Руководство по замене тормозных дисков

Армированные и штатные тормозные шланги – в чем разница

Стандартные резиновые шланги рассчитаны на давление тормозной гидравлики в пределах 70-180 бар. Это значительная цифра, учитывая, что при обычном торможении давление в шланге не превышает 60 бар, при торможении автомобиля на скорости в 100 км. в час давление увеличивается до 100 бар, а при экстренном торможении на 3-6 секунд давление в системе может увеличиваться до 250 бар.

Поврежденный тормозной шланг обеспечит недостаточное гидравлическое давление в системе. Кроме того, что автомобиль не сможет вовремя затормозить, из строя могут выйти системы ESP и ABS, отвечающие за подачу и трансформацию электронного сигнала.

Армированные тормозные шланги отличаются от стандартных увеличенными параметрами жесткости стенок. Это достигается тем, что резиновый шланг оплетается металлическими нитями и имеет дополнительное внутреннее тефлоновое покрытие. Комплектация штатных резиновых и армированных шлангов одинакова, в зависимости от модели автомобиля разрабатываются соответствующие тормозные магистрали.

Замена тормозной жидкости своими руками в калине

Очистить от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма. Откачать из бачка старую тормозную жидкость шприцом или резиновой грушей и залейте новую тормозную жидкость DOT-4 до нижней кромки наливной горловины бачка. Аналогичным способом заменить тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем и во втором контуре сначала в левом заднем, затем в правом переднем.

Если задние колеса вывешены, тогда предварительно разблокируйте регулятор тормозных сил задних тормозных механизмов. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допускайте того, чтобы она не была ниже отметки “MIN”.

Замена тормозной жидкости на Калине.

Повторяйте пункты до тех пор, пока из шланга не будет вытекать чистая тормозная жидкость. Тормоза Гранты будут выполнять свои функции, когда ход и сопротивление педали будут постоянными при каждом нажатии. Помощник должен 4 или 5 раз с интервалом с. Очистить от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма. Если эти условия не выполняются, значит в тормозную систему попал воздух, и ее нужно прокачать. Аналогичным способом заменить тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем и во втором контуре сначала в левом заднем, затем в правом переднем.

Откачать из бачка старую тормозную жидкость шприцом или резиновой грушей и залейте новую тормозную жидкость DOT-4 до нижней кромки наливной горловины бачка. Повторяйте пункты до тех пор, пока из шланга не будет вытекать чистая тормозная жидкость. Очистить от грязи клапан выпуска воздуха правого заднего тормозного механизма. В завершении, нажать несколько раз на педаль тормоза.

Педаль тормоза при этом должна плавно дойти до упора. Помощник должен 4 или 5 раз с интервалом с. Надеть на штуцер клапана резиновый шланг лучше всего прозрачный и опустить его конец в чистый прозрачный сосуд.

Откачать из бачка старую тормозную жидкость шприцом или резиновой грушей и залейте новую тормозную жидкость DOT-4 до нижней кромки наливной горловины бачка. Постоянно следите за уровнем жидкости в бачке, не допускайте того, чтобы она не была ниже отметки “MIN”. Отвернуть на 0,,75 оборота клапан выпуска воздуха, и из шланга начнет вытекать старая грязная тормозная жидкость.

Отвернуть пробку главного тормозного цилиндра. Аналогичным способом заменить тормозную жидкость в левом переднем тормозном механизме, а затем и во втором контуре сначала в левом заднем, затем в правом переднем.

В случае если жидкость попала на что-либо из вышеперечисленного, немедленно протрите их, используя чистую тряпку. Далее следует заменить ТЖ на заднем левом и переднем правом штуцере. Избегайте попадания ТЖ на кожу и в глаза. После того как вы закончили с задним правым колесом переходите к другому, следующим необходимо прокачать левый передний тормозной механизм.

Не допускайте попадания тормозной жидкости на пластиковые и резиновые изделия и лакокрасочную поверхность. Она будет существенно отличатся от новой по характерному грязному цвету. Хранить ТЖ можно лишь в закрытой таре.

Таким образом вы прогоните старую жидкость, а на ее место закачаете новую. Если во время замены были допущены ошибки и тормозная система завоздушилась, необходимо прокачать тормоза, как это сделать написано здесь. Спасибо, что посетили ВАЗ Ремонт!

Постоянно контролируйте уровень жидкости в бачке, он не должен упасть ниже минимальной отметки “MIN”, вовремя доливайте чистую ТЖ до верхней отметки “MAX”. Проделывать все вышеописанные шаги следует до тех пор, пока из шланга не потечет чистая тормозная жидкость.

Пошаговая инструкция — как заменить тормозную жидкость на Лада Приора 1. Таким образом вы прогоните старую жидкость, а на ее место закачаете новую. Избегайте попадания ТЖ на кожу и в глаза. Ваша задача быстро закрутить клапан, как только жидкость перестанет идти через трубку.

Износ тормозных дисков

Износ тормозных дисков протекает более стабильно и предсказуемо. Чаще всего дисков хватает на два комплекта колодок. Уменьшение толщины диска примерно на 2 мм означает износ в 100%. Со временем из-за выработки на кромке тормозного диска образуется фаска.

Фаска от выработки переднего тормозного диска нашей Калины уже хорошо ощутима при прикосновении, но такой диск еще походит.

Дизайн многих колесных дисков позволяет просунуть между спицами руку и на ощупь определить выработку тормозного диска. Главное, не делать этого, пока тормозной диск еще горячий, сразу после поездки с интенсивными торможениями. Этот прием будет полезен тем, кто планирует приобрести автомобиль с пробегом. По износу диска можно сделать выводы о реальном пробеге машины или об условиях, в которых ей приходилось ездить. Но лучше всего колесо все же снять и тщательно осмотреть тормозной механизм, включая внутреннюю сторону диска. Бывает, что именно там из-за коррозии образуются канавки и волнистая поверхность.

До предельно допустимого износа тормозного диска нашей Калины осталось 0,7 мм. В большинстве случаев этого хватит, чтобы отъездить на еще одном комплекте колодок.

Прокачка тормозной системы после ремонта

По завершению ремонтных работ связанных с тормозной системой, необходимо произвести ее прокачку. Это можно сделать как самостоятельно, так и обратится в специализированный автосервис. Прокачка тормозной системы крайне простой процесс, который вполне под силу каждому автовладельцу, но для этого понадобится напарник, в задачу которого будет входить нажатие на педаль тормоза в нужный момент. Роль напарника вполне может взять на себя даже ребенок.

Для прокачки тормозной системы нам понадобятся:

Небольшая емкость;
Тормозная жидкость;
Небольшой шланг под штуцер.

https://youtube.com/watch?v=zDRTx9x_cPU

И так, найдя напарника и подготовив все необходимое, производим прокачку тормозной системы в следующей последовательности:

Заливаем тормозную жидкость в бачок до «максимальной» отметки;
Очищаем и протираем штуцеры тормозов каждого колеса;
Наливаем тормозную жидкость в небольшую емкость;
Подцепляем приготовленный шланг к штуцеру;
Второй конец шланга опускаем в емкость с тормозной жидкостью;
Даем команду напарнику, чтобы он начал равномерно и интенсивно нажимать на педаль тормоза. После 4-го нажатия напарник должен зафиксировать педаль в нажатом положении;
Слегка отворачиваем штуцер и смотрим, как выходит тормозная жидкость. Наличие пузырьков говорит о наличии воздуха в тормозной системе;
После того как воздух вышел, заворачиваем штуцер, и повторяем данный процесс на всех колесах.

Важно! Перед прокачкой тормозной системы рекомендуется прочитать инструкцию к автомобилю. Следует выяснить в какой именно последовательности необходимо прокачивать колеса. В случае отсутствия данной информации следует начинать от дальнего колеса к ближнему, где конечной точкой является главный тормозной цилиндр

Как правило, прокачка начинается с задних колес, сначала правое далее левое, потом приходим к передним в той же последовательности

В случае отсутствия данной информации следует начинать от дальнего колеса к ближнему, где конечной точкой является главный тормозной цилиндр. Как правило, прокачка начинается с задних колес, сначала правое далее левое, потом приходим к передним в той же последовательности.

Особенности тормозов переднего и заднего колес

Болты размещаются в проходах направляющих колодок, поджатых направляющими пружинными пазами. Внутрь цилиндра помещен поршень с уплотняющим кольцом прямоугольного сечения. Данное кольцо обеспечивает наиболее рациональное расстояние диска до тормозных колодок. Такая организация тормозной системы Калины способствует ее эффективному функционированию.

Помимо головной системы, разработчики оснастили Ладу и стояночным механическим тормозом, который имеет приводы к тормозным механизмам задних колес.

регулировочная тяга;
рычаг;
два троса;
уравнитель;
распорные планки;
рычаги привода колодок.

Залив

Заливать жидкость требуется в процессе проведения процедуры слива. При этом оба действия должны выполняться не одновременно, а в определенной последовательности. Другими словами, заливать новый состав жидкости нельзя, пока не будет слита хотя бы половина старой.

При проведении работ следует учитывать несколько моментов:

Нельзя, чтобы внутрь тормозной системы попал воздух. Это приводит к ухудшению работоспособности педали тормоза – изменяется сопротивление.
Нельзя, чтобы пузырьки также были в бутылке или в шланге. Если подобная ситуация возникла, то заливать новую жидкость нельзя до тех пор, пока не прокачается вся тормозная система и из нее не удалится воздух.

По окончании замены осуществляется обратный монтаж необходимых элементов и проверка путем включения двигателя. Если никаких проблем нет, то дополнительно проверяется количество жидкости в бачке, и при необходимости следует осуществить долив до требуемого объема.

Тормозная жидкость в автомобиле Лада Калина – важный составляющий элемент, благодаря которому осуществляется безопасная управление всем транспортным средством.

Поэтому стоит следить за состоянием жидкости, а также его уровнем, чтобы избежать серьезных проблем, и своевременно осуществлять ее замену. Следует также отметить, что в некоторых ситуациях старая тормозная жидкость или ее утечка может стать первопричиной серьезного ДТП, так как в этом случае у автомобиля просто-напросто не сработают тормоза.

Какую тормозную жидкость необходимо использовать на Ладе Калина

В процессе эксплуатации рекомендуется использовать тормозные жидкости производства компаний ROSDOT 4 и НЕВА-М, так как их продукты являются наиболее качественными и максимально подходящими к этому автомобилю по сравнению с остальными.

Разница между ними заключается в стоимости, и первый вариант обойдется немного дороже. Что касается изначальной жидкости, которое заливается в автомобиль, то АвтоВАЗ использует DOT 4.

При этом жидкость может отличаться по составу в зависимости от того, для какого транспортного средства она предназначена. Ниже представлена таблица с используемыми тормозными жидкостями.

Тормозная жидкость	Автомобиль
DOT-4 Plus	С АБС.
DOT-4 Class 6	С современными тормозными системами, среди которых – ABS, ESP, VSA.

Также в Lada Kalina можно использовать DOT 5.1. Оно отличается от остальных более вязкой консистенцией и повышенной температурой кипения. Если верить словам производителя, то замена этой жидкости осуществляется раз в пять лет.

В случае с Калиной рекомендуется поменять жидкость примерно раз в 45 тыс. км пробега или каждые два года. Объясняется это тем, что за время эксплуатации жидкость теряет первоначальные свойства, что негативно сказывается на работе элементов тормозной системы.

Армированные шланги — преимущества

Армированные шланги разрабатывались для комплектации спортивных и трековых версий автомобилей. Среднее давление, на которое рассчитана трубка, превышает 300 бар. Это значит, что автомобиль может несколько раз в минуту испытывает экстренное торможение на скорости не меньше 150-170 км. в час. Скоростной путь при этом не намного меньше, чем у автомобиля с резиновыми шлангами, а цена изделия достаточно высока.

Менять ли в своем автомобиле штатные шланги на армированные, каждый водитель будет решать сам. То, что педаль тормоза становится более «послушной» — это правда, но только в случае, когда водитель носится по городским дорогам на скорости не менее 150 км. в час, при этом выписывая виражи на поворотах, и плюет на все правила, других водителей, пешеходов и инспекторов, чувствуя себя местным Шумахером.

Среди преимуществ армированного шланга можно выделить следующие:

Под давлением резиновый шланг подвергается большему растяжению, чем магистраль, защищенный стальной оплеткой. Срок эксплуатации армированной детали выше в три раза.
Время торможения сокращается на 50% за счет мгновенной передачи кинетической энергии на пару колодка-диск, после нажатия педали тормоза.
Армированные шланги не пропускают воздух, что не позволяет в тормозной жидкости скапливаться каплям воды.

тип резьбы на фитинге;
размер фитинга;
угол наклона шланга;
фиксирующее крепление при вывороте колеса не соответствует заводскому.

Дополнительные вопросы и ответы

Каковы сроки службы тормозных колодок и тормозных дисков?

Есть много факторов, которые влияют на средний срок службы компонентов вашего тормоза. Это тип колодок, дисков, ваш личный стиль вождения и техническое обслуживание. По мнению большинства компаний, производящих тормозные колодки, а также квалифицированных механиков, тормозные колодки могут продержаться от 30 000 до 120 000 километров. При этом передние изнашиваются в примерно в 3 раза быстрее, чем задние. В среднем, рекомендуется менять колодки на отечественных авто примерно каждые 10 000 км, а на иномарках — каждые 20 000 км. Реальные сроки службы могут сильно разниться, главное — просодический проверять их и их толщину.

Слева — новые колодки, справа — старые

Срок службы тормозных дисков довольно длинный — в 3-4 раза больше, чем у колодок. Но опять же, все зависит от многих других факторов, таких как то, как вы поддерживаете свою тормозную систему и то, как вы водите свой автомобиль. В среднем, это более 100 000 км. Тут также надо опираться на толщину роторов при замерах.

Сколько стоят новые тормозные диски?

Средняя стоимость новых тормозных дисков варьируется от 3 000 до 5 000 рублей каждый. Некоторые роторы с лучшими характеристиками могут стоить от 7000+ рублей за каждый. Кроме того, цены сильно зависят от типа, марки и качества.

Новые тормозные диски

Когда дело доходит до замены тормозных роторов, некоторые люди часто задумываются, стоит ли им покупать новые или восстановленные запчасти. Каждый из этих типов имеет свои преимущества и недостатки. Например, запчасти для вторичного рынка, как правило, дешевле и доступны в широком спектре вариантов, в то время как новые тормозные диски легче выбирать и они обеспечивают более высокую гарантию качества.

Могу ли я ездить с изношенными дисками?

Тормозные роторы играют важную роль в том, чтобы позволить вашей машине остановиться, когда она находится в движении. Если роторы не работают должным образом, возможно, вы не сможете правильно остановить машину в случае чрезвычайной ситуации. Это может привести ко многим опасностям, если вам нужно остановиться, чтобы избежать пешеходов, велосипеда, автомобильной аварии или других дорожных ситуаций. Поэтому, когда вы обнаружите, что ваши тормоза работают не так, как должны, вам нужно как можно скорее привести свой автомобиль к механику для проверки толщины дисков.

Где находится жидкость

Найти тормозную жидкость можно в тормозных шлангах. Также она встречается в:

главном цилиндре;
тормозном бачке.

Стоит заметить, что практически каждый опытный владелец Lada Kalina, знает, где расположена тормозная система и как она устроена. Если же подобных знаний нет, то лучше перед заменой изучить строение автомобиля или все-таки обратиться за помощью к профессионалам на СТО.

При выборе варианта самостоятельной замены первым делом следует провести подготовительные работы:

Установить автомобиль на эстакаду или яму.
Отключить ДВС и поставить противооткатные упоры.
Отсоединить клеммы от аккумулятора.

Замена воздушного фильтра Лада Калина своими руками

Воздушный фильтр — важный элемент двигателя, это своего рода — легкие автомобиля

Поэтому замена воздушного фильтра очень важное мероприятие, которое необходимо производить вовремя. Воздушный фильтр относится к системе питания, его главная задача — очистка воздуха, который, в свою очередь, участвует в процессе смесеобразования

Загрязненный фильтр может привести к кислородному «голоданию», это то же самое, что дышать сквозь плотную ткань, через которую почти не поступает воздух. Это явление сказывается на мощности двигателя и чаще всего приводит к перерасходу топлива. Для поршневой группы грязный воздух вреден, однако не настолько, насколько для датчика массового расхода воздуха (ДМРВ). Каждая поломка, как правило, во всех случаях сводится к стоимости, точно также и с датчиком, его цена примерно $50-$60, поэтому поломка крайне нежелательна и чревата расходами. ДМРВ расположен сразу же после воздушного фильтра, это, пожалуй, самая дорогая деталь в системе управления двигателем Lada Kalina.

Замена воздушного фильтра Лада Калина — не самая сложная процедура, поэтому ее без труда можно произвести своими руками, это позволит вам сэкономить деньги и получить опыт.

Для того чтобы заменить воздушный фильтр вам понадобится:

Новый фильтр:
Крестообразная отвертка.

Теперь по порядку…

1. При помощи отвертки открутите четыре крепежных винта крышки корпуса фильтра, затем извлеките сам фильтрующий элемент

Важно, попытайтесь запомнить расположение стрелки нанесенной на нем!

2. Установите новый фильтрующий элемент, при этом стрелка, которая на нем имеется, должна совпадать с направлением потока воздуха.

3. Далее, аккуратно закройте крышку и закрутите 4 винта.

На этом замена воздушного фильтра двигателя Лада Калина может считаться оконченной! Теперь при необходимости заменить воздушный фильтр вы сможете сделать своими руками.

Инструменты для проведения работ

Чтобы самостоятельно выполнить работы по замене тормозных дисков «Лады Калины», вам необходимо обзавестись такими инструментами:

Набором ключей. Вам нужны будут в процессе работы накидные, рожковые и торцовые на «7», «13», «17».
Плоскими отвертками. Желательно несколько штук, чтобы в процессе работы подбирать наиболее удобную.
Молоток и деревянный брусок.
Домкрат гидравлического или пневматического типа.
Ключ баллонный на «19» (или «17», зависит от того, какие болты установлены на колесах).

Обязательно нужно зафиксировать автомобиль на ровной площадке и под задними колесами расположить упоры.

Как определить износ тормозных дисков

Проверка износа тормозных дисков довольно не сложная, главное иметь под рукой штангенциркуль либо микрометр, а если таких инструментов нет, то в крайнем случае можно воспользоваться линейкой или монеткой (об этом ниже). Толщина диска измеряется в 5… 8 точках по кругу и если она меняется значит кроме износа тормозной площади имеется кривизна, либо неравномерность истирания. Следовательно необходимо не только будет менять его при пределе, но и выяснить причину из-за которой происходит неравномерный износ тормозного диска.

На сервисе толщину дисков измеряют специальным прибором — это штангенциркуль, только он имеет меньшие размеры, а также на его измерительных губах имеются специальные бортики которые позволяют охватить диск не уперевшись в борт по краю диска.

Как проверяется

Для того, чтобы узнать степень износа лучше всего демонтировать колесо так как толщину диска иначе не измерить, а если требуется проверка износа задних тормозных барабанов, то придется снимать полностью весь тормозной механизм. При проведении дальнейшей проверки необходимо учитывать, что диски изнашиваются с обеих сторон — внешней и внутренней. Причем не всегда равномерно, поэтому требуется узнать степень изношенности диска по двум сторонам диска, но об этом ниже.

Перед проверкой обязательно нужно знать информацию о том, какая толщина нового тормозного диска для конкретного автомобиля. Ее можно узнать в технической документации либо на самом диске.

Предельный износ тормозных дисков

Значение максимально допустимого износа будет зависит от начального размера диска и мощности двигателя автомобиля. Обычно общий износ всего диска для легковых автомобилей составляет порядка 3…4 мм. А для конкретных плоскостей (внутренней и внешней) около 1,5…2 мм. При таком износе уже нужно их менять. Для тормозных дисков, состоящих из одной плоскости (обычно устанавливается на задние тормоза), процедура будет аналогичной.

Проверка износа тормозных дисков подразумевает проверку толщины обеих плоскостей диска, величины буртика, а затем сравнение этих данных с номинальным значением, которое должен иметь новый диск, или рекомендуемыми параметрами. Также оценить общий характер истирания рабочей области диска, а именно, равномерность, наличие борозд и трещин (размер трещин не должен быть больше чем 0,01 мм).

При плановом осмотре необходимо смотреть величину канавок выработки и их структуру. Небольшие регулярные канавки это нормальный износ. Рекомендована замена дисков в паре с колодками если имеются глубокие нерегулярные канавки. При коническом износе тормозного диска нужно обязательно его менять и выполнить проверку тормозного суппорта. Если на диске заметны трещины или другая коррозия и изменение цвета, то обычно связано с тепловыми явлениями, возникающими из-за частых и чрезмерных изменений температуры диска. Они приводят к шуму при торможении и снижают эффективность торможения. Поэтому диск желательно также заменить и желательно ставить более качественные с улучшенным отведением тепла.

Заметьте, что при износе диска по окружности образуется некий бортик (колодки по нему не трут). Поэтому при измерении нужно мерить именно рабочую поверхность. Делать это проще с помощью микрометра, поскольку его «обхватывающие» рабочие элементы позволяют с ним не прикасаться. В случае использования штангенциркуля под его измерители нужно подложить какие-либо предметы, толщина которых совпадает с износом колодок (например, кусочки жести, металлические монеты и прочее).

Если значение толщины диска в целом либо какой-либо из его плоскостей ниже допустимой — диск нужно менять на новый. Эксплуатировать изношенный тормозной диск нельзя!

При замене тормозного диска всегда нужно менять тормозные колодки, причем вне зависимости от их износа и технического состояния! Использование старых колодок с новым диском категорически запрещено!

Если у вас нет под рукой микрометра, а с помощью штангенциркуля проверять неудобно по причине наличия бортика, то можно воспользоваться металлической монетой. Например, по официальным Центрального Банка России толщина монеты номиналом 50 копеек и 1 рубля составляет 1,50 мм. Для других стран соответствующую информацию можно найти на официальных сайтах центральных банков соответствующих стран.

Для проверки толщины тормозного диска с помощью монеты необходимо приложить ее к рабочей поверхности диска. В большинстве случаев критический износ одной поверхности диска находится в пределах 1,5…2 мм. С помощью штангенциркуля таким образом можно узнать толщину износа как одной половины диска, так и общую толщину всего диска. Если бортик не износился измерять можно прямо от него.

Слив

В первую очередь, во время замены производится слив старой жидкости. Выполняется он следующим образом:

У бачка требуется выкрутить крышку. В нем находится тормозная жидкость. Крышку можно отложить в сторону, но под нее лучше постелить тряпку, так как состав отлично контактирует с окружающими поверхностями, не очень хорошо на них воздействуя.

Следующим действием станет разблокировка регулятора давления на задних колесах, если это окажется необходимым. Чтобы разблокировать данную конструкцию, потребуется между пластиной и поршнем установить отвертку.
После этого следует подготовить шланг и емкость для слива старой жидкости. Лучше всего, если под рукой нет емкости, воспользоваться пустой бутылкой. Перед сливом необходимо очистить от грязи штуцер с помощью щетки. Впоследствии к штуцеру будет крепиться шланг.

Как только штуцер будет очищен, потребуется снять с него крышку и один конец шланга вставить в отверстие, а второй должен уходить в емкость или бутылку. Затем потребуется помощь второго человека. Ему нужно будет сесть в машину и несколько раз нажать на педаль тормоза. Делать это нужно резко, чтобы жидкость удалось слить, но между каждым нажатием необходимо выдерживать небольшой перерыв.

Как только жидкость перестанет течь, необходимо выдернуть из отверстия шланг, протереть штуцер тряпкой и закрыть его крышкой. При этом стоит правильно затянуть крышку. Так, например, если в процессе откручивания она была ослаблена на 3/4, то и затягивать следует на это же количество.

Окончательным действием станет начало залива нового состава при одновременном затягивании штуцера. Как только из имеющегося отверстия начнет вытекать новая жидкость, можно закрутить крышку окончательно.

Данная схема слива жидкости приводится для задних тормозов. Что касается передних, то процедура практически ничем не отличается. Основная разница заключается только в расположении штуцеров, но это не будет проблемой, если заранее ознакомиться со строением автомобиля и тормозной системы.

Замена бачка тормозной жидкости – Лада Калина Блог

Вчера приехал мой товарищ, которому не так давно мы покупали Калину седан. Так вот, проблема у него была следующая: из тормозного бачка начала быстро уходить жидкость. Посмотрели я значит по всем колесам, шланги и цилиндры, но там все было в норме, и потеков обнаружено не было. Потом внимательно присмотрелся к нижней части бачка, в том месте, где он входит в главный цилиндр, видны были потеки.

В общем, решили снимать бачок, так как толком не ясно было, в нем ли дело, или же в самих резинках. Чтобы снять его, понадобится отсоединить и вынуть аккумулятор, поэтому понадобится:

ключи на 10 и 13
отвертка плоская или молоток (точнее нужна именно ручка молотка, чтобы использовать ее в качестве рычага)
шприц для откачки жидкости из бачка

Итак, первым делом отсоединяем клеммы и снимаем аккумуляторную батарею. После этого откручиваем пробку и вынимаем ее вместе с поплавком, а также отсоединяем штекер от концевика капота, отжав фиксатор:

Затем при помощи шприца откачиваем тормозную жидкость, насколько это возможно. Теперь предстоит самое сложное: вынуть бачок из уплотнительных резинок главного тормозного цилиндра. Можно воспользоваться либо большой плоской отверткой, поддевая ею снизу, либо же — еще удобнее, ручкой молотка, используя ее как рычаг. Поддевать стоит аккуратно, чтобы не отломать бачок, иначе штуцеры могут остаться в цилиндре. На фото ниже показаны места, где стоит прилагать усилие во время снятия, то есть поддевать:

Также обратите внимание, что необходимо будет отогнуть пластиковые фиксаторы, которыми бачок фиксируется к цилиндру:

В результате, пришлось немного постараться, чтобы без повреждений снять бачок, так как сидит он в резинках довольно плотно.

Потом позвонили еще одному товарищу, чтобы тот купил нам бачок именно на Калину, так как он не подходит от других моделей ВАЗа. Но продавец, как я и думал, втюхал ему восьмерочный, сказав, что они одинаковые. В итоге, они еще раз съездили за бачком и после этого мы уже окончательно все поставили. Прокачивать тормоза после выполнения этой работы не нужно, так как жидкость осталась в главном цилиндре по самые кромки резинок.

Окончательно установили все на место, как следует прижали бачок вниз, чтобы он до упора сел на свое место, залили жидкости и все готово! А, забыл сказать, причиной утечки была трещина в штуцере бачке. Цена новой детали составляет около 50 рублей.

Симптомы неисправностей

Чтобы определить поломку, нужно прислушаться к работе тормозной системы – если машину ведет в сторону при остановке, то это свидетельствует о наличии неисправностей. Но сразу нужно убедиться в том, что колеса накачаны до минимального давления и колодки исправны. Проверьте толщину тормозного диска – у исправного она должна быть более 17,8 мм. Если меньше, то нужно менять диски. Причем обязательно проводить замену тормозных дисков «Калины» сразу на обеих сторонах – это обеспечит максимальную эффективность и равномерность работы системы. Обязательно установите новые колодки при сборке.