Предохранители опель астра н: расположение, выбор, доступ

Регулировка датчика удара

Датчик удара оповещает владельца автомобиля о происшествии с автомобилем в то время, когда машина находится на стоянке с включенной сигнализацией.

Датчики сигнализации Scher-Khan Magicar V двухуровневые: при слабом воздействии подается 4-кратный звуковой сигнал и 4 раза вспыхивает аварийная сигнализация. При сильном ударе брелок переходит в режим тревоги, длящийся 30 секунд — 30 вспышек «аварийки» и 30 коротких звуковых сигналов. Датчики удара можно включить или выключить, нажав комбинацию кнопок I и III и удерживая их 2 секунды.

Регулировка датчика удара помогает избежать ложных срабатываний датчика оповещения об аварии, так как при чувствительном датчике даже проезд соседнего автомобиля может ложно восприниматься системой как аварийный удар. Для регулировки чувствительности датчиков необходим физический доступ к ним, узнать о расположении датчиков удара можно на сервисной станции. На самих датчиках установлены регуляторы, поворот по часовой стрелке повышает чувствительность, против часовой — снижает вплоть до полного отключения датчика.

Источник

Как заводить машину без аккумулятора

Каждый водитель наверняка сталкивался с ситуацией, когда его машина просто не заводится по непонятным причинам. А проблема может появиться в следствие сырой или же голодной погоды, а также из-за слабого аккумулятора. В таком случае нужно попробовать запустить двигатель с «толкача».

Нужно быть уверенным, что в вашей машине исправно работают тормоза. Можно использовать второй автомобиль, уклон дороги или несколько крепко сложенных мужчин в качестве буксира. Если машина имеет карбюратор, то нужно сначала подкачать немного топлива, нажимая педаль газа примерно 3 или 4 раза.

Что необходимо сделать:

1. Вставить ключ в замок зажигания и повернуть его.
2. После этого можно толкать машину.
3. Как только машина получила небольшое ускорение, нужно нажать педаль сцепления и переключить ручку в положение, соответствующее второй передаче.
4. Теперь нужно аккуратно отпускать педаль сцепления. Нужно почувствовать небольшой толчок, после которого двигатель должен запуститься.

Все действия необходимо проделывать спокойно, но быстро, для того, чтобы избежать какой-либо ошибки. После того как машина завелась, можно ее останавливать, но не заглушать мотор, а дать ему прогреться в течение пятнадцати или двадцати минут.

Если данная операция не получилась с первого раза, можно попробовать проделать ее несколько раз

Прежде чем пробовать завести свою машину таким образом, следует прочитать в руководстве по эксплуатации, допускает ли такое действие производитель. У многих современных авто это может привести к серьезной поломке двигателя.

Альтернативный метод

Если нет возможности толкать машину с помощью мужчин, или нет троса, чтобы разогнать автомобиль с помощью другой автомашины или такой способ запуска запрещен производителем, то можно «прикурить» аккумулятор сломанной машины от аккумулятора автомобиля в пригодном состоянии. Для этого нужны специальные провода с зажимами, чтобы пропустить энергию от исправной машины к поломанной. Здесь вы можете прочитать подробную инструкцию по этому способу.

Никогда не пытайтесь заводить машину, если являетесь новичком и совсем не разбираетесь в этом деле. В этом случае по этому вопросу лучше обратиться к более опытному человеку, дабы избежать ненужных и крайне неприятных поломок.

Завести мотор с толкача в случае с автоматикой не получится, поскольку прямой контакт между колёсами и двигателем отсутствует

Еще один вариант завести машину без аккумулятора

• Поворачиваем руль до упора в сторону
• Вывешиваем одно переднее колесо на домкрате (для переднеприводного автомобиля)
• Под заднее колесо, по диагонали от вывешенного, спереди и сзади подкладываем кирпичи
• Включаем зажигание, затягиваем ручник, включаем 3 передачу
• На вывешенное колесо наматываем прочную веревку или буксировочный трос, так чтобы при разматывании колесо вращалось вперед по ходу движения. (3 оборотов вокруг колеса будет достаточно)
• Берем веревку по удобнее и стараемся резко дернуть.

Повторяем пункты 5-6 пока двигатель не запустится. После успешного запуска садимся в машину, выжимаем сцепление и выключаем передачу.

Оставляем двигатель запущенным для зарядки аккумулятора, тем временем убираем домкрат, веревку, садимся и едем по своим делам, желательно проехать побольше чтобы аккумулятор наверняка зарядился.

Читайте про все новости в мире авто на TopGears

Варианты защиты двигателя и турбины от перегрева после остановки

Довольно часто автовладельцы задают вопрос о том, почему на заглушенном двигателе продолжает работать вентилятор. Этой же темой интересуются малоопытные владельцы автомобиля с турбодвигателем: «не получается заглушить мотор ключом». Поясняем: производитель современных автомобилей изначально устанавливает штатную защиту от опасного воздействия на узлы и детали силового агрегата.

Например, резко остановив горячий ДВС, водитель может получить следующие проблемы:

• увеличение риска локального перегрева ЦПГ и других элементов двигателя;
• в зимнее время возникновение резкого температурного перепада из-за мороза.

Подобные температурные всплески, допускающие как перегрев, так и чрезмерное охлаждение, приводят к выходу из строя многих деталей: замены потребуют поршни, кольца, ГБЦ и т. д. Именно поэтому после того, как пришлось заглушить двигатель, вентилятор системы охлаждения продолжает работать еще некоторое время, получая питание от АКБ. Подобное техническое решение правильно и способно снизить возможные риски, возникающие при остановке двигателя.

Владельцам автомобилей с турбонаддувом тоже не стоит беспокоиться. У них стоит устройство, своего рода турботаймер, которое способно автоматически заглушить двигатель с турбиной через определенное время.

Говоря другими словами, мотор сразу не остановится, если вынуть ключ из замка зажигания. Производитель подстраховался на тот случай, если автовладелец забыл поставить автомобиль на холостой ход после пробега. К тому же турботаймер экономит время водителя, позволяя ему сразу выходить из машины и включать охранную сигнализацию, не дожидаясь остывания турбины. Единственный минус для машин с МКПП – необходимость установки ручного тормоза. Зимой при длительной стоянке из-за этого могут подмерзать задние тормозные колодки.

Системы защиты у разных производителей варьируются по степени сложности, возможна доработка системы охлаждения и турбокомпрессора. Водителю желательно на это особо не рассчитывать, а выработать полезную привычку не заглушать мотор сразу после остановки.

Кто-то считает, что знать, как правильно заглушить двигатель автомобиля, не так важно, подобные рекомендации никак не влияют на сохранность авто. Возможно, за короткий срок кардинальных изменений с агрегатом не произойдет

Но если говорить о длительной перспективе, то тут дело совершенно другое.

Скорее всего, вы не хотите раньше времени узнать, где находится СТО и что такое капитальный ремонт двигателя с соответствующими финансовыми затратами. А намерены как можно дольше оставаться за рулем авто, наслаждаясь комфортной ездой. Тогда прислушайтесь к этим советам. Ведь их не так сложно выполнять.

Как заменить самостоятельно?

Для замены элементов в монтажном блоке салона не потребуется специальных инструментов. Нужна только шлицевая отвертка и набор новых предохранителей.

Замена предохранителей

Руководство к замене, вышедших из строя предохранителей, например, отвечающих за работу печки или прикуривателя следующее:

1. Выключить систему зажигания автомобиля.
2. Открыть небольшой откидной ящик на панели приборов, находящийся в районе колена левой ноги водителя.
3. Нажать на расположенные по бокам пластиковые зажимы и вынуть корпус ящика из рамки.
4. Открутить четыре шлицевых винта крепления рамки.
5. Вынуть монтажный блок со своего места, потянув за нижнюю часть.
6. Заменить неисправный предохранитель. Для этого поврежденный плавкий элемент необходимо изъять из гнезда. В комплекте монтажного блока есть небольшие пластиковые щипцы. Ими надо зажать корпус предохранителя, вытянуть его с посадочного места и вставить новую деталь.
7. Визуально проверить состояние остальных плавких вставок.
8. Произвести обратную сборку.

Важно учесть, что новый предохранитель должен иметь аналогичный номинал, как и вышедший из строя. В случае отсутствия такой детали можно использовать элемент немного большего значения

Только предварительно нужно проверить рабочее состояние цепи, для это следует установить предохранитель из любого другого гнезда с необходимым номиналом. Если предохранитель остался цел, то вместо него следует поставить деталь с большим номиналом. Но при первой возможности ее следует обязательно заменить на деталь со штатным номиналом. Так как длительная эксплуатация несоответствующего предохранителя может привести к повреждению электрических систем автомобиля и возгоранию. Если после замены предохранителя он сразу выходит из строя, то необходимо выяснить причину возникновения перегрузок в электрической цепи.

Процесс смены предохранителей на более современных Опель Астра H 2008 года или Opel GTC 2012 года идентичен вышеизложенному.

Замена деталей в подкапотном блоке еще более простая. Для этого необходимо отстегнуть пластиковые крышки блоков и поменять поврежденные предохранители или реле.

Снятие крышки блока реле

Снятие крышки блока предохранителей

Как заводить машину на механике

1. Вставляем ключ в замок зажигания.
2. Выжимаем сцепление и выставляем коробку передач на нейтральную передачу
3. Когда вы переводите коробку в нейтральное положение автомобиль может покатиться, поэтому либо затяните ручной тормоз, либо нажмите на педаль тормоза
4. Поворачиваете ключ, тем самым включая зажигание (должны загореться лампочки на приборной панели) и через 3-4 секунды поворачиваете ключ дальше и как только автомобиль заведется отпускаете ключ.
5. После запуска двигателя подождите, пока он прогреется. Данным этапом нельзя пренебрегать в холодное время года, поскольку прогретый двигатель лучше набирает обороты, развивает мощность и демонстрирует устойчивую работу.

Прежде чем заводить машина должна находится на ручном тормозе и вы должны быть в нем уверены, иначе она может покатиться под уклон. Если не уверены — выжимайте и тормоз.

На некоторых машинах установлены предохранитель сцепления. Если не дожать педаль сцепления до конца, он обрывает подачу к стартеру электричества. После того как двигатель запущен, нужно продолжать удерживать педаль сцепления до тех пор, пока ручка переключения передач не будет поставлена в нейтральное положение. В противном случае можно ожидать, что машина начнет просто трястись и дергаться.

НИКОГДА не делайте этого с автоматом!

Сегодня я хочу рассказать о 5 ошибках, которые совершают владельцы автомобилей с АКПП! Не вариаторов, не роботов, а именно простых автоматических коробок переключения передач!

1. Переключать на ходу на нейтралку (положение селектора N).

Некоторые водители любят сбрасывать на нейтралу АКПП на ходу, при движении накатом. Объяснений находят много. Например, что якобы для экономии топлива. Так вот, делать этого никогда нельзя . Даже само переключение на нейтралку не страшно, а страшно потом переключение в драйв (положение D ). Во время этого переключения происходит не большой толчок. Связано это с тем, что коробке приходится снова синхронизировать вращение валов (входного и выходного) и происходит резко торможение фрикционов.

А ещё переключение на нейтралку на ходу может быть даже опасно. Потому что если, после переключения, заглохнет двигатель, то отключится гидроусилитель, отключится усилитель тормозов и автомобиль становится практически не управляемым . Для примера, в США, в некоторых штатах даже запрещено переключение АКПП в нейтральное положение на ходу законом .

2. Включать заднюю передачу до полной остановки (положение селектора R).

Многие водитель грешат тем, что при движение вперёд, если нужно быстро сдать назад, не дожидаясь полной остановки переводят селектор в положение R . Так тоже делать категорически запрещено . При включении задней передачи в коробке автомат происходят значительные изменения в скоростях. Какие-то фрикционы разжимаются , какие-то тормоза, а внутри коробки автомат есть свои тормоза, сжимаются . Если так делать, то автомобиль будет тормозить за счёт тормозов внутри коробки, а не тех, которые установлены на колёсах. Из-за этого эти тормоза быстро износятся, а что бы их заменить, нужно будет разбирать коробку, а это уже будет стоить существенных денег.

3. Это Лаунч контроль.

Есть водители, которые любят «стартануть» резко, быстро уехать со светофора. И делают они это, иногда, при помощи так называемого лаунч контроля. Это когда переводят селектор в положение D, левой ногой выжимают тормоз, правой давят на газ, раскручивают двигатель, поднимая обороты до 3-4 тыс., отпускают тормоз и стартуют с максимальным ускорением. Подобные старты приводят к преждевременному износу узлов гидротрансформатора.

Но есть ещё один, более действенный способ «убить» коробку. В начале включается нейтраль , тормоз , газ, раскручивается двигатель, поднимаются обороты и включается D (Drive) . В этот момент нагрузка идёт не только на гидротрансформатор , но и на фрикционы . На высоких оборотах износ фрикционов происходит катастрофический . Может быть достаточно 3-4 таких стартов и всё! Коробка в ремонт!

4. Переключение из положения N в положение D и обратно в пробках.

Так же многие водители любят в пробках, при остановке, переводить селектор в положение N (Neutral) , а при начале движение потока в положение D (Drive) , оправдывая это мнимой экономией топлива. Да действительно, если сравнивать показания расхода топлива во время стоянки в положении D и в положении N, то разница может составить 0,1-0,2 л./ч. Но это слишком мизерная экономия, которая не покроет расходы на ремонт коробки передач. Связано это с тем, что в момент переключения внутри коробки тормоза и фрикционы всё время сжимаются и разжимаются, что приводит к повышенному износу.

5. Переключение в паркинг до полной остановки (положение селектора P).

Так же есть водители, которые, возможно из-за спешки, а возможно из-за халатности переводят селектор АКПП в положение P (Parking) до полной остановки автомобиля. Подобные действия могут привести так же к критическим поломкам. Связано это с конструктивными особенностями режима работы паркинга. В коробке есть шестерёнки вала и есть стопор (крючок), который фиксирует всю коробку. Это происходит механически, на подобие включения передачи в ручной коробке. И если в момент движения или наката автомобиля включить режим паркинга, то эта шестерёнка может просто сломать этот стопор. А это опять же разбор коробки и дорогостоящий ремонт!

Любите свой автомобиль и берегите АКПП. И тогда ваш автомобиль будет отвечать вам долгими годами без проблемной эксплуатации!

Источник

Как долго можно держать включенным кондиционер в машине, если двигатель выключен?

К нам в редакцию иногда приходят странные письма от автолюбителей, которые задают один и тот же вопрос: «Как долго я могу держать включенным кондиционер в автомобиле, после того как заглушил двигатель?». Иногда мы получаем и такие вопросы: «Работает ли кондиционер в машине после выключения двигателя и как долго он сможет работать, прежде чем не разрядит аккумулятор?».

Для многих людей, подобные вопросы покажутся очень странными. Особенно для тех, кто понимает, как устроен автомобиль, и как работают все его основные системы. Но на удивление сегодня много автолюбителей, которые даже не знают, как работают простейшие системы машины. В том числе и кондиционер. Именно поэтому у людей и появляются такие вопросы. Чтобы раз и навсегда избавиться от подобных вопросов, для всех тех ищет ответы на них в сети, предлагаем наше короткое и простое объяснение, которое поймет даже блондинка за рулем.

https://youtube.com/watch?v=dOZcVTnnFOM

Видео с НТВ: Передача «Главная дорога»

Итак, вы припарковали свой автомобиль, выключили зажигание (заглушили мотор), но оставив ключ в замке зажигания, сидите в машине. Например, ждете кого-то около магазина, работы, торгового центра и т.п. Естественно многие из нас так делают, заглушая мотор при длительной стоянке. Предположим, что перед тем как вы припарковались на стоянке, в вашей машине был включен кондиционер или климат-контроль для охлаждения салона, в связи с жаркой погодой.

Заглушив двигатель на парковке, во многих автомобилях может продолжать дуть холодный воздух (если не поворачивать ключ в начальное положение, где отключаются все оборудование машины). В итоге многие полагают, что, несмотря на отключение мотора в машине, по-прежнему продолжает работать кондиционер, охлаждая воздух. Так и появляются, среди незнающих и неопытных автовладельцев, странные вопросы: «Как долго можно держать включенным кнопку «АС» (кнопка включения кондиционера), после выключения двигателя?».

На самом деле это заблуждение многих автолюбителей, которые не знакомы в принципах работы автомобильных кондиционеров. Помните, что кондиционер в машине, работает не так, как климатические сплит системы кондиционеров в домах, в квартирах и офисах, которые обычно питаются от электросети.

В автомобиле вы не можете пользоваться кондиционером в машине, если в нем выключен двигатель. Дело в том, что автомобильный компрессор кондиционера и его муфта управляется змеевидным ремнем (ременный привод), который также дает вращение генератору переменного тока. Ремень вращается за счет оборотов двигателя. Соответственно, когда мотор выключен, ремень не движется и не вращает компрессор кондиционера. В итоге кондиционер в машине с выключенным двигателем не может охлаждать воздух, поступаемый в салон. Видите как просто.

Но почему тогда после выключения двигателя во многих автомобилях слышно как работает подача воздуха в салон автомобиля? Причем часто после выключения мотора воздух в салон поступает достаточно прохладный.

На самом деле это не означает, что в машине по-прежнему работает кондиционер. Звук подачи воздуха, который вы слышите из салонных воздуховодов, идет от вентилятора, который питается от аккумулятора до тех пор, пока ключ зажигания находится в замке в том положении, когда часть оборудования машины получает питание.

В итоге, если вы, выключив двигатель, не повернули ключ в нулевое положение, которое прекращает подачу электричества с батареи на основные системы автомобиля, то вентилятор подачи воздуха в салон может продолжить свою работу (не во всех автомобилях). Если конечно у вас не включена система рециркуляции воздуха внутри салона, которая предотвращает подачу воздуха с улицы.

Так что на самом деле, если вы выключили двигатель, кондиционер не работает и воздух, поступаемый в салон, автомобиля уже не охлаждается. Но почему тогда кажется, что воздух, подаваемый через вентиляционные отверстия в салон, прохладный?

Все дело в том, что воздух движется за счет работы вентилятора. Естественно воздух движется с определенной скоростью. Именно поэтому вы ощущаете некоторую прохладу.

Источник

Основные причины того, что иммобилайзер заблокировал запуск двигателя

Причинами отказа запуска двигателя, связанными с системой иммобилайзера, могут являться:

неисправность чипа родного ключа;

севший элемент питания в ключе (если чип имеет автономное питание, в большинстве случаев работоспособность чипа не зависит от элемента питания, так как он представляет небольшой автономный кристалл, помещенный в керамический корпус без всяких выводов);

обрыв петли накачки или нарушение электрических соединений с ней;

неисправность по цепям питания блока иммобилайзера;

нарушение связи блока иммобилайзера с блоком управления двигателем;

«слетание» прошивки блока управления двигателем, иммобилайзера, которая может быть связана с мощным электромагнитным импульсом;

неисправности по питанию блока управления двигателем;

попытка запуска двигателя «неродным» ключом;

разряд или отключение клемм аккумуляторной батареи, особенно, при включенном зажигании.

Видео — что можно попробовать сделать, если иммобилайзер не видит ключ на Nissan Almera:

Большое количество причин, по которым система иммобилайзера приводит к отказу запуска двигателя, предполагает строго определенный алгоритм (последовательность действий) для выявления конкретного неисправного узла.

Часть 3 из 3: Борьба с нагаром

• топливные добавки для очистки двигателя;
• высококачественное топливо.

Шаг 1. Попробуйте добавки для очистки двигателя

Если вы испробовали все вышеуказанные шаги и все еще не избавились от проблемы и не сразу глохнет двигатель, то, вероятно, в вашем двигателе появились серьезные отложения нагара.

Нагар может вызывать увеличение компрессии в двигателе и образовывать особо горячие точки в камере сгорания двигателя, которые впоследствии могут привести к появлению «дизеления». В продаже сейчас имеется множество различных добавок, предназначенных для очистки двигателя во время его работы.

Следуя инструкциям производителя, размешайте добавку с топливом во время заправки автомобиля. Затем необходимо выехать на скоростную дорогу и проехать некоторое расстояние с большой скоростью, при этом несколько раз сильно ускоряясь. Очищающая формула топлива может помочь разрушить нагар и вывести его через выхлопную трубу.

Шаг 2. Смените топливо

Использование топлива с более высоким октановым числом может помочь смягчить проблему «дизеления», от которой вы не смогли избавиться с помощью других способов. Надо понимать, что это не способ избавления от проблемы, а вид правильного ухода за двигателем.

Высокооктановое топливо более стабильное и не так подвержено преждевременному воспламенению от раскаленного нагара в двигателе.

Со временем вам станет понятно, что заправляться более дорогим топливом слишком накладно. К тому же первый впечатляющий эффект от применения высокооктанового топлива со временем уменьшится. Для окончательного решения возникшей проблемы, возможно, потребуется более основательный ремонт двигателя.

Источник

Силовые предохранители в моторном отсеке Opel Astra H:

Блок силовых предохранителей находится под капотом, рядом с блоком основных предохранителей, между ним и левой опорой стойки. Чтобы добраться до него, нужно открыть крышку.

FB1 (50 А) — электрогидравлический жёсткий верх HT.

FB2 (80 А) — контроллер времени накаливания (только для дизельного двигателя).

FB3 (80 А) — электрогидравлический усилитель руля. См. пред. 27 в блоке под капотом.

FB4 (30 А) — автономный подогреватель IH.

FB4 (100 А) — дополнительный электрический подогреватель в салоне EH.

FB5 (80 А) — блок предохранителей и реле в багажнике.

FB6 (80 А) — блок предохранителей и реле в багажнике.

Расположение и схема

Наиболее популярное месторасположение предохранителей – это салон или под капотом (они находятся возле омывателя). Для каждой машины своя схема расположения, в зависимости от местонахождения (вблизи прикуривателя или омывателя). Схема необходима для того, чтобы лучше понимать происходящие процессы, а также принцип работы. В некоторых видах авто (например, грузовиках) может быть более, чем один блок предохранителей, а даже 4 или 5. Также они могут быть разбросаны по автомобилю, но такое случается редко.

Блок предохранителей в моторном отсеке

В автомобиле Opel Astra блок не один, а два. Их месторасположение в моторном отсеке и салоне (недалеко от прикуривателя). Схема работающих процессов в Opel Astra и элементов, находящихся под защитой предохранителей, находится чуть ниже.