Замена цепи ситроен с4

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на [email protected].

Процесс замены

При проверке нужно обращать внимание на состояние ремня. Замена нужна, если его зубцы стерлись, появились порезы, трещины, складки, ткань начала отслаиваться от резины

На торцевых сторонах не должно быть торчащих нитей и расслоений, а нормальная наружная поверхность ремня ГРМ не имеет выпуклостей или углублений.

Схема привода газораспределительного механизма на Шевроле Круз:

Устройство ГРМ Шевроле Круз.

1 — натяжной ролик ремня; 2 — исполнительный механизм системы регулирования фаз распределительного вала впускных клапанов; 3 — исполнительный механизм системы регулирования фаз распределительного вала выпускных клапанов; 4 — зубчатый ремень привода ГРМ; 5 — направляющий ролик ремня; 6 — зубчатый шкив коленчатого вала

Кроме того, на нем недопустимы следы масла — оно быстро разрушает резиновые материалы; такой ремень следует немедленно заменить. Как правило, масло пачкает ремень из-за прохудившихся сальников коленвала и распредвала. Как бы то ни было, причину подтекания масла нужно устранить.

Стоит отметить, что непосредственной процедуре замене ремня ГРМ Chevrolet Cruze предстоят несколько подготовительных этапов. Самые простые из них, это рекомендации установить авто на яму, эстакаду или подъемник, и обзавестись нужными инструментами и расходниками.

Приступаем к самому процессу. Прежде всего, рекомендуется иметь ям или подъёмник, поскольку потребуется доступ снизу транспортного средства. Итак, в бой:

Снизу автомобиля головкой «на 13» отворачиваем четыре болта крепления защиты силового агрегата к подрамнику передней подвески.

1. Демонтируем нижнюю защиту двигателя.

Снимаем защиту силового агрегата, поддерживая регулируемым упором.

Отщёлкиваем два пистона, которые удерживают защиту и подкрылки.

Вынимаем два пистона, соединяющих одновременно щиток и подкрылок правого колеса.

Откручиваем боковые защитные щитки.

Для проверки состояния ремня головкой Е-10 отворачиваем два винта крепления верхней крышки привода ГРМ.

Демонтируем верхнюю крышку.

Выставляем ВТМ прокрутив шкив коленчатого вала.

Для замены зубчатого ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

Демонтируем корпус воздушного фильтра.

Снимаем воздушный фильтр.

Откручиваем крепление опоры мотора.

Потянув вверх, снимаем с держателей крышки головки блока цилиндров кожухи жгутов проводов системы управления двигателем.

Демонтируем патрубок вентиляции картерных газов.

Головкой Е-10 отворачиваем 11 винтов крепления крышки головки блока цилиндров.

Демонтируем крышку ГБЦ.

Снимаем крышку головки блока цилиндров.

Прокручиваем коленчатый вал, чтобы выставить его по меткам. Делается это до того момента, пока метка на коленвале и метки на распредвалах не станут в правильное положение.

Для ослабления натяжения ремня вставляем шестигранник «на 6» в отверстие ролика и, поворачивая шестигранником ролик по часовой стрелке, ослабляем натяжение ремня и стягиваем ремень с ролика.

Снимаем ремень привода ГРМ с зубчатых шкивов распределительных валов и коленчатого вала.

Откручиваем и меняем натяжной ролик.

Как определить, необходима ли замена?

Когда нужно производить замену ремня ГРМ на автомобилях Ситроен С4, С5 и Берлинго? Этот вопрос актуален для всех владельцев данных моделей транспорта. Случаев, когда следует производить замену ремня ГРМ, не так и много. Чтобы точно знать, когда следует менять компонент, необходимо время от времени диагностировать работу газораспределительного механизма. Полезная информация может быть прямо под носом, то есть в мануале по эксплуатации. Так как производитель в большинстве случаев указывает рекомендации по замене ремня ГРМ для Ситроен С4 и С5.

Автомобиль Ситроен С5 хэтчбек

В некоторых случаях владельцы данных моделей авто могут менять компонент при пробеге в 100 тысяч км и больше. В большинстве такие автолюбители мотивируют такие сроки заменой экономией финансов и за ненадобностью.

Якобы замена ремня ГРМ должна производиться не чаще, чем раз в 100, а то и 120 тысяч км пробега. Но это в неправильно. Если вовремя не осуществить смену компонента, то автолюбитель должен готовиться к грядущим поломкам. Если обрыв ремня ГРМ произойдет во время движения автомобиля, то может произойти выход из строя клапанов двигателя. А это очень серьезная поломка, требующая больших финансовых вложений.

Необходимо помнить, что мнение так называемых диванных специалистов не может быть основой для ремонта. Если не уверены в сроках по осуществлению замены ремня ГРМ в Ситроен С4 и С5, задайте этот вопрос дилеру — он знает больше интернет-экспертов.

Помните, что при увеличении сроков замены ремешка и установке некачественных или поддельных компонентов столкнетесь с другими проблемами в работе двигателя. Как минимум только поэтому нужно следовать рекомендациям производителя. Кроме того, замена компонента должна осуществляться сразу же, если на нем зафиксированы повреждения, которые говорят о его износе. Даже если срок замены ремня ГРМ еще не подошел.

Новый ремень ГРМ с роликами для Ситроен С4

Если увидели, что на поверхности этой детали появились пусть даже небольшие трещинки, это говорит о необходимости его смены. Также сами зубья ремня могут отваливаться от ремешка, что свидетельствует о его износе. Если от резинового компонента стали отслаиваться нити, и кусочки ткани, то нужно срочно покупать и менять его. Ведь такие повреждения свидетельствуют о расслоении элемента.

При обнаружении приведенных выше случаев эксплуатация транспорта является недопустимой. Поскольку ремень ГРМ может оборваться в любой момент, что может быть чревато другими проблемами. Кроме того, осуществлять смену компонента следует в том случае, если произошла поломка натяжного ролика.

Причины и последствия

Как правило, перескок ремня грм сразу не приводит к чрезвычайным проблемам, но мотор начинает функционировать с перебоями или не заводится. Объясняется все просто: фазы ГЗР неправильные, нарушен общий цикл подачи горючего и прочистки цилиндров.

Причина перескока грм часто связана бывает с тем, что на резиновый материал элемента грм капает немного масла или охлаждающей жидкости. Протекает помпа, нарушается работа манжеты какого-либо вала – одним словом, к этому привести может все, что связано с маслом или жидкостями.

Вообще, на Вазах перескок ремня приводит к следующим печальным последствиям:

• На модификациях с 1,1-литровыми и 1.3-литровыми двигателями клапаны сталкиваются с поршнями, что неминуемо приводит к аварийным печальным последствиям.
• На 1,5-литровых и 1,6-литровых двигателях перескок тоже приятного ничего не принесет.

Говорить о том, что состоянию ремня нужно уделять периодическое внимание, излишне. Чаще всего следует не пропускать свежие и подозрительные масляные пятна, образующиеся в зоне защитного чехла резиновой составляющей грм

Даже самая малая доля смазки дает повод свидетельствовать о том, что проблема налицо.

Теперь рассмотрим такую ситуацию: признаки перескока не замечаются, но силовая установка ведет себя крайне непредсказуемо. Например, мотор практические не развивает обороты, очень неудачно заводится и часто глохнет. В этом случае крышку всего механизма надо будет открыть, а затем удостовериться в безукоризненности выставления меток. Надо помнить, что сдвиг даже на 1 зуб риска способна ухудшить работу силового агрегата, негативно сказаться на запуске и т.д.

После того, как автомобилист убеждается в правильности выставления меток, начинается установка самого ремня.

Тут следует быть крайне аккуратным

Важно постараться поставить элемент грм с открытого места, давая ему предшествующий натяг и прокладывая таким образом дальше.
Все зубья резиновой детали грм при этом должны ровно ложиться во все выемки маховика.
Если сделать этого не получается, надо собственноручно сдвинуть расрпред- или коленвал, дабы зуб резиновой детали четко встал в выемку.
В конце опять проверяется совпадение меток, а коленвал проворачивается на два оборота.

Приора

Когда приходит пора сменить приоровский ремень грм? Как и на других автомобилях, на Priora ремень-кольцо грм являет собой гибкую связку, управляющую газо распределением в ДВС. Чтобы вычислить срок замены, узнают пробег автомобиля в км, особенности эксплуатации детали, основываются принципами его работы.

Приора – автомобиль особенный. В принципе, так можно сказать практически про каждую марку авто, выделяя, тем самым, ее характерные особенности.

Приора ремень грм

Итак, Приора относится к автомашинам, оснащенным DOHC-моторами. Другими словами, такие двигатели имеют два распредвала, каждый из которых отвечает за отдельные клапанные ряды. Еще одна особенность: привод в действие клапанов осуществляется при помощи толкателей, что расценивается экспертами как преимущество, так как становится лучше отдача мощности.

Статья в тему: При включении зажигания не горит лампа аккумулятора (генератора)

Ремень-кольцо грм Priora — изделие, полученное из резинового материала. Он имеет зубцы по своему внутреннему краю.

Выбирая ремень на Приору, надо всегда проверять изделие на качество своими руками. Будет полезно сделать так: сжать наружную поверхность ремня и проверить, не имеются ли на нем продольно-поперечных трещин или расслаиваний.

Принцип работы элемента основывается на прохождении резинового кольца через ролик-натяжитель, коленвальный шкив, колесико насоса ОЖ, звездочки распредвалов и ролика-направителя. Другими словами, ремень-кольцо связывает все данные механизмы, обеспечивая их слаженную работу. Следует знать, что штатно на Приору ставится ремень фирмы Гейтс модели Кит. Такое изделие подразумевает работу с роликами из пластмассы, не отличающимися надежным качеством. «Приористы» со стажем рекомендуют заменять элементы пораньше окончания срока их эксплуатации. По мнению «АвтоВАЗ» менять ремень грм на Приоре надо после пробега в 200 тыс. км. Тут и новичок поймет, что это чересчур завышенный ресурс. Тем не менее принято считать, что при недолговременных заездах по городу и ровным дорогам, не активной эксплуатации машины, ремень вместе с другими элементами такой срок осиливает.

Напротив, периодические выезды, особенно за город, активная езда по дорогам разного качества заметно снижает срок эксплуатации ремня грм вместе с другими элементами ГРС механизма.

Некоторые владельцы Приор регулярно меняют ремень уже после 40 тыс. км пробега. Другая часть – делает это после 60-тысячного пробега.

Через сколько менять ремень

Как бы там ни было, каждый автовладелец должен сам решить, через какой промежуток времени приходит пора замены. Осматривать ремень на износ надо как можно чаще, и когда приходит примерное время замены, промежутки между очередными визуальными осмотрами надо сократить.

Выше было написано, что первоочередным признаком износа ремня грм является плохой завод ДВС, но имеются также и другие симптомы.

• Нехарактерные шумы, идущие от мотора.
• Сильные вибрации ДВС, ощущаемые в салоне.
• Цвет выхлопа черный, измененный.

Пробег, как таковой, не может считаться единственно верным критерием, определяющим замену ремня грм. Дело в том, что существует масса других факторов, влияющих на износ. Даже сравнительно малый пробег автомобиля не может гарантировать хорошее состояние ремня.

Резина изделия при износе отслаивается от корда, грязе-пылевой состав дает сокрушительный эффект в виде абразивного воздействия. Чтобы исправить проблему, следует свести на нет первоисточники протечки смазки и тщательно осмотреть сам элемент.

Как и говорилось выше, своевременная замена спасет владельца автомобиля от больших финансовых затрат. Тоже самое можно сказать и про приоровский мотор, поршнево-клапанная группа которого не обладает выемками, как на «десятке». На таком моторе при обрыве ремня встреча поршней с клапанами неизбежна.

Хотелось бы добавить немного про визуальную диагностику. Если автомашина «застучала» по дороге, как проверить ремень? Для владельцев Приор сделать это не составит большого труда, ведь достаточно открыть крышку-защиту и посмотреть. С другой стороны, на Приоре нет датчиков-извещателей поломки, дающих сигнал прямо в салон автомобиля, как у иномарок.

Признаки и симптомы

Имеется шесть основных признаков того, что перескочил ремень ГРМ.

1. Двигатель автомобиля работает нестабильно.
2. Двигатель постоянно глохнет.
3. Ощутимая потеря мощности и тяги мотора.
4. Мотор запускается с проблемами или вообще не запускается.
5. Силовую установку клинит.
6. Звук работы мотора становится громче – появляется металлический стук.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Этапы замены ремня ГРМ в дизельном двигателе

Чтобы предотвратить поломку дизельного двигателя из-за обрыва ремня ГРМ, необходимо своевременно выполнять замену этого элемента, а также сопряженных с ним деталей и механизмов (ролики, натяжители, а в некоторых моделях и помпы). На авто с большим пробегом необходимо поменять и ведущую звездочку, так как при сильном износе эта деталь быстро приведет ремень в негодность. Кроме того, нужно заменить сальники при обнаружении следов протекания масла.

Замена ремня ГРМ дизельного двигателя – ответственная задача. Для ее выполнения нужны квалифицированные специалисты с опытом, знанием устройства и пониманием принципов работы дизельных двигателей. Кроме того, чтобы безошибочно выполнить замену ГРМ, понадобится техническая документация и специальные приспособления для выставления меток, распредвалов, коленвала и ТНВД.

Стоимость квалифицированных услуг по замене ремня газораспределения от 2-х до 8 тыс. руб. Такая работа в зависимости от типа двигателя занимает около 4-х часов.

В комплект ГРМ входит зубчатый (синхронный ремень), который имеет зубчики, позволяющие не проскальзывать на шкивах. Некоторые современные дизельные моторы комплектуются цепью ГРМ, которая отличается более высокой прочностью, поэтому менять ее приходится крайне редко.

На СТО работу по замене ремня ГРМ дизельного двигателя выполняют автослесари – мотористы. Но сперва с помощью специальной технологической программы выполняется проверка параметров установки ремня (такие параметры отличаются для разных моделей авто и типов двигателей)

Важно, чтобы ремень ГРМ был выставлен строго по меткам. Это позволит предотвратить возникновение проблем в работе двигателя.

Основные этапы выполнения замены ремня ГРМ дизельных моторов:

• Отключение клемм с АКБ.
• Демонтаж серво-ремней.
• Снятие крепежа защитного кожуха ремня ГРМ.
• Демонтаж кожуха.
• Выставление нового ремня по заводским меткам. Это очень важный этап, поэтому необходимо скрупулезно проверить данную процедуру.

Случается, что метки ГРМ дизельного двигателя совпадают, но при этом валы стоят неправильно. Это может быть обусловлено тем, что метки сбиты или нанесены своими силами с нарушением технологических требований. Если установить ремень ГРМ по неправильным меткам, то после запуска мотора очень вероятна «встреча» клапанов с поршнями, которая приведет к дорогостоящему капитальному ремонту. Именно поэтому нужно не только выставить ремень ГРМ по меткам, но и перепроверить правильность их нанесения.

На рынке автозапчастей представлен широкий выбор ремней ГРМ разных брендов. Автовладельцы могут без проблем подобрать такую деталь для своего авто. Для замены могут использоваться как оригинальные ремни ГРМ, так и их аналоги от других производителей.

Нужно учитывать, что ремни от разных моделей редко могут быть взаимозаменяемыми, поэтому к их выбору нужно подходить со всей ответственностью.

Как грамотно выставляются метки в процессе замены/установки ремня на «девятке»

Работа грм на автомобилях с передним приводом осуществляется посредством зубчатого ремня. Каждая очередная замена ремня АвтоВаз рекомендована после 65-тысячного пробега. Помимо замены самого элемента, рекомендована также смена ролика.

Алгоритм выполнения замены ремня грм выглядит следующим образом:

• Первоочередно покупается новый ремень и ролик (желательно чтобы оба элемента были рекомендованы автопроизводителем);
• Автомобиль ставится на ровную площадку;
• АКБ обесточивается (ввиду исключения КЗ в процессе работ);
• Автомашина фиксируется специальными упорами антиоткат;
• С системы грм демонтируется защитная крышка;
• Силовой агрегат выставляется по меткам.

Важно суметь выставить метки так, чтобы в передней части мотора риска на колесе распредвала совпадала с верхним приливом на крышке ремня. Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления

Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно

Что касается второй метки, то она связана с лючком кожуха сцепления. Она находится под трамблером. Этот лючок бывает защищен спецзаглушкой резинового типа, которую следует вытащить. И при верно выставленных метках, следует проверить по метке лючке: если в треугольнике лючка видна риска, совпадающая с торцом маховика, значит, все правильно.

Продолжается процедура замены ремня:

• Демонтируется правое колесо Ваз (перед этим под автокузов надо поставить надежный упор, к примеру, пустую 20-литровую емкость под горючее на ребро);
• Разбирается набрюшник защитного типа для получения доступа к колесу вала и ремню, соответственно;
• Ослабляется натяжение генераторного ремня путем сдвигания его в направлении БЦ;
• Демонтируется ремень;
• Откручивается болт, фиксирующий шкив с помощью специальных инструментов (монтировка, головка и т.д.).

• Ослабляются фиксаторы натяжного ролика.
• Ремень грм снимается вместе с роликом.
• На место устанавливается новый ролик, ставится и новый ремень грм.

Меры для предотвращения серьезных последствий неисправности

При появлении возможных симптомов перескакивания ремня или цепи следует выполнить компьютерную диагностику. Неисправность можно определить по слишком большому углу зажигания. В статическом режиме диагностика может не показать ошибку двигателя, так как электронные узлы остаются исправными.

Необходимо выполнять измерение параметров в динамическом режиме. В то же время, это опасно, особенно, если проскочил не один зуб. Когда работает двигатель, в котором проскочил ремень ГРМ, вероятно механическое повреждение отдельных узлов.

Можно определить неисправность визуальным методом. Для этого требуется обеспечение доступа к меткам и ременной передаче. В пожилых бензиновых авто используется стробоскоп в качестве устройства контроля.

Причины перескакивания ремня, цепи ГРМ

Основные причины перескакивания ремня ГРМ:

• естественный износ ремня в процессе эксплуатации;
• стирание зубьев в результате нарушения центровки роликов;
• повышенное сопротивление движению при неисправности в системе газораспределительного механизма;
• попадание посторонних предметов в ременную передачу;
• износ шкивов;
• растяжение некачественного ремня;
• перегрев силового агрегата;
• неисправность натяжителя.

Перескакивание звеньев (звена) цепи встречается с меньшей вероятностью, но последствия такой неисправности серьезнее. Причины перескакивания цепи:

• растяжение в процессе эксплуатации;
• неисправность успокоителя цепи;
• естественный износ цепи;
• временное заклинивание газораспределительного механизма;
• перегрев силового агрегата;
• попадание посторонних предметов в область движения цепи.

Потребуется набор для установки меток ГРМ на Пежо

Инструмент

• Спец инструмент для установки меток на двигателей EP6, Licota и JTC, (ссылки на установочные наборы), Ликота конечно подешевле.
• Воротки, маленький на 1/4 и большой на 1/2

Головки:

• на 18 для болта шкива коленчатого вала
• на 10 для откручивания клапанной крышки
• на 8 для откручивания верхнего успокоителя
• на 27 для натяжителя цепи
• Е16 для болтов распредвалов
• торэкс Т40 для откручивания нижних успокоителей
• торэкс Т30 для снятия блока дроссельной заслонки (для нетурбированной модели)
• ключ на 16 для снятия опоры у блока двигателя

Снятие:

Отвинчиваем блок воздушного фильтра, снимаем с направляющих и отводим в сторону
Откручиваем клапанную крышку и снимаем ее, Берем 18ю головку с воротком и поворачиваем шкив коленчатого вала, примерно выставляем распредвалы для установки метки снизу

Внимание, в случае пропуска метки не рекомендуется крутить вал против часовой стрелки, провернуть вал вперед еще на два оборота до попадания.

Снимаем защиту ДВС (Двигатель Внутреннего Сгорания), если она имеется.
Поддомкрачиваем машину или поднимаем ее на подъемнике и устанавливаем нижнюю метку в отверстие
Откручиваем правое колесо и локер, он нам тоже будет мешать.
Если вы производите замену не на подъемнике, то придется, что то поставить под поддон ДВС, типа пенек, и опустить не него двигатель с машиной и снять правую опору,
Устанавливаем верхнюю приспособу для меток распредвалов.

Снимаем ремень генератора.

Откручиваем приводной ролик помпы, он крепится тремя болтиками на 10
Далее следует отвинтить верхний успокоитель и натяжитель цепи

Откручиваем и шкив колена
Болт на 18 который прижимает и держит опору нижней звездочки
Вынимаем эту самую опору из сальника. (сальник лучше всего заменить на новый)
Снимаем нижние успокоители цепи вывинтив 3 болта как показано на фото
Вынимаем масляный щуп, так как внутри блока он проходит сквозь успокоитель цепи
Вытягиваем цепь наверх вместе с успокоителями и нижней звездочкой.
Устанавливаем все в обратной последовательности с выставлением меток ГРМ

Следует сначала собрать всю конструкцию цепи и успокоителей перед установкой, как показано на фото, и после этого опускать на установочное место ГРМ

Обязательно нужно обезжирить звездочку ГРМ и ступицу коленвала перед установкой на посадочное место.

Для замены цепи ГРМ, по регламенту завода изготовителя требуются новые запасные части:

1. 0805K1 — Шестерня распредвала, впуск
2. 0805K3 — Шестерня распредвала, выпуск (Пежо EP6CDT) Turbo
3. 0513C8 — Шестерня привода цепи ГРМ, нижняя (Пежо EP6)
4. 0249E6 — Прокладка клапанной крышки (Пежо EP6CDT)
5. 082028 — Шайба уплотнительная
6. 0249Е7 — Прокладка клапанной крышки (Свечные колодцы) (Пежо EP6CDT)
7. 025057 — Болт DIAM 6X100-20
8. 0516K5 — Болт коленчатого вала
9. 080677 — Болт распредвала
10. 080678 — Болт распредвала
11. 082026 — Болт направляющей цепи ГРМ
12. 082027 — Болт
13. 1606466680 — Болт шкива коленчатого вала
14. 0829G3 — Натяжитель цепи ГРМ
15. V861831780 — Цепь привода ГРМ (Пежо EP6CDT) Turbo
16. 081830 — Направляющая цепи ГРМ правая. (Пежо EP6CDT) Turbo
17. 081831 — Направляющая цепи ГРМ левая. (Пежо EP6CDT) Turbo
18. 081829 — Направляющая цепи ГРМ верхняя. (Пежо EP6CDT) Turbo

Болт крепления звездочки коленвала рекомендуется намазать стоп резьбой

Моменты затяжки динамометрическим ключом:

1. Натяжитель цепи — 8,5 дН.м
2. 3 болта крепления успокоителей — 2,5 дН.м
3. Болт крепления ступицы коленчатого вала— затяжка моментом 5 дН.м, далее угловая затяжка 180 градусов
4. Три болта шкива навесного оборудования — 2,8 дН.м
5. Болт крепления фазовращателя — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 180 градусов
6. Болт крепления звездочки распредвала — затяжка моментом 2 дН.м далее угловая затяжка 90 градусов

Фазы ГРС механизма

Фазы ГРС – это именно то, благодаря чему двигатель автомобиля функционирует симультанно, без нарушений. Если эти самые фазы сбиваются, то или поршень не будет доходить до ВМТ в нужное время, или клапан отстанет, одним словом, проблемы неизбежны.

Фазы ГРС всегда устанавливаются по разметкам, благодаря чему достигается четкая и синхронная работа мотора.

Фазы ГРС механизма

Если надо выставить метки грм правильно, придется снимать ремень. Запастись придется ключами, отвертками и всеми теми инструментами, которые облегчат работу. Например, вороток для накидных головок – таким удобно цеплять гайку практически в любом месте.

Каждый эксперт подтвердит, что фазы ГРС должны устанавливаться с завода. Но в процессе активной эксплуатации двигателя, ремонта и т.п, фазы сдвигаются, машина начинает плохо тянуть, мотор вибрировать.

Алгоритм проведения операции по диагностике правильности меток:

• Снимается верхняя крышка-защита ремня.
• Скоростная коробка переключается на 4-ю.
• Автомобиль толкается вперед до совпадения метки риски вала с разметкой крышки (нижней).
• Теперь надо будет заглянуть под капот.
• Здесь найти картер сцепления, вынуть из него резиновый запор, закрывающий доступ к отверстию, через которое хорошо просматривается метка на маховике.

Стоимость ремонта

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Замена ремня ГРМ на бензиновом двигателе 1.4-1.6

Привод механизма газораспределения современных силовых агрегатов играет важную роль в эффективности их работы, поэтому важно его правильно, своевременно обслуживать. Для автомобиля Ситроен С4 замена ГРМ является важным этапом в длительном использовании машины

Выполняют её обычно в специализированных мастерских, однако некоторые владельцы успешно меняют ГРМ самостоятельно. Если соблюдать рекомендации специалистов, замена будет выполнена успешно.

Необходимые инструменты

Кроме приобретения расходных материалов для двигателя, набора гаечных ключей, ремонтнику понадобится ещё некоторые приспособления:

1. два сверла с диаметром 8 мм для фиксации распредвалов;
2. устройство для фиксации маховика;
3. устройство для фиксации зубчатого ремня.

Фиксатор маховика

Если всё это приготовлено, а желание выполнить ремонт не пропало, можно приступать к работе.

Процедура

Работу можно выполнить на подъёмнике, в гараже со смотровой ямой, на ровной площадке. Установив машину на месте проведения работы, затягивают ручной тормоз, под колёса устанавливают противооткатные башмаки. Автомобильным домкратом поднимают правую сторону машины, под кузов ставят надёжную подставку. Далее порядок работы будет примерно таким:

Снимают локер под правым передним крылом.
Следующим шагом будет снятие ремня на приводе вспомогательных агрегатов. Для этого нужно зафиксировать от проворачивания ролик механизма натяжения штифтом диаметром 5 мм. Далее головкой на 15 отводят ролик по ходу движения машины, вставляют штифт, снимают ремень

Если ремень вспомогательных агрегатов будет использоваться дальше, на нём наносят стрелку по ходу его вращения.
Под картер двигателя подставляют прокладку из доски, поддомкрачивают мотор.
Теперь можно отвернуть головкой на «13» три винта на шкиве коленвала, снимают шкив.
Далее головкой «Е14» отворачивают крепление верхней правой опоры двигателя, снимают её.
Ключом Torx 50 отворачивают три винта, снимают вторую половину опоры с блока цилиндров.
Головкой на «6» выворачивают винты кожуха ГРМ, снимают его, он сделан из пластика, следует обращаться с ним осторожно.
Далее нужно вращать коленвал по часовой стрелке до совпадения отверстий на шкивах распредвала и головки блока. В них вставляют штифты или свёрла диаметром 8 мм

И также проверить установку можно пометкам, на коленвалах. Их правильное расположение представлено на фото.

Теперь штифтом с диаметром 5 мм фиксируют от проворачивания маховик, его вставляют в отверстие за масляным фильтром.

Головкой на «13» отпускают гайку натяжного ролика. Шестигранником на «6» мм проворачивают его по часовой стрелке, снимают ремень.

• А также демонтируют натяжной и обводной ролики, их рекомендуют менять одновременно с зубчатым ремнём.
• Установив обводной ролик, начинают ставить зубчатый ремень. Начинают со шкивов распределительных валов, далее обводной ролик, коленчатый вал, натяжной ролик.
• Регулируют натяжение ремня, фиксируют натяжной ролик.

• Далее вынимают все установленные штифты, проворачивают коленвал на 4 оборота, проверяют совпадение установочных меток.
• Устанавливают шкив коленвала, защиту механизма ГРМ, опору двигателя, все остальные снятые детали.

Алгоритм замены

1. Демонтируем фильтр воздуха, а его патрубки отводим в сторону.2. Снимаем верхний кожух мотора. Датчики распредвалов отключаем. Снимаем крышку с клапанов.

3. Совмещаем метки, размещенные на нижней части распредвалов. Для этого придется поворачивать коленвал вправо головкой на 18. Если с первого раза совмещения меток не произошло, крутить коленвал в обратную сторону нельзя. В этом случае придется сделать 2 полных оборота в том же направлении.4. Теперь маховик нужно зафиксировать, но перед этим следует установить нижний маркер.5. Отворачиваем подушку мотора и приподнимаем масляный щуп.6. После этого нужно взять специальное приспособление и произвести фиксацию распредвалов.

7. Снимаем привод генератора, предварительно ослабив его натяжитель.8. Демонтируем верхний успокоитель, если это не было проделано ранее.9. Снимаем шестерни с распредвалов. Следите, чтобы цепь случайно не упала в картер мотора. Такое иногда случается.10. Снимаем ступицу коленвала. Для этого сначала придется снять ее крышку.11.

Чтобы установить новый цепной привод, необходимо цепь собрать вместе с шестерней и успокоителями. Перед тем, как ставить звездочку коленвала, ее нужно как следует смазать герметиком.15. Устанавливая шестерни распредвалов, не перепутайте местами фазовращатели. Помните, что на выпускной нанесен символ ЕХ 30, а на впускной – IN 35.

На фото ниже показано, как цепь должна выглядеть новая цепь.

После сборки придется проверить работу мотора. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Наличие посторонних шумов будет говорить о том, что что-то сделано не так. Если слышен привычный шелест, значит все сделано правильно.

Не затягивайте с заменой цепи. Не дожидайтесь, когда она сойдет со звездочек. Обязательно проводите диагностические процедуры в ее отношении, так как они могут помочь выявить неисправность на начальном этапе.

Выводы

Многие, посчитав сколько стоит, сделать это в СТО при том, что это не така уж и трудно, можно резюмировать, что дешевле, проще и приятней сделать это все самому. Тем более, что не факт, что в сервисе эта процедура пройдет быстрее. Фактически, без особых профессиональных навыков, можно заменить ремень за 2-3 часа. Конечно, решать, какой способ лучше, зависит окончательно от владельца.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50-100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Почему нужно менять ремень ГРМ

Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. К примеру, на отечественных «Ладах» данная операция должна осуществляться раз в 180 тыс. км. Эта цифра выглядит, мягко говоря, завышенной. Для сравнения, на автомобилях Renault даже самые качественные ремни от лучших мировых производителей работают 60 тыс. км в России и 120 тыс. км в условиях Европы. Эксперименты с несоблюдением этого регламента чреваты большими неприятностями.

Признаки износа ремня ГРМ

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

1. Большой возраст ремня

В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст — в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях — никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.