Тормозные колодки на ваз 21214: выбор и замена

Износ колодок барабанного механизма

Напоследок немного о барабанных механизмах, которые используются на задней оси. Бывают случаи, когда колодки этих механизмов стираются быстрее, чем дисковых.

Барабанные механизмы помимо основной функции также являются составным элементом стояночного тормоза. И именно ручной тормоз обычно становиться причиной ускоренного износа.

Причем из-за него могут интенсивно стираться как на обоих механизмах сразу, так и каком-то одном.

Если отмечается ускоренный износ на двух механизмах, следует проверить состояние привода ручника.

Перетянутый трос приводит к тому, что рычаг, установленный внутри механизма, постоянно держит колодки в разжатом состоянии, и они контактируют с барабаном, стираясь об него.

В случае, когда отмечается износ элементов только с одной стороны, нужно проверять регулировку механизма разжатия. Если этот механизм отрегулирован неправильно, то он будет поджимать их к барабану.

Ну и не стоит забывать, что причиной износа с одной стороны могут стать проблемы с приводом – завоздушивание магистрали, ее закупорка, повреждение манжет рабочего цилиндра.

Клиновидное стирание

Клиновидный износ (какая-то часть поверхности фрикционной накладки стирается быстрее) обычно происходит из-за неаккуратного проведения технического обслуживания.

Так, в некоторых случаях при сборке с несоблюдением технологии, направляющие гнуться. И это приводит к тому, что суппорт идет наперекос, из-за чего он создает большее усилие прижима в какой определенной точке колодки. Решается такая проблема заменой направляющих.

Здесь стоит отметить, что в определенных случаях клиновидный износ считается нормальным.

К такому результату может привести использование суппортов с несколькими поршнями – двумя и более.

Дело в том, что поршни не всегда выходят одновременно и на одинаковое расстояние.

К примеру, при нажатии на педаль первый поршень может начать перемещаться чуть раньше остальных, поэтому и прижим будет несколько неравномерным.

Но стоит отметить, что нормальным считается клиновидный износ, если он незначителен.

Как определить проблемы с тормозами

Никто не будет спорить, что исправная тормозная система – это гарантия безопасности. С исправными тормозами можно компенсировать поломку любого узла в движении. Поэтому регулярный мониторинг этих узлов – это обязательная процедура. Замена тормозных колодок на Ниве 21214 происходит в случае:

  • увеличение  при нажатии педали пути торможения;
  • уход автомобиля от прямой при торможении;
  • посторонние звуки при работе тормозов;
  •  перегрев, дефекты на элементах тормозной системы;
  • длинный ход рычага ручного тормоза и/или педали;
  •  изменение усилия при нажатии на педаль;
  • самостоятельное срабатывание тормозов;
  • не срабатывание ручного тормоза на уклонах;
  • стирание тормозных колодок менее 1,5 мм.

Замена узлов не представляет собой проблемы даже для новичков в ремонте собственного автомобиля. Главное четко следовать инструкции и проверить новую систему после сборки, чтобы исключить возможные проблемы при движении.

Как самостоятельно заменить тормозные колодки на ВАЗ 21213

Тормозная система очень важна для безопасности движения. Поэтому необходимо следить за ее исправностью. Одним из основных элементов системы тормозов являются тормозные колодки (ТК), которые за счет силы трения, замедляют вращение колеса. Естественно, со временем они изнашиваются и требуют замены. Выполнить операцию замены ТК на «Ниве» можно самостоятельно в гаражных условиях.

https://www.youtube.com/watch?v=bXM2A6eFKIM

Все элементы автомобиля в течение эксплуатации изнашиваются в разной степени в зависимости от испытываемой нагрузки. На износ колодок тормозов влияет много факторов, поэтому периодичность замены для каждой «Нивы» будет разной.

Внедорожники эксплуатируется в сложных условиях бездорожья, поэтому на них замена выполняется через 15-20 километров. Причиной быстрого износа является особенность дорожного покрытия, по которому приходится ездить транспортному средству: песок, вода и грязь.

Износ ТК зависит не только от качества дорожного покрытия, но и других факторов:

  • климатические условия местности, где эксплуатируется внедорожник;
  • ­­­манера езды водителя;
  • качество расходных материалов.

Производитель рекомендует производить замену в среднем через 30-50 тысяч. Но учитывая, что износ разный специалисты настоятельно рекомендуют проверять тормозную систему через каждые 10 тысяч километров пробега.

При проверке нужно обращать внимание на наличие скрипов, других посторонних звуков, плавность торможения. При замене параллельно следует проверить целостность пыльников на направляющих, тормозных шлангов, резиновых чехлов, степень изношенности тормозных дисков

Это необходимо для своевременного выявления и устранения неисправностей.

На переднюю ось приходится основная нагрузка, поэтому ТК спереди изнашиваются быстрее задних. В среднем на одну замену задних колодок приходится две замены передних

Понять, что с тормозными колодками неполадки, может любой водитель, если обратит внимание на характерные симптомы:

  • увеличенный тормозной путь;
  • стук при резком торможении;
  • неэффективная работа тормозов;
  • скрип при торможении;
  • металлический стружка на тормозных дисках или колодках.

При появлении хотя бы одного из признаков, необходимо проверить тормозную систему и заменить изношенные детали, если обнаружены следующие признаки износа:

  • видны трещины и расслоения ТК;
  • на поверхности колодке или накладки обнаружены дефекты в виде сколов и царапин;
  • по краю диска образовался выступающий бортик;
  • толщина накладок на колодках меньше требуемых технических характеристик;
  • неравномерный износ ТК.

Меняются колодки обязательно парой: две передние, две задние. При замене колодок только на одном колесе, водитель не сможет эффективно затормозить, машину может увести при торможении в сторону, что грозит созданием аварийной ситуации на дороге. Толщину накладки измеряют с помощью штангенциркуля. Допускается минимальная толщина – 1,5 мм.

Для проведения замены понадобятся следующие инструменты:

  • домкрат;
  • баллонный ключ;
  • набор ключей;
  • пассатижи;
  • газовый ключ или раздвижные пассатижи;
  • отвертка с плоским лезвием;
  • молоток;
  • монтажная лопатка;
  • опорная стойка;
  • штангенциркуль.

Естественно нужно купить новые тормозные колодки. Желательно иметь проникающую жидкостью WD-40 для облегчения прикипевших крепежных элементов.

Меняем колодки передней колесной пары

Чтобы было удобно работать, внедорожник устанавливаем на ровную, горизонтальную плоскость. Под задние колеса подставляем противооткатные башмаки и ставим на ручной тормоз. Перед демонтажными работами обрабатываем резьбовые соединения WD-40. Замену выполняем по следующему алгоритму:

  • Срываем баллонником крепежные болты колеса. Домкратим ту сторону машины, на которой будем проводить замену. Устанавливаем авто для подстраховки на опорную стойку.
  • Выкручиваем все болты и демонтируем колесо.
  • С помощью пассатижей вытаскиваем шплинт прижимного рычага (ПР) нижней оси.

Суппорты тормозов, цилиндров. Тормозные колодки и накладки. Механизмы дисковых и колодочных тормозов.

Исполнительные механизмы тормозной системы требуют особого внимания, поскольку именно на них приходятся все механические и тепловые нагрузки. При наличии потеков жидкости из тормозных цилиндров последние подлежат немедленной замене. Не стоит тешить себя иллюзиями о замене резинок манжет. Все другие детали тормозной системы не должны иметь трещин, задиров и других механических повреждений.

Образование буртика на тормозных барабанах и дисках больше предельно допустимых размеров – также прямой сигнал к их замене. На таких автомобилях как Пежо оригинальные тормозные диски сделаны из мягкого металла и изнашиваются довольно быстро, примерно на каждую вторую замену тормозных колодок необходимо менять и тормозные диски, так как износ не должен превышать одного миллиметра с каждой стороны.

Иногда на тормозных суппортах передних и задних дисковых колес наблюдается скопление грязи и нагара. Это совсем не показатель к их замене. Достаточно лишь аккуратно очистить их поверхность при помощи металлической щетки, стараясь не задевать тормозные шланги. Течь из цилиндриков суппортов – прямое показание к их замене. Все возвратные пружины, держатели колодок, накладок, распорные планки не должны иметь следов коррозии.

Если на вышеперечисленных деталях имеется слой ржавчины, следует очистить ее щеткой или при помощи химического преобразователя. Толстый слой ржавчины на механизмах – прямое показание к его замене. Обязательно следует проверять степень износа тормозных накладок и колодок. В некоторых моделях специальные механизмы оповещают водителя о необходимой замене накладок истошным писком и скрипом. В любом случае, этим деталям обязательно необходим периодический осмотр. Накладки и колодки являются расходниками и подлежат периодической замене. Чтобы оценить их состояние, в некоторых моделях достаточно повернуть переднее колесо наружу.

В других моделях колесо придется снять. В моделях автомобилей с задними колодочными тормозами как правило, имеются специальные смотровые отверстия с резиновыми заглушками. В некоторых моделях автомобилей с задним и полным приводом (4WD) может наблюдаться снижение эффективности торможения задних колес вплоть до полного его исчезновения. Часто это связано с износом сальника полуоси и попадания трансмиссионного масла на барабан и тормозные колодки. Замасленные колодки необязательно заменять новыми. Достаточно тщательно промыть их и барабан специальным очистителем, но не бензином или другими органическими растворителями.

20.4. Замена задних тормозных колодок

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок – 1,5 мм. Для оценки состояния тормозных колодок без снятия барабана в щите тормоза имеется смотровое окно.

Извлекаем заглушку из щита.

Для замены колодок устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или подъемник. Снимаем заднее колесо и ослабляем трос привода стояночной тормозной системы (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

Перед отворачиванием болтов крепления тормозного барабана к фланцу полуоси обстукиваем их головки.

Для крепления тормозного барабана используются болты с уменьшенной высотой головки. Поэтому для их отворачивания лучше применить шестигранную инструментальную головку, у которой рабочие грани начинаются сразу от ее торца (при необходимости головку можно проторцевать).

Головкой «на 12» отворачиваем два болта крепления тормозного барабана к полуоси.

Для демонтажа барабана снятые болты можно ввернуть в два резьбовых отверстия барабана (в отличие от крепежных отверстий резьбовые отверстия расположены симметрично). Болты при заворачивании будут упираться во фланец полуоси и сдвигать барабан.

Вворачиваем болты в резьбовые отверстия.

Можно также снять барабан,…

…нанося удары молотком через деревянный брусок по торцу барабана. Удары наносим равномерно, проворачивая барабан.

Снимаем барабан.

Показываем два способа снятия тормозных колодок. При снятии первым способом…

…отверткой отсоединяем конец верхней стяжной пружины от колодки…

…и вынимаем пружину.

Снимаем распорную планку.

Пассатижами поворачиваем хвостовик стойки передней колодки до совпадения его с прорезью наружной чашки.

Снимаем пружину с наружной и внутренней чашками.

С другой стороны тормозного щита вынимаем стойку.

Элементы опорной стойки колодки.

Отводим переднюю колодку…

…и снимаем нижнюю стяжную пружину.

Снимаем опорную стойку задней колодки.

Отводим заднюю тормозную колодку…

…и выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза.

При снятии тормозных колодок вторым способом снимаем опорные стойки обеих колодок.

Поддеваем заднюю тормозную колодку отверткой (или оттягиваем ее рукой) и выводим ее нижний упор из опорной пластины.

Опускаем руками тормозные колодки вниз, выводя их верхние упоры из прорезей поршней колесного цилиндра.

Снимаем нижнюю стяжную пружину.

Выводим колодки в сборе с распорной планкой и пружиной из-за фланца полуоси.

Операцию выполняем аккуратно, чтобы не повредить пыльники колесного цилиндра.

Выводим рычаг ручного привода колодок из наконечника заднего троса стояночного тормоза…

…и снимаем тормозные колодки с распорной планкой и верхней стяжной пружиной.

Удерживая на полу ногой одну из колодок, растягиваем пружину…

…и выводим из упора распорную планку.

Снимаем верхнюю стяжную пружину.

Для снятия рычага ручного привода колодок…

…расшплинтовываем его ось.

Снимаем шайбу,…

…рычаг…

…и вынимаем ось.

Сборку и установку колодок проводим в обратной последовательности (в зависимости от способа разборки). При втором способе перед установкой второй тормозной колодки первую фиксируем от перемещений, установив опорную стойку. При установке новых колодок необходимо вдавить поршни внутрь колесного цилиндра. Эту операцию можно выполнить следующим образом:

аккуратно нанося удары молотком по поршню через деревянный брусок…

…или установив колодки, надавливаем на них, опираясь двумя монтажными лопатками в буртик тормозного щита. При этом верхние упоры колодок вдавливают поршни внутрь цилиндра.

После установки новых тормозных колодок необходимо отрегулировать стояночную тормозную систему (см. Регулировка и снятие узлов стояночной тормозной системы).

предыдущая страница20.3. Замена передних тормозных колодок следующая страница 20.5. Снятие бачка главного тормозного цилиндра

Замена передних тормозных колодок Шевроле Нива

Тормозная система в автомобиле должна находится в исправном состоянии, поэтому если вы слышите характерный скрип или после того как визуально осмотрели вы понимаете, что колодки износились на них имеются какие-либо сколы или есть борозды, то необходима замена передних тормозных колодок шевроле нива не исключение, и рекомендуется производить замену сразу всего комплекта, состоящего из четырех штук. 1

. Вывешиваем и снимаем переднее колесо. Перед тем как менять элементы тормозной системы, нужно шплинт и суппорт обработать специальной проникающей смазкой, например, WD40, так как вовремя снятия могут возникнуть проблемы из-за имеющей ржавчины. Если при осмотре видно, что идет неравномерный износ, это может говорить о том, что имеются проблемы с суппортом. Так же может быть такое что пыльник прижимного цилиндра порвался, если это так-то необходимо сразу заменить на новый. Если идет равномерный износ, то можете их менять на новые.

2 . Пассатижами вынимаем шплинт оси нижнего прижимного рычага.

3 . Выколоткой страгиваем ось прижимного рычага и, придерживая его, пассатижами вынимаем ось.

4 . Снимаем прижимной рычаг.

5 . Вынимаем из направляющей колодок две пружины прижимного рычага, чтобы их не потерять.

6 . Поддев отверткой, поднимаем суппорт тормоза и располагаем его с блоком цилиндров на поворотном кулаке.

7 . Извлекаем из направляющей тормозные колодки. Перед установкой новых тормозных колодок необходимо переместить поршни как можно дальше внутрь цилиндров.

8 . Раздвижными пассатижами (или трубным ключом) вдавливаем поршни в цилиндры. Можно утопить поршни в цилинд­ры и другим способом. Для этого вставляем наружную колодку в направляющую и, установив суппорт на место монтажной лопаткой вдавливаем поршни в цилиндры.

9 . Дальнейшую сборку узла проводим в обратной последовательности.10 . Для облегчения установки оси прижимного рычага напильником или на наждаке обтачиваем конец оси так, чтобы получился конус.

11 . Прижав рычаг, вставляем ось.

12 . После того как поменяли нажимаем пару раз на тормозную педаль, для того чтобы поршни приняли свое рабочее положение. Так же следует проверить какой уровень имеет тормозная жидкость, так как после замены уровень ТЖ может повысится. Замена данных элементов на внедорожнике Нива Шевроле занимает не больше четырех часов и может производится самостоятельно. И только после полного осмотра тормозной системы и замены всех неисправных элементов можно со 100% гарантией быть уверенным что она вас не подведёт.

Замена передних тормозных колодок Нива Шевроле видео

2016-2020 24techno-guide.ru

Все права защищены. Использование материалов сайта возможно только при условии установки активной прямой ссылки на наш ресурс.ОБРАТНАЯ СВЯЗЬГлавная

(Главная страница сайта)Авто (Обзоры, отзывы, тест-драйвы автомобилей)Двигатели (Описание и устройство различных двигателей)Техно (Статьи про технику и механику)Тюнинг (Обзор тюнингованых автомобилей)Ремонт (Ремонт своими руками)Трактора (Тракторная спец техника)Осаго (Все про автострахование)Автозвук (Музыка в машину)АвтоЗАКОНЫ (Пдд, штрафа и автозаконы)Лайфхаки (Хитрости жизни)Фото/Видео (Без комментариев)Все статьи (Все публикаций которые есть на сайте)

Типы тормозных механизмов, применяемые в автомобилях

На подавляющем большинстве авто установлены тормозные механизмы фрикционного типа, работающие по принципу сил трения. Устанавливаются они непосредственно в колесе и конструктивно подразделяются на:

  • барабанные;
  • дисковые.

Существовала традиция устанавливать барабанные механизмы на задние колеса, а дисковые на передние. Сегодня в зависимости от модели могут ставиться одинаковые типы на все четыре колеса – или барабанные, или дисковые.

Устройство и работа барабанного тормозного механизма

Устройство системы барабанного типа (барабанный механизм) состоит из двух колодок, тормозного цилиндра и стяжной пружины, размещенных на щите внутри тормозного барабана. На колодки наклепаны или приклеены фрикционные накладки.

Тормозные колодки своими нижними концами шарнирно закреплены на опорах, а верхними – под воздействием стяжной пружины – упираются в поршни колесного цилиндра. В незаторможенном положении между колодками и барабаном имеется зазор, обеспечивающий свободное вращение колеса.


Необходимо отметить, что в приведенной конструкции износ передних и задних колодок происходит неравномерно. Дело в том, что фрикционные накладки передней по ходу движения колодки в момент торможения при движении вперёд прижимаются к барабану всегда с большей силой, чем задние. Как выход, рекомендуется менять колодки местами через определенный срок.

Тормозной механизм дискового типа

Устройство дисковых тормозов состоит из:

  1. суппорта, закрепленного на подвеске, в теле которого размещены наружный и внутренний тормозные цилиндры (может быть один) и две тормозные колодки;
  2. диска, который закреплен на ступице колеса.

Как работают тормоза в автомобиле

Картинка описание: Когда ваша нога нажимает педаль тормоза, тормозная жидкость в тормозной системе выжимается из узкого цилиндра в более широкий цилиндр. Эта система известна как гидравлическая система. Это позволяет значительно увеличить силу тормозного вашего усилия. 

Теория…

Представьте себе, сколько вам нужно сил, чтобы остановить быстроходную машину. Простое нажатие педали тормоза не создало бы достаточной силы, чтобы активировать все четыре тормоза так, чтобы быстро остановить ваш автомобиль. Вот почему тормоза используют гидравлику: систему заполненных тормозной жидкостью трубок, которые и увеличивают ваше тормозное усилие. Также благодаря гидравлике тормозные усилия могут передаваться легко из одного места в другое за короткий срок. 

Когда вы нажимаете на педаль тормоза, ваша нога, по сути, перемещает рычаг, который заставляет сдвинуть поршень в длинном узком тормозном цилиндре (главный тормозной цилиндр), который в свою очередь начинает двигать гидравлическую жидкость (тормозная жидкость) в сторону узкой трубки расположенной на конце тормозного цилиндра.

К этой трубке, как правило, подключены такого же диаметра трубки, идущие на каждый тормоз автомобиля. Далее тормозная жидкость по узким трубкам попадает в более объемные цилиндры, расположенные на колесах.

Поскольку тормозные цилиндры, расположенные на каждом колесе, намного больше, чем цилиндр, расположенный в тормозной системе сразу после педали тормоза, сила, которую вы изначально применили к педали тормоза, значительно увеличивается. В результате эта сила и сжимает тормозные колодки в каждом тормозе колеса. 

На практике…

  1. 1. Ваша нога нажимает на педаль тормоза.
  1. 2. Когда педаль движется вниз, она толкает рычаг, который соединен с поршнем главного тормозного цилиндра.
  1. 3. Рычаг толкает поршень (синий на картинке) в узкий цилиндр, который заполнен гидравлической тормозной жидкостью (обозначена красным цветом). Когда поршень перемещается в цилиндре, он сжимает тормозную жидкость и толкает ее в узкое отверстие, расположенное в конце цилиндра, к которому подсоединена трубка. Это происходит примерно так же, как ручной насос выжимает воздух из цилиндра в тонкий шланг. 
  1. 4. В результате образовавшегося давления тормозная жидкость попадает в длинную тормозную магистраль, состоящую из тормозных трубок, которые подходят к каждому колесу. В результате нагнетенного давления главным тормозным цилиндром, тормозная жидкость в итоге достигает каждого колеса. 
  1. 5. Далее жидкость под давлением попадает в тормозные цилиндры, расположенные в колесах, которые имеют больший размер, чем главный тормозной цилиндр (цилиндр в колесе обозначен, синим цветом). 
  1. 6. Когда жидкость попадает в тормозной цилиндр, имеющий больший объем по сравнению с главным тормозным цилиндром, то сильно увеличивается тормозное усилие из-за разницы объемов цилиндров в тормозной системе.
  1. 7. В результате увеличенного давления жидкости поршень в тормозном цилиндре колеса зажимает тормозную колодку, прижимая ее к тормозному диску / барабану.
  1. 8. В результате трения тормозной колодки и тормозного диска начинается замедление колесного диска, что в конечном итоге и останавливает машину.

Наш простой пример показывает основной принцип работы гидравлической тормозной системы; на практике все немного сложнее.

На самом деле педаль тормоза фактически управляет четырьмя отдельными гидравлическими тормозными линиями, идущие на все четыре колеса. В нашем же примере мы показываем принцип работы тормозов на одном колесе автомобиля.

Для безопасности, как правило, во всех автомобилях используется два отдельных контура гидравлических тормозов. Это необходимо на тот случай, если вдруг из-за каких-то неисправностей вышел из строя один тормозной контур. В этом случае второй контур всей тормозной системы будет по-прежнему функционировать.  

Тюнинг тормозов

Тормозная система – важный механизм автомобиля. От исправности тормозов зависит безопасность водителя и пассажиров, комфортность управления автомобилем.

Тормоза делятся на вентилируемые и невентилируемые. Отличие вентилируемых тормозов от обычных, невентилируемых, в особой геометрии диска: вместо цельнометаллического диска в вентилируемых тормозах находятся два соединенных радиальными перегородками диска. Вентилируемые тормоза шире обычных, поэтому лучше охлаждаются (за счет большей поверхности). При замене обычных тормозов на вентилируемые приходится менять направляющие колодок, скобы суппортов и предохраняющие кожухи дисков.

Для улучшения охлаждения на вентилируемых дисках делают отверстия (перпендикулярные плоскости диска) – такие диски называют перфорированными. Перфорация бывает также несквозной и в виде насечек. Тормозные диски с вентиляцией и перфорацией обычно устанавливают на передние колеса, т.к. при торможении нагрузка на передние колеса превышает нагрузку на колеса задние.

При тюнинге тормозной системы решение о выборе между заменой передних или задних тормозов приходится на передние, опять же – из-за распределения нагрузок. На отечественных автомобилях используется задняя барабанная тормозная система. Замена этой системы на задние дисковые тормоза позволяет правильно распределить нагрузку на тормозную систему автомобиля, повысить безопасность езды на нем, позволяет уверенно передвигаться на более высокой скорости.

Для лучшего сцепления с тормозным диском используют жесткие колодки. Однако следует правильно подбирать к тормозным дискам степень жесткости колодок: при слишком жестких колодках ускоряется износ дисков, при слишком мягких колодках – износ самих колодок.

Размеры тормозных дисков обозначаются в дюймах – 13”, 14”, 15”. Чем больше радиус диска, тем лучше динамика торможения. Естественно, размер тормозного диска зависит от размера колеса, т.е. для установки диска большего радиуса нужно также заменить и колеса.

Установка спортивного вакуумного усилителя тормозов улучшает несколько параметров: снижается мертвый ход педали тормоза, т.е. сокращается время срабатывания тормозов за счет исправления этого недостатка; при том же усилии эффективность работы тормозной системы возрастает. Мертвый ход педали – это показатель, выраженный в миллиметрах (3-5 мм), обозначающий движение педали, при котором не происходит никаких изменений в работе автомобиля (т.е. не происходит торможения).

При тюнинге тормозной системы меняют главный тормозной цилиндр, отвечающий за давление тормозной жидкости в рабочих цилиндрах (давление тормозной жидкости зависит от преобразования главным тормозным цилиндром усилия, прикладываемого к педали тормоза). Установка цилиндра с большей производительностью улучшает эффективность срабатывания тормозной системы.

Забота о собственной безопасности и техническая доводка автомобиля – вот основные причины, по которым автолюбители решаются на тюнинг тормозной системы. Тюнингованые тормоза позволяют уверенно чувствовать себя на сложных участках дороги и при движении на высокой скорости.

Аналоги

Если вы хотите сэкономить на покупке оригинальных запчастей, обратите внимание на аналоги. Они ничем не уступают деталям от АвтоВАЗ или LADA, а порой даже превосходят их в отдельных характеристиках

Название бренда Артикул Цена (руб.)
LYNXauto BD4602 860
Ferodo FDB195 1140
Delphi LP189 870
HI-Q SP1168 460
TRW GDB265M 570
Название бренда Артикул Цена (руб.)
Bosch 1987475191 312
Rosdot 000006237 480
Pilenga BS-T001 560
Fenox BP50001C3 670
«Начало» 361278J, MSK026 520

Минимальная толщина накладок на тормозных колодках должна составлять 1,5 миллиметра. Чтобы оценить состояние деталей, не снимая их, вы можете воспользоваться смотровым окном. Оно располагается в щите тормоза.

Дисковая тормозная система

Если в автомобиле стоит дисковый тормозной механизм (а это во всех современных автомобилях), то в данном случае тормоза считаются фиксированные, здесь есть две неподвижные колодки, суппорт, который состоит из корпуса и цилиндров. При нажатии педали тормоза происходит одновременное сжатие диска двумя колодками.

Бывают еще суппорта с плавающей скобой, при торможении поршень цилиндра суппорта давит на одну колодку, приводя ее в движение, она, прижимаясь к диску, перемещает плавающую скобу суппорта, обеспечивая прижатие второй колодки к диску.

Когда пора заменить тормозные колодки?

У всех деталей есть свой срок службы, который можно определить по пробегу. Обычно он прописывается в руководстве по эксплуатации автомобиля.

В среднем, тормозных колодок хватает на 10-15 тысяч километров пробега для отечественных автомобилей, а если говорить про иномарки, то у них тормозные колодки более долговечны, их хватает на 15-20 тысяч километров. А в спортивных автомобилях, при серьезной эксплуатации, тормозных колодок хватает на 5000 км.

Есть и другой тип тормозной системы – барабанные тормоза, сегодня это уже большая редкость, но они чем хороши, так это тем, что колодки в них надо менять гораздо реже – раз в 100000 км. пробега. В зависимости от способа эксплуатации автомобиля и других факторов износ колодок может происходить быстрее или медленнее.

Датчик износа тормозных колодок

Многие современные автомобили обладают специальными датчиками, которое определяют степень износа колодок. Обычно этот датчик выглядит как лампочка, если она горит, значит колодки пора менять.

Конечно же, бывают случаи, когда из-за окисления контактов лампочка может и не предупредить о том, что пора менять колодки, поэтому важно иногда самому визуально определить, в каком состоянии колодки и тормозная система в целом. Важно понимать, что если вовремя не поменять старые колодки на новые, то тормозной диск начнет активно изнашиваться и потом придется менять весь тормозной механизм

Определить степень износа колодок можно по их толщине, если колодки стали тонкие, значит их пора менять, это можно понять и без датчика

Важно понимать, что если вовремя не поменять старые колодки на новые, то тормозной диск начнет активно изнашиваться и потом придется менять весь тормозной механизм. Определить степень износа колодок можно по их толщине, если колодки стали тонкие, значит их пора менять, это можно понять и без датчика

Критической толщиной тормозных колодок считается 1,5-2 миллиметра. Во многих автомобилях можно визуально определить насколько сильно износились колодки, то есть увидеть толщину колодок, при этом, можно не снимать колеса. Если толщина колодок менее 5-ти миллиметров, то лучше не дожидаться критической толщины и заменить их на новые. Безопасность превыше всего.

Что еще характерно изношенным колодкам, так это пониженный уровень тормозной жидкости, а педаль тормоза нажимается достаточно мягко. Также сигналом к смене колодок служит характерный пищащий звук при торможении, а все потому что это скрипят колодки, ведь их пластины достаточно износились и задевают тормозные диски.

Итоги

Тормозная система на Chevrolet Niva конструктивно родом из 60-х годов, поэтому они простые, а сложностей при самостоятельном обслуживании возникнуть не должно. Перед заменой колодок нужно помнить несколько моментов:

  • выбирать колодки высокого качества;
  • приобретать вместе с новыми колодками новые комплектующие, тем более их стоимость позволяет это делать каждую замену колодок;
  • проверять тормозные цилиндры на предмет течей, так как течи из-под манжетов не редкость;
  • приобретать тормозные диски с колодками одного производителя, что сократит тормозной путь на несколько метров.

Сегодня на ремонте у нас автомобиль Нива Шевроле, 2020 года выпуска. Загорелась лампочка уровня тормозной жидкости (или ручного тормоза), владелец заехал на СТО, где ему приговорили главный тормозной цилиндр и предложили его заменить, к счастью денег с собой не оказалось. А причина проблемы заключалась в износе передних тормозных колодок, машина новая, но за 29 тыс. км. пробега они пришли в негодность.

Поднимаем автомобиль, снимаем оба передних колеса, если вы работает с домкратом, то делайте это поочерёдно, не забывая подставлять противооткатные пластины. При помощи отвёртки снимаем фиксатор на верхнем штифту.

Выбиваем его. Немного отжимаем колодки, при том, что машина новая, износ их неравномерный. Вытаскиваем старые колодки. При помощи струбцины сдавливаем поршень. Можно в качестве упора использовать старую колодку:

При этом смотрим, чтобы тормозная жидкость у нас не пошла через верх. Очищаем посадочные места колодок при помощи щётки по металлу. Новые передние тормозные колодки у нас фирмы АвтоСтандарт. Устанавливаем их на свои места. Ставим обратно цилиндр и опускаем его вниз, делать это можно при помощи не сильных ударов молотка:

Смазываем место входа каждой направляющей и её «утолщение»:

Теперь у нас начинаются танцы с бубном. Отвёрткой выставляем с одной и другой стороны, как это сделать, лучше посмотреть в ролике. И потихоньку забиваем:

Делаем это не сильно, если палец упрётся в скобу, надо опять взять отвёртку, отцентровать и прижать его. Если бить сильно, то можно заклепать отверстие для фиксации. После ставим на место фиксатор. Собираем в обратном порядке. Перед началом движения, не забываем несколько раз нажимать на педаль тормоза, чтобы колодки прижались к друг другу.

Видео замена передних тормозных колодок Нива Шевроле:

Резервное видео как заменить передние тормозные колодки в Нива Шевроле:

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector