Не работает ручной тормоз

Как проверить трос стояночного тормоза

Индикатор стояночного тормоза может гореть, указывая на растянувшийся трос

Выяснение причин этой неисправности важно провести, чтобы избежать серьезных последствий на дороге.. Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно

Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

Обычно диагностику стояночного тормоза проводят в автосервисе на специальном стенде, но есть некоторые способы сделать это и самостоятельно. Чтобы перестал гореть индикатор стояночного тормоза, не обязательно ехать в автосервис.

В зависимости от марки автомобиля место крепления тросов стояночного тормоза может незначительно меняться. Однако список элементов тормозной системы не меняется.

Похоже выглядит и система в машинах со стояночным тормозом для передних колес. Тросы растягиваются во время эксплуатации, их нужно регулировать, а также смазывать.

Рекомендуется проводить проверку тросов раз в 6 месяцев или при прохождении очередных 10 000 км. Если вы заподозрили, что ручник стал хуже работать – обратитесь в автосервис внепланово вне зависимости от того, горит лампочка на приборной панели или нет.

Износ тросов – это очень серьезно. Трос может просто лопнуть. Кроме растяжения троса, могут ржаветь и заклинивать и другие детали системы, из-за чего стояночный тормоз не выполняет своих функций.

Проверяют ручник следующим образом: автомобиль располагают так, чтобы одно из задних колес подвисло в воздухе. Затем активируют стояночный рычаг и пробуют покрутить подвешенное колесо. Если это удается, значит система неисправна. Требуется подтягивание троса или полная его замена. Индикатор стояночного тормоза в этом случае продолжает гореть.

Есть еще один, более экстремальный метод проверки ручника. При этом способе могут пострадать тормозные колодки и другие элементы системы. Вот как проводится эта проверка: автомобиль ставится на ручник, включается первая переда, а затем на полную вдавливается газ. Если с ручником все хорошо, то машина немного дернется и тут же заглохнет.

Наладка работы стояночного тормоза практически идентична у разных моделей машин. Регулироваться ручник может двумя способами в зависимости от марки автомобиля: из салона или под автомобилем. Для большинства авто актуален второй способ, на нем и остановимся подробнее.

Как подтянуть трос ручника, находясь под автомобилем:

• Потянуть ручник вверх и зафиксировать после 2 – 3 щелчков (точное количество зависит от марки машины).
• Поднять машину при помощи домкрата или же изначально поставить машину над смотровой ямой, что, безусловно, удобнее.
• Сначала ослабьте затяжную гайку на узле регулировки. Если вы начнете теперь вращать другую гайку, то трос будет натягиваться. Проверяйте силу натяжения троса по подвешенному колесу. Если его уже нельзя прокрутить – стояночный тормоз работает в штатном режиме.
• Теперь отпустите ручник и проверьте, прокручивается ли колесо. Если да – то все правильно.
• Проверьте ручник еще раз (поставьте на ручник, покрутите колесо и снимите с ручника). Такой проверочный тест лучше провести несколько раз.

Последний шаг: затяните контргайку. Теперь стояночным тормозом можно пользоваться. Индикатор после устранения этой неполадки перестанет гореть.

Как подтянуть ручник

Процесс регулировки ручника обычно не сильно отличается от машины к машине. Может быть одно ключевое отличие – регулировка проводится под машиной или из салона. Больше распространен первый вариант, поэтому он и будет рассмотрен более подробно. Чтобы подтянуть ручник из-под автомобиля, необходимо:

• Поднять ручник на 2-3 щелчка (в зависимости от модели автомобиля данный показатель может разниться);
• Воспользоваться домкратом, чтобы приподнять машину. Также можно использовать смотровую яму, чтобы проводить работы было удобнее;

• Ослабить затяжную гайку на регулировочном узле. Вращая другую гайку, натягивайте трос. Со временем вы заметите, что тормозящее усилие на свешенном колесе станет больше. Когда его нельзя будет прокрутить руками, это говорит о том, что трос достаточно натянут;

• Далее опустите в салоне ручник, чтобы проверить, будет ли при его подобном положении колесо прокручиваться без трудностей;
• Если все нормально, попробуйте вновь поднять ручник, рекомендуется провести такие тестирования несколько раз;
• Далее остается затянуть контргайку, и на этом процесс подтягивания ручника можно считать завершенным.

Как отмечалось выше, происходить регулировка ручника может из салона автомобиля. Главная сложность в таком случае – это добраться до нужных регулировочных элементов. Чаще всего, чтобы добраться до регулировочной гайки, достаточно снять панель, которая прикрывает отсек ручника.

(442 голос., средний: 4,59 из 5)

Почему ручник должен быть исправен

Ручным тормозом называют элемент, входящий в состав тормозной системы автотранспортного средства. Его основной задачей является блокировка колес. Тем самым машина становится неподвижной, и сохраняет такое состояние даже на поверхности, имеющей уклон.

Всего можно выделить несколько функций и задач, которые выполняет этот узел:

• Обеспечивается устойчивость транспортного средства на дороге при стоянках и остановках на склонах;
• Способствует выполнению маневров, связанных с необходимостью экстренно затормозить;
• При наличии определенных навыков помогает во входе в контролируемые заносы;
• Если ломается основной тормоз, временно выступает в качестве его замены.

Ни в коем случае не используйте ручки как замену ножной педали тормоза на постоянной основе. Есть главная задача, от которой отходить не рекомендуется.

Также не стоит резко дергать рычаг при движении, поскольку быстрое поднятие ручника приведет к тому, что машину занесет. Только опытные водители и гонщики владеют навыками управляемого заноса.

Порядок работы при замене задних колодок автомобиля Лада Приора

Для начала необходимо поднять заднюю часть автомобиля домкратом и подставить надежные упоры помимо домкрата. Затем постараться снять барабан, для чего необходимо открутить две направляющие шпильки:

Повторюсь, если обычном способом барабан снять не получается, то можно открутить гайку крепления ступицы и снять его вместе с ней. В итоге, получается даже удобнее, так как ступица не будет мешать при снятии механизмов тормозов:

Теперь нам понадобится такой инструмент, как длинногубцы. Ими необходимо извлечь шплинт рычага ручного тормоза, как показано наглядно на снимке ниже:

Затем можно приступать к демонтажу правой пружины снизу, поддев ее либо отверткой, либо оттянув немного пассатижами, пока она на соскочит:

Далее с обеих сторон нужно снять маленькие пружинки, которые фиксируют колодки в вертикальном положении, они находятся по бокам. На фото ниже это очень хорошо видно:

Когда с ними справились, можно пытаться снять колодки. Для этого даже не обязательно извлекать верхнюю пружину, можно просто приложив большое усилие, развести их в верхней части в стороны:

Тем самым освободив от пластины, они самопроизвольно упадут вниз:

При замене задних колодок на Приоре стоит учесть одну немаловажную деталь, что после установки новых, барабан может просто напросто не одеться. Если такое случилось, то необходимо ослабить немного трос ручника, который находится под днищем автомобиля в задней его части. Ослаблять нужно до тех пор, пока барабан не оденется без лишних препятствий. Устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности и не забываем, что первые несколько сот километров не стоит прибегать к резкому торможению, так как механизмы новые и должны притереться.

Операции выполняемые при замене тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)

Дополнительно хотелось отметить что механизмы задних тормозов у Приоры и десятого семейства идентичны, в связи с чем снятие и установку колодок можно выполнить по процедуре снятия задних колодок на автомобиле ВАЗ 2110 2111 2112 (инструкция приведена с цветными картинками). Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок 1,5 мм. Колодки заменяют в следующих случаях:

— толщина фрикционных накладок менее допустимого значения;— поверхность накладок замаслена;— фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;— накладки имеют глубокие борозды и сколы.

Различные конструкции стояночного тормоза

В прошлом на автомобилях стояночный тормоз был одинаков, он представлял собой крупноразмерную металлическую рукоятку, расположенную поблизости от рычага переключения передач. Однако сегодня используется электромеханический стояночный тормоз. В таких автомобилях уже нет рукоятки, а всё что можно найти, это небольшую кнопку, при нажатии на которую активируется электроника, позволяя зажать тормоза и предупредить откат автомобиля во время стоянки.

Естественно, что на ходу тормозить таким электрическим стояночным тормозом будет невозможно, водитель может использовать ручник лишь при наличии в машине соответствующего рычага, от которого идут тросики к расположенным внутри тормозных дисков колодкам. Многие современные автомобили имеют электронный блок управления стояночным тормозом, поэтому его даже физически невозможно активировать во время движения автомобиля.

Допускается ли торможение ручником на ходу

По различным причинам, например, если отказала основная тормозная система, водитель может пользоваться ручным тормозом, затягивая колодки и замедляя тем самым автомобиль, или с помощью небольшого заноса эффектно проходить повороты. Какого-либо серьезного вреда при правильном использовании такого ручного тормоза для автомобиля не отмечается. Но при этом нужно действовать аккуратно и предельно внимательно.

Водителю не следует резко затягивать ручной тормоз, так как дозировать усилие в подобном случае будет попросту невозможно, сразу происходит полная блокировка задних колес, теряется управление над автомобилем, развивается занос, контролировать который крайне сложно. Поэтому, если вам необходимо экстренно остановить автомобиль, а основной тормоз потерял свою эффективность, то необходимо постараться как можно плавнее затягивать рычаг ручного тормоза,дозируя усилия с учетом скорости автомобиля и интенсивности его замедления.

Необходимо учитывать погодные условия на дороге, так как на заснеженной или скользкой дороге останавливать машину, затягивая ручник, будет крайне опасно. В подобном случае дозировать усилие на рычаг бывает практически невозможно, часто развивается занос, причём вне зависимости от скорости автомобиля. Использование ручного тормоза в зимнее время года имеет свои определенные особенности, в частности, сцепление задних и передних колёс с асфальтом может различаться, что приводит к ухудшению интенсивности замедления автомобиля, так и к потере контроля над машиной.

При использовании ручного тормоза необходимо также учитывать скорость автомобиля. Естественно, что безопасно затягивать такой ручник можно лишь на относительно небольшой скорости. Тогда как на автомагистрали, затянув ручник на скорости больше 100 километров в час, водитель рискует не только улететь в кювет, но и вовсе перевернуться. Большинство инструкторов по экстремальному вождению рекомендуют пользоваться ручником во время движения лишь в крайнем случае, на сухой и ровной дороге и на невысокой скорости.

Поршень с винтовой парой

2 — нажимная гайка;

Винтовая пара преобразует вращение ведомой шестерни в поступательное движение штока. Тот давит на тормозной поршень, подводя колодки к диску. Усилие контролирует блок управления стояночного тормоза по величине потребляемого тока. Как только значение достигнет необходимой величины, электродвигатель отключится. При снятии с ручника мотор вращается в обратную сторону, шток отходит назад, а поршень сдвигается из-за упругости уплотнительной манжеты.

Часто рядом с клавишей электроручника соседствует еще одна — включающая функцию автоматического удержания (Auto Hold). Она существенно облегчает жизнь. Например, толкаясь в пробках на автомобиле с автоматом, не нужно держать ногу на тормозе. Машина остановилась, водитель отпускает педаль, а клапаны блока ABS остаются закрытыми — давление в контурах высокое, колодки сжимают тормозные диски. Если остановка продлится более чем пару минут, ABS передаст вахту стояночному тормозу.

На ручник машина встанет и раньше — если, например, водитель отстегнет ремень безопасности, откроет дверь или выключит зажигание.

Электрический стояночный тормоз: Уже не ручной

Электрика повсеместно вытесняет механику. Даже трос стояночного тормоза заменили провода. Краткую лекцию о том, как устроен и как работает ручник нового поколения, читает Геннадий Емелькин.

Преимущества электромеханического стояночного тормоза перед обычным очевидны. Вместо громоздкого рычага между передними сиденьями компактная кнопка. Не надо тащить через все днище тросики и тяги — достаточно подключить к общей электрической шине управляющий блок да снабдить тормозные механизмы на задних колесах электромоторами. Иными словами, такая конструкция упрощает компоновку и сборку, сокращает время и затраты при производстве. Кроме того, при эксплуатации отпадает необходимость в регулировках — электроника отслеживает зазор между колодками и диском всякий раз, когда срабатывал стояночный тормоз. А если им пользуются редко (например, на автомобилях с автоматами), то система подтягивает ручник через каждые 1000 км.

Алгоритм работы на большинстве автомобилей схож. Водитель нажимает на клавишу, с которой сигнал поступает в блок управления стояночным тормозом. Если автомобиль стоит на месте или движется медленнее 7–10 км/ч, включаются электромоторы, приводящие в действие тормозные механизмы. На более высокой скорости блок ABS включает гидронасос — давление в тормозных контурах повышается. Автомобиль замедляется, а потом встает на ручник.

«Затянуть» электромеханический стояночный тормоз водитель может даже при заглушенном двигателе, а вот отпустить — только включив зажигание и нажав педаль тормоза. Если мотор работает, водитель закрыл дверь и пристегнулся, то ручник отключится автоматически при нажатии на акселератор. При этом датчик продольного крена кузова распознает, стоит ли автомобиль на подъеме, учтет положение педалей сцепления и акселератора и придержит тормоза, чтобы автомобиль не скатился назад.

Часто рядом с клавишей электроручника соседствует еще одна — включающая функцию автоматического удержания (Auto Hold). Она существенно облегчает жизнь. Например, толкаясь в пробках на автомобиле с автоматом, не нужно держать ногу на тормозе. Машина остановилась, водитель отпускает педаль, а клапаны блока ABS остаются закрытыми — давление в контурах высокое, колодки сжимают тормозные диски. Если остановка продлится более чем пару минут, ABS передаст вахту стояночному тормозу. На ручник машина встанет и раньше — если, например, водитель отстегнет ремень безопасности, откроет дверь или выключит зажигание.

>

Электромеханический стояночный тормоз

Развитие электронно-вычислительных систем и активное использование бортовых компьютеров в автомобилестроении привело к замене многих механических элементов блоками с программным управлением. Не обошло стороной это нововведение и тормозную систему. Электрический, или как его еще называют, электронный стояночный тормоз представляет собой автономный узел, работающий под управлением бортового компьютера автомобиля.

Конструктивно данное устройство состоит из электродвигателя, ременной передачи, планетарного редуктора и винтового привода. Электрический стояночный тормоз устанавливается на суппорте задних колес автомобиля.

При подаче управляющего сигнала электродвигатель посредством ременной передачи сообщает вращательное движение планетарному редуктору. Последний, снизив частоту оборотов электродвигателя, воздействует на винтовой механизм, отвечающий за прижатие колодок к тормозному диску.

Электронный привод стояночного тормоза. Схема исполнительной части.

Электромеханический стояночный тормоз включает в себя:

• входные датчики;
• электронный блок управления.

Датчик уклона информирует бортовой компьютер о положении автомобиля относительно линии горизонта, датчик сцепления фиксирует положение педали и скорость ее отпускания.

При нажатии кнопки включения, расположенной на передней панели автомобиля, электрический привод стояночного тормоза, воздействуя на прижимной винт, притягивает колодки к тормозному диску. Электрический стояночный тормоз отключается автоматически, при нажатии на педаль акселератора. Предусмотрен и «ручной» режим снятия – при нажатии на педаль тормоза.

При отключении тормоза электронный блок управления анализирует угол наклона автомобиля, положение педали акселератора и скорость отпускания сцепления. Эти данные помогают выбрать правильное время для разблокировки тормозных дисков, что создает исключительно комфортные условия вождения.

Схема включения электромеханической тормозной системы в бортовую управляющую сеть современного автомобиля.

Не следует оставлять автомобиль на продолжительное, более двух недель, время на стояночном тормозе. На влажном воздухе тормозные колодки могут «прикипеть» к дискам или барабану, полностью обездвижив машину. Такая же ситуация может случиться в холодное время года. Осевшая на тормозных механизмах влага может препятствовать нормальной работе системы.

Следует не реже раза в месяц проводить проверку работоспособности ручника. Особенно это касается автомобилей с механическим приводом стояночного тормоза. Тросы, передающие усилие, могут растянуться, что приведет к крайне неприятным последствиям.

Проблема стоянки автомобилей с большой массой на склонах дороги известна давно. Автомобиль с механической коробкой передач на стоянке с заглушенным двигателем можно легко сдвинуть с места. Для решения этой проблемы и был придуман стояночный тормоз, который теперь повсеместно используется не только в легковых, но и в грузовых автомобилях.

Основная тормозная система в автомобиле имеет педаль, при помощи которой и осуществляется управление тормозом. При помощи педали можно мягко снизить скорость или использовать экстренное торможение для предотвращения столкновения. Но использование основной тормозной системы без участия водителя невозможно, поэтому при длительных стоянках используется ручной тормоз, который имеет тросы, блокирующие колеса.

Падение из кузова при резком трогании с места.

Такое падение происходит под действием центростремительной силы. На дороге, кроме отпечатка протектора, никаких других следов не наблюдается. Автомобиль находится на некотором удалении от пострадавшего. На заднем борту из­редка выявляются лоскуты или наложения волокон поясной одежды, рас­полагающиеся соответственно на выступах и неровностях борта. Постра­давший обычно лежит головой по направлению движения транспорта, что связано со смещением центра тяжести и малой высотой падения, но может лежать и в сторону, противоположную движению транспорта.

Механизм травмы слагается из трения о задний борт кузова, падения и удара о дорогу (рис. 213).

На поясной одежде и обуви имеются повреждения от трения. Кроме того, на поясной одежде могут быть повреждения, причиненные зацепом, а на плечевой — перерастяжением, вызванным резкой деформацией ту­ловища.

Контакт с задним бортом автомобиля оставляет ссадины на разных уровнях голени. Удар в момент приземления на дорогу причиняет травму головы, что объясняется задерживанием ногами, вызывающим изменения положения тела и позвоночника. Последующий удар наносит травму мяг­ким тканям туловища, иногда ребрам и внутренним органам.

О чем говорит тормозная система — индикация и ее значение

Прежде всего, данный материал – не перепечатка инструкций к автомобилям, а наш обобщенный опыт. Мы сознательно опускаем ситуацию, когда индикатор ошибки появляется на несколько секунд во время запуска авто и гаснут через 3-5 секунд: это следствие самодиагностики и, соответственно, относится к норме. Поводом для беспокойства являются случаи, когда ошибки появляются на приборке на более продолжительное время. Поскольку значок ошибки — не всегда говорит о прямой проблеме, то мы постараемся включить в описание в том числе и не критические причины. Ну и, конечно, от модели к модели – природа индикаторов может меняться, поэтому наш обзор носит обобщенный характер.

Прежле всего, цвет индикатора. Желтый, как правило, носит характер информирующе-предупреждающий, а значит начать поиски проблемы нужно при первой возможности. Красный – проблема требует немедленной диагностики и устранения, эксплуатация авто крайне не рекомендована.

Самый основной индикатор ошибки, связанной с тормозной системой. К основным причинам индикации относим:

— включен ручной тормоз

— низкий уровень тормозной жидкости

— неисправность датчиков ABS

— износ тормозных колодок/разрыв цели датчика износа

— не функционирует стоп-сигнал

Второстепенные причины. Чаще всего, разрыв цепи – начиная от клемм блока ABS. Еще одна причина – сигнализация: некорректная установка либо севшая в метке батарея.

Устранение. Начать с малого – убедиться, что ручной тормоз отпущен, выключен. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке, при необходимости – долейте. Все остальные методы диагностики придется делегировать СТО: проверка состояния тормозных колодок, электронных датчиков износа, диагностика систем ABS и других цепей.

— Разновидность индикатора (!). Встречается на автомобилях, где кроме классического восклицательного знака предусмотрены уточняющие символы, точнее указывающие на неисправность. Чаще всего, это прямое указание на износ тормозных колодок (сам значок указывает – передняя ось авто или задняя). Однако, прежде чем спешить за покупкой нового комплекта – лучше продиагностировать проблему. В частности, такой индикатор может вспыхнуть при обрыве датчика износа.

— Вариация для автомобилей с электронным приводом ручника. Такой значок в некоторых авто просто не предусмотрен штатно, где роль индикатора выполняет вышеописанный символ (!). Ошибка указывает на неисправность стояночного тормоза – механическую либо электронную. Ну и, конечно, на штатное включение ручника.

Устранение. В случае, если такой индикатор не потух после снятия авто со стояночного тормоза, и движение автомобиля, по сути, заблокировано – предусмотрена опция аварийного отключения. Как правило, достаточно потянуть за трос привода, спрятанный в салоне либо багажнике авто. Если это сделать удалось – прямиком в сервис, диагностика и ремонт функции: проблема с тросом, блоком управления или устройством системы ручника.

— Чаще всего, указывает на проблему с электроникой, а не с самой тормозной системой. Проще говоря, если горить одна лампа ABS, то тормозить ваш автомобиль будет вполне себе штатно, но системы стабилизации в экстренных ситуациях вам вряд ли помогут. О чем говорит индикатор? Минимум – обрыв проводки в контуре ABS, максимум – блок управления электронной системой.

Второстепенные причины:

— снежной зимой хорошая пробуксовка может вызвать ошибку ABS. После выезда на твердое покрытие ошибка исчезнет

— грязь, попадающая на датчики ABS, искажает их показания. После хорошей мойки индикатор потухнет.

— индикатор может загореться также сразу после визита на СТО (включение передачи на вывешенном на подъемнике авто). После первых 50-100 метров движения автомобиля ошибка потухнет.

Устранение проблем: глубокая диагностика, и лечение проблемы на основе полученного диагноза.

Также, возможна комбинация индикаторов. Например, сочетание значков (!) и (ABS) указывает на проблему в тормозной системе, которая вызвана неисправностями антиблокировочной системы.

Основные термины тормозной системы — о чем нужно знать?

Диагностика неисправностей тормозной системы

Сегодня диагностика рабочих параметров тормозной системы может быть проверена с помощью двух основных методов: стендового и дорожного. Диагностика неисправностей тормозной системы каждым из них включает следующие испытания и измерения:

• длина тормозного пути;
• установившееся замедление транспортного средства;
• отклонение линейное;
• уклон дороги, при котором машина удерживается АТС;
• удельная сила торможения;
• время работы тормозной системы;
• коэффициент неравномерности тормозных сил на одной оси.

На сегодня дорожный метод диагностики практически не применяется ввиду отсутствия объективности и влияния внешних факторов воздействия. Диагностика неисправностей тормозной системы на специализированном стенде обеспечивает наиболее точные измерения. На основании полученных данных можно будет судить о состоянии элементов тормозной системы и безопасности управления испытуемым транспортным средством. Количество и качество измерений строго регламентированы на законодательном уровне, поэтому испытательный стенд проходит периодическую поверку на соответствие точности измерений.

Как поменять концевик ручника на приоре — auto-parts.su/

Стояночный тормоз (иными словами ручник), используется для остановки автомобиля на длительное время. Его используют на стоянке, остановках, на склонах и при маневрах на резких поворотах. Такая деталь авто способна обезопасить пассажиров и предотвратить аварии.

Ручной тормоз являет собой систему безопасности от нежелательного движения. По принципу работы напоминает систему гидравлики. В экстренных случаях именно такая автомобильная конструкция обеспечивает полную остановку движения.

Конструкция стояночного тормоза

Перед решением вопроса о том, как натянуть тросы и привести их в работу, рассмотрим особенности строения данной системы. Есть два главных элемента ручника:

• рычаг, который активирует работу тормоза;
• тросы, которые работают на основной тормозной системе и обеспечивают замедление движения.

Тросов в авто может быть несколько. Их число варьируется от одного до трех. Количество зависит от модели Приора. Чаще встречается вариант с тремя тросами. Их размещают два сзади и один спереди. «Пара» присоединяется к механизму тормоза, а третий элемент – к рычагу.

Соединение тросов обеспечивается наконечниками, которые регулируются. Также конструкцию дополняют гайки, размещенные на концах «проводов». Они предназначены для изменения длины привода. Возвратная пружина обеспечивает возвращение первоначального положения автомобиля. Она размещается на переднем тросе и на самом механизме тормоза.

практическое руководство

Необходимость в замене тросов стояночного тормоза возникает, если тросы в результате коррозии потеряли возможность перемещаться в оболочке, сильно вытянулись или имеют разрывы нитей.

При необходимости замены одного из тросов меняем и другой трос.

Снятие тросов стояночного тормоза:

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.

2. Снимаем тормозные барабаны.

3. Снимаем защитный экран.

4. Снимаем задний защитный экран.

5. Ослабляем затяжку контргайки регулировочной гайки хода рыча стояночного тормоза и отворачиваем контргайку.

6. Торцовым ключом с глубокой головкой на 13 мм и карданным шарниром отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее с тяги.

7. Снимаем уравнитель тросов регулировочной тяги.

8. Отсоединяем наконечники тросов от уравнителя.

9. У тормозного механизма левого заднего колеса большой шлицевой отверткой сдвигаем распорный pычаг вперед и снимаем серьгу троса с крючка распорного рычага.

10. Накидным ключом на 10 мм отворачиваем гайку кронштейна крепления троса к левому рычгу задней подвески.

11. Извлекаем из отверстия кронштейна кузова передний наконечник троса.

12. Вынимаем трос из двух кронштейнов, крепящих его к днищу кузова.

13. Вынимаем трос из кронштейна балки задней подвески.

14. Выводим трос из отверстия опорного щита заднего тормозного механизма и снимаем его.

Снятие элементов стояночной тормозной системы

Тросы стояночного тормоза заменяем при их обрыве, вытягивании или заедании внутри оболочек, когда регулировкой стояночного тормоза не удается добиться удержания автомобиля в неподвижном состоянии на уклоне — до 25 % включительно. Рычаг стояночного тормоза снимаем для его замены или для замены тяги рычага. Замену тросов следует производить одновременно — левого и правого. Показываем замену левого троса. Рычаг стояночного тормоза переводим в крайнее нижнее положение. Отворачиваем контргайку и регулировочную гайку c тяги рычага стояночного тормоза (см. «Регулировка стояночного тормоза»).

Снимаем уравнитель тросов с тяги рычага стояночного тормоза.

Вынимаем передние наконечники тросов из уравнителя и снимаем уравнитель.

Вынимаем наконечник оболочки левого троса из кронштейна.

Тросы перед кронштейном перекрещиваются.

Головкой или ключом «на 10» отворачиваем, не полностью, гайку крепления скобы к балке задней подвески… …и выводим из нее оболочку троса.

Выводим оболочку троса из держателя на кронштейне крепления балки задней подвески.

Отверткой отгибаем скобу… …и вынимаем трос из держателя на кузове.

Вынимаем трос из второго держателя, расположенного на кузове перед топливным баком. Отсоединяем задний наконечник левого троса от рычага привода стояночного тормоза (см. «Замена колодок тормозных механизмов задних колес»).

Головкой «на 10» отворачиваем четыре болта крепления кронштейна рычага стояночного тормоза к туннелю пола.

Когда нужна диагностика тормозов?

Диагностика тормозной системы необходима в случае появления следующих симптомов:

— увеличение длины тормозного пути;

— изменение хода педали тормоза (проваливание или заедание);

— увод автомобиля с траектории, срывание в занос при нажатии на педаль тормоза;

— стук, вибрация, скрипы в тормозной системе;

— утечка тормозной жидкости.

Кроме того, существуют и побочные признаки неполадок в тормозной системе: такие как неравномерный износ тормозных колодок, наличие трещин или разрывов в шлангах тормозной системы и т.д. Их редко можно увидеть без демонтажа колес, поэтому периодически (минимум — раз в 50000 километров пробега) рекомендуется проводить осмотр состояния тормозных шлангов, колодок и т.д.

Наверное будет излишним напоминать, что при появлении любого из вышеперечисленных признаков неисправностей диагностика тормозной системы автомобиля становится первой необходимостью.