Замена стойки стабилизатора митсубиси лансер 9

Втулки для стабилизатора на митсубиси lancer x из полиуретана

В последнее время для изготовления втулок все чаще начали использовать полиуретан. Данный материал имеет очень много преимуществ, что, соответственно сказывается на качестве самих втулок.

  • Благодаря установке деталей из полиуретана, удается достичь максимальной геометрии подвески и контролировать управляемость транспортного средства. Уровень плавности хода также значительно возрастает.
  • Аналоги из полиуретана в отличие от резиновых, позволяют решить такую распространенную проблему, как износ.
  • Стойкость подвески повышается в несколько раз и не так сильно поддается вредному воздействию агрессивной среды.
  • Полиуретан относится к числу материалов, которым не страшна высокая или низкая температура. Со временем не происходит деформация из-за слишком большой нагрузки. В отличие от резиновых оригинальных втулок для митсубиси лансер 10, полиуретановые не выкрашиваются и не начинают «стекленеть».

Замена втулок переднего стабилизатора на MINI Cooper

Замена втулок переднего стабилизатора на MINI CooperОпубликован: 3 авг. 2017 Итак, дамы и господа, сегодня на повестке дня у нас борьба со стуком или скрипом в передней и задней подвеске MINI Cooper! Несмотря на звание MINI, масса автомобильчика начинается от 1100кг, а диаметр стабилизатора поперечной устойчивости, при такой жесткой подвеске, мал. Да и дороги матушки России так же вносят существенную лепту в ресурс этих мелких резиночек.

Сзади замена двух втулок занимает пол-часа и не вызывает никаких вопросов. А вот по передней подвеске техническое решение инженеров, проектирующих Мини Купер, вызывает изумление)) А именно тот факт, что длина болтов, крепящих скобы втулок стабилизатора, имеют такую длину, что их не возможно изъять, без опускания подрамника. И светлые головы, рьяно рвущиеся самостоятельно заменить копеечную деталь, подобно волнам, разбивающимся о прибрежные скалы, стопорятся при начале работ. А некоторые, особо пытливые умы и вовсе разрабатывают чертовски оригинальные методы этой процедуры))))

Ну а счастливые сервисмены, то есть такие замечательнейшие ребята, как я, с радостью берутся заменить втулки переднего стабилизатора со съемом подрамника за дорого. И игнорировать данные стуки долго очень не желательно, поскольку в зазор между стабилизатором и втулкой попадает грязь и вырабатывает сам стабилизатор. Рано или поздно (скорее рано) это сделает замену втулок бессмысленной. А надо ли снимать подрамник? В большинстве случаев — нет. Приступим! технически процесс представляет следующее: откручивается болт крепления рулевого карданчика в ногах водителя, в салоне. Болт на 13. При этом необходимо зафиксировать рулевое колесо малярным скотчем, скажем, дабы оно не провернулось от состояния «колеса прямо».

После отворачиваем болты снизу: 3 сзади, 1 крепления обоймы сайлентблока переднего рычага, 1 болт крепления подрамника спереди, с каждой стороны автомобиля, соответственно. И ВСЕ. Больше ничего отворачивать не следует. Если только не нужно снимать рычаг.

Открученные болты позволяют оттянуть подрамник на 5-10 см, подставить импровизированный упор сзади, между подрамником и лонжероном и, сначала ослабить болты крепления втулок стабилизатора, а после ключиком накидным, и в идеале, трещеточным, на 18 откручиваем их и урррррра! Втулки в руках!

Справедливости ради стоит сказать, что случается так, что не выкручиваются болты, хоть лопни! Однако наша боевая подруга, газовая горелка, сделает их сговорчивее)) Необходимо греть торцы болтов. Иногда и правда приходится снимать подрамник и опускать его на землю и с трудом выкручивать болты. Но это случается крайне редко. Или оооочень долго никто этого ранее не делал или, напротив, какой-то славный удалец затянул все с неимоверным моментом. После таких, бывало, и резьбу приходилось восстанавливать. И при снятии подрамника на R56 и опускании его на землю необходимо отсоединить разъемы на блок EPS и разъем на датчик высоты дорожного просвета, при ксеноновых фарах!

Собираем мы все в обратной последовательности, при этом, обильно смазываем болты. И на кузове R50-R53 такой фокус вряд ли удастся. Там все придется отрабатывать по честному)))

И теперь последняя глава в тексте, но на последняя по значению. Оригинальные втулки изготавливаются резиновыми. Опыт же подсказывает устанавливать при замене полиуретан.

втулка стабилизатора задняя 16мм 33556754823 16,17мм 36136781151 — 18011817 18мм 33556772788 — 18011836

втулка стабилизатора передняя 21.5мм 31356772843 — 18011819 22.5мм 31356757146 — 18011814 23.5мм 31356772844 — 18011815 24мм 31356758302 — 18011816

И P.S.: на MINI Countryman втулки переднего стабилизатора меняются в течении получаса, поскольку болты откручиваются снизу. Вот же немецко-английский технический гений! Ведь могут ведь, когда хотят!)))))

Информация для рукастых: tis.bmwcats.com/doc1124733/

london-auto.ru vk.com/club129245107 www.facebook.com/LondonAutoMINI/ www.instagram.com/londonauto_mini

Обсуждение на форуме: https://forum.london-auto.ru/viewtopic.php?f=2&t=27

Особенности подвески Митсубиси Лансер

Особенности подвески Митсубиси Лансер заключаются в ее строении и характеристиках. Например, передняя подвеска сделана независимой, она рычажно-пружинная, типа Макферсон. Она оснащена телескопическими стойками амортизатора, поперечными рычагами. Также в ее конструкцию входят цилиндрические пружины, стабилизатор поперечной устойчивости и некоторые другие узлы и детали.

Особенности устройства подвески

Витая цилиндрическая пружина собрана на стойке амортизатора, на ней же установлен буфер с кожухом, опора с подшипником. Кузов транспортного средства Мицубиси соединяется со стабилизатором. Посредством опоры передается нагрузка на кузов. Стойка соединяется с рычагом подвески посредством поворотного кулака с шаровой опорой.

Стабилизирующее устройство поперечной устойчивости соединяется с кузовом скобами посредством резиновых подушек. Рычаги подвески объединяют стойками кузов через резиновую втулку. При помощи сайлентблоков и втулок рычаги подвески закреплены на кузове. Ступицы колес установлены на специальных подшипниках.

Они двухрядные радиально-упорные.

Передняя подвеска Митсубиси состоит из девяти основных узлов, это:

  • поперечина;
  • буфер хода сжатия;
  • пружина;
  • кожух;
  • стойка;
  • рычаги;
  • кулак;
  • стабилизатор.

Задняя подвеска пружинная многорычажная, до 2006 года ее оснащали стабилизатором устойчивости и амортизаторами с гидравлическим усилением. В ней также заложили возможность пассивного подруливания.

Ходовая Митсубиси в общем зарекомендовала себя надежной и неприхотливой, но она все равно требует ухода и обслуживания. Втулки стабилизатора могут прослужить и сто тысяч километров пробега, а амортизаторы немного дольше.

Меняя их необходимо также заменять и подшипники опорных стоек и ступиц. Нижние рычаги могут прослужить более ста пятидесяти тысяч километров. Это касается и рычагов задней подвески.

Задняя подвеска Митсубиси несколько жесткая она достаточно шумно проходит большие выбоины и ямы. Исправить проблему в некоторых случаях может помочь замена втулок, ремонт стоек, своевременная смазка.

Если следить за подвесками транспортного средства компании Митсубиси, учитывать все их особенности, вовремя их смазывать, обслуживать, то ее составные детали прослужат практически весь срок эксплуатации автомобиля.

В основном подвески митсубиси неприхотливы и долговечны, редко требуют дорогостоящего ремонта ходовой.

Энциклопедия ремонта Mitsubishi Lancer X

Главная / Энциклопедия ремонта Мицубиси / Энциклопедия ремонта Мицубиси Lancer X

Энциклопедия ремонта Mitsubishi Lancer X

Всё о Кузовном ремонте Mitsubishi Lancer X

Другие работы по Mitsubishi Lancer Х

Регламентные услуги

Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля Mitsubishi Lancer 10

Регламентное техническое обслуживание (ТО)

Чистка дроссельной заслонки на Мицубиси Лансер 10

Регулировка сход-развала 3D на Мицубиси Лансер 10

Тормозная система

Замена тормозной жидкости/прокачка тормозов на Мицубиси Лансер 10…

Обслуживание/переборка тормозных суппортов на Мицубиси Лансер 10…

Обслуживание/переборка ДВУХпоршневых суппортов передних тормозов Mitsubishi Lancer 10

Замена тормозных колодок на Митсубиси Лансер 10…

Замена передних тормозных дисков на Мицубиси Лансер 10

Замена задних тормозных дисков на Мицубиси Лансер 10

Замена задних тормозных колодок на Мицубиси Лансер 10

Установка на Лансер 10 тормозов от Оутлендер XL

Замена тормозного шланга на Мицубиси Лансер 10

Ремонт и обслуживание двигателя Лансер 10

Описание замены роликов приводного ремня Мисубиси Лансер Х

Описание замены компрессора кондиционера Митсубиси Лансер 10

Замена передней опоры ДВС на Мицубиси Лансер 10

Описание замены цепи ГРМ на Лансер 10

Замена масла в двигателе на Мицубиси Лансер 10…

Замена приводного ремня (ремня генератора) на Мицубиси Лансер 10 1,8/2,0

Что бывает если не поменять прокладку сливной пробки поддона Двигателя

Устранение расхода масла на Мицубиси Лансер 10 (1,5) 4А91

Капитальный ремонт двигателей 1,8(4В10), 2,0(4В11)

Замена переднего сальника коленвала

Замена заднего сальника коленвала

Регулировка клапанов на двигателях 4А91, 4В10, 4В11.

Замена прокладки клапанной крышки и свечных колодцев на Мицубиси Лансер 10

Замер компрессии в цилиндрах лансер 10…

Замена свечей зажигания на Лансер 10

Замена цепи ГРМ (успокоителя, натяжителя) на Мицубиси Лансер 10

Сборка мотора 1.5 на Мицубиси Лансер 10

Описание замены двигателя 2.0 на двигатель 2.4 на Митсубиси Лансер 10

Выхлопная система на Мицубиси Лансер 10

Замена Гофры на Мицубиси Лансер 10…

Удаление катализатора на Мицубисши Лансер 10…

Замена датчика кислорода (лябда-зонда) 

Замена глушителя на Мицубиси Лансер 10

Замена кольца приемной трубы (рев глушителя) на Мицубиси Лансер 10

Установка глушителя с двойным выхлопом на Мицубиси Лансер 10

Работы по ремонту и обслуживанию трансмиссии на Мицубиси Лансер 10

 Описание работ по установке радиатора CVT

Мойка радиатора CVT на Мицубиси Лансер 10

Замена сцепления на Митсубиси Лансер 10…

Описание замены масла в АКПП на Мицубиси Лансер 10 1.5 АТ

Описание замены фильтра в АКПП на Мицубиси Лансер 10…

Описание замены масла в МКПП на Мицубиси Лансер 10

Замена масла вариатора CVT на Мицубиси Лансер 10

Замена Гранаты ШРУС,Замена пыльников ШРУС, снятие Привода на Мицубиси Лансер 10…

Замена (снятие/установка) АКПП на Мицубиси Лансер 10…

Замена (снятие/установка) МКПП на Мицубиси Лансер 10…

Замена (снятие/установка) CVT на Мицубиси Лансер 10…

Замена масла в заднем редукторе на Мицубиси Лансер 10 4Х4

Передняя подвеска на Мицубиси Лансер 10

Описание замены втулок и стоек переднего стабилизатора на Мицубиси Лансер 10

Описание замены передних Рычагов на Мицубиси Лансер 10……

Замена передних Амортизаторов/Пружин на Мицубиси Лансер 10…

Замена подшипника передней ступицы на Мицубиси Лансер 10…

 Задняя подвеска на Мицубиси Лансер 10

Замена задних развальных рычагов Мицубиси Lancer 10 Rally Art

Описание работ по замене сайлентблоков задних поперечных рычагов Мицубиси Лансер 10 Rally Art

Описание работ по замене задних амортизаторов и пружин на Мицубиси Лансер 10

Описание работ по замене задних рычагов на Мицубиси Лансер 10…

Замена стоек заднего стабилизатора поперечной устойчивости Лансер 10

Замена подшипника задней ступицы на Мицубиси Лансер 10…

Замена втулок заднего стабилизатора на Мицубиси Лансер 10

Установка заднего стабилизатора на Лансер 10 1,5становка заднего стабилизатора на Лансер 10 1,5

Рулевое управление на Мицубиси Лансер 10

Диагностика рулевого управления на Мицубиси Лансер 10…

Замена рулевых тяг и наконечников на Мицубиси Лансер 10

Замена рулевой рейки с электроусилителем руля Лансер 10 1,5…

Замена Замена рулевой рейки с гидроусилителем на Мицубиси Лансер 10 1,8/2,0…

Ремонт рулевой рейки на Мицубиси Лансер 10 1,8/2,0

Замена шланга ГУРа…

Замена насоса ГУРа…

Замена жидкости ГУРа…

 Система охлажденияи кондиционирования на Мицубиси Лансер 10

Замена термостата на Мицубиси Лансер 10…

 Мойка радиатора ДВС со снятием на Мицубиси Лансер 10…

Замена Радиатора ДВС на Мицубиси Лансер 10…

 Ремонт, обслуживание, неисправности кондиционера на Мицубиси Лансер 10…

 Заправка кондиционера на Мицубиси Лансер 10

Устройство и работа стоек

Как правило, стойка — это шток длиной 5. 20 см. На обоих его концах имеются шарниры, обеспечивающие подвижное соединение. Это могут быть либо два шаровых шарнира, либо шарнир и втулка стабилизатора, либо две втулки, либо шарнир с одной стороны и резьба с другой. Обычно они приварены к штоку под прямым или близким к нему углом.

В том месте, где наконечник примыкает к металлическому стержню имеется утончение (“шейка”). Оно служит своего рода предохранителем. В случае, когда механизм испытывает запредельные нагрузки, его корпус сломается именно в этом месте. В противном случае стойка может сломаться в любом месте, пробив днище автомобиля и причинив вред пассажирам или другим механизмам.

Устройство шарнирной стойки

Наиболее популярными в настоящее время являются стойки с использованием шарового шарнира. Его конструкция состоит из двух частей — стального шарового пальца и посадочного пластикового места с температурно-динамической смазкой. Сверху палец запрессовывается пластиковой или металлической крышкой.

Шарнирные соединения всегда защищают с помощью герметичных пыльников со смазкой. Она обеспечивает более мягкую работу механизма, а также увеличивает срок его эксплуатации. Смазка является морозоустойчивой, обеспечивая нормальную работу ходовой системы автомобиля зимой.

Чтобы лучше понять принцип работы стойки, нужно вспомнить, что она не жестко соединяется со стабилизатором, обеспечивая ограниченное движение объединенных в механизм элементов. При повороте машины на скорости возникает ее естественный крен. При этом на кузов действуют одни силы, а на подвеску — направленные в противоположную сторону. Если их не компенсировать, то возникает риск поломки сопряженных элементов — стабилизатора и проушины ступицы. Таким образом, стойка стабилизатора — это демпфер, который принимает и гасит большие разнонаправленные усилия. Однако в процессе работы под воздействием упомянутых усилий происходит постепенное разрушение шарнирных соединений. Вследствие этого стойки приходят в негодность.

Скрип втулок стабилизатора

Причины возникновения скрипов

Зачастую владельцы легковых машин жалуются на скрип втулок стабилизатора. Зачастую он возникает при наступлении морозов или при сухой погоде. Однако условия возникновения проявляются индивидуально. Основными причинами возникновения этой проблемы является:

  • низкое качество материала, из которого изготовлены втулки стабилизатора;
  • отвердение резины на морозе, из-за чего она становится неэластичной и издает скрип;
  • значительный износ втулки или выход ее из строя;
  • особенности конструкции автомобиля (например, Лада Веста).

Методы решения проблемы

Некоторые владельцы машин пытаются смазывать втулки различными смазочными материалами (в том числе и ). Однако, как показывает практика, это дает лишь временный эффект
(а в отдельных случаях и вовсе не помогает). Любая смазка притягивает к себе грязь и мусор, образуя таким образом абразив. А это приводит к уменьшению ресурса втулки и самого стабилизатора. Поэтому не рекомендуем вам пользоваться любыми смазками
.

Кроме этого, смазывать втулки не рекомендуется еще и в силу того, что при этом нарушается принцип их работы. Ведь они предназначены для плотного удержания стабилизатора. Являясь по сути торсионом, он работает на кручение, создавая сопротивление крену автомобиля на поворотах. Поэтому он должен быть надежно закреплен во втулке. А при наличии смазки это становится невозможным, поскольку может еще теперь и прокручиваться, издавая при этом снова таки скрип.

Рекомендации большинства автопроизводителей, касающаяся этого дефекта, заключается в замене втулок
. Так что, общий совет для автовладельцев, которые столкнулись с проблемой скрипа от стабилизатора, – поездить со скрипом определенное время (достаточно одной-двух недель). Если втулки не “притрутся” (особенно это касается новых втулок), необходимо будет произвести их замену.

В отдельных случаях помогает замена резиновых втулок на полиуретановые
. Однако это зависит от машины и производителя втулок. Поэтому ответственность за решение установить полиуретановые втулки лежит исключительно на автовладельце.

Замену втулок стабилизатора необходимо проводить через каждые 20-30 тысяч километров пробега. Конкретное значение ищите в мануале к вашему автомобилю.

Некоторые автовладельцы для решения проблемы обматывают часть стабилизатора, которая вставляется во втулку, изолентой, тонкой резиной (например, кусочком велосипедной камеры) или тканью. Оригинальные втулки (например, Митсубиси) имеют внутри тканевую вставку. Такое решение позволит более плотно “посадить” стабилизатор во втулке и избавит автовладельца от неприятных звуков.

Описание проблемы для конкретных автомобилей

По статистике, чаще всего с проблемой скрипа втулок стабилизатора сталкиваются владельцы следующих машин: Лада Веста, Фольксваген Поло, Шкода Рапид, Рено Меган. Опишем их особенности и процесс замены:

Лада Веста
. Причиной скрипа втулок стабилизатора на этой машине является особенность строения подвески
. Дело в том, что у Весты ход стоек стабилизатора стал больше, чем у предыдущих моделей ВАЗ. У них стойки крепились к рычагам, а у Весты крепятся к амортизаторам. Поэтому раньше стабилизатор меньше проворачивался, и не являлся причиной неприятных звуков. Кроме этого, у Весты ход подвески большие, из-за чего стабилизатор сильнее проворачивается. Выхода из данной ситуации два – укоротить ход подвески (занизить посадку машины), или воспользоваться специальной смазкой (рекомендация производителя). Лучше воспользоваться для этих целей смазкой, устойчивой к вымыванию, на основе силикона
. Нельзя пользоваться смазками, которые агрессивны по отношению к резине (также не пользуйтесь WD-40).

Замена втулок стабилизатора на Фольксваген Поло

Фольксваген Поло
. Замена втулок стабилизатора не представляет сложностей. Для этого необходимо снять колесо и установить машину на опору (например, деревянную конструкцию или домкрат), чтобы снять напряжение со стабилизатора. Для демонтажа втулки выкручиваем два болта на 13, которыми крепится монтажная скоба втулки, после чего вынимаем ее и достаем саму втулку. Сборка производится в обратном порядке.

Еще один распространенный способ, который позволяет избавляться от скрипов во втулках Фольксвагена Поло, заключается в том, что поместить между кузовом и втулкой кусок старого ремня ГРМ. При этом зубья ремня должны быть направлены в сторону втулки. При этом необходимо делать небольшие запасы по площади со всех сторон. Данную процедуру выполняют для всех втулок. Оригинальное решение проблемы – установка втулок от Toyota Camry.

Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать

Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.

Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.

  • Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
  • В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.

Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение

Замена втулок на автомобиле “Лада Веста”

Работа должна выполняться, когда штанга стабилизатора находится в ненапряженном состоянии. Этого можно достичь, загнав автомобиль на подъемник (на СТО), яму или эстакаду. В дальнейшем производственный процесс, как поменять втулки стабилизатора на “Весте”, протекает в следующем порядке:

  1. Вооружившись воротком, удлинителем и головкой на 10, откручиваются болты крепления защиты, скрывающей рулевой механизм. Обычно их 5 штук.
  2. Далее нужно выкрутить оба задних болта, удерживающих скобы втулок, накидным ключом на 13.
  3. Специальным ключом Torx T40 и трещоткой выкрутить два передних крепежа относительно рулевой рейки.
  4. Снять скобу вместе со старыми втулками.
  5. Внизу новых деталей сделать разрез и смазать внутреннюю поверхность средством на силиконовой основе.
  6. В дальнейшем использовать обратный порядок действий.

Как отмечают многие владельцы автомобилей отечественной марки Lada Vesta, полиуретановые детали служат дольше резиновых аналогов раза в 3-4.

Они сохраняют свои эластичные и упругие свойства в условиях низкой температуры. Это в лучшую сторону отражается на управляемости и устойчивости автомобиля.

Слабые места Мицубиси Лансер 9-го поколения и их проявления

  • повышенное потребление масла;
  • узел дроссельной заслонки;
  • тормозные диски и суппорты;
  • рулевая рейка;
  • каталитический нейтрализатор отработанных газов;
  • слабое ЛКП.

Покупателю бу машины обязательно стоит обратить внимание на следующее:

• Повышенное потребление масла у машин с пробегом более 100 тыс. км.

Эта особенность «лечится» правильным подбором моторного масла, а если не помогает – заменой сальников, маслосъемных колец, которые имеют свойство западать и изнашиваться, и ремонтом двигателя, вплоть до капитального;

• Узел дроссельной заслонки.

Она «выгрызает» ямку в цилиндре механизма, поначалу это не мешает, но провоцирует повышенный износ механизма. Также мойка дроссельного узла или разросшаяся ямка приводит к увеличению оборотов холостого хода – до 1500 – 2000 об/мин. Распространенный заводской дефект. Решается заменой узла или ремонтом по методу Титуса;

• Тормозные диски и суппорта.

Проблема проявляется при торможении на высоких скоростях. Руль дребезжит, тормозные диски греются, их начинает вести, коробит. Бывали случаи, когда узел раскалывался пополам. Диски необходимо менять, желательно на качественный неоригинальный аналог, а суппорты перебираются и меняются изношенные детали (манжеты, уплотнительные кольца);

• Каталитический нейтрализатор отработанных газов.

Их на Лансере два. Из-за низкого качества бензина выходит из строя, уже при достижении 100 тыс, первый, который расположен на выпускном коллекторе и работает в более агрессивных условиях. Когда загорелась лампа «Check Engine» и причина в катализаторе, вариантов не так и много, а именно: замена нейтрализатора (очень дорого и неэффективно, так как бензин опять его разрушит через 70 – 100 тыс.), снять и залить его слабым (1:9) раствором ортофосфорной кислоты и воды. Способ не всегда эффективный и поможет, если соты еще в порядке. Третий способ состоит из удаления катализатора и установки обманки для прошивки двигателя. Лямба-зонды, которые контролируют работу нейтрализатора перемещаются ко второму для «обмана» программы управления двигателем;

• Слабое лакокрасочное покрытие кузова.

Перед покупкой осмотр кузова обязателен. Сколы в дальнейшем приведут к ржавчинам. Уход с помощью восстановительных полиролей поможет сохранить покрытие и продлить его службу.

Кроме вышеперечисленных слабых мест автомобиля данной модели необходимо тщательным образом осмотреть всю машину перед покупкой. Если конечно отсутствует возможность загнать ее в автосервис. Стоит прокатиться на ней и послушать возможные стуки, скрипы, свисты и т.д. Кроме слабых мест у данного автомобиля существует целый ряд недостатков, которые необходимо учитывать перед покупкой авто.

Типичные недостатки Mitsubishi Lancer с 2007-2010 гг. выпуска

  1. очень слабая шумоизоляция;
  2. отсутствие подсветки бардачка (видимо конструктора посчитали ее не нужной, хоть бы фонарик положили в комплекте);
  3. неудобен переключатель «ближний/дальний»;
  4. слабая головная оптика;
  5. жесткая подвеска;
  6. дорогие оригинальная запчасти и кстати по их долговечности желало бы и лучшего;
  7. маленький объем багажника;
  8. дребезжание дешевого пластика в салоне;
  9. неудобный подлокотник;
  10. слабый кондиционер и печка.

Подведём итоги.

Несмотря на послужной список недостатков и слабых мест, машина надежная, динамичная, особенно с двухлитровым двигателем, хорошо управляется и неплохо выглядит. При покупке главное внимательно отнестись к осмотру, а лучше всего провести диагностику перед покупкой, а также не приобретать машины, которые использовались в такси или в обучении начинающих водителей.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
АвтоДиск
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

Adblock
detector