Главный тормозной цилиндр ваз калина

Снятие и установка ДПДЗ

Снятие

1. Выключить зажигание.

2. Отсоединить провод от клеммы “минус” аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

3. Отсоединить колодку жгута проводов от датчика.

4. Отвернуть два винта крепления датчика к дроссельному патрубку и снять датчик с дроссельного патрубка (отвертка крестообразная).

Установка

1. Установить датчик на дроссельный патрубок. При этом дроссельная заслонка должна быть в нормально закрытом положении.

2. Затянуть два винта крепления датчика (отвертка крестообразная).

3. Присоединить колодку жгута проводов к датчику.

4. Присоединить провод к клемме “минус” аккумуляторной батареи (ключ гаечный 10).

5. Проверить выходной сигнал датчика следующим образом:

подключить диагностический прибор, выбрать режим “Параметры; Каналы АЦП, ПОЛ.Д.З.”;
при включенном зажигании и закрытой дроссельной заслонке выходное напряжение датчика должно быть 0,3… 0,7 В. Затем медленно открыть дроссельную заслонку — выходное напряжение датчика при этом должно увеличиться до 4,1…5 В. Если оно выходит за пределы диапазонов — заменить датчик.

Как работает ГТЦ

Механизм функционирования, которым наделен классический тормозной цилиндр, выглядит следующим образом.

Когда педаль автомобиля нажимается, происходит движение обоих поршней вперед. Это позволяет проталкивать все жидкости в трубки контуров. При давлении происходит срабатывание тормозных колесных цилиндров. Они и сжимают колодки на дисках.
Жидкость, а точнее какая-то ее часть, что не успела проникнуть в трубки, затекает в расширяющую емкость посредством специальных пропускных отверстий.
В ходе отпускания водителем педали пружинами происходит выталкивание поршней в обратном порядке. В итоге они приобретают первоначальное положение. Жидкость, поступающая из трубок и бачка, снова обеспечивает заполнение цилиндра.
Чтобы компенсировать расширение, которое происходит с тормозной жидкостью, разработчики создают еще несколько дополнительных отверстий, которые ведут в расширяющий бачок.

Если вам необходимо заменить главный тормозной цилиндр, нужно обратиться в нашу компанию. У нас работают высококлассные мастера в замене этой детали, которые произведут работы максимально дешево и аккуратно.

Замена направляющих и их смазка

Итак, первым делом необходимо сорвать болты крепления колеса. После чего поднять машину домкратом, и окончательно отвернув болты, снять переднее колесо. Затем при помощи плоской отвертки отгибаем контрящие шайбы болтов суппорта, и откручиваем верхний болт, как это показано на фото ниже.

Выводим тормозной шланг из зацепления в передней стойке, затем при помощи отвертки необходимо немного утопить цилиндр, чтобы потом без проблем откинуть вверх скобу.

И откидываем ее, как уже и говорилось выше.

Теперь у нас есть доступ к верхнему пальцу суппорта. Легким движением руки его можно снять, слегка потянув в сторону, преодолевая усилие пыльника.

Теперь, когда палец извлечен, тщательно промываем его очистителем и пыльник, если он целый. В случае необходимости берем новый палец и пыльник.

Теперь можно наносить новую смазку в небольшом количестве, чтобы ее излишки не попали на активные рабочие поверхности (тормозные колодки и диски). Для данной процедуры я использовал смазку МС1600, которая активно в свое время рекламировалась и в роликах на YouTube и на сторонних сайтах Интернета. Но взял ее не из-за рекламы, а по причине отсутствия более или менее нормальных смазок в магазине на момент покупки.

По заявленным характеристикам рабочий диапазон данной смазки от -50 до 1000 °С. Кстати, не ожидал, что стоимость данного пакетика составляет всего 80 рублей. Думал, что в несколько раз больше. Хотя, и не сказать, что особо-то дешево! Если постоянно заниматься обслуживанием тормозной системы на потоке, то конечно выгоднее купить большой тюбик. Если не ошибаюсь, стоит около 600 рублей за 100 грамм.

Этого же пакетика вполне хватит на обслуживание суппортов своей Калины на год точно!

Не стоит усердствовать, так как излишки могут попасть на рабочие поверхности, что приведет к снижению эффективности торможения, и удалять остатки придется очистителем или другим обезжиривателем.

Теперь можно устанавливать палец на свое место.

Нижний палец меняется аналогичным образом, так что сложности при проведении данного ремонта у вас вряд ли возникнет! По поводу эффективности используемой смазки можно будет судить только после длительной эксплуатации, поэтому с выводами торопиться не будем!

Общие сведения

Рисунок 1 — Детали рулевого управления со стороны салона автомобиля:

колесо рулевое
кожух облицовочный вала руля верхний в сборе
гайка М8
вал рулевого управления в сборе
болт М8х35
шайба 8
гайка М8
включатель звукового сигнала
гайка
кольцо уплотнительное
винт 4,3х12,7
кожух облицовочный вала руля нижний
винт М5х20
шайба 5
винт самонарезающий

Рулевое управление травмобезопасное, с регулируемой по высоте рулевой колонкой, с демпфирующим элементом на рулевом колесе 1, рисунок 1, и реечным рулевым механизмом.

Рисунок 2 — Вал рулевого управления с усилителем в сборе

На валу, рисунок 2, рулевого управления установлен электроусилитель, который обеспечивает уменьшение усилия на рулевом колесе.

Рисунок 3 — Детали рулевого механизма:

картер рулевого механизма в сборе
колпак защитный рейки правый
чехол рейки
хомут чехла
пластина
пластина стопорная
болт тяг рулевой трапеции
вкладыш упора
упор рейки
кольцо уплотнительное
кольцо стопорное
пружина
гайка
заглушка гайки
пыльник шестерни
болт
шайба
сальник шестерни
крышка картера
кольцо уплотнительное
сепаратор в сборе
шестерня в сборе
рейка рулевого механизма
колпак защитный рейки левый
опора тяг рулевой трапеции
скоба опоры тяг

В приливах картера 1, рисунок 3, рулевого механизма на роликовом и шариковом подшипниках установлена приводная шестерня 22, которая находится в зацеплении с рейкой 23. Рейка поджимается к шестерне пружиной 12 через металлокерамический упор 9, который уплотнен в картере резиновым кольцом 10. Пружина упирается в гайку 13 со стопорным кольцом 11, создающим сопротивление отворачиванию гайки.

На картере рулевого механизма и на пыльнике выполнены метки для правильной сборки рулевого механизма.

На картер 1 рулевого механизма с левой стороны надевается защитный колпак 24, с правой напрессовывается труба, имеющая продольный паз. Через паз трубы и отверстия защитного чехла 3 проходят болты 7, крепящие тяги рулевого привода к рейке 23. Болты проходят через резинометаллические шарниры, запрессованные в головки наконечников тяг. Фиксируются болты стопорной пластиной 6.

Вал 4, рисунок 1, рулевого управления соединяется с приводной шестерней 22, рисунок 3.

Верхняя часть вала опирается на шариковый радиальный подшипник. На верхнем конце вала 4, рисунок 1, на шлицах, через демпфирующий элемент, крепится гайкой 9 рулевое колесо 1.

Рисунок 4 — Детали рулевого управления со стороны подкапотного пространства автомобиля:

кронштейн крепления рулевого механизма правый
опора правая
шайба 8
гайка М8
скоба
гайка М6
шайба 6
кожух защитный
механизм рулевой
уплотнитель вала
кронштейн крепления рулевого механизма левый
опора рулевого механизма левая

Рулевой привод состоит из двух горизонтальных тяг и поворотных рычагов телескопических стоек передней подвески. Длина каждой тяги изменяется трубчатой тягой, которая одним концом навертывается на внутренний наконечник тяги, а другим вворачивается в наружный наконечник и затягивается болтом. В головке наружного наконечника расположены детали шарового шарнира. Поворотные рычаги приварены к стойкам передней подвески.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Порядок замены ремкомлекта главного тормозного цилиндра

Схема сцепления главного цилиндра ваз 2107 Признаками неисправности главного тормозного цилиндра и необходимости его ремонта являются следующие:

Протекание тормозной жидкости на корпус вакуумного усилителя тормозов, где находится стык с главным цилиндром. Это свидетельствует об износе манжета низкого давления и необходимости его замены.

Слишком мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать о попадании воздуха в тормозную систему, об износе внутренней поверхности главного цилиндра или об износе манжет на его поршнях.

Подклинивание педали тормоза. Это явный признак перекрытия или засорения компенсационного отверстия в корпусе цилиндра.

Заедание педели тормоза при торможении. Это может быть вызвано подклиниванием поршней внутри главного цилиндра из-за попадания туда грязи. Это связано с повышенной гигроскопичностью тормозной жидкости, которая втягивает в себя не только дополнительную влагу ни и мелкие частицы мусора.

Невозврат педали тормоза в исходное положение. Это признак поломки или износа возвратных пружин главного тормозного цилиндра. Либо же неисправна педаль тормоза. Замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра состоит из таких этапов:

1. Определить, где находится неисправность и удостоверится, что неисправен именно главный тормозной цилиндр.

Если при нажатии педали тормоза система не реагирует на первое нажатие, но реагирует на второе, то причина кроется в снижении давления в тормозной системе. Падение давления могут спровоцировать:

Вытекание тормозной жидкости и попадание в систему воздуха.

Износ уплотнителей в рабочих цилиндрах.

Износ составляющих компонентов главного тормозного цилиндра.

Явный признак износа элементов главного тормозного цилиндра является протекание тормозной жидкость в салон автомобиля через пыльник. Об этом можно узнать, если посмотреть на педальный узел, отодвинув коврик и другие помехи.

2. Подготовить рабочее пространства.

Перед заменой ремкомплекта главного тормозного цилиндра стоит подготовить всё необходимое. Для замены понадобиться:

Стол, где будет проводиться процедура замены.

Тиски.

Набор ключей, которыми можно зажать гайки диаметром до 36 мм.

Ветошь для протирки элементов главного тормозного цилиндра от тормозной жидкости.

3. Снять главный тормозной цилиндр.

Для начала нужно отключить минусовую клемму с аккумулятора и клеммы с бачка для тормозной жидкости. Всю тормозную жидкость из бачка необходимо удалить шприцом или грушей.

Главный тормозной цилиндр установлен на вакуумном усилителе и закреплён двумя шпильками. Чтобы снять главный тормозной цилиндр потребуется открутить шпильки, снять шланги, идущие к заднему тормозным контурам и к бачку с тормозной жидкостью

Момент затяжки гаек всех элементов очень большой, поэтому процедуру снятия необходимо проводить крайне осторожно и с подходящими ключами, чтобы не «слизать грани» гаек

4. Разобрать главный тормозной цилиндр.

Для разборки необходимо закрепить главный тормозной цилиндр в тисках и открутить гайку-пробку в центральной части прибора. Здесь нужно быть предельно осторожным, так как множество пружин, находящихся внутри цилиндра способны причинить травмы. Также стоит точно запомнить порядок расположения всех элементов внутри цилиндра, так как нарушение этого порядка во время сборки приведёт прибор в негодность. Все элементы прибора промыть и высушить.

5. Заменить ремкомплект главного тормозного цилиндра.

Произвести замену всех резиновых уплотнителей и манжет. При необходимости (если они очень износились или пришли негодность) заменить пружины и поршни главного тормозного цилиндра.

Также нужно убедиться с целости внутренней поверхности цилиндра. Любые царапины на ней – это повод полностью заменить агрегат, так как замена его элементов не даст нужного результата.

6. Собрать главный тормозной цилиндр.

Проводить сборку всех элементов следует в обратном к разборке агрегата порядке. Когда все элементы вставлены в корпус, производится вкручивание центральной пробки (при вкручивании придётся преодолеть некоторое усилие со стороны пружин.

7. Установить главный тормозной цилиндр на прежнее место в автомобиле и проверить его работу.

При установке главного цилиндра обратно в тормозную систему автомобиля, нужно правильно и прочно закрепить все шланги, вкручивая гайки точно по резьбе. После этого осуществить прокачку тормозной системы и сделать пробный заезд для проверки качества проделанной работы.

Таким образом, замена ремкомплекта главного тормозного цилиндра – процедура несложная и стане вполне по плечу большинству автомобилистов.

FakeHeader

Comments 110

Привет. А как с техосмотром? Не будут выёживаться.

машина давно снята с производства… ее приемник 2114… в наличии не было. а был вот такой. поставил его, подошел болт он… Вот и весь ответ А по сути вес знают как ТО щас проходят

я правильно понял, у гтц калина другая резьба, нежели на трубках 99 ? (в моем случае 2108) И схема такова что Перед — Вут — переходник — трубка — переходник- регулятор — переходник — тройник И назад тоже самое. Я правильно понял?

чето мудрено написал больно

Такссс все тоже самое…я начинаю свой путь по геморою…подскажи пжл а не было мысли рту 3/40 сразу в гтц вкрутить? если я все правильно понял то в штате там 10х1,а регулятор 15х1. Может проще отдать ГТЦ токарю чтоб 15х1 нарезал, конечно не разглядывал может рубашки не дадут так растянуть в диаметре…ну и переходник сразу.Что то я голову уже сломал (после работы мозг не варит уже) А с переднем контуром оставить туже трубку только перевальцевать конец под 10х1.25.И если я правильно понял по итогу получается 4 переходника (элемента)?

1 в гтц у нексии они смотрят вниз, а у нас в бок, больно грамостко выдет 2 да тело гтц непозволит так разточить 3 передний контур через тройник будет идти

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Скачивание книги

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Скачивание книги

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Регулятор давления задних тормозов

Снятие

Установить автомобиль на двухстоечный подъемник, затормозить стояночным тормозом и выключить зажигание (подъемник электрогидравлический типа ПВ-3-Т-СП, грузоподъемностью 3 т).

Отсоединить тормозные трубки 1, рисунок 1, от регулятора 2 давления тормозов и установить на них заглушки (ключ 67.7812-9525 для штуцеров тормозных трубок, заглушки технологические).

Рисунок 1 — Снятие регулятора давления задних тормозов:

трубки тормозные
регулятор давления задних тормозов
рычаг привода регулятора давления
гайки крепления кронштейна регулятора давления

Снять с пальца крепления рычага 3 к рычагу задней подвески стопорное кольцо, шайбу и отсоединить рычаг.

Отвернуть гайки 4 крепления кронштейна к кузову и снять регулятор 2 в сборе с кронштейном и рычагом 3 привода регулятора давления (ключ гаечный 13).

Установка

Завернуть гайки 4 крепления кронштейна к кузову и установить регулятор 2 в сборе с кронштейном и рычагом 3 привода регулятора давления (ключ гаечный 13).

Установить на палец крепления рычага 3 к рычагу задней подвески стопорное кольцо, шайбу и присоединить рычаг 3.

Извлечь заглушки и присоединить тормозные трубки 1, рисунок 1, к регулятору 2 давления тормозов (ключ 67.7812-9525 для штуцеров тормозных трубок, заглушки технологические).

Проверить уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода тормозов и при необходимости довести до нормы. Уровень тормозной жидкости в бачке должен доходить до метки «max» при снятой крышке бачка.

Ослабить болты крепления колес (головка сменная 17 или 19, вороток и удлинитель).

Вывесить автомобиль, отвернуть болты крепления колес и снять колеса (головка сменная 17 или 19, гайковерт).

Поднять автомобиль, отсоединить упругий рычаг привода регулятора давления тормозов от серьги на кронштейне рычагов задней подвески и зафиксировать рычаг в верхнем положении (отвертка плоская, плоскогубцы, крючок технологический).

Очистить от пыли и грязи штуцеры прокачки (ветошь обтирочная).

Установить автомобиль на высоту не более 0,5 м и выполнить прокачку заднего правого тормозного цилиндра, для этого:

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
Недостаточно средств на пластиковой карте.

Прокачка тормозов

После ремонта ГТЦ или РТЦ, а также замены жидкости, тормозных шлангов или трубок, тормоза нуждаются в прокачке. Суть мероприятия состоит в удалении воздуха из системы торможения. Для этой процедуры потребуются:

ключ на 8 (10) мм;
силиконовая прозрачная трубка по диаметру штуцера;
ёмкость;
тормозная жидкость.

На всех классических моделях «Жигулей» применяется тормозная жидкость класса DOT-3 или DOT-4. Её объём в системе гидропривода «копейки» составляет 0,66 л. Прокачивать систему удобнее с напарником.

Начинать прокачивание тормозов нужно с правого заднего колеса. Процесс состоит из следующих шагов:

Машину устанавливаем на эстакаду или смотровую яму.
Откручиваем заливную пробку расширительного бачка и проверяем уровень жидкости. Если требуется, доводим его до отметки на бачке.

Если прокачка тормозов выполнена правильно и в системе не остался воздух, педаль при нажатии должна быть тугой, а торможение эффективным.

Видео: как прокачать тормозную систему на «классике»

Мне неоднократно приходилось прокачивать тормоза в одиночку, ведь далеко не всегда есть помощник, например, если поломка случилась в дороге. Для таких ситуаций я всегда вожу в запасе крышку расширительного бачка с вентилем от бескамерной покрышки. Чтобы сделать такое простое приспособление, достаточно просверлить отверстие в крышке и вставить в него вентиль. Когда возникает необходимость прокачки тормозов, я накручиваю эту крышку на бачок. При помощи куска шланга соединяю вентиль с запасным колесом, предварительно вывернув с него золотник. Таким образом в резервуаре создаётся давление. Затем прокачиваю тормоза по приведённой выше схеме, добиваясь полного выхода воздуха из системы, не забывая контролировать уровень жидкости. Аналогичным способом я прокачиваю и сцепление.

Если с главным тормозным цилиндром возникли неполадки, о чём свидетельствуют характерные признаки, деталь нуждается в диагностике и последующем ремонте. Если же узел имеет сильный износ, то проблема решается только его полной заменой. Для проведения ремонтных работ необязательно посещать СТО. Достаточно подготовить необходимый перечень инструментов и материалов, ознакомиться с пошаговыми инструкциями и следовать им в ходе работы.

голос

Рейтинг статьи