Как проверить и промыть форсунки

1) Иммобилайзер

Иммобилайзер — это штатное заводское противоугонное устройство. Оно может мешать запуску автомобиля. Устройство разрешает пуск двигателя после того как увидит ключ в замке зажигания вашего авто. Как правило, на щитке приборов загорается желтая машинка с ключиком и потом гаснет, то есть пуск разрешен. Если в момент вращения стартером значок горит или моргает, то пуск двигателя запрещен!

Как вариант, можно проверить предохранители и попробовать воспользоваться вторым комплектом ключей.

Если после вашей проверки автомобиль не запустился, необходимо привязать ключи к блоку управления иммобилайза. Это может сделать официальный дилер или сервисы, специализирующиеся на ремонте вашей марки автомобиля.

Устройство, назначение и виды форсунок

Основная функция форсунки — своевременная подача топлива в камеру силового агрегата путём впрыска порции горючего в проходящий поток воздуха с образованием топливно-воздушной смеси (ТВС). Подача должна обязательно осуществляться под давлением

Особенно это важно для дизельного двигателя, где некоторая часть топлива самовоспламеняется ещё до попадания в камеру сгорания

Каждая форсунка оснащена клапаном, при открытии которого она набирает топливо, а затем выталкивает смесь под давлением. В инжекторе применяется не одна, а несколько форсунок, объединённых в систему управляемых элементов.

Работу форсунок можно представить следующим образом: по одному каналу подаётся топливо, по второму идёт поток воздуха, регулируемый дроссельной заслонкой. Попадая в форсунки, топливо распыляется для лучшего смешения с воздухом, и ТВС поступает в камеру воспламенения.

Топливные форсунки осуществляют впрыск топлива в камеру сгорания под давлением

Таким образом, процесс работы форсунок состоит из четырёх стадий.

Топливо поступает от топливного насоса высокого давления (ТНВД) к форсунке.
Попавшее в полость форсунки топливо оказывает воздействие на пружину.
Пружина через промежуточную шайбу давит на иглу.
Игла приподнимается, топливо попадает в отверстие распылителя и распыляется под высоким давлением.

По системе впрыска

По типу впрыска выделяют:

форсунки с центральным впрыском;
форсунки с распределённым впрыском;
форсунки с непосредственным впрыском.

Первые используются в системе моновпрыска и применяются на бензиновых силовых агрегатах. Работа их основана на впрыске топлива одной (а не четырьмя-шестью) форсункой, расположенной непосредственно на впускном коллекторе.

Наиболее популярными системами моновпрыска считаются «Моно-Джетроник», «Опель-Мультек» и др. Они используются на автомобилях «Ауди» и «Фольксваген».

Одной из самых популярных систем моновпрыска является «Моно-Джетроник»

Одним из значимых элементов системы моновпрыска, помимо форсунки, является регулятор давления. Он отвечает за постоянное поддерживание рабочего давления в пределах 0,1 МПа. Именно регулятор после остановки двигателя сохраняет остаточное давление, препятствующее проникновению в систему воздуха и облегчающее следующий пуск мотора.

Форсунки для распределённого впрыска используются в системе, предназначенной для подачи горючего за счёт электромагнитного управления иглой распылителя. Такой впрыск более современный, отличается тем, что в каждом цилиндре двигателя устанавливается своя форсунка, впрыскивающая дозированную порцию топливной жидкости в определённый момент.

Система с распределённым впрыском имеет несколько подсистем:

узел, отвечающий за подачу и очистку горючего;
часть системы, в которой происходит очистка и подача воздуха;
камера для улавливания и сжигания ТВС;
электронная подсистема с датчиками;
узел, где происходит выпуск и дожигание отработавших газов.

Форсунки непосредственного впрыска применяются в самой совершенной на сегодня системе впрыска бензиновых ДВС. Принцип функционирования основан на непосредственном впрыске бензина прямо в камеру сгорания.

Первая в мире система непосредственного впрыска была применена в моторах GDI, устанавливаемых на автомобили «Мицубиси». В настоящее время используется широко в автомобилях марки «Ауди» (моторы TFSI), «Фольксваген» (TSI), «БМВ» и др. Благодаря внедрению такой системы удалось достичь существенного снижения расхода горючего, сокращения вредных выбросов в атмосферу и др.

Схема непосредственного впрыска впервые была применена в моторах GDI

По конструкции

В зависимости от особенностей конструкции различают:

электрогидравлические форсунки;
электромагнитные форсунки;
пьезоэлектрические форсунки.

Первый тип форсунок нашёл применение в дизельных двигателях, в том числе и в системе Common Rail. Состоит такая форсунка из впускного и сливного дросселей, управляющей камеры и клапана.

Электрогидравлические форсунки используются в дизельных двигателях

Электромагнитная форсунка используется в бензиновых двигателях, укомплектованных системой непосредственного впрыска, и отличается несложным устройством. Основные элементы форсунки — клапан с иглой и сопло.

Электромагнитная форсунка используется в бензиновых двигателях

Наиболее прогрессивными в настоящее время являются пьезоэлектрические форсунки. Они устанавливаются на дизельные двигатели с системой Common Rail. Состоит такая форсунка из пьезоэлемента, переключателя, иглы и толкателя.

Пьезоэлектрические форсунки являются наиболее современными

Чистка и промывка форсунок Фольксваген Поло седан, Тигуан, Пассат B6, Туарег и Джетта | ТЦ Кунцево

Повышенный расход топлива, потеря мощности, плохой запуск двигателя, нестабильные обороты холостого хода, подергивания и провалы автомобиля во время разгона — это первые признаки того, что топливные форсунки автомобиля загрязнены.

Одна из основных причин загрязнения — эксплуатация автомобиля на топливе низкого качества. Загрязненные детали можно заменить на новые. Это одно из решений проблемы, но это дорогостоящий ремонт.

Мы предлагаем альтернативное, бюджетное решение — промывка топливных форсунок (два варианта):

с помощью жидкости WYNN`S без снятия форсунок с двигателя;
ультразвуковая промывка.

При ультразвуковой промывке форсунки снимаются и очищаются в специальной жидкости на ультразвуковом аппарате. Чистые детали устанавливаются на новые уплотнительные прокладки. Так как при этом форсунки необходимо снимать с двигателя, то эта работа стоит дороже.

Но в некоторых случаях без этой процедуры обойтись нельзя. Речь идет об автомобилях с двигателями с непосредственным впрыском топлива.

При их эксплуатации на топливе низкого качества форсунки покрываются снаружи жесткими продуктами сгорания, которые закрывают отверстия, через которые происходит подача топлива в цилиндр. Устранить такие отложения может только ультразвук.

К сожалению, качество топлива, поступающего в продажу через АЗС, оставляет желать лучшего. Поэтому мы рекомендуем не дожидаться наступления проблем, а делать промывку форсунок в профилактических целях в ходе каждого технического обслуживания.

Очищающая жидкость для инжекторной системы бензинового двигателя. Цена 900 руб.

Очищающая жидкость для инжекторной системы дизельного двигателя. Цена 900 руб.

Работа по очистке топливных форсунок с помощью жидкости WYNN`S стоит 2700 руб.

Итоговая стоимость промывки (работа + жидкость) 3600 руб.

Стоимость ультразвуковой очистки рассчитывается мастерами-консультантами исходя из VIN номера автомобиля. Поскольку объём работ и материалов зависят от типа двигателя, установленного на автомобиль.

Форсунки, снятые с двигателя 2.0 TSI TIGUAN, для ультразвуковой промывки. Хорошо виден нагар, закрывающий отверстия, через которые происходит впрыскивание топлива в цилиндры.

Нагар образовался в результате работы двигателя на топливе низкого качества. Клиент обратился с жалобой на неустойчивую работу двигателя, потерю мощности.

При этом на комбинации приборов горела контрольная лампа «Check engine».

Форсунки после ультразвуковой промывки.

Промывка топливных форсунок

Фольксваген Россия не дает гарантий по поводу своевременности, точности и полноты информации на веб-сайте, а также по поводу беспрепятственного доступа к нему в любое время.

Технические характеристики и оборудование автомобилей, условия приобретения автомобилей, цены, спецпредложения и комплектации автомобилей, указанные на сайте, приведены для примера и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.

Способы чистки и промывки инжектора

Наибольшее распространение получили три способа промывки инжектора:

Промывка специальными моющими присадками к бензину.
Чистка и промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя.
Промывка форсунок инжектора в стенде ультразвуковой чистки.

Рекомендуем: Как делается замена тосола на ВАЗ-2109

Давайте подробней остановимся на каждом из них.

Присадки к бензину для промывки инжектора

Присадки для промывки инжектора – это самый дешевый и простой способ его очистки от загрязнений. Такие присадки есть в ассортименте многих производителей автохимии. Они наиболее эффективны при регулярном добавлении в бензобак.

При появлении первых признаков загрязнения инжектора можно применить ударную дозу таких присадок, но при условии, что бензобак и трубопроводы относительно чистые. Иначе вся грязь окажется в электробензонасосе и фильтре тонкой очистки топлива, что долговечности этим узлам явно не добавит.

Промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя

Чистка и промывка инжектора без снятия форсунок с двигателя осуществляется при помощи несложной промывающей установки:

для этого двигатель отключают от штатной системы питания;
вместо неё подключают установку для промывки инжектора;
после чего мотор заставляют 20-30 минут работать на специальном сольвенте.

Моющая способность такого состава очень высока и он без труда вымывает все отложения (пример смотрите на видео в конце статьи).

Промывка и чистка инжектора ультразвуком

Ультразвуковая промывка инжектора на сегодняшний день является самым эффективным способом очистки. Для этого форсунки снимаются с мотора и помещаются в ультразвуковую установку со специальным растворителем.

Принцип действия установки следующий:

Для того, чтобы помочь растворителю вымыть шлаки, его при помощи ультразвука заставляют вибрировать.
Колебания жидкости практически не воздействуют на форсунку, но заставляют резонировать шлаки, которые отслаиваются от металла и становятся легкой добычей растворителя.

Время такой промывки инжектора обычно составляет от получаса до часа. К достоинствам этого способа можно отнести ненадобность дорогостоящего сольвента, однако при этом производится достаточно большой объем работ по снятию и обратной установке форсунок на двигатель.

Чистка форсунок

Если же вы определили, что проблема связана с простым засорением, то можете произвести чистку несколькими способами.

Компрессор

Это самый эффективный и самый быстрый способ, но только в том случае, если вы дома и у вас есть компрессор. Отсоедините все походящие шланги и промойте форсунки мыльной водой. Теперь нужно взять шланг компрессора и соединить его с соплом. По чего включить компрессор секунд на 30.

Шприц

Очень простой способ, но не такой эффективный как предыдущий. Налейте обычной воды в шприц, будет хорошо, если вы туда добавите лимонную кислоту. Конечно же все шланги отсоединяем и после этого в обратном направлении промываем. То есть шприц нужно вставить со стороны выхода воды, а не входа.

Булавка

Такой способ не спасет вас, если загрязнение очень сильное. Им можно пользоваться в дороге. Ваша задача взять булавку или что-то подобно, и вычистить всю гряз около сопла, к сожалению глубже не получится.

Лучший способ

Самый лучший вариант, но достаточно долгий, это снять форсунки и замочить из в воде с чистящим средством. Оставьте так на несколько минут их и после все равно промойте, каким-либо способом.

Чистить ли форсунки после 50 тысяч км

Назад в клуб Volkswagen Polo

Всем привет. Приведу пример пример у.

Меня родственник катается на гольфе на пробеге в 108 т км отказался работать один цилиндр, диагностика и диагноз ошибка в системе топлива , короче говоря форсунки так забилась и машина просто не заводилась, почистили полностью всю систему впрыска и за одно дроссель, результат был очевиден, все работает как часики. Так что вопрос у меня а нужно ли чистить форсунки после 50 тысяч километров или не стоит заморачиваться?

Ну если есть лишние деньги то конечно можете почистить или руки из правильного места растут и вы это делаете в свое удовольствие, то конечно это уже другое дело.

А вообще чистка форсунок сама о себе вам маякнет, когда это будет необходимо.

Только почувствуете что двигатель разгоняется не так как раньше то прямая дорогая к дилеру или к хорошему диагносту, который осмотрит и скажет в чем дело

Да не мешайте машине нормально работать. Вы думаете что это так безвредно чистить форсунки, в некоторых случаях их просто можно убить такой промывкой. А стоят форсунки на наш автомобиль не очень дешего и найти контрактные бушные, это еще большая проблема чем купить дорогие новые. Так что на вашем месте я бы ездил и не парился по этому поводу так как смысла то в этом вообще не вижу

Парень правильно заметил, не создавайте себе сами лишних проблем.

Во — первых, следите за качеством бензина, который заливаете, во — вторых, если уж решитесь на такое мероприятие, обязательно поинтересуйтесь каким препаратом будут это делать.

Могут нагадить, предупреждаю. Лучше сразу применять ультразвук и химию, чтобы не оставалось отставших кусокв отложений или просто толстого не смытого слоя.

Если двигатель работает нормально, пусть работает не трогать его посоветовали. Форсунки у нас с керамикой, ультразвуком можно повредить ее. Если мыть то при слабой мощности ультразвука.

И свечи снял они нормальные были

Конечно стоит! После чистки появится ощущение, что машина стала быстрее разгонятся. Вот только стоит всю систему впрыска чистить специальным аппаратом, вот тогда будет толк.

Не знаю, в регламенте ничего не написано об этом, хотя там и о замене масла в АКПП тоже ничего не написано, а менять после такого пробега надо. Не думаю, что чистка, что-то вам испортит, это обычная, стандартная процедура.

А зачем же фильтра в машине стоят? Я лично считаю для себя, что форсунки надо промывать. более того, мне кажется. что можно и раньше промывать. а не через 50 тыс/км.

Хм, это банальный уход за машиной. То, что у твоего друга случилось обычное явление которое говорит о том что нужно попросту ухаживать за машиной с каким определенным промежутком времени. А то, что он за ней ухаживает только тогда, когда собственно начинаются проблемы — ну, тут ты сам понимаешь, не к чему хорошему это не приведет.

Мы тоже как-то забывали проходить банальные проверки, ну, за исключением тех что нужны по правилам. Едет машина — и славно, зачем что-то смотреть и чистить. А как-бы не было, это делать было нужно, в итоге фильтры на баке так засорились, что на СТО нам сказали полностью менять систему, потому что чистке уже просто ничего не поддается.

Чистить нужно 100%! Я вот не чистил и влетел на нормальную сумму после пробега в 70 000 тысяч, тоже думал что нигде ничего не написано, на форумах темы не поднимают, никто не советует и как-то в общем-то не задумывался об этом. Но как оказалось со временем, нужно было делать банальную чистку машины, и не только форсунки чистить, а все что есть, по возможности.

Источник

Чистка форсунок на Фольксваген Поло

Фольксваген Поло находится в транспортном положении, открыт капот, сняты обе клеммы от аккумуляторной батареи во избежание короткого замыкания в цепи;
понижаем давление в системе питания, сбрасываем контакты с колодки топливного насоса. Он расположен в полости топливного бака. Доступ к баку из салона;
мастер демонтирует воздушный фильтр, шланг забора воздуха, вакуумный шланг от регулятора давления горючего;
от дроссельной заслонки отсоединяют контактную плату, датчик положения заслонки;
отжав пластмассовую защелку, снимаем колодку с проводами от регулятора холостого хода;
распылители освобождаем от контактов, отвинчиваем два крепёжных болта рампы

Под болтами установлены шайбы, принимаем во внимание, чтобы не потерять;
аккуратно сдвигаем топливную рампу вдоль оси расположения форсунок;
выводим рампу из-под ресивера.

Мастер устанавливает рампу на специальный стенд высокого давления, подводит электрическое напряжение, начинает тестирование.

Распыление «правильным конусом» – признак исправности, во всех остальных случаях требуется профилактика или замена игольчатого механизма. Обязательно проверяют распылитель на герметичность, подтекание горючего недопустимо.

Часто бывает так, что на форсунку подаётся напряжение, но она бездействует, неактивна. Причина в обмотке. Мультиметром замеряем сопротивление обмоток. Допустимые нормы 11 – 14 Ом, всё что выше или ниже – признак неисправного состояния. Средний показатель сопротивления для Фольксваген Поло седан 12 Ом.

Завершающий этап: сборка и установка на штатное место. Параллельно мастер проводит дефектовку смежных деталей, механизмов. Заменяет новыми, восстанавливает прежние.

Запуск мотора, проверка герметичности системы. Длительность ресурса использования зависит от качества горючего, состояния фильтров, наличия сторонних химических примесей в топливе. При условии систематического планового осмотра очередная чистка форсунки не ранее чем через 100 000 км. пробега.

Как проверить форсунки инжектора

Поиск неисправностей и проверка форсунок при диагностике инжектора не сильно отличаются от аналогичных операций с карбюраторным двигателем.

Чтобы проверить инжектор на работоспособность, необходимо, как и при поиске “скончавшейся” свечи зажигания (неисправности системы зажигания), поочередно обесточить каждую форсунку. На каком этапе отключение не будет вызывать изменений в работе мотора – значит проблема именно в этом элементе.
Далее, следует проверить наличие напряжения на нерабочей форсунке вольтметром с диапазоном измерений в пределах от 0 до 2,5-3 В.
После этого следует проверить электро-магнитный клапан на срабатывание: на мгновение подайте ток от аккумулятора на клемму форсунки – если при этом будут слышны характерные щелчки, значит клапан исправен.

Если проверка форсунок показала их работоспособность, то все проблемы, связанные с их нестабильной работой двигателя, должны исчезнуть сразу после промывки инжектора.

Какие бывают неисправности

По сути проблем бывает не так уж много, и делятся они на электрические и механические. Чаще всего проблему возникают по механической части. Механические проблемы простые, первая проблема это отсутствие жидкости. То есть она либо просто закончилась в бачке, либо замерзла из-за низкой температуры. В первом случае ее просто нужно долить, а во втором хорошо прогреть двигатель, и его тепло разморозит жидкость.

Также мог соскочить шланг, его нужно установить обратно, и проблема решена. А еще самой частой проблемой является засорение форсунок. Забиться они могут из-за использования некачественной жидкости или же из-за попадания пыли и грузи.

Плохая струя еще может быть из-за проблем с насосом или герметичностью, так что вам следуют узнать в чем проблем.

Замена лобового стекла Volkswagen Polo своими руками. Разборка, замена и установка форсунки омывателя лобового стекла Polo Sedan с подогревом

Не знаешь как заменить форсунки омывателя? Я записал пошаговую инструкцию! Также узнаешь как включается…

Комментарии к теме Замена лобового стекла Volkswagen Polo

Махмуд
Много важного сказано у меня 2112 и тоже что то со стартером думал, не идет плюс на втягиваюший реле стартера менял несколько штук все новые вот видео посмотрел теперь думаю то реле блокировки перемычкой сделать и заодно проверю с закрытыми дверьми будет крутить или нет а так на прямую запускается, ох сколько крови уже пролито но причина еше не найдена буда завтра пробовать все что услышал в вашем видео
Фатих
Подскажите, если зажигание включаю, в районе реле все щелкает как и раньше, но насос не качает вообще, в чем может быть дело?
Сабир

высокие холостые обороты! что посоветуете??

Жандос
Салам у меня водну котушке нету искру а второй есть и не заводится машуну если знаешь скажите пожалуйста заранее спасибо
Гам Мохоров
Интересно,а на старых логанах это можно сделать?
Сомони

Привет! Ситроен С5 2001г. 1.8 тестирует?

Танкист
Лайк за окончательное сравнение двух жидкостей
Махамбет

*Hola buenas, podrias hacer un video de calibrar la direccion pero con el vagcom? yo tengo un volkswagen polo 6R del 2015 y necesito hacer la calibracion del volante, no me sale el fallo, la cuestion es que tuve un bordillazo y ya he llevado a alinear el coche, pero el volante sigue estando torcido y me han dicho que tengo que calibrar la direccion, ayuda porfa!*

Вегас
Nice system, a different take on one-man installation of full windshields.
Пандора
This was an awesome demonstration but honestly I’m just gonna have a professional shop do it for me
Клас
За 130 тыс ты что кантужэный
Connor
Хорошее видео
Батырбек
Насколько я знаю рычаг который вы показали это кран печки а не заслонка но все равно правильно говорите просто может не открываться кран до конца.
Алеку

Делал себе 3zz метки выставил крутил крутил мотор походу надо его оборотов 40-50 сделать чтобы метки сново сошлись так что ребята эта техника серьёзная с метками лучше быть внимательно.!!!)))

Бузовская Джульетта
Классное видео с меня лайк
Гигант

_Да правельно при включином кондиционере всё работает и это все знают_ *НО ЧТО ДЕЛАТЬ У КОГО НЕТ КОНДИЦИОНЕРА* -!!!????!!!!?????- -ААААААА-

Грабко Джиянтаев
За такие деньги,я бы гаишника купил и в багажник положил.
Манат
Спасибо большое
Паскаль
Когда будет обзор как сесть за руль
Себастьян

I agree with you I have two repairs per month, only thing is I can fix by myself.There should be masive advertising against VW North America.

Бино
Ничего из исправнрого цилиндра бз колодок не выпадает
Hayle

Вопрос ВАЗ 2110 С 1998 года выпуска тип карбюраторный двигатель на ходу заглох и сигнализация сработала и пульт брелок на выключение не срабатывает хотя лампочка на пульте брелке горит.

Отключил провод со звукового динамика звук естественно перестал работать когда масса включенная но щелкает в салоне внизу возле ноги блок сигнализации И искры на свечах нет.

Вопрос как правильно отключить совсем сигнализацию чтоб заводился двигатель???? Нужно снимать блок монолитный не разборный сигнализации к которому подключено очень много проводов??? Возможно просто Блок сигнализации купить в магазине и заменить авто тогда заведется????

Написать комментарий

Конструкция

Инжектор — самый важный элемент в системе впрыска бензиновых двигателей. Это электромагнитный клапан, который работает «под командой» ЭБУ, электронного блока управления двигателем. После получения импульсов определённой частоты, ЭБУ «отмеряет» дозу необходимого топлива, в зависимости от нагрузки двигателя и температуры охлаждающей жидкости. Точная и отлаженная работа этого механизма позволяет двигателю долго и исправно работать: меньший расход топлива, большая мощность и крутящий момент, легкий пуск двигателя при любых температурах — всё это плюсы отлаженной работы инжектора, но любые сбои в его работе ухудшают работу всего двигателя. Очень часто в неисправной работе бензинового двигателя виноваты электромагнитные форсунки, которые не выполняют своих функций, или частично неисправны. Это происходит из-за того, что нет электрического импульса на открытие клапана, может быть, произошёл обрыв обмотки электромагнита, а может быть загрязнены внутренние клапаны. Загрязненные внутренние клапаны чаще всего дают о себе знать авто-владельцу именно зимой при запуске инжекторного двигателя.

Методы диагностики бензиновых форсунок

Самой надежной проверкой станет обследование в специализированных сервисных центрах и в авто мастерских.

Измерение сопротивления. Этот метод не предусматривает демонтаж детали, все можно сделать без снятия детали. В первую очередь, нужно определить, какие форсунки установлены в топливной системе – высокой омности (импеданса) или низкой.

— отсоединить высоковольтную проводку;

— повернуть ключ зажигания и снять «-» АКБ;

— разъединить разъем, отщелкнув зажим крепления;

— мультиметром измерить сопротивления форсунок.

У форсунок высокой омности, его значение колеблется от 11Ом до 17Ом. Форсунки низкого импеданса – 2,5 – 4,5 Ом. Отклонение свидетельствует о поломке детали.

Тестирования питания форсунок. Сначала протестировать контакты разъема. В нем четыре контакта отвечают за подачу тока в форсунки. Их нужно проверить попарно. Сопротивление должно быть 11 – 15 Ом. Чтобы уточнить, какая именно форсунка не работает, отсоединить каждую из них и куском проволоки напрямую замкнуть с ЭБУ. Повернуть ключ зажигания. Если она исправная, начнется впрыскивание бензина.
Сопротивление в моноинжекторе. Уже реже, но еще встречаются модели, с установленной всего одной форсункой.

Тестируются попарно контакты разъема, сопротивление должно иметь значение их интервала 1,2 – 1,6Ом.

Очень часто, в моноинжекторе устанавливается пусковая форсунка, отвечающая за подачу топлива в двигатель, до его разогрева. Его работа длится несколько секунд, затем он отключается. Ее тоже нужно проверить. Снят и поместить в мерную емкость (нужно определить объем впрыска смеси). Затем соединить напрямую с аккумулятором (один контакт с батареей, другой – с «массой»). Реле насоса тоже соединить к «+» аккумулятора. Включить зажигание и дать отработать полный цикл. После отключения, измерить объем в мерной ёмкости и сравнить со справочными данными. Вытереть насухо деталь, подождать несколько минут, чтобы проверить наличие течи. Если ее нет, установить на место.

«Прослушка» форсунок. Опытные водители, перед демонтажем, устраивают «прослушку». Можно пользоваться стетоскопом. Нормальное функционирование отражается в равномерных щелчках. Если есть нарушение интервалов и посторонние шумы, форсунку надо почистить или сменить.
Диагностика на рампы. Нужно демонтировать рампу целиком, снять жгуты проводов и «-» аккумулятора. Восстановить отдельно схему, включить зажигание. Предварительно, под рампу положить мерные ёмкости. За 10 -15 секунд прокрутки стартера, наберется некоторый объем бензина в стаканчиках. При том, во всех стаканах должен собраться одинаковый объем топлива. В противном случае, требуется тщательная диагностика на проверочном стенде.

Баланс форсунок. Баланс проверяется в специальной программе на ПК, который подключают к ЭБУ.

Бензонасос отключают и выравнивают давление в системе (двигатель немного должен поработать, до отключения). К топливной системе подключают манометр, обратно соединить насос. При включении зажигания, зафиксировать показания манометра (норма 2,8 – 3 атмосфер). В программе отключить реле насоса, показатель давления немного проседает (2,8 ат). В программе включить, поочередно, каждую форсунку и проверять показания манометра. Сброс давления у всех форсунок должен быть одинаковый.

Отклонения от нормы будет говорить о неисправности этой форсунки. По окончании тестирования, подключается насос, заводится двигатель. Только после этого, снимается манометр.

Тестирование на стенде. Здесь проверяются механические параметры форсунок – давление и количество горючего, прошедшее через нее, форму и угол направления факела. На стенде получается более точная диагностика, определяется степень неисправности. Нужно прочитать о том, как сделать стенд своими руками и собрать его.

На станции техобслуживания, тестирование проводят и по показателям токсичности выхлопа, по лямбда-зонду. Но это под силу только специалисту, при наличии спецоборудования и расшифровке данных с нее.

Что делать если не работает омыватель лобового стекла

Рабочий омыватель требуется при эксплуатации автомобиля в любое время года. Потому в случае его неисправности в первую очередь следует выявить причину. Чаще всего на Фольксваген Поло возникают проблемы следующего характера:

вышел из строя предохранитель;
возникли проблемы с насосом;
забились, замерзли форсунки подающие жидкость.

Если не работает омыватель стекла – в первую очередь нужно проверить предохранитель цепи питания. Выглядит он следующим образом:

Для проверки не требуется специальный инструмент, устройства. Достаточно вытащить предохранитель и посмотреть его на просвет. Если металлическая нить, впрессованная в пластик, оборвана, то необходимо заменить предохранитель.

Если предохранитель все же «оборван» — то необходимо приобрести новый. Стоимость его в ближайшем магазине составит порядка 50 рублей за набор. Необходимо использовать 7.5 А, не более. Этот момент очень важен, не следует пренебрегать максимально допустимыми токами.

Когда насос омывателя работает, жидкость в бачке присутствует – но форсунка не функционирует – вероятно, она попросту забилась. Нередко в воде присутствует различная взвесь, которая забивает канал форсунки или же патрубки, по которым подается жидкость. Необходимо открыть капот и проверить соединение всех трубок. После чего при помощи тонкой иглы прочистить отверстия форсунок.

В зимнее время автолюбители попросту заливают «незамерзайку». Она представляет собой специальный состав, остающийся жидким даже при отрицательной температуре.

Некоторые недобросовестные производители указывают недостоверные сведения о температуре кристаллизации. Как следствие – жидкость замерзает в форсунке, бачке.

Иногда проблема кроется как раз в ненадежном соединении питающей сети и самого насоса омывателя. Если предохранитель исправен, отсутствуют иные проблемы – необходимо проверить подключение.

Читать также: Как вписать водителя в электронный полис

Как снять бачок омывателя Фольксваген Поло

Процесс снятия бачка омывателя на Volkswagen Polo может понадобиться по разным причинам. Чаще всего – не работает насос. Процедура не отличается на разных типах кузова (седан, хэтчбэк). Процесс включает следующие основные этапы:

необходимо обязательно отсоединить клеммы аккумулятора;
бачок, насос расположены справа со стороны водителя – понадобится снять правое переднее колесо, подкрылок;
далее нужно отсоединить электрический насос стеклоомывателя;
жгут проводов следует извлечь из держателей – располагающихся по контуру бачка;
далее поднимается фиксатор верхнего крепления бачка стеклоомывателя – он удерживается на кузове;
требуется извлечь наливную горловину бачка стеклоомывателя – она удерживается специальным кронштейном на радиаторе;
далее отворачивается гайка, удерживающая бачок на кузове – дальше аналогично нужно открутить гайку с другой стороны.

После выполнения всех выше указанных действий можно приступить непосредственно к снятию бачка. Достаточно опустить его аккуратно вниз. На рисунке ниже представлен процесс на автомобиле с уже снятым бампером. Все действия необходимо выполнять аккуратно.

Важно внимательно следить за патрубками и жгутами проводов. Иногда в процессе работ провод может переломиться, возникают поломки в других местах

Процедура установки осуществляется в обратном порядке

При сборке необходимо уделить внимание:

подключению насоса – нередко в спешке или по иным причинам клеммная колодка подключается недостаточно плотно, что приводит к нарушению контакта;
затягиванию гаек крепления «чувствительно» — в этом месте резьбу можно легко сорвать (в последствии это может привести к проблемам с креплением бачка).

Для проведения демонтажных работ понадобится только головка на 10 и отвертка шлицевого типа. Не стоит забывать отключить аккумуляторную батарею. На бачке присутствуют токоведущие провода, насос. Случайное касание рукой проводника может привести к травме. Контакт с кузовом автомобиля «плюсового» провода приведет к короткому замыванию.

Все действия по разбору нужно выполнять осторожно. Снять бачок достаточно просто, на это требуется минимальное количество времени

Процесс на Volkswagen Polo выполняется гораздо проще, чем на многих других марках транспортных средств. Достаточно минимального набора инструментов

Снять бачок достаточно просто, на это требуется минимальное количество времени. Процесс на Volkswagen Polo выполняется гораздо проще, чем на многих других марках транспортных средств. Достаточно минимального набора инструментов.