Электромагнитные двигатели: схема, принцип работы

Классификация электродвигателей

Вращающийся электродвигатель
Само коммутируемый Внешне коммутируемый
С механической коммутацией (коллекторный) С электронной коммутацией1 (вентильный2, 3) Асинхронный электродвигатель Синхронный электродвигатель
Переменного тока Постоянного тока Переменного тока4 Переменного тока
  • Универсальный
  • Репульсионный
    • Включение обмотки
  • БДПТ(Бесколлекторный двигатель + ЭП |+ ДПР)
  • ВРД(Реактивный двигатель с ротором с явновыраженными полюсами и сосредоточенной обмоткой статора + ЭП |+ ДПР)
  • Трехфазный(многофазный)
  • Двухфазный(конденсаторный)
  • Однофазный
  • СДОВ
  • СДПМ
    • СДПМВ
    • СДПМП
    • Гибридный
  • СРД
  • Гистерезисный
  • Индукторный
  • Гибридный СРД-ПМ
  • Реактивно-гистерезисный
  • Шаговый5
Простая электроника Выпрямители,транзисторы Более сложнаяэлектроника Сложная электроника (ЧП)

Примечание:

  1. Указанная категория не представляет отдельный класс электродвигателей, так как устройства, входящие в рассматриваемую категорию (БДПТ, ВРД), являются комбинацией бесколлекторного двигателя, электрического преобразователя (инвертора) и, в некоторых случаях, – датчика положения ротора. В данных устройствах электрический преобразователь, в виду его невысокой сложности и небольших габаритов, обычно интегрирован в электродвигатель.
  2. Вентильный двигатель может быть определен как электрический двигатель, имеющий датчик положения ротора, управляющий полупроводниковым преобразователем, осуществляющим согласованную коммутацию обмотки якоря .
  3. Вентильный электродвигатель постоянного тока – электродвигатель постоянного тока, вентильное коммутирующее устройство которого представляет собой инвертор, управляемый либо по положению ротора, либо по фазе напряжения на обмотки якоря, либо по положению магнитного поля .
  4. Электродвигатели используемые в БДПТ и ВРД являются двигателями переменного тока, при этом за счет наличия в данных устройствах электрического преобразователя они подключаются к сети постоянного тока.
  5. Шаговый двигатель не является отдельным классом двигателя. Конструктивно он представляет из себя СДПМ, СРД или гибридный СРД-ПМ.

Аббревиатура:

  • КДПТ – коллекторный двигатель постоянного тока
  • БДПТ – бесколлекторный двигатель постоянного тока
  • ЭП – электрический преобразователь
  • ДПР – датчик положения ротора
  • ВРД – вентильный реактивный двигатель
  • АДКР –
  • АДФР –
  • СДОВ – синхронный двигатель с обмоткой возбуждения
  • СДПМ – синхронный двигатель с постоянными магнитами
  • СДПМП –
  • СДПМВ –
  • СРД – синхронный реактивный двигатель
  • ПМ – постоянные магниты
  • ЧП – частотный преобразователь

Схемы подключения

Подключение ДПТ выполняется несколько сложнее, в сравнении с двигателями со спецификацией на переменный ток.

У двигателей высокой и средней мощности, как правило, есть специальные контакты обмотки возбуждения (ОВ) и якоря, вынесенные в клеммную коробку. Чаще всего на якорь подают выходное напряжение источника, а на ОВ – ток, отрегулированный, как правило, реостатом. Скорость вращения двигателя напрямую зависит от силы тока, поданного на обмотку возбуждения.

Есть три основные схемы включения якоря и обмотки возбуждения электродвигателей постоянного тока:

  1. Последовательное возбуждение используется в моторах, от которых требуется большая сила тока на старте (электрический транспорт, прокатное оборудование и т.п.). Данная схема предусматривает последовательное подключение ОВ и якоря к источнику. После подачи напряжения по обмоткам якоря и ОВ проходят токи одинаковой величины.Следует учитывать, что снижение нагрузки на вал даже на четверть при последовательном возбуждении приведет к резкому повышению оборотов, что может привести к поломке двигателя, поэтому эта схема и используется в условиях постоянной нагрузки.
  2. Параллельное возбуждение применяется в моторах, обеспечивающих работу станкового, вентиляторного и прочего оборудования, которое в момент пуска не оказывает высокую нагрузку на вал. В этой схеме для возбуждения ОВ используется независимая обмотка, регулируемая, чаще всего, реостатом.
  3. Независимое возбуждение очень схоже с параллельным, но в данном случае для подачи питания ОВ используется независимый источник, что исключает появление электрической связи между якорем и обмоткой возбуждения.

В современных электрических двигателях постоянного тока могут применяться смешанные схемы, основанные на базе трех описанных.

Регулировка скорости вращения

Способ регулирования оборотов ДПТ зависит от схемы его подключения:

  1. В моторах с параллельным возбуждением снижение оборотов относительно номинала можно производить изменяя напряжение якоря, а повышение – ослабляя поток возбуждения. Для увеличения оборотов (не более чем в 4 раза относительно номинальной величины) в цепь ОВ добавляется реостат.
  2. При последовательном возбуждении регулировка легко осуществляется переменным сопротивлением в цепи якоря. Правда этот метод подходит только для снижения оборотов и лишь в соотношениях 1:3 или 1:2 (кроме того, это приводит к большим потерям в реостате). Повышение осуществляется с помощью регулировочного реостата в цепи ОВ.

Данные схемы редко применяются в современном высокотехнологичном оборудовании, поскольку обладают узким диапазоном регулировки и другими недостатками. В наши дни для этих целей все чаще создают электронные схемы управления.

Реверсирование

Для того чтобы реверсировать (обратить) вращение двигателя постоянного тока необходимо:

  • при последовательном возбуждении – просто изменить полярность входных контактов;
  • при смешанном и параллельном возбуждении – необходимо менять направление тока в обмотке якоря; разрыв ОВ может привести к критическому повышению нагнетаемой электродвижущей силы и пробою изоляции проводов.

Двигатели смешанного возбуждения

Электромагнитные двигатели данного типа могут использоваться только для приводов. Ротор здесь чаще всего устанавливается с первичной обмоткой. В данном случае показатель мощности не превышает 40 кВт. Номинальная перегрузка системы составляет около 30 А. Статор в устройствах применяется трехполюсного типа. Подключать указанный двигатель можно только в сеть с переменным током. Клеммные коробки у них используются с контактами.

Некоторые модификации оснащены щеткодержателями. Также на рынке представлены устройства с вентиляторами. Уплотнители чаще всего располагаются над статорами. Действуют устройства по принципу электромагнитной индукции. Первичное возбуждение осуществляется на магнитопроводе статора

Также важно отметить, что в устройствах применятся высоковольтная обмотка. Для фиксации вала используются защитные кольца

Замена стартера

Разборка и диагностика

Итак, перед нами ВАЗ 2101, стартер, ремонт которого и будет осуществляться. Далее по пунктам процесс осуществления снятия стартера с автомобиля.

Итак:

Первым делом снимите воздушный фильтр с карбюратора автомобиля. Это делается для удобства. Открутите болты его крепления и снимите его.

  • Далее необходимо ключом открутить гайки крепления стартера к блоку двигателя.
  • После послабления гаек отодвиньте стартер немного вперед и отсоедините провода, приходящие к нему. Запомните их расположение. Еще лучше, если есть возможность их сфотографировать.
  • Затем, после выполнения этого всего, извлеките стартер.

После того, как стартер снят с двигателя, осуществляем его разборку в следующем порядке.

  • Первым делом осуществляем снятие втягивающего цилиндра. Для начала отсоединяем провод, открутив гайку на контактном болту.
    Накрутите гайку и шайбы обратно на болт, чтобы не потерять.
  • Далее откручиваем отверткой три винта крепления цилиндра к стартеру. Снимаем втягивающий, вынимаем пружину.
    Теперь снимаем якорь – подтяните его вверх, выведите из зацепления и извлеките.

Втягивающий цилиндр

  • Следующий шаг – снятие защитного кожуха стартера. Отверткой выкручиваем два крепежных винта и снимаем кожух.
  • Потом откручиваем два болта стяжных. Снимаем крышку с корпуса стартера.
  • Выворачиваем винты, которыми крепится обмотки стартера от пластин щеткодержателя.
  • Затем следует снять трубку изолирующую.
  • Разъединяем крышку со стороны коллектора с корпусом стартера.
  • Вынимаем перемычку обмоток стартера из щеткодержателя и извлекаем щетки стартера. Щетки извлекаем отверткой.
  • Заднюю втулку выпрессовываем, используя наставку нужного размера.
  • Далее вынимаем шплинт рычага привода и его ось. Используем отвертку.
  • После снятия резиновой заглушки привод стартера выводится из зацепления с муфтой и снимается.
  • Следом за тем извлекаем рычаг привода стартера.
  • Снимаем шайбу и стопорное кольцо. Будь осторожны – кольцо можно легко потерять.
  • Затем снимается муфта привода с вала якоря стартера.
  • Последний этап – выпрессовка передней втулки из крышки стартера.

На фото — стартер в разборе

Стартер разобран, все детали сложены и не потеряны. Теперь можно приступать к диагностике, ремонту и замене необходимых деталей.

Ремонт

Проверьте следующие моменты на момент износа:

Щетки. Их высота должна быть не менее 12 мм на этом автомобиле. Используйте штанген-циркуль для замера. Если щетки стерлись – их придется заменить.

Щетки стартера

  • Внешним осмотром проверяется обмотка стартера. Не должно быть следов обгорания.
  • Якорь стартера должен быть целым, не должен иметь деформаций, сколов.

Якорь стартера

  • Если на стартере вы обнаружили трещину – это плохой знак. Стартер лучше заменить.
  • Муфта не должна быть изношена. Зубья целые и все на месте.
  • Рассмотрите «пятаки» втягивающего цилиндра. Они должны иметь хороший контакт.
  • Если при включении стартера, он вращается, но не вращает маховик, то причиной тому поломка шестерни («бендикса»). Следует его заменить.

Бендикс

  • Если издается щелчок и стартер не реагирует дальше при попытке пуска двигателя, то ремонту или замене подлежит втягивающий цилиндр.
  • Посадочное место вала должно иметь соответствующий диаметр. Якорь стартера не должен иметь значительный люфт.

Итак, все необходимые запчасти поменяны (благо на них цена не большая), контакты зачищены, все, что необходимо смазать, смазано. Стартер готов к сборке и установке.

https://youtube.com/watch?v=ykpKvCZyIcQ

Сборка

Собрать стартер своими руками немного сложнее, чем разобрать, но это возможно

Порядок сборки, как обычно, обратный порядку разборки.Поэтому не будем приводить полный перечень того, что за чем делать, а обратим внимание лишь на некоторые моменты:

  • При установке стопорного кольца на якорь стартера будьте внимательны. Если оно улетит, то обязательно смотрите куда!
    Найти его бывает очень сложно.
  • Не перепутайте местами щетки стартера. Кажется, что это сделать невозможно, но бывали случаи, поверьте.
  • Тщательно затягивайте все винты крепления, но будьте осторожны – резьбу на них легко сорвать. Желательно все винты смазывать для того, чтобы в следующий раз было легче разбирать.

Установка

Стартер полностью собран, осталось только установить его на автомобиль.

  • Установите стартер, закрепите его стяжными болтами к двигателю.
  • Установите обратно «штаны» выхлопной системы.
  • Установите воздушный фильтр.
  • Подключите аккумуляторную батарею.

На этом ремонт стартера завершен. Не теряйте из виду советы из данной статьи, просмотрите вспомогательные видео, следуйте инструкциям и ваш стартер будет служить вам долго верой и правдой!

Проверка работоспособности стартера и ремонт

Прежде всего следует очистить корпус стартера от грязи, которая неизбежно накапливается на нем в процессе эксплуатации автомобиля. Затем подключите механизм к аккумуляторной батарее: «минусовой» провод – к корпусу стартера, «плюсовой» – к контакту тягового реле. Должен последовать характерный щелчок, а в переднем «вырезе» кожуха появится шестеренка привода. Теперь воспользуйтесь омметром и проверьте обмотки якоря на наличие обрывов и замыканий. Для этого необходимо открыть крышку в задней части стартера и вынуть щеткодержатели со щетками.

Теперь следует проверка целостности статорной обмотки (проще говоря – расположенной внутри корпуса, по стенкам цилиндра). Тут просто присоединяете контакты омметра к выводам медной проволоки. Стрелочка измерительного прибора должна «ложиться» в область высшего значения в том случае, если никаких проблем нет. При обрывах, замыканиях обмоток стартера или втягивающего реле нет смысла возиться с починкой, если вы никогда не имели дела с электромеханикой и не сталкивались с технологией изготовления электрокатушек. Лучше всего (да и проще) приобрести в сборе и установить новый стартер.

Проверка целостности статорной обмотки

Операция, которая реально может быть названа ремонтом – замена щеток. О том, что они стерты, можно легко узнать во время диагностики. Достаточно повернуть стартер набок, когда он подсоединен к аккумулятору и исправно крутит. Если агрегат сразу глохнет, «виноват» износ щеток. Замена деталей несложна и доступна даже новичку. Выше уже говорилось, что достаточно удалить крышку в задней части стартера. Когда щеткодержатель будет извлечен, имеющиеся в нем пружины сами вытолкнут щетки, которые будут висеть на проводах. Замена – минутное дело.

Главное – ни в коем случае не допускайте попадания масла или топлива на щетки или проводные обмотки. Электрика не терпит влаги и смазки. Поэтому во время любых операций с деталями стартера, особенно когда пойдет его сборка, действуйте аккуратно и по возможности держитесь подальше от жидкостей и горюче-смазочных материалов.

Есть одна редкая неисправность, когда стартер включается, но ничего не крутится. В этом случае виноват бендикс – устройство, предостерегающее от резкого удара зубьев приводной шестерни о маховик. Основные его неисправности – износ роликов, самой шестеренки, ослабление прижимной пружины или негодность смазки. Деталь эта недорогая, меняется быстро, а потому нет смысла возиться с починкой. Лучше приобрести ее в магазине, замена делается на «обратном пути», когда будет идти сборка стартера.

Иногда нужна замена втулок якоря, но это бывает крайне редко, потому что они изготовлены из очень надежного материала и износ проявляется только после действительно долгой эксплуатации. Их всего две – в носке и задней крышке. Обычно смущает процесс выбивания втулок с посадочного места, но правильно подобрав наставку, вы ничего не испортите. Дальше деталь нужного диаметра смазывают и заталкивают в отверстие. Если дело идет туго, не применяйте больше силы, лучше обработайте корпус втулок наждачкой и попробуйте еще, иначе гнездо просто может лопнуть.

  • «Переместили мою машину на газон, а я оказалась виновата» — история автомобилистки, пострадавшей из-за коммунальщиков
  • 6 Мерседесов, которые официально завозились в СССР
  • 4 способа обмана водителей в шиномонтажных мастерских
  • 4 ошибки с перевозкой грузов на крыше авто, которые могут довести до серьезной поломки
  • Советы психологов: как не надо смотреть на инспектора ДПС, чтобы не было проблем
  • Знаменитости, которые коллекционируют автомобили
  • Узнал, зачем скупают отработанное масло — нужно быть осторожным
  • «С меня списали деньги за ДТП в Волгограде, хотя я не попадал в аварию и вообще никогда не был в этом городе», — история нашего подписчика

Ремонт стартера Ваз 2107

Стартер – не самый сложный и дорогой в обслуживании агрегат. Но он является одним из ключевых узлов автомобиля.

Поворачиваете ключ зажигания, лампы на приборной панели горят, а стартер не крутится, двигатель не заводится? Причины две:

  • неисправность контакта, подающего ток на реле стартера;
  • неисправность самого стартера или реле.

Во втором случае стартер необходимо снять, проверить, отремонтировать и установить обратно. Процесс ремонта достаточно сложен и заслуживает большой отдельной статьи. Здесь же мы расскажем, как заменить стартер ВАЗ 2107 (карбюратор, инжектор) и проверить его работоспособность.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

В некоторых случаях осуществлять ремонт стартера на ВАЗ 2101 просто нецелесообразно. Проще сразу приобрести новый

Важно помнить: все детали делятся на две основные группы – оригинальные и аналоги. Как правило, оригинальные детали на порядок более качественные и имеют больший ресурс

Но в случае с ВАЗ 2108 существует множество качественных аналогов.

Они по своему ресурсу, многих других параметрам не уступают оригинальным компонентам. Но именно многообразие часто становится причиной возникновения проблем. Стартеры, изготовленные из аналогов, могут иметь корпус большего размера. Что вызывает некоторые сложности при установке на посадочное место либо вовсе делают её невозможным.

Параметры оригинального стартера:

Наименование Артикул Основные характеристики Стоимость, рублей
АвтоВАЗ 2107.3708000-01 Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V От 4 900 рублей

Важно внимательно ознакомиться с упаковкой деталей-аналогов. Нередко на продукцию известных производителей выпускается подделка – причем цена их обычно не ниже чем настоящих

Хорошо зарекомендовали себя следующие детали:

Наименование Артикул Основные характеристики Стоимость, рублей
СтарВольт 2101-3708000 Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V От 3 400 рублей
Tadem 5722.3708000 Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V От 3 100 рублей
HOFER HF690103 Мощность – 1.2 kWt Напряжение работы – 12 V От 2 900 рублей

Процедура замены, установки стартера

Если автомобиль не заводится и проблем заключается в стартере – его необходимо будет демонтировать. Причем сделать это лучше всего на подъемнике либо на смотровой яме. Это существенно упростит работу. Также стоит заранее внимательно ознакомиться с фото процесса демонтажа. Алгоритм включает в себя следующие основные этапы:

необходимо отсоединить шланг подвода теплого воздуха к корпусу воздушного фильтра;

снимается теплоизоляционный щит с двигателя;

далее откручивается нижний болт осуществляющий крепление стартера;

далее откручивается ещё два нижних болта;

отключаются колодки с проводами от стартера;

далее нужно отвернуть гайку крепящую провод на контактном реле;

далее стартер можно снять без каких-либо усилий.

После демонтажа можно осмотреть шлицы бендикса двигателя, попробовать провернуть вал рукой. Это позволит удостовериться в работоспособности подшипников либо установить их существенный износ

Важно заранее пристально изучить стартер. После снятия желательно провести его ревизию, смазать резьбовые соединения

Это позволит избежать различных проблем в дальнейшем.

Установка стартера на место осуществляется обычным способом, в обратном порядке. По возможности резьбовые соединения необходимо смазать графитовой смазкой. Это позволит избежать в дальнейшем проблем, связанных с откручиванием

Все процедуры важно выполнять аккуратно

А если совсем не крутится?

Другой случай – стартер совсем не крутит, никак не реагирует на то, что вы усердно проворачиваете ключ зажигания. Что делать? Начинающий водитель сразу же хватается за голову, мол, ай, машина сломалась, все, купил барахло, которое не то, что ездить, даже завестись не умеет! Но опытные водители, конечно, такого не сделают. Прислушаются сначала, а щелкает ли втягивающее реле? Оп-па, скажет новичок, а это еще что такое? Присмотритесь на сам стартер, в автомобилях ВАЗ 2101 он, кстати, расположен с правой стороны (если сидеть на месте водителя и смотреть вперед, конечно же). Вверху увидели такой цилиндрик?

Стартер копейки в разобранном виде

От него идет два провода – один к аккумулятору, а второй внутрь стартера. Это прекрасно видно на фото, приведенном чуть выше в статье. На нем изображено втягивающее ВАЗ 2101 и его выводы (на стартере). Вот этот небольшой прибор и мог сломаться. Его функция – это включение стартера и одновременное соединение его ротора с маховиком двигателя посредством специального зубчатого венца. Аккуратно замкните два вывода втягивающего отверткой.

Стартер начал крутиться? Если да, то просто меняете втягивающее, но если же нет, то придется разбирать весь стартер. Скорее всего, причина в нем кроется, а именно – в обмотках. Давайте уж сразу отнесем щетки к обмоткам, так как с их помощью передается питание. Все? Диагностика проведена? Приступаем к снятию стартера с вашей копеечки.

Причины выхода из строя стартера на ВАЗ 2101 и способы решения проблем

Если в один из дней вы сели за руль своего автомобиля и не смогли его завести – скорее всего дело в том, что не крутит стартер. Причин подобного «поведения» может быть множество. Далеко не всегда проблема кроется в самом устройстве:

  • слабый заряд аккумуляторной батареи;
  • плохой контакт в местах соединения силовых проводов.

Важно отметить, что для того, чтобы бендикс стартера крутился, требуется напряжение не ниже 11.0 В минимум. Если аккумуляторная батарея не может поддерживать в момент запуска такую величину – то машина просто не заведется. Как следствие – куда-либо поехать просто не получится

Если двигатель не завелся, то в первую очередь нужно проверить наличие напряжения на клеммах АКБ

Как следствие – куда-либо поехать просто не получится. Если двигатель не завелся, то в первую очередь нужно проверить наличие напряжения на клеммах АКБ.

Если оно в норме – необходимо убедиться в его наличии на приходящих проводах. Сделать это можно с помощью мультиметра. При наличии напряжения, отсутствии обрыва проблема может быть в электрической части стартера:

  • не работает втягивающее реле;
  • вышли из строя угольные щетки.

Проверить реле можно не снимая сам стартер. Достаточно будет лишь замкнуть контакты напрямую. Сделать это можно с помощью отвертки либо проводка в изоляции с оголенными контактами. После замыкания контактов реле обязательно должно щелкать – это говорит о его срабатывании. Если подобные звуки отсутствуют – то реле просто вышло из строя. Ремонтировать его не имеет смысла, необходимо просто осуществить замену.

Ещё одна частая проблема – вышли из строя угольные щетки, короткое замыкание обмотки статора. Но определить эти неисправности можно лишь после снятия стартера с автомобиля. Как и механические неисправности:

  • вышел из строя бендикс;
  • изношены подшипники;
  • сломана вилка стартера.

Основным рабочим механизмом стартера является именно бендикс. Он соединяет маховик двигателя и вал стартера – что позволяет передать вращающий момент. Сам бендикс представляет собой вал с шестерней на конце. Именно её шлицы и входят в зацепление. С течением времени они изнашиваются. Разрешить ситуацию можно только путем замены бендикса.

Износ подшипников – также одна из частых проблем. Проверить их состояние можно не вынимая. Достаточно на снятом стартере попробовать прокрутить вал. Если он вращается с усилием либо его вовсе заклинило – то подшипники однозначно требуется поменять. Вал стартера должен обязательно вращаться свободно, без приложения каких-либо усилий.

При длительной интенсивной эксплуатации автомобиля часто выходит из строя вилка. Разобраться где находится этот компонент – не составит труда. Нужно снять стартер, разобрать его. Это позволит определить все имеющиеся в нем проблемы, какие имеются неполадки. В некоторых случаях даже понадобится специальный сденд.

Порядок выполнения работ

  1. Автомобиль ставим на смотровую яму или эстакаду, фиксируем его стояночным тормозом.
  2. Открываем капот, отключаем провод массы от аккумулятора.
  3. Торцевым на 10 откручиваем болт нижнего крепления теплозащитного щитка стартера.
  4. Демонтируем корпус воздухофильтра и шланг подачи теплого воздуха (для инжеторных – снимаем крепления впускного трубопровода).
  5. С помощью торцового ключа с удлинителем на 13 откручиваем 3 болта крепления корпуса стартера. Нижний болт лучше откручивать из смотровой ямы.
  6. Используя ключ на 13, выворачиваем гайку (на инжекторном – две гайки) фиксирующие щиток стартера. Извлекаем его.
  7. С помощью торцового ключа с удлинителем на 13 откручиваем 3 болта крепления корпуса стартера. Нижний болт лучше откручивать из смотровой ямы.
  8. Тем же инструментом откручиваем гайку фиксации наконечника провода, идущего на «+» АКБ.
  9. Отсоединяем провод пускового реле.
  10. Извлекаем стартер со стороны задней стенки моторного отсека.
  11. Устанавливаем на его место новый стартер.
  12. Монтажные работы производим в обратном порядке.

Что делать в первую очередь?

Разборка механизма – не первоочередная задача, так как питание стартера связано с аккумуляторной батареей, то и начинать надо с нее. Если автомобиль не слишком старый, вряд ли проблемы будут лежать в устройстве самого стартера. Достаточно произвести очистку контактов аккумулятора или самого устройства, чтобы все снова заработало в нужном режиме.

Сложности начинаются, когда машина отработала солидный срок и ее эксплуатация не была деликатной. Если после полной проверки электрооборудования вашего ВАЗ 2107 стартер так и не заводится или продолжает работать с перебоями, значит, причина находится внутри устройства и необходимо снять и разобрать стартер. На этой модели как в карбюраторном, так и в инжекторном исполнении, он установлен довольно-таки неудобно. Чтобы к нему нормально подобраться, придется загнать автомобиль на эстакаду либо смотровую яму.

Разборка стартера ВАЗ 2107

После того как отключено зажигание, можно приступать к «операции». Проводить ее нужно в следующем порядке:

  • снимаем с аккумулятора клемму «масса»;
  • если снизу имеется защитный грязевой кожух, то необходимо демонтировать и его;
  • снять электропровода со втягивающего реле;
  • откручиваем три крепежных болта (два верхних, один нижний);
  • снимаем стартер.

Как видите, ничего сложного. Единственное, в случае инжекторной модели механики советуют снять еще и растяжки впускного патрубка. Теперь предстоит разборка самого устройства.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector