что заводская настройка распределителя тормозных усилий выполнена таким образом, что передние тормоза срабатывают несколько раньше, чем задние. Таким образом, происходит стабилизация автомобиля на дороге, для нашей безопасности.

Пишите в своих комментариях о проверке пути тормозного следа на ваших автомобилях и делитесь своими выводами. Обязательно выбирайте свободный ровный участок дороги, свободный от автомобилей, пешеходов и без глубоких кюветов. Руководствуясь эталоном длины тормозного пути (следа) проверяйте торможение своих машин.

См. видео

Удачи и до скорых встреч на страницах блога AAuhadullin.ru!

Еще вам будет интересно почитать:

Особенности и конструкция тормозной системы «рено-логан»

Во время замены тормозной жидкости или в случае, если уровень ее упал ниже допустимой отметки в бачке. Любая видимая и замаскированная разгерметизация – также серьезное основание для выполнения процедуры.
После замены тормозных шлангов, цилиндров или регулятора давления. При замене ВУТ и ГТЦ также стоит провести примитивную прокачку для достижения нормальной и бесперебойной работы тормозной системы.

Датчики на колесах – небольшого размера элементы, расположенные на ступице колес. Они передают в систему информацию о скорости движения, ее увеличении или замедлении.
Клапаны управления – отверстия, разбросанные по всему тормозному узлу. При необходимости они открываются, выпуская лишнее давление из трубок. Это не дает жидкости внутри перегреваться.
Система против заносов ABS – микропроцессор, которые собирают информацию со всех датчиков движения и регулирует безопасные маневры на дороге.

ABS оборудована не на всех моделях Renault Logan. Это сказывается на безопасности и качестве вождения, но делает замену ТЖ куда более простой. Прокачка тормозов на «Рено-Логан» без АБС – работа, для которой не требуется стаж или опыт. Следуйте рекомендациям из статьи, и все получится.

Мазда 6 (2008+). ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Правильность положения педали тормоза в свободном состоянии и при нажатии на нее до упора (рабочий ход педали) служит одним из критериев для проверки исправности тормозной системы. В то же время положение педали во многом обеспечивает исправную работу системы. Если педаль находится от пола на расстоянии, которое больше нормативного, возможно неполное растормаживание колес при отпускании педали (при этом обычно отсутствует свободный ход педали). Если педаль находится слишком низко, возможно снижение эффективности тормозов, вызванное уменьшением рабочего хода педали.

Регулировка положения педали обеспечивается изменением расстояния между прива-лочной поверхностью вакуумного усилителя тормозов и центром отверстия в вилке его толкателя.

Вам потребуются: линейка, ключ «на 17».

Для проверки педали тормоза выполните следующие операции.

1. Пустите двигатель, оставьте его работать на режиме холостого хода и несколько раз энергично нажмите на педаль тормоза.

2. Оттяните педаль тормоза рукой вверх до упора.

3. Отпустите педаль и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола (максимальный ход педали), расстояние должно составлять примерно 128,5 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ

Линейка должна быть установлена перпендикулярно плоскости пола.

4. Энергично нажмите на педаль тормоза до упора и измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола (минимальный ход педали), расстояние должно составлять примерно 68 мм.

5. Отпустите педаль и повторно измерьте расстояние от накладки площадки педали до пола в свободном состоянии. Педаль должна вернуться в исходное положение на измеренное в ходе операции 3 расстояние от накладки площадки педали до пола.

6. Проверьте свободный ход педали тормоза, для чего переместите педаль рукой до момента прекращения перемещения педали без сопротивления. Определите по линейке значение свободного хода, оно должно составлять 0-3 мм. Несоответствие свободного хода указанному интервалу значений может быть вызвано следующими причинами:

— повышенный люфт в соединении вилки толкателя вакуумного усилителя и педали. Это может быть следствием износа пальца вилки;

— заедание поршней в главном тормозном цилиндре;

— заедание плунжера в усилителе тормозов.

7. Если расстояние от накладки площадки педали до пола при повторном измерении (п. 5) меньше значения, измеренного п. 3, то это указывает на заедание педали на оси, на заклинивание поршней в рабочих и главном цилиндрах или на засорение компенсационных отверстий в главном тормозном цилиндре.

ПРИМЕЧАНИЕ

Компенсационные отверстия в главном тормозном цилиндре могут быть перекрыты манжетами, разбухшими из-за попадания в систему нефтепродуктов, а также вследствие применения низкокачественной тормозной жидкости.

8. Остановка педали при нажатии практически у самого пола указывает на наличие воздуха в гидроприводе тормозов или на предельный износ накладок тормозных колодок, тормозных дисков. Если в системе есть

воздух, педаль при нескольких повторных нажатиях останавливается дальше от пола («накачивается»).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Если нажатая до упора и удерживаемая в этом положении педаль постепенно перемещается к полу, произошла утечка жидкости из гидропривода или неисправен главный тормозной цилиндр. Эти неисправности очень опасны, поэтому немедленно найдите место утечки и устраните ее или замените главный тормозной цилиндр!

Для регулировки педали тормоза выполните следующие операции.

1. Отсоедините вакуумный усилитель от педали тормоза, вытащив палец из отверстий вилки и педали (см. «Замена вакуумного усилителя», с. 211).

2. Ослабьте затяжку контргайки (для наглядности показано на снятом вакуумном усилителе тормозов) и, вращая шток вакуумного усилителя, отрегулируйте максимальное и минимальное значения хода педали тормоза.

3. Отрегулировав положение педали тормоза, затяните контргайку, затем присоедините к педали тормоза вилку толкателя вакуумного усилителя (см. «Замена вакуумного усилителя тормозов», с. 211).

Видео по теме «Мазда 6 (2008+). ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА»

https://youtube.com/watch?v=_hPEe5r8xME

Проверка и регулировка датчика положения дроссельной заслонки на Mazda Demio

Думал легла МКПП на Мазда 6 2007 года оказался правый привод Mazda 6

Регулировка датчика положения дроссельной заслонки

Проверка системы на герметичность: особенности процесса

Первое, что нужно помнить при работе с тормозной системой, – это факт ядовитости жидкости. С техногенной точки зрения она вредна и опасна для здоровья человека. При попадании на кожу, открытые участки тела или слизистую оболочку, конечно же, промойте пораженное место, а после непременно обратитесь в медучреждение.

Тормозная жидкость некоторых марок – огнеопасна, в связи с чем следует избегать ее прямого контакта с раскаленными элементами автомобиля, например, с коллектором выпуска

Важно всегда придерживаться основ пожарной безопасности

Еще одно важное свойство тормозной жидкости – это вероятность впитывания влаги из окружающей среды. Это заметно влияет на работоспособность системы и другие нюансы: кузов автомобиля начинает ржаветь, температура кипения повышается, теряются заявленные свойства состава. https://www.youtube.com/embed/_yBQazFSKeA

Замена тормозной жидкости УАЗ Патриот 3163

Заменяйте тормозную жидкость в гидроприводе тормозов через каждые 30 000 км пробега или 2 года эксплуатации.

Для заправки системы используйте тормозные жидкости типа SAE 1703F, DOT-4.

Перед заменой тормозной жидкости проверьте герметичность гидропривода (см. «Проверка герметичности гидропривода тормозов») и устраните неисправности.

Вам потребуются: ключи «на 8», «на 10», тормозная жидкость, резиновый или прозрачный шланг, прозрачный сосуд.

Примечание

Клапаны для выпуска воздуха из рабочих цилиндров тормозных механизмов задних колес выполнены под ключ «на 8», передних — под ключ «на 10».

Рекомендации

Замену тормозной жидкости рекомендуется проводить с помощником, предварительно установив автомобиль на смотровую канаву, эстакаду или подъемник (тогда не потребуется снимать колеса).

Применяйте только те тормозные жидкости, которые рекомендует завод-изготовитель.

Очередность замены жидкости в тормозных механизмах:

– правый задний;

– левый передний;

– левый задний;

– правый передний.

Предупреждения

Не используйте слитую из системы жидкость повторно: она загрязнена, насыщена воздухом и влагой. Всегда доливайте в систему только новую жидкость той марки, что и у залитой прежде.

Тормозная жидкость гигроскопична (впитывает влагу из окружающего воздуха), поэтому ее нельзя хранить в открытой таре.

Берегите природу! Не сливайте использованную тормозную жидкость в почву или канализационную систему. О расположении пунктов приема отработанных эксплуатационных жидкостей в вашем районе можно узнать в местных органах власти.


1. Снимите пробку бачка главного тормозного цилиндра.	2. Долейте в бачок чистую тормозную жидкость до нижней кромки наливной горловины.

Полезный совет

При доливке тормозной жидкости в бачок главного тормозного цилиндра используйте воронку, например, сделанную из пластиковой бутылки, чтобы не пролить жидкость на окрашенные поверхности кузова, на которых она оставляет трудноудаляемые следы.

Предупреждение

Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите под задние колеса противооткатные упоры («башмаки»).


3. Очистите от грязи клапаны выпуска воздуха и снимите защитные колпачки клапанов рабочих цилиндров передних…	4. …и задних тормозных механизмов.

5. Наденьте резиновый шланг на клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма и погрузите конец шланга в чистый прозрачный сосуд.

Предупреждение

Удаление воздуха из гидросистемы привода тормозов проводите только при работающем на режиме холостого хода двигателе.

6. Помощник должен резко нажать на педаль тормоза четыре-пять раз (с интервалом между нажатиями 1–2 с), после чего удерживать педаль нажатой.

7. Отверните на 1/2–3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Из шланга начнет вытекать старая (грязная) тормозная жидкость. Педаль тормоза в это время должна плавно переместиться до упора. Как только жидкость перестанет вытекать, заверните клапан выпуска воздуха.

Примечание

Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допуская ее снижения до нижней метки на стенке бачка. При необходимости доливайте новую тормозную жидкость, чтобы не допустить попадания воздуха в гидропривод. Так обеспечивается постепенное вытеснение старой жидкости новой без осушения гидросистемы.

8. Таким же способом замените тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем во втором контуре (сначала в левом заднем тормозном механизме, затем в правом переднем).

9. Повторяйте операции 5–7 до полной замены жидкости в приводе (из шланга должна вытекать чистая жидкость без пузырьков воздуха).

10. После замены тормозной жидкости обязательно наденьте защитные колпачки на клапаны выпуска воздуха.

11. Долейте тормозную жидкость, ее уровень должен находиться между метками «MIN» и «MAX» на стенке бачка. Установите пробку бачка.

12. Проверьте качество выполненной работы: нажмите несколько раз на педаль тормоза — ход педали и усилие на ней должны быть одинаковыми при каждом нажатии. Если это не так, вернитесь к выполнению операций 5–9.

13. Установите детали в порядке, обратном снятию.

Видео про «Замена тормозной жидкости» для УАЗ 3163

УАЗ Патриот! Замена тормозной житкости.

Замена тормозной жидкости в сцеплении уаз хантер

Прокачка УАЗ Патриот.

Как производится регулировка?

Как упоминалось выше, найти колдун при осмотре днища не составляет труда. Устройство расположено где-то посредине между передними колесами автомобиля Рено. Одна из наиболее сложных задач для многих — регулировка узла, настройка его работоспособности. Считается, что такие действия позволяют грамотно распределить усилие и добиться более эффективного торможения.

Что касается самой регулировки, здесь мнения расходятся. Многие уверяют, что выполнять эту работу самостоятельно не рекомендуется. Более того, на устройстве установлена гайка самоконтрения, к которой лучше не прикасаться. В противном случае высок риск нарушить настройку.

Первоначальную регулировку делает производитель еще на заводе, с применением специальной установки и протяжкой гайки с определенным моментом. Все, что допускается — зафиксировать число витков «свободной» резьбы (на которой нет гайки), а после ремонта выставить аналогичное количество.

Если же вы решились регулировать устройство своими руками, делайте так:

Проведите ревизию колдуна Reno, о которой упоминалось выше.
Делайте ½ оборота регулировочной гайки на колдуне.

Находите участок трассы с песчаной поверхности. После разгоняйтесь и жмите на тормоз. Если задние колеса не тормозят, подтяните устройство еще раз.

Если на автомобиле отсутствует АБС, протяжка гайки даже до упора не всегда дает результат. Как вариант, можно поменять колдун, но и эти действия не всегда спасают. Причина в том, что в 9 из 10 автомобилей Рено Логан, которые не оборудуются АБС, колдун не работает (тормозное усилие не регулируется, как это необходимо). Причина — слабость пружины из-за слабой мощности. Решения два:

Поменять пружинку, установив деталь большей жесткости
Подложить резиновую прокладку, чтобы увеличить давление на систему.

Таким образом, не выбрасывайте регулятор тормозной системы. Благодаря его действию, снижается риск аварии, обеспечивается правильная работа системы. При появлении проблем с обслуживанием и регулировкой смотрите видео и следуйте рекомендациям в статье.

Cделай свою жизнь проще и ярче

Какие еще встречаются неисправности сцепления автомобиля

Если в процессе включения передачи в автомобиле наблюдается вибрация, вероятно, имеет место одна из следующих причин:

плохо закрепленные двигатель и КПП;
износ шлицев на первичном валу коробки передач;
износ маховика, нажимного диска либо диафрагменной пружины;
коробление накладки;
расшатывание заклепок на накладках;
заедание ступица ведомого диска на шлицах первичного вала либо потеря упругости пружин на ведомом диске.

Неисправность может быть также обусловлена неодинаково отрегулированными рычагами нажимного диска. Кроме того, трансмиссия автомобиля часто вибрирует по причине неверно установленного свободного хода педали, поврежденного ведомого диска либо усталости пружин этого диска. Наконец, вибрация в трансмиссии зачастую происходит из-за сильного износа или выхода из строя демпфера ведомого диска.

Если при выключении сцепления в нем возрастает шум, это чаще всего говорит об износе или поломке выжимного подшипника. Неисправность также вызывается значительным усталостным износом переднего подшипника первичного вала коробки передач. Кроме того, могут повредиться штифты диафрагмы выжимного подшипника, и это также создает шум.

При включении механизма повышенный уровень шума свидетельствует о пониженной упругости или поломке демпферных пружин либо о выходе из строя пластин, соединяющих нажимной диск с кожухом. Оттяжная пружина на вилке выключения может в процессе эксплуатации также потерять упругость или соскочить, чем в том числе обуславливается повышение шума.

Когда при выключении зажигания педаль сцепления остается прижатой к полу, скорее всего, имеет место заедание привода или выжимного подшипника. Если нажимаемая педаль начинает скрипеть при выключенном двигателе, втулка оси этой педали изношена либо не смазана.

Если же выключить сцепление можно только при резком нажатии на педаль, а при плавном нажатии педаль сразу утапливается в пол, не задействуя механизм, тут стоит говорить об одной из нескольких причин неисправности:

износ или сильное загрязнение зеркал главного цилиндра;
значительный износ манжеты на поршне главного цилиндра;
при гидравлическом приводе выключения недостаточный уровень рабочей жидкости в бачке главного цилиндра;
недостаточная герметичность в соединении трубки с главным и рабочим цилиндрами и, как следствие, подтекание рабочей жидкости.

Если переключение передач сопровождается рывками автомобиля, скорее всего, заедают ступица ведомого диска или привод выключения сцепления, замаслились фрикционные накладки ведомого диска или загрязнились маховик с нажимным диском. Причина может быть и в чрезмерном износе фрикционных накладок, а также в их расшатанных заклепках.

Сведем признаки неисправности сцепления автомобиля в единую таблицу.

Признаки	Неисправности
сцепление не полностью выключается (его «ведет»)	ведомый диск деформирован; шлицы на ведомом диске изношены; повреждена или изношена накладка ведомого диска; ослабилась или вышла из строя диафрагменная пружина; рабочий цилиндр неисправен; гидравлический привод засорился; нарушена герметичность гидропривода; трос механического привода поврежден, удлинился или заедает; рычажная система неисправна.
наблюдаются рывки во время работы	повредились или износились накладки ведомого диска; ведомый диск замаслился; заедает ступица ведомого диска в шлицах; диафрагменная пружина деформировалась; износились или вышли из строя пружины демпфера; деформировался нажимной диск; ослабли опоры двигателя.
узел вибрирует при включении	изношены шлицы на ведомом диске ведомый диск деформировался; ведомый диск замаслился; диафрагменная пружина деформировалась; опоры двигателя ослабли.
при выключении сцепления возникает шум	изношен или поврежден подшипник включения.