Установка всех стеклоподъемников калина

Способы устранения поломок

Что касается устранения неполадок, то для поиска причины неисправности в любом случае придется снимать блок. Процедура демонтажа может отличаться в зависимости от конкретного авто и его конструктивных особенностей.

Итак, как снять и отремонтировать модуль:

Для начала следует произвести диагностику состояния кнопок управления. Для этого нажмите на кнопку — если устройство работает, то во время нажатия должен раздаться характерный щелчок, он может быть очень слабым, поэтому вслушайтесь. Если щелчка нет, то необходимо проверить, в каком положении находится пружинка под кнопкой.
Открутите болты либо саморезы, благодаря которым осуществляется крепление устройства в дверь или центральную консоль автомобиля. Ослабьте саму плату и извлеките ее из места монтажа. На практике большая часть механизмов, особенно, если они были выпущены в Китае, оборудуются очень слабыми выключателями, которые не выдерживают работу в условиях постоянных нагрузок. Это значит, что при демонтаже и разборе можно будет увидеть следы обгорания. Если следы действительно имеются, то на каждую кнопку управления для решения проблемы нужно будет установить реле, параметр тока в котором должен составить 10 ампер. Учтите, что сами реле должны иметь разомкнутые контакты.
Как показывает практика, чаще всего причина неисправности заключается в плохом контакте с проводкой. Если в результате снятия вы заметили, что контакты повреждены, то восстановить их работоспособность можно только путем перепайки. В некоторых случаях обнаружить повреждение контактов сложно на первый взгляд, поэтому внимательно осмотрите их, возможно, придется даже использовать лупу. Пайка контактов осуществляется с использованием паяльника, сплава олова и канифоля. Если пайка была выполнена успешно, то после этого их нужно будет обработать спиртом, а саму схему тщательно высушить.
Также следует визуально проверить состояние разъема. Для обеспечения правильной и бесперебойной работы механизма в данном разъеме должны отсутствовать следы загрязнений и мусора, а также влаги, окисления также не допускаются. Если же это все есть, то разъем лучше сразу заменить, поскольку очистка в большинстве случаев не дает результатов. Вернее, добиться работоспособности вполне возможно, но обычно ненадолго. Для замены разъема отключите аккумуляторную батарею авто, после чего отсоедините все подключенные контакты. Извлеките старый разъем и установите вместо него новый, после чего подключите на место все контакты

Для того, чтобы обеспечить более лучшую связь, контакты пластины на разъеме следует немного подогнуть, но делать это осторожно, чтобы не повредить их. Иногда восстановить работоспособность управляющего модуля можно только подогнув контакты, но бывает это крайне редко.
Если вы выполнили все описанные выше действия, но при этом возобновить работу системы не получается и электростеклоподъемники все равно не работают, то скорей всего, саму микросхему пора менять

Выход из строя платы случается редко, но если это происходит, то можно считать, что весь блок подлежит замене. Покупка нового устройства производится с учетом модели автомобиля, а также конструкции вышедшего из строя модуля.

Снятие стеклоподъемников

Начнем с передних механизмов

Прежде, чем приступить к ремонту, необходимо демонтировать дефектное устройство. Но для того, чтобы снять стеклоподъемник, придется сначала снять дверную обшивку.

Итак, для работы нам понадобится:

Теперь за дело.

1. Первым шагом, поднимаем до упора стекло и закрепляем его в наивысшей точке скотчем.
2. Затем, при помощи ключа, снимаем два болта, на которых стекло и держится (1 на рисунке). Также, нужно отвинтить болт внутренней рукоятки замка.
3. Следующим этапом разъединяем мотор устройства и провода (2 на рисунке).
4. Откручиваем все гайки на устройстве (их всего 11 штук) и снимаем стеклоподъемник (2 на рисунке).

Передние стеклоподъемники сняты, приступаем к демонтажу задних (если проблема кроется и в них тоже).

Здесь нам понадобится:

• два ключа, на 10 и на 8
• малярный скотч.

1. Также, как и в случае с передними стеклоподъемниками, до упора поднимаем стекло и крепим скотчем.
2. Воспользовавшись ключом на 8, сворачиваем три гайки, крепящие механизм.
3. Берем ключ на 10 и снимаем 2 болта и 3 гайки.
4. Теперь будет несложно вытащить устройство через отверстие внизу задней двери.

Демонтаж произведен. Тщательно изучите состояние устройства, если ремонту оно не подлежит, замените на новое.

Фото отчет по замене электрического стеклоподъемника

Итак, первым делом необходимо выполнить следующие действия:

1. Снять обшивку двери
2. Открутить болты крепления стекла двери (по два с каждой стороны)

Чтобы стекло было зафиксировано и не упало, уплотнительные резинки снимать не стоит, а также можно дополнительно его застопорить в верхнем положении (да хоть при помощи скотча, главное, чтобы держалось крепко).

После этого отсоединяем штекер питания мотора стеклоподъемника, как это показано на фото ниже, отжав фиксатор немного вверх.

Теперь при помощи головки на 10 необходимо отвернуть 11 гаек крепления трапеции стеклоподъемника к корпусу двери.

Когда будете откручивать последние гайки, придерживайте всю конструкцию в сборе, чтобы она не болталась внутри двери.

Затем просовываем шпильки внутрь и аккуратно выводим трапецию в сборе с мотором из отверстия двери. Сначала наклоняем правую ее часть, как показано на фото ниже:

Аккуратно вытаскиваем ее из двери, а затем таким же образом проводим дальнейшие действия с второй планкой и мотором.

Теперь вся конструкция снята с автомобиля и представляет собой следующее.

Замена моторчика

Для того, чтобы произвести замену непосредственно самого мотора, сначала отворачиваем три шпильки:

А после этого необходимо при помощи плоской отвертки открутить 4 винта крепления, которые хорошо видны ниже.

Далее, аккуратно поднимаем мотор с крышкой, чтобы катушка не «распустилась» и трос остался намотанным, иначе потом можно долго мучиться с его заправкой на место.

Сначала катушка может остаться на моторе, но потом ее аккуратно поддеваем и устанавливаем на свое место.

Теперь можно ставить новый мотор на место, одев его на катушку и посадив корпус до полного совмещения с корпусом на трапеции.

Можно сказать, закрываем всю это конструкцию до плотного соединения обеих частей, и закручиваем винты крепления на место. После этого можно производить установку в обратной последовательности. Цена нового мотора в сборе с трапецией стеклоподъемника на Калину составляет порядка 1800 рублей за оригинальную деталь. По отдельности все можно купить за половину стоимости от комплекта.

Роман. Мой комментарий скорее всего уже не актуален будет для Вас, но хочу поделиться одержанной сегодня победой, и может комуто сберечь кучу нервов 🙂 Такие же симптомы были(жужжит и неедет). Приведу замечания для ВОДИТЕЛЬСКОЙ двери, которые как мне кажется полезны(по крайне мере у меня возникали такие вопросы) Сперва хочу сказать, что система эта абсолютна автономна и работает даже снятой с двери. Там где железная крышка, там пластиковая шестеренка и червяк (больше там ничего интресного). А вот под пластиковой (закрученной через большие шестигранники), где редуктор стоит… Во-превых Вы будете одним из немногоих счастливчиков если при ремонте у Вас не снимется тросик со шкива. Если же это произошло, то рекомендую следущее(из 5 часовых проб и ошибок) Снимаем, не ленимся, как и описано в статье трапецию целиком. Раскладываем на столе или в багажнике( у меня универсал) перевернув трапецию лицом вниз. Если патрубки с тросиком вышли из гнезд, а тросик слетел со шкивов, все вставляем обратно. Наматываем на шкив тросик( число оборотов торсика равно 4 (ответ на этот вопрос нигде в нете не нашел). При этом у меня получилось при выставленных на середине креплений под стекло 1,5 и 2,5 оборота.Направление — чтобы выводы получились перекрестно вверх и вправо(мы перевернули не забываем) Будет казаться что мы намотали слишком много и длины тросика не хватает чтобы поместить шкив в крышку. Но ЭТО НЕ ТАК. (убил час чтобы понять) с усилием(в автотематике принято указывать какое, не знаю, но килограмм 50 точно) натягиваем шкив и насаживаем его в отверстие в крышке, одновременно с этим, трубки с пружинами внутри дойдут почти до конца. Удерживая шкив на крышке, закрываем остальной частью мотора прижимая квадратной осью вначале. Закручиваем и проверяем трапецию подключенной не вставляя ее в дверь. Когда все заработало как надо, Я был самым счастливым человеком, после этих пяти часов 🙂 В нете где то читал, один готов был сжечь машину после нескольких часов попыток установить шкив с тросиком на место. Всем удачи

Спасибо огромное за совет, очень пригодился твой совет)

Лада Калина – хорошая модель, но как и любой отечественный автомобиль, она обладает рядом уязвимых мест. Одним из них являются ненадежные стеклоподъемники, которые довольно часто выходят из рабочего строя.

О том, что собой представляет это устройство, какие бывают неисправности, и как провести замену детали самостоятельно, и расскажет данная статья.

Электрооборудование Лада Калина (Lada Kalina)

Схема электрооборудования автомобиля

Диагностика электрооборудования ваз 1117 калина. Схемы автомобиля ваз 1118 калина, проводка, электродвигатели ваз 1119 лада калина.

Схема электрооборудования автомобиля лада калина: 1 — правая блок-фара; 2 — датчик незакрытого капота; 3 — звуковой сигнал; 4 — стартер; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — генератор; 7 — мотор-редуктор очистителя ветрового стекла; 8 — левая блок-фара; 9 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 10 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 11 — колодки подсоединения к правому переднему громкоговорителю; 12 — электропривод блокировки замка правой передней двери; 13 — электродвигатель омывателя ветрового стекла; 14 — датчик температуры окружающего воздуха; 15 — колодка подсоединения жгута проводов системы управления двигателем; 16 — электропривод блокировки замка левой передней двери; 17 — датчик уровня тормозной жидкости; 18 — колодки подсоединения к левому переднему громкоговорителю; 19 — переключатель электростеклоподъемника правой передней двери, расположенный на двери водителя; 20 — переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 21 — выключатель блокировки замков дверей; 22 — мотор-редуктор стеклоподъемника правой передней двери; 23 — монтажный блок; 24 — блок управления автомобильной противоугонной системой; 25 — блок управления охранной сигнализацией; 26 — комбинация приборов; 27 — правый боковой указатель поворота; 28 — лампа освещения вещевого ящика; 29 — выключатель лампы освещения вещевого ящика; 30 — выключатель сигналов торможения; 31 — выключатель зажигания с трансподером автомобильной противоугонной системы; 32 — блок управления наружным освещением, подсветкой приборов и регулятором направления пучков света фар; 33 — подрулевой переключатель; 34 — левый боковой указатель поворота; 35 — колодки подсоединения к правому заднему громкоговорителю; 36 — электропривод блокировки правой задней двери; 37 — выключатель обогрева заднего стекла; 38 — выключатель блокировки заднего хода; 39 — выключатель аварийной сигнализации; 40 — переключатель режимов работы вентилятора отопителя; 41 — дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 42 — электродвигатель вентилятора отопителя; 43 — колодки подсоединения к левому заднему громкоговорителю; 44 — электропривод блокировки замка левой задней двери; 45 — электробензонасос с датчиком указателя уровня топлива; 46 — выключатель ламп света заднего хода; 47 — выключатель сигнализатора стояночного тормоза; 48 — прикуриватель; 49 — соленоид блокировки заднего хода; 50 — колодки подсоединения к головному устройству системы звуковоспроизведения; 51 — лампы подсветки блока управления системой вентиляции и отопления; 52 — блок управления электроусилителем руля; 53 — плафон освещения салона; 54 — правый задний фонарь; 55 — электропривод блокировки замка багажника; 56 — выключатель плафона освещения багажника, встроенный в замок крышки багажника; 57 — фонари освещения номерного знака; 58 — дополнительный сигнал торможения; 59 — элемент обогрева заднего стекла; 60 — плафон освещения багажника; 61 — левый задний фонарь. На данной схеме не показаны точки соединения и колодки жгутов проводов.

Руководство по обслуживанию и эксплуатации Лада Калина, с инжекторными двигателями 1.4 и 1.6. Автовладелец с легкостью сможет провести диагностику и ремонт агрегата автомобиля Lada Kalina своими силами в гаражной мастерской, найти неисправность в электрооборудовании, рулевом управлении, тормозной системе, двигателе и кпп. Советы по уходу можно также найти в наших разделах. Все руководства Лада Калина разбиты на тематические разделы.

Электрические неисправности

Первая и самая проблема с работой стеклоподъемников заключается в зависании щеток в коллекторе электрического мотора, с помощью которого приводится в движение механизм поднятия/опускания стекол. Случается это из-за того, что в процессе эксплуатации электромотора перегреваются щетки из графита, а пластиковое гнездо, в которое они установлены, от высоких температур плавится. Это приводит к тому, что щетки попросту липнут к пластиковому гнезду. Так как в «АвтоВазе» не желают отказываться от пластика и заменить гнездо на металлическое, дорабатывать эту конструкцию придется самим автовладельцам.

Под воздействием высоких температур, когда щетки прилипают к стенкам пластикового гнезда, они теряют свою подвижность. Когда детали уже слегка изношены, они не достают до пластин коллектора. Пружинка не может сдвинуть прилипшие щетки с места и не прижимает их к коллектору. Устранить эту неисправность можно только с помощью механического вмешательства. Со слов владельцев, ремонт стеклоподъемника («Калина») заключается в демонтаже дверной обшивки и разборке самого моторчика.

Установка обогрева зеркал — бортжурнал Лада Калина Универсал 2010 года на DRIVE2

Моей давней мечтой была установка обогрева зеркал. Я с белой завистью смотрел на тех, кто в дождь ездит с совершенно сухими лопухами и отличной обзорностью… И вот я нашел интернет магазин, при заводе, который снабжает лопухами ВАЗ www.solina-avto.ru и заказал себе зеркальца с обогревом и проводку к ним. С доставкой вышло что то типа 600-700р.

Вот они мои родные

К установке я шел довольно долго, так как понял, что за час я этого не сделаю. Помимо этого предстояло разобраться с тем КАК именно мне их ставить. Вариантов 2 — на отдельную кнопку или на обогрев заднего стекла. Сначала решил посадить на отдельную кнопку так, как это показано у batyram, однако уже в процессе установки решил упростить задачу для того, чтобы не плодить кучу кнопок, так как эти обогревы обычно включают оба и независимое включение мне все равно не нужно… Процесс установки занял 3 дня, так как то погода мешала (ставил на улице, так как в гараже места нет), то инструмента нужного под рукой не было. Последовательность такая (одинаковая для каждой двери, так что фото только для правой):

1. Аккуратно снял само зеркальце. Тут мне в помощь были 3 отвертки и понадобилась помощь отца, чтобы он отгибал зеркало, а я двумя отверточками снял защелки.

2. Снямаемоблицовку лопуха

3. Разбираем обшивку двери

4. Прокладываем провода из лопуха в дверь

5. Подключаем провода к зеркальному элементу и ставим его на место. 6. Дальше, чтоб проверить соединение с зеркальцем я взял батарею от ИБП и подключил к ней провода и когда убедился, что обогрев работает проджолжил подключение. 7. Подпаиваем на черный провод массы один из проводов обогрева (на винт не крепим, так как контакт с корпусом через механизм дверной петли не будет стабильным).

Дальше предстояло самое геморойное, так как я еще не знал как это сделать

— завести плюсовой провод в салон…

8. Слава Богу, что на нашем форуме очень много отзывчивых людей и мне посоветовали сделать так — сверлишь в центре дырочку и через нее просовываешь провод в гофру. Так я собственно и сделал.

9. Собираем дверь

10. Повторяем пункты 1-9 для второго лопуха

11. Так как я выбрал подключение к обогреву заднего стекла, то дальше подпаиваемся через предохранитель 10А проводами от зеркал к проводу, подключенному к выводу 5 реле К10.

Предохранитель с зеленой изоляцией

12. Наслаждаемся результатом)))

www.drive2.ru

Как исправить заедающие кнопки стеклоподъемника на Приоре

Если кнопки стеклоподъемника работают через раз или заедают, но в данный момент нет возможности приобрести новый блок управления, можно устранить проблему следующим образом:

1. Извлекаем блок управления. Для этого нужно аккуратно отщелкнуть 6 пластиковых клипс на корпусе декоративной крышки;
2. Разбираем блок. Для этого также необходимо отщелкнуть 6 клипс на корпусе самого блока;
3. Вынимаем плату управления, очищаем от любых загрязнений;
4. Снимаем сами кнопки, аккуратно отогнув боковые крепления отверткой;
5. Удаляем всю грязь и выработку с дорожек при помощи спирта и ваты;
6. Смазываем рабочую часть кнопки силиконовой смазкой (это делать не обязательно, но так ход кнопки будет более плавным);
7. Собираем все в обратной последовательности.

Замена кнопки стеклоподъемника Рено Логан и Меган

ВИДЕО ОБЗОР » alt=»»>

Заменить блок кнопок стеклоподъемников на автомобилях Рено Логан, Меган также можно самостоятельно.

1. Все, что для этого потребуется — это плоская отвертка с широким плоским шлицем и тканевая салфетка или платок.
2. Чтобы извлечь блок управления, достаточно аккуратно подцепить его отверткой и постепенно вытянуть из посадочного места. Чтобы во время демонтажа случайно не повредить обшивку рекомендуется обернуть отвертку тонкой тканью.
3. Далее нужно отсоединить клеммы с проводами, проследив, чтобы они не провалились внутрь обшивки. Затем нужно подсоединить новый блок и установить кнопки на место.

Иногда на этапе обкатки автомобиля начинает работать со сбоями блок управления стеклоподъемниками, Калина в данном случае не является исключением. Нередко такой блок просто отказывается перемещать в пространстве задние или передние стекла.

Причин для подобного существует множество. К наиболее распространенным относится дефект сборки и ошибки при эксплуатации. В любом из этих случаев можно самостоятельно провести диагностику стеклоподъемников Калины.

Лада Калина Хэтчбек MALINA › Бортжурнал › Отказал стеклоподъемник водительской двери!

Отказался работать стеклоподъемник водительской двери! (замечу что рано или поздно, но это случится на любой Калине)Такое уже было, но через небольшие перерывы, как ни странно он начинал работать)))

Сегодня он отказался работать воопшпе! Нажимаешь кнопочку, он молчит, но видно как проседает напряжение и индикация на приборной панели тускнеет!Полазив по великому интернету и изучив методы устранения неисправности отправился в гараж!

Советы которые я прочитал, ну и естевственно мои действия!

(1) Для начала не разбирая обшивку. При нажатой кнопке ударьте по месту крепления моторчика стеклоподъемника, или хлопните посильнее дверью! Для чего это делается: Возможно где то закусило тросик, возможно залипли щетки моторчика, где то плохой контакт! Бывает помогает, но мне ничего не помогло!

Снимаем обшивку двери, все очень просто, но если снимаете первый раз, как я, лучше ознокомиться заранее со всеми местами ее крепления и запастись пистонами, на всякий случай (один я сломал). И так обшивка снята! Очень меня утомил разъем идущий к кнопке, не хотел никак доставаться, но все же… достался)))

(2) Проверяем в рабочем ли состоянии кнопка, визуально и мультиметром проверям нет ли обрывов, проверяем идет ли питание на стеклоподъемник! Если все это в порядке снимаем стеклоподъемник!Так я и не разобрался как снять сам моторчик, пришлось доставать весь механизм, страшного в этом ничего нет, откручиваем все крепления механизма и достаем его! (единственное надо пометить положение витиков крепления к стеклу, что бы потом совместить и не регулировать!) И так механизм снят!

(3) Для начала отккручиваем заднюю металлическую крышку, там у нас вал и шестеренка! Для чего: Сточило зубъя шестеренки, так как она из пластмассы, так же возможно выкорошился зуб, отчего и заклинило, возмо практически нет солидола или литола!У меня все было в порядке, единственноое смазка почернела, я ее удали и забил свеженький литол-24.

(4) Откручиваем движок, 2 болтика, там у нас вал с обмоткой и щеточный узел! осматриваем и выявляем неисправности- Что может быть? Откололся один из магнитов, где то отошел проводок, запали щетки (что частенько бывает), щеточный узел забит солидолом, отчего щетки не выполняют свою функцию (ВОТ ЭТО САМОЕ У МЕНЯ И БЫЛО!), разбило посадочное место вала! После того как причина отказа была найдена дальше ничего я разбирать не стал, все вычистил, где необходимо смазал, как в механизме так и тросик, солазки и все это дело собрал обратно!

Проблем с установкой не возникло, главное перед снятием запомнить расположения салазок, какая левая, какая правая! Дальше когда механизм запихал во внутрь, сначала надо закрепить винтиками салазки к креплению стекла, а дальше все остальные шпильки засовывать в отвертия в двери! И так подключаем … Ура заработал… ездит туда сюда, глаз радует))))) Единственное чего я не понял так это то, что теперь при нажатии кнопки вверх — он едет вниз, и наоборот — нажимаю вниз он едет вверх! Как так? вроде подключил все верно, ниче понять не могу, какая то мистика! Может кто поможет советом что я сделал не так!Извеняюсь товаорищи но фоток нет!

Данная писанина есть ни что иное как помощь в решении проблемы! Сильно не критикуйте, что не так подсказывайте исправлю!

Устройство и виды стеклоподъемников

Передний стеклоподъемник Калины

Стеклоподъемники – это устройство, предназначенное для подъема или опускания автомобильных стекол.

На настоящий момент существует огромное число вариантов данных устройств, но конструкция, несмотря на различие комплектующих деталей у разных моделей, схожа, она включает в себя:

• желобки, которые удерживают стекло за боковые кромки
• так называемые «рельсы», обеспечивающие движение стекла
• Уплотнитель и демпфер, ограничители передвижения стекла по направлению вверх и вниз.

Стеклоподъемник любой конструкции состоит из двух основных элементов:

• привод
• подъемный механизм — передающий колебания движения привода на стекло, и тем самым, обеспечивая его движение.

Привод подразделяется на два вида:

1. Механический, известный нам по советским автомобилям, где, чтобы опустить или поднять стекло, нужно прокрутить ручку стеклоподъемника.
2. Электрический, характерный для современных автомобилей, где, чтобы привести в движение стекло, нужно всего лишь нажать кнопку стеклоподъемника. Электропривод состоит из реверсивного электрического мотора с редуктором червячного типа.

Кроме того, стеклоподъемники различаются в зависимости от механизма движения стекла:

Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы, технические особенности. Одно лишь объединяет все эти варианты устройства, это то, что однажды они выходят из строя, в особенности часто эта проблема происходит у столь популярной на сегодняшний день модели, как Лада Калина.

Причин неисправности стеклоподъемников может быть десятки, но самыми распространенными являются следующие:

1. Зависают щетки коллектора электрического мотора, который отвечает за процесс движения стекла. Такое происходит, как правило, из-за перегрева непрочных, неустойчивых к резким колебаниям температуры, графитовых щеточек, и этот фактор запускает цепную реакцию: от перегрева щеточек начинает плавиться гнездо, выполненное у всех Калины из пластмассы, причем не самого лучшего качества. По этой причине, щеточки теряют подвижность, и привести устройство в рабочее состояние можно только методом молотка. На начальном этапе поломки бывает достаточно раза два хорошенько стукнуть по облицовке двери. но спустя пару недель, этот метод перестает срабатывать, и тогда уже придется разбирать стеклоподъемник, чтобы отремонтировать его.
2. Еще одной причиной поломки, свойственной Ладе Калине, впрочем, как и многим другим моделям ВАЗ, является непродуманность электрической схемы. Контакты не выдерживают нагрузки, приходящейся на них, здесь нет разгрузочного реле, отчего выходят из строя сразу все стеклоподъемники, и тогда уже приходится ремонтировать не только сами стеклоподъемники, но и пульт.

Когда же отремонтировать устройство невозможно или слишком проблематично, целесообразнее заменить его на новое. Для Лады Калины подойдут следующие варианты:

• электрический стеклоподъемник Гранат ВАЗ – 530 руб
• электрический стеклоподъемник Ningbo – 1 699 руб
• электростеклоподъемник AUTO-GEO – 3 300 руб.

Конечно, цена напрямую связана с качеством, но, если бюджет ограничен, то и отечественный вариант неплох.

А теперь поговорим о том, как установить стеклоподъемники самостоятельно.

Не работает стеклоподъемник на Калине

Число электрических стеклоподъёмников, установленных на легковом автомобиле ВАЗ-2118 «Калина», может быть равно двум (только на передних дверях) или четырём (на всех дверях). Всё зависит от того, какую комплектацию данного автомобиля приобрёл её владелец.

Это интересно: Видео уроки по удалению вмятин без покраски

Одной, из часто встречающихся неисправностей электрических стеклоподъёмников, на данной марке автомобиля, является зависание щёток коллектора электродвигателей, приводящих в движение боковые стёкла автомобиля. Всё дело заключается в том, что при работе электродвигателя графитовые щётки коллектора нагреваются, а так как они вставляются не в металлическое гнездо, а в пластиковое, которое от нагрева начинает плавиться, что приводит к прилипанию щётки к этому гнезду.

В результате чего, щётки теряют подвижность и чуть-чуть износившись начинают не доставать до пластин коллектора, а усилия пружинки не хватает для того чтобы прилипшую щётку оторвать от гнезда и прижать к коллектору. Для того чтобы восстановить работоспособность электродвигателя стеклоподъёмников, иногда достаточно 3-4 раза стукнуть по облицовке двери, ну а если этот приём уже не помогает, то придётся снимать обшивку двери и разбирать электродвигатель.

Второй проблемой электрических стеклоподъёмников легкового автомобиля «Калина» является то, что на контакты водительского пульта управления всеми стеклоподъёмниками ложится достаточно большая нагрузка, так как в электрической схеме данного устройства нет разгрузочного реле. В результате чего водительский пульт управления иногда не выдерживает таких нагрузок и выходит из строя.

Особую осторожность в пользовании электрическими стеклоподъёмниками водителю автомобиля «Калина» необходимо соблюдать в холодное время года, когда мокрое стекло при минусовых температурах примерзает к бархаткам и при попытке его открыть может срезать зубья пластиковой шестерни редуктора. В этом случае Вам придётся менять мотор редуктор в сборе

Если не работают одновременно электростеклоподъёмники всех дверей, то в первую очередь придётся проверить целостность 30 амперного предохранителя F2, расположенного под капотом автомобиля в монтажном блоке. При выходе его из строя придётся искать место короткого замыкания, которое привело к увеличению силы тока в цепи

При проверке целостности изоляции проводов, особое внимание нужно будет уделить местам перехода проводов с кузова автомобиля внутрь дверей

В электрическую схему стеклоподъёмников входит ещё и контролёр управления, в случае его выхода из строя необходимо знать, что на «Калины» устанавливается два разных типа контролёров, которые невзаимозаменяемые.

Таким образом, видно, что причины неисправности стеклоподъемника устранить довольно просто. Если найти причину, то можно с легкостью отремонтировать узел своими руками. На Ладе Калине только несколько причин, по которым выходит со строя стеклоподъемник.в

Источник

Сообщества › Лада 2110, 2111, 2112, 112, Богдан › Блог › Установка еврокарт и блока ЭСП от Калины

Приветствую участников сообщества. Недавно поставил себе «еврокарты» дверей и снабдил водительскую блоком ЭСП от Калины на две кнопки. Результат радует. А теперь подробности!Мне хотелось как-то изменить салон, добавить чего-то радикально нового, что не смотрелось бы колхозно. И я решил приобрести еврокарты дверей. Внешний вид у них весьма приятный и совсем не похож на сток. Плюс на них куда меньше ткани, а это значит, что их проще чистить. Итак, в Ростове на Фортуне были куплены карты за 3200 рублей:

Кнопки стеклоподъёмников я вывел на двери ещё на старых картах. Не вдаваясь в подробности, скажу, что кнопки используются силовые от Калины. Схема подключения — ниже на картинке.

Отверстия под кнопки были прорезаны и в новых картах. Размер — 20х55 мм.

Для водительской двери куплен блок ЭСП от Калины на 2 кнопки.

Почему не на 4? Силовых вазовских блоков на 4 кнопки нет, все они под мультиплексную проводку и имеют слаботочные кнопки. Да и тащить столько силовых проводов в дверь было бы весьма сложно — гофра и так забита под завязку. А для двух силовых кнопок требуется провести лишь два провода от блока из двери водителя к кнопке в дверь пассажира.

Водительское стекло теперь опускается только с блока на водительской двери, а пассажирский — с блока на водительской двери и с кнопки на двери пассажира. Управление передними стёклами с тоннеля убрал, чтобы не пихать лишних прводов в гофры меджу дверями и кузовом. Да и ни к чему тройное дублирование одной функции. Задние подъёмники управляются с тоннеля и кнопок на задних дверях.Вот найденная на драйве и автоладе.ру и проверенная мной распиновка калиновсокго блока на 2 кнопки:

Кнопки подъёмников:1 — к моторчику ЭСП водительской двери2- к моторчику ЭСП водительской двери3+5 — масса4+6 — питание +12В7- не задействован8 — подсветка кнопок9- к 6 контакту колодки отдельной кнопки10- к 3 контакту колодки отдельной кнопки

Питание +12В, подсветка и провод массы были протянуты в водительскую дверь ещё тогда, когда я ставил туда одинарную кнопку. Они потребуются в любом случае.

На калиновском блоке есть ещё кнопка центрального замка. Распиновка ниже. Отмечу, что плюс и минус подсветки кнопки у меня не совпали с распространённой в инете схемой. Поскольку подсветка светодиодная, а диод — полярный элемент, лучше проверить этот момент заранее, чтобы подсветка работала.

Распиновка ЦЗ:1 — закрытие2 — масса3 — отсутствует4 — габариты (у меня тут была масса подсветки! не ленитесь проверить!)5 — масса подсветки (у меня тут был + подсветки! не ленитесь проверить!)6 — отсутствует7 — открытие

Для подключения к проводке автомобиля согласно приведённым выше схемам была спаяна такая аккуратная косичка:

Разъёма на блок ЭСП, к сожалению, не было в наличии, поэтому он сколхожен из разъёма кнопки ЭСП и двух маленьких клемм-«мам». Сидит всё очень плотно. Разъём кнопки ЦЗ такой же, как у обычной кнопки стеклоподъёмника, только без двух контактов. Все соединения проводов пропаяны и заизолированы термоусадкой и изолентой. Рекомендую всем всегда всё пропаивать.Динамики размером 16.5, которые были у меня установлены на подиумы, теперь прикручены через фанерные проставки непосредственно к металлу двери. Этот этап не фоткал, было не до этого. Толщина проставок — 21 мм, из фанеры, оставшейся после изготовки короба для саба. Чтобы поместился магнит динамика, пришлось подрезать отверстия в дверях. Все щели между проставками и металлом двери проклеены виброизоляцией.Сами карты ставились не без пляски с бубном. Передний край водительской пришлось чуть подрезать, чуть подгибать тяги блокировки замков, покупать более длинные болты крепления ручек (с родными ооочень сложно дотянуться до резьбы, когда только начинаешь прикручивать ручку, боишься чего-нибудь сломать, давя на ручку. Купил М6х70, работе стеклоподъёмников не мешают).Но результат — оценивайте! Мне очень нравится!