Датчик кислорода на лада веста: где находится, замена

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку «Create an Account (Создать аккаунт)» — на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку «Pay Now (Оплатить)».

Регулировка соотношения топливовоздушной смеси

Передний датчик O2 отвечает за поддержание оптимального соотношения смеси воздух / топливо, поступающей в двигатель, которая составляет приблизительно 14,7:1 или 14,7 частей воздуха на 1 часть топлива.

Блок управления регулирует топливовоздушную смесь на основе обратной связи от переднего датчика кислорода. Когда передний лямбда-зонд обнаруживает высокий уровень кислорода, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на бедной смеси (недостаточно топлива) и поэтому добавляет топлива.

Когда уровень кислорода в выхлопе становится низким, ЭБУ предполагает, что двигатель работает на богатой смеси (слишком много топлива) и уменьшает подачу топлива.

Этот процесс непрерывен. Компьютер двигателя постоянно переключается между обедненным и обогащенным состоянием, чтобы поддерживать оптимальное соотношение воздух / топливо. Этот процесс называется операцией замкнутого цикла.

Если вы посмотрите на сигнал напряжения переднего датчика кислорода, он будет циклически колебаться где-то между 0,2 вольт (бедная) и 0,9 вольт (богатая).

Когда автомобиль заводится холодным, передний кислородный датчик не прогрет полностью, и ЭБУ не использует сигнал ДК1 для регулировки топлива. Этот режим называется разомкнутым контуром. Только когда датчик полностью прогрелся, система впрыска топлива переходит в режим замкнутого контура.

В современных автомобилях вместо обычного датчика кислорода установлен широкополосный датчик топливовоздушного соотношения. Датчик соотношения воздух / топливо работает по-другому, но служит той же цели — для определения, является ли топливовоздушная смесь, поступающая в двигатель, обогащённой или обеднённой.

Датчик топливовоздушного соотношения является более точным и может измерять более широкий диапазон.

Реле монтажного блока в моторном отсеке

Обоз

Наименование

Потребители

Реле большой скорости вентилятора системы охлаждения (для автомобиля с кондиционером)

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

Электромагнитная муфта компрессора кондиционера

Реле малой скорости вентилятора системы охлаждения (для автомобиля с кондиционером) или реле вентилятора системы охлаждения (на автомобиле без кондиционера)

Электродвигатель вентилятора системы охлаждения (для автомобиля с кондиционером – через резистор)

Реле топливного насоса и катушки зажигания

Топливный насос и катушка зажигания

Главное реле системы управления двигателем

Датчики концентрации кислорода (цепь подогрева); датчик скорости; топливные форсунки; электромагнитный клапан продувки адсорбера; обмотки реле К1, К3, К2; ЭБУ системы управления двигателем

Реле противотуманных фар

Лампы противотуманных фар

Реле вентилятора отопителя

Электродвигатель вентилятора отопителя

Для того чтобы заменить предохранители или реле нужно отсоединить минусовую клемму от аккумулятора.

Для доступа к предохранителям и реле в моторном отсеке отжимаем три фиксатора

Снимаем крышку монтажного блока

Неисправный предохранитель определяем по перегоревшей перемычке визуально или с помощью тестера.

Для извлечения предохранителей можно воспользоваться пинцетом, который находится на крышке блока салона (рис. 3).

Новый предохранитель или реле нужно устанавливать только после того как нашли причину его срабатывания.

Нужно определить, почему возникла перегрузка в данной цепи.

Предохранители монтажного блока в салоне автомобиля (рис. 4)

Обозн. (А)

Защищаемые элементы цепи

очистителя ветрового стекла; обмотки реле обогрева стекла двери багажного отделения; коммутационный блок

электропитания комбинации приборов; обмотки реле К4 топливного насоса и катушек зажигания;

электропитания ЭБУ системы управления двигателем от замка зажигания

ламп сигналов торможения

ламп указателей поворотов; диагностического разъема системы управления двигателем; катушки иммобилайзера; коммутационного блока

Лампы головного света левой блок-фары (ближний свет); сигнализатора включения ближнего света фар в комбинации приборов

Лампы головного света правой блок-фары (ближний свет)

Лампы головного света левой блок-фары (дальний свет); сигнализатора включения дальнего света фар в комбинации приборов

Цепь лампы головного света правой блок-фары (дальний свет)

F13 (30) и F14 (30)

Цепи электростеклоподъемников задних и передних дверей соответственно

Цепь блока управления ABS

Цепи обогрева сидений водителя и переднего пассажира

Цепь звуковых сигналов

Лампы габаритного света левой блок-фары; лампы габаритного света левого заднего фонаря; лампы освещения номерного знака

Лампы габаритного света правой блок-фары; лампы габаритного света правого заднего фонаря;

лампы плафона освещения вещевого ящика; подсветки комбинации приборов и органов управления на панели приборов,

консоли и облицовки туннеля пола; зуммера коммутационного блока

Лампы и сигнализатора включения заднего противотуманного фонаря

Цепь элементов обогрева наружных зеркал заднего вида

Цепь блока управления подушками безопасности

Очистителя стекла двери багажного отделения, омывателя стекол, лампы заднего хода

Ламп плафонов освещения салона и багажника; постоянного электропитания головного устройства звуковоспроизведения; комбинации приборов

Выключателя аварийной сигнализации; переключателя указателей поворотов; прерывистого режима работы очистителя ветрового стекла; управления центральным замком; диагностического разъема системы управления двигателем; коммутационного блока

Цепи центрального замка; коммутационного блока

Силовая цепь обмотки реле К7 противотуманных фар

Силовая цепь реле обогрева стекла двери багажного отделения

Силовая цепь реле К8 вентилятора отопителя

Цепи электроприводов наружных зеркал заднего вида

Прикуривателя, электропитания головного устройства звуковоспроизведения от замка зажигания

Обмотки реле К8 вентилятора отопителя

Для доступа и замены предохранителей в салоне автомобиля снимаем крышку предохранителей, которая находится с левой стороны панели приборов.

На внутренней стороне крышки монтажного блока расположены запасные предохранители (рассчитанные на номинальный ток 5, 10, 15 и 30 А), пинцет-съемник для извлечения предохранителей из блока, а также показана схема расположения предохранителей.

Преодолевая сопротивление защелок крышки, снимаем ее

На крышке находятся запасные предохранители и пинцет для извлечения предохранителей.

Как проверить, забит ли катализатор?

Диагностика выхлопной системы может производиться водителем самостоятельно или специалистами автосервиса. Наиболее достоверный способ, позволяющий как проверить катализатор, так и устранить его неисправность — это демонтаж и осмотр узла. Однако этот метод самый сложный и трудоемкий: болты крепление прикипают, и резьбовые соединения не всегда удается раскрутить.

Рис. 4 – «Визуальная проверка катализатора»

Если же в процессе проверки из катализатора, снятого с автомобиля, высыпается порошок, то это говорит о его разрушении. Такой узел однозначно подлежит замене. Если дело не дошло до крайности, то убедиться в засорении сот можно посветив фонариком в одни из патрубков. Если с другой стороны вы не увидите света, значит большинство пор непроходимо для светового луча и выхлопных газов.

Рис. 5 – «Проверка катализатора манометром»

Существуют и иные менее трудоемкие методы проверки каталитического нейтрализатора, которые используются на СТО и водителями:

Пытаемся рукой, одетой в перчатку, закрыть выхлопную трубу при этом двигатель должен работать на холостых оборотах. При исправной системе выпуска отработанных газов сделать это не удастся, вы будете явно чувствовать толчки в руку.
Измерить давление в выпускном коллекторе при помощи манометра, подсоединенного к штуцеру вместо датчика остаточного кислорода (лямбда зонда) на входе в катализатор. Если данный показатель превысит 0,3 кгс/см2 при частоте оборотов двигателя в 2500 мин-1, значит узел неисправен.
Точно определить забитый катализатор можно при помощи мотор-тестера. На место одной из свечей устанавливается специальный датчик давления, показания которого выводятся на осциллограф. Специалисту остается лишь оценить работу двигателя на больших оборотах. Давление в выхлопной системе более 2 кгс/см2 прямо говорит о непроходимости наполнителя.

Лямбда зонт Рено Логан основные неисправности

Основным признаком неисправности лямбда зонда Рено Логан служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.

Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда на Рено Логан может быть следующее:

разгерметизация корпуса;
проникновение внешнего воздуха и выхлопных газов;
перегрев датчика вследствие некачественной покраски двигателя или неправильной работы системы зажигания;
моральный износ;
неправильное или прерывающееся электропитание, которое ведет к основному блоку управления;
механическое повреждение в следствие некорректной эксплуатации автомобиля.

Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.

Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.

Замена и проверка датчика концентрации кислорода на LADA

Датчик кислорода (лямбда зонд или ДК) определяет количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах. На основании его данных электронный блок управления двигателем корректирует состав топливно-воздушной смеси. Рассмотрим особенности замены и проверки датчика кислорода на автомобилях LADA.

Где находится датчик кислорода? Управляющий и диагностический датчики концентрации кислорода установлены в системе выпуска автомобилей LADA.

Признаки неисправности датчика кислорода:

большой расход топлива;
плавающие холостые обороты двигателя;
машина плохо разгоняется;
и т.д.

Каталожный номер (артикул) ДК:

Замена датчиков кислорода. Чтобы избежать ожогов, приступаем к работе после остывания системы выпуска. Перед выворачиванием датчиков отсоединяем колодку с проводами (нажимаем на фиксатор).

Для снятия верхнего датчика кислорода потребуется ключ «на 22».
Для отворачивания нижнего датчика потребуется смотровая канава и специальная головка «на 22» или можно отрезать ручку обычного рожкового ключа «на 22».

При необходимости обрабатываем соединение датчиков смазкой.

Установка в обратной последовательности. Если датчик используется повторно, обработайте резьбу специальной монтажной пастой, избегая попадания пасты на защитную трубку. Поскольку датчик всасывает эталонный воздух через корпус, его нельзя обрабатывать контактным спреем или смазкой.

Проверка датчика кислорода (оба датчика проверяются аналогично). Самый простой способ – заменить датчик на заведомо исправный.

Проверяем напряжение питания нагревательного элемента. Подсоединяем «минусовой» щуп вольтметра (мультиметр в режиме вольтметра) к «массе» двигателя, а другой – к выводу B или №4. Напряжение на выводе должно быть не менее 12 В. Если его нет или оно меньше 12 В, значит разряжен аккумулятор, цепь питания или ЭБУ.
Проверяем напряжение между выводами A и C или 1 и 2 (минусовой щуп подсоединяем к выводу C или 1). Напряжение должно быть 0,45 В. Если его нет или оно отличается более чем на 0,02 В, значит неисправна цепь питания или ЭБУ.

Если датчик кислорода неисправен, его меняют на новый. В некоторых случаях можно попытаться его восстановить. А вам приходилось своими руками менять или проверять лямбда зонд? С какими трудностями вы столкнулись?

Снятие датчиков концентрации кислорода Lada Largus

Инструменты:

Гаечный ключ накидной прямой 22 мм

Детали и расходники:

Примечания:

Снимаем датчики для замены, а также при демонтаже системы выпуска отработавших газов. Работу выполняем при остывших элементах системы выпуска.

Снятие управляющего датчика концентрации кислорода

Операции показываем на двигателе 1,6 (16V).

1. Снимаем корпус воздушного фильтра.

2. При выключенном зажигании отжимаем фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем и отсоединяем колодку от колодки жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода.

3. Выводим колодку жгута проводов датчика из держателя. Продеваем колодку жгута проводов датчика сквозь кольцо накидного ключа на 22.

4. Надеваем кольцо ключа на шестигранник датчика.

5. Выворачиваем датчик из отверстия выпускного коллектора.

Для снятия управляющего датчика концентрации кислорода на двигателе 1,6 (8V) выполняем аналогичные операции (за исключением демонтажа корпуса воздушного фильтра).

1. Ключом на 22 выворачиваем датчик из отверстия выпускного коллектора двигателя 1,6 (8V).

2. Устанавливаем управляющий датчик концентрации кислорода в обратной последовательности. Перед установкой датчика наносим на его резьбу тонкий слой графитовой смазки, не допуская ее попадания внутрь датчика через отверстие в его наконечнике. Затягиваем датчик предписанным моментом.

Снятие диагностического датчика концентрации кислорода

Примечание:

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.

1. Снизу автомобиля при выключенном зажигании, отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем, отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов датчика.

2. Сдвигаем колодку проводов датчика с держателя, закрепленного на теплозащитном экране.

3. Продеваем через кольцо накидного ключа на 22 колодку проводов датчика и надеваем кольцо ключа на шестигранник датчика.

4. Выворачиваем датчик из резьбового отверстия трубы.

5. Устанавливаем диагностический датчик концентрации кислорода в обратной последовательности. Перед установкой датчика наносим на его резьбу тонкий слой графитовой смазки, не допуская ее попадания внутрь датчика через отверстие в его наконечнике. Затягиваем датчик предписанным моментом.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта

Основные виды лямбда-зондов

В конструкции современного автомобиля могут присутствовать следующие лямбда-зонды:

1. Циркониевый.

Самая популярная модель, которая изготавливается на основе диоксида циркония.

Работает рассматриваемый элемент по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде специального наконечника.

Изготовленный из керамики и циркония наконечник со всех сторон покрыт защитными пластинами из пористых платиновых электродов, которые выполняют роль проводников тока. Стоит отметить, что свойства электролита активизируются только при нагреве диоксида циркония выше +350 °C. Получается, что лямбда-зонд будет выдавать ошибку, если не прогреется до определенной температуры. Быстрый нагрев устройства осуществляется благодаря встроенной нагревательной конструкции с керамическим изолятором.

Обратите внимание! Повышение температуры до +950 °C может привести к перегреву датчика и его дальнейшей поломке.

Посредством прохождения через небольшие просветы в защитном кожухе выхлопные газы поступают к наружной части наконечника. Воздух, в свою очередь, проникает внутрь датчика через специальную пройму в корпусе устройства или пористую уплотнительную крышку.

Разница потенциалов формируется благодаря перемещению ионов кислорода по электролиту между наружным и внутренним платиновыми электродами.

Напряжение на электродах обратно пропорционально объемам кислорода в выхлопной системе.

При наличии оповещения, поступающего от датчика, блок управления выравнивает содержание компонентов топливовоздушной смеси. Напряжение, поступающее от лямбда-зонда, каждую секунду меняется по несколько раз, что позволяет оптимизировать состав смеси независимо от режима работы ДВС.

В зависимости от количества проводов лямбда-зонды из циркония делятся на несколько групп:

однопроводные – оснащены одним сигнальный проводом, при этом контакт на массу осуществляется через корпус;
двухпроводные – имеют сигнальный и заземляющий провода;
трех- и четырехпроводные – подразумевают наличие системы нагрева, а также подведенных к ней управляющих и заземляющих проводов.

2. Титановый.

Внешне схож с циркониевым, но в данном случае чувствительная деталь датчика изготовлена из диоксида титана. Объемное сопротивление устройства меняется с учетом изменения количества кислорода в смеси: от 1 кОм при богатой смеси до более 20 кОм при бедной. Вместе с этим меняется проводимость титанового элемента, о чем лямбда-зонд сообщает блоку управления. Эффективность датчика рассматриваемого вида достигается только при температуре +700 °C, поэтому без нагревательного элемента здесь не обойтись.

Титановый лямбда-зонд имеет высокую цену и сложную конструкцию, что отрицательно сказывается на популярности данных устройств.

3. Широкополосный.

В отличие от вышеописанных моделей, широкополосные приборы имеют конструкцию, состоящую из двух камер: измерительной и насосной.

В измерительном отсеке поддерживается такой состав газов, при котором лямбда равна единице. Что касается насосной камеры: если мотор работает на бедной смеси, камера убирает лишний кислород из диффузионного зазора в атмосферу, а если на богатой – пополняет диффузионное отверстие недостающим кислородом из внешней среды. Направление тока для перемещения кислорода в разные стороны меняется, а его величина пропорциональна объемам бесцветного газа.

Нормальное функционирование широполосных датчиков возможно при температуре +600 °C, что достигается за счет работы нагревательного элемента в датчике.

Широкополосные датчики кислорода детектируют лямбду от 0,7 до 1,6.

Выпотрошить катализатор на Приоре

Ранее было правильно написано, потрошить и портить деталь не нужно, ничего хорошего из этой затеи не получиться. Самый простой способ, купить короткий паук, она же вставка вместо катколлектора нового образца, просто и элементарно ставишь вместо ката (на фото), кстати они лежали во всё для авто на грибова, цена 2100 или в тольятти взять, там в районе 1500, дальше естественно меняешь прогу (если нужна норм. прога чтобы ехало стукни в личку, подскажу кто зальёт), для начала хватит и вполне понравиться, в сравнении со стоком будет космос.)

Его и так все знают: Spy

Катколлектор с приоры (на фото) выбить кувалдой, ломом и т.д. не получится никак, только резать корпус болгаркой, выкидывать соты и заваривать. На 12ках 1,6 16кл тоже самое, кат почти такойже, форма чуть другая. Выбивали не катколлекторы, а обычные нейтрализаторы, которые ставились на старых 10ках, там высоких технологий небыло, была керамическая начинка в прямой трубе, которая стояла после выпускного коллектора, выбить её не составляло никакого труда, от удара молотка она рассыпалась в пыль, 4ре руки там было ни к чему, там любой школьник мог всё сделать элементарно. Сейчас соты металлические и нейтрализатор смонтирован с выпускным коллектором и представляет единую деталь, от удара кувалды соты будут просто мяться и не подлезть туда никак, единственный способ резать корпус болгаркой, вытаскивать соты и обратно заваривать. Гемор неимоверный и не факт, что всё получиться, может быть в мусорное ведро весь результат потом отправиться.

я то как раз угодал, а пытать счастье ехать к кому то чье имя только через личку. ануегонах! а Spy на автосаратове и SNRC Человек не только извесный, но и авторитетный! так что я угодал, а вот Вы — нет!

Для ката смерть не АИ92, а несгоревшее топливо, которое попадая из камеры сгорания на раскалённые соты воспламеняется и мгновенно спекает их, тем самым образуя пробку в системе выхлопа.

Сегодня ездил на ТО2 в Саратов Ладу мне там мастера и гарантийщики сказали лей только второй.

Вот и у меня мою ласточку ктото год уже за хвост тянет и очень хорошо, сегодня в Энгельсе даже не определили что с машиной, сказали мы видим что онва не едет, но все у тебя исправно, уже подумали на катализатор, т.к только его не проверили, сказали что ему наверное хана, приехал в Саратов проверил давление в каталике показывает что все зашибись. Короче тупо перепрошился у Юры, прокатнулся звенеть стало еще сильнее, потом поездил вроде сейчас ничего, а вчера знакомый рассказывал, заливался на Тореко постоянно 92, так вот, вчера пламя аж из трубы полетело, поехал на станцию, поменяли ему 7 клапанов, в одном цилиндре вообще давления не было, форсунки все забиты были короче жесть. Посоветовали мне в Энгельсе на Лукойле лить говорят самый четкий бенз сейчас.

я вот на Торэко 3 года заправляюсь, вообще проблем не было ни когда, что то с трудом верится, что причина некачественное топливо с ТОРЭКО

Лей 95ый Лукойл у горгаза, та заправка которая справа напротив газовой АЗС, если ехать из заводского в центр, колонка №5.

ха! там же заправляюсь!

Как понять, что лямбда-зонд вышел из строя и заменить его: советы автолюбителей

1. Если лямбда-зонд неисправен, заметны нарушения в работе двигателя.

«Основная функция лямбда-зонда заключается в определении окиси углерода в выхлопных газах того или иного транспортного средства. С учетом данных, получаемых от датчика кислорода, регулируется подача топлива в цилиндры. Когда лямбда-зонд неисправен, нарушения в работе двигателя очевидны: слишком большой расход топлива, специфический запах после глушения и т. д. Менять на резистор бессмысленно, поскольку компьютер воспринимает постоянное сопротивление резистора за неисправность».

2. Основной признак поломки лямбда-зонда – набор скорости.

«При неисправности лямбда-зонда обнаружил несколько характерных моментов (повышенные обороты, большой расход бензина и т. д.). Но самым явным признаком для меня стал набор скорости: авто сперва разгоняется, потом затыкается, и так снова и снова. Такое ощущение, что газ сбрасываешь, а потом опять выжимаешь. После замены датчика все описанные проблемы, в том числе и с набором скорости, исчезли».

3. Замена лямбда-зонда должна быть обоснованной.

«Хочется сказать о том, что вероятность деформации проводов намного выше вероятности поломки самого датчика. При первых подозрениях в поломке лямбда-зонда следует разъединить разъем, внимательно его осмотреть, а также обследовать провода на предмет их целостности. В местах входа в разъем провода часто пережимаются и теряют свою функциональность. После этого необходимо проверить работу датчика, а именно: измерить напряжение в различных режимах работы двигателя».

4. При замене лямбда-зонда нужно учитывать один очень важный нюанс.

«Процесс замены датчика нельзя назвать сложным, но он требует определенной подготовки. Самая важная часть предшествующего работе процесса – подготовка специального ключа на 22 с прорезью, который понадобится, чтобы снять датчик.

Без такого приспособления лямбда-зонд может не поддаться. Стандартный рожковый ключ, как правило, не позволяет захватить основание датчика из-за наличия возле него отливов на выпускном коллекторе. При отсутствии отливов ключом можно повредить грани у гайки датчика, ведь она сильно прикипает к выпускному коллектору и изготовлена из довольно мягкого металла.

Столкнувшись с данной проблемой, я узнал, что оригинальный ключ для автомобиля «Хонда» стоит больше 70 евро, потому решил изготовить приспособление для снятия лямбда-зонда самостоятельно.

Расскажу, как. Во-первых, взял накидной ключ на 22 и приварил к нему гайку на 30. После этого на ключе и приваренной к нему гайке сделал сквозную прорезь на одном боку. Она нужна для того, чтобы заводить внутрь ключа и гайки провода лямбды, ведь разъем на концах проводов датчика кислорода не проходит через накидной ключ на 22.

Итак, разъем лямбда-зонда нужно продеть через дополнительный накидной ключ на 30, который уже прикреплен к гайке на 30, приваренной к ключу на 22. Этими двумя ключами можно отвернуть даже наглухо закрепленную лямбду. Получается просто, экономно и эффективно».

5. Лямбда-зонд можно заменить своими руками.

«У меня получилось заменить лямбда-зонд на своем автомобиле самостоятельно.

Оригинальной устройство было однопроводным, и на замену я также купил однопроводной лямбда-зонд фирмы Bosh.

Опишу алгоритм замены:

Нагреваем двигатель (так будет легче открутить винты крепления крышки выпускного коллектора и сам датчик).
Отключаем «минус» аккумулятора.
Разъединяем разъем подключения лямбды.
Анализируем ситуацию: смотрим, можно ли выкрутить лямбда-зонд и есть ли подходящий для этих целей инструмент (о том, как изготовить приспособление для снятия лямбды читайте чуть выше).
Выкручиваем датчик. Пробуем установить замену, проверяем, подходит ли резьба, смотрим на глубину вкручивания.
На расстоянии 15 см от корпуса лямбда-зонда отрезаем провода. Действия, описанные в этом пункте и в следующем актуальны для случаев, если вы имеете дело с неоригинальным датчиком.
Соединяем провод нового датчика с проводом от старого лямбда-зонда. В стандартную комплектацию к устройству обычно входит соединительная трубка размером 2-3 см. Провод нового датчика вставляем в термотрубку, которая также входит в комплект.

Зачищаем провода (не более 1 см) и вставляем в трубку с двух сторон. Затем сжимаем трубку максимальным усилием и проверяем надежность соединения. В конце термотрубку следует завести на место соединения и прогреть эту область при помощи зажигалки (не забывайте вращать соединение в процессе нагрева).

Закручиваем новый датчик, присоединяем разъем.
Устанавливаем защитную крышку коллектора.
Подключаем «минус» аккумулятора, включаем двигатель, а затем проверяем его работу».

Операции по снятию управляющего датчика кислорода Лада Ларгус

Вам потребуются: ключи на 10», «на 12», «на 14», «на 22», торцовая головка «на 13», отвертка с плоским лезвием.

Для замены датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда) двигателя К7М выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 2. Отожмите фиксатор 3. …и разъедините колодку жгута проводов.

4. Снимите колодку с кронштейна, сдвинув ее вперед.5. Отверните три гайки.

6. …и снимите термоэкран

7. Извлеките провод из держателя.

8. Ослабьте затяжку датчика.

9. …и выверните его из выпускного коллектора.

10. Установите датчик в порядке, обратном снятию.

Для замены датчика концентрации кислорода (лямбда-зонда) двигателя К4М выполните следующее.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.2. Снимите корпус воздушного фильтра

3. Отожмите фиксатор колодки жгута проводов управляющего датчика концентрации кислорода и разъедините колодку.

4. Выверните из коллектора управляющий датчик кислорода.

5. Установите датчик в обратном порядке.

Заменить лямбда-зонд

Если кислородный датчик неисправен, есть несколько вариантов решения проблемы. Одна из них — поменять датчик лямбда-зонда. Сделать это можно самостоятельно, купив новую деталь в специализированном магазине или автосервисе

Обратите внимание на маркировку, которая нанесена на старый зонд. С точно такой же должен быть новый зонд

Замена происходит обязательно на охлажденном двигателе и отключенном зажигании. Для начала от старого устройства отключаются провода. Затем гаечным ключом отсоединяется старый зонд, а на его место ставится новый

Работать надо осторожно, не срывая резьбу

Если не уверены, что справитесь, обратитесь к специалистам. Где могут заменить лямбда-зонд? В любом автосервисе за небольшие деньги. Специалисты сделают работу качественно. Следующие 50 000–100 000 км оригинальный кислородный датчик отработает на отлично.

Преимущество установки нового датчика кислорода

Экономит топливо от 5 до 15%. Изношенность датчика влияет на расход топлива, поэтому установка нового вернет его в норму;
Улучшает работу двигателя;
Со 100% уверенностью оповещает о выходе из строя катализатора;
Уменьшает выброс вредных веществ.

Существенный минус такого решения — цена. Стоимость нового лямбда-зонда доходит до 25 000 рублей. Если у машины отключен или выбит катализатор, замена лямбда-зонда не поможет. Поможет программное отключение — чип-тюнинг.

Снятие диагностического датчика концентрации кислорода

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде. Снизу автомобиля при выключенном зажигании, отжав фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем…

…отсоединяем колодку жгута проводов от колодки проводов датчика.

Сдвигаем колодку проводов датчика с держателя, закрепленного на теплозащитном экране.

Продеваем через кольцо накидного ключа «на 22» колодку проводов датчика и, надев кольцо ключа на шестигранник датчика…

…выворачиваем датчик из резьбового отверстия трубы. Устанавливаем диагностический датчик концентрации кислорода в обратной последовательности.

Перед установкой датчика наносим на его резьбу тонкий слой графитовой смазки, не допуская ее попадания внутрь датчика через отверстие в его наконечнике.

Затягиваем датчик предписанным моментом (см.

Видео по теме “Лада Ларгус. Снятие датчиков концентрации кислорода двигателя Лада Ларгус”

https://youtube.com/watch?v=jDR9QzVC_g8

Как проверить датчик кислорода(лямбда зонд) Несколько способов

https://youtube.com/watch?v=briBvSk83Y8

Замена датчика концентрации кислорода (Лямбда-зонд)

➤ Пошаговая инструкция по замене датчика кислорода на Лада Веста

Лямбда – зонд, он же датчик кислорода (далее — ДК) предназначен для передачи данных в реальном времени электронному блоку управления о процентном содержании кислорода в выхлопных газах.
На основании полученной информации ЭБУ корректирует угол опережения зажигания, увеличивает или уменьшает его.

В процессе работы ДК разогревается до рабочей температуры в 350 – 400°, что служит одной из причин его преждевременного выхода из строя. Самостоятельно заменить ДК вовсе не сложно, но будьте предельно внимательны, не нарушайте регламент.
В случае возникновения сложностей, обратитесь за помощью к специалистам СТО.

Пошаговая инструкция по установке датчика кислорода на Лада Веста

Установить машину над смотровой ямой;
Заглушить мотор, открыть капот;
Подождать пока двигатель остынет до безопасной температуры;
Ключом на «22» выкрутить верхний ДК (управляющий);
Из-под днища выкрутить второй датчик кислорода (диагностический);
На штатное место вкрутить новые контролеры;
Надеть колодки с проводами;
Запустить мотор, проверить функционал датчиков.

Где находится лямбда – зонд

Управляющий ДК установлен в верхней части выпускного коллектора (ключ на «22»). Диагностический (нижний) контролер установлен на нижнем фланце выпускного коллектора (ключ на «22»).

С целью проведения диагностических работ установите машину над смотровым каналом для обеспечения доступа к контролерам.

Признаки неисправностей	Причины
Нестабильная работа мотора на холостом ходу	Засорен ДК
Снижение мощности при движении	Повреждение проводки, ослабление контактов
Повышенный расход горючего	Диагностический ДК вышел из строя
Сильное задымление из выхлопной трубы	Обогащенная горючая смесь
На приборной панели горит индикатор «Check Engine»	Управляющий и диагностический датчики вышли из строя

Подготовка рабочего места, необходимый инструмент:

Комплект новых лямбда – зондов;
Ключ на «22»;
Ветошь;
Дополнительное освещение опционально.

Регламент работ:

Помещаем машину над смотровым каналом, вывешиваем гидравлическим подъемником, при наличии последнего;
Отщелкиваем колодку с проводами;
Выкручиваем верхний (управляющий) контролер (ключ на «22»);
Аналогичные действия проводим с диагностическим (нижним) датчиком (ключ на «22»);
На штатное место вкручиваем новые датчики;
Надеваем колодки с клеммами;
Запускаем двигатель, тестируем работу контролеров на разных оборотах.

Обзор цен производителей

Наименование / каталожный артикул	Цена в рублях
Лада Веста и XRAY — 226А41772R	От 450 — 650
Fenzo 2465341-11 (Лада Веста 1.6)	От 450 – 650
Jp Croyd 6546535645(0)	От 450 — 650
*цены указаны состоянием на 01.05.2019 года

Вывод

Процесс самостоятельной замены датчика кислорода (управляющего, диагностического) вовсе не сложный, но требует внимательности со стороны ремонтника. Не нарушайте регламент.
В ходе установки не спутайте верхний и нижний контролеры, так как показания датчиков будут неверными.