Обзор вкладышей коленвала: понятие, функции, особенности проверки и замены

Выбор нужного сальника и инструмента

Замена сальника коленвала ВАЗ 2107 не требует какого-либо сложного инструмента или приспособлений. Самым главным моментом в этой работе является подбор сальника необходимого размера. Поэтому его замена на ВАЗ 2107 должна проводиться именно на эту модель (аналоги вообще не рассматриваем). Сальник может быть с пыльником, обеспечивающим предохранение коленвала от попадания пыли.

Для замены потребуется следующий инструмент:

рожковый ключ на 41 мм;
зубило и молоток;
плоская отвертка;

съемник.

Замену резинового уплотнителя, возможно, провести на двигателе прямо в машине (не снимая его).

Расточка

Все шатуны снимаются после последовательной проверки зазоров, также демонтируется и шлифуется коленчатый вал. Проведение расточки возможно только на специальном оборудовании — центростремителе, которое нечасто можно встретить у обычных автовладельцев. Поэтому здесь потребуется обращение к специалистам. После шлифовки производится подбор вкладышей коленвала соответствующего размера. Здесь не обойтись без такого инструмента, как микрометр, и примерки выбранных элементов. Далее все детали устанавливаются в обратном порядке и завинчиваются крышки на коренных подшипниках.

Стоит отметить некоторые особенности обратного монтажа шатунов и вкладышей. Последние предварительно смазываются маслом, также должны быть закручены крышки. По сравнению с проводимыми подготовительными работами, на монтаж уходит намного меньше времени. При этом не стоит забывать про эксплуатацию коленчатого вала, которая характеризуется высокими нагрузками, а также про его высокую стоимость. Необходимо сделать все возможное для увеличения периода функционирования. Основную роль здесь играет шлифовка, проведенная в подходящее время. Такая процедура обеспечивает гладкость шеек и подготавливает их к дальнейшей эксплуатации.

Фазы ГРМ и когда нужно устанавливать их по меткам

Фазами газораспределения называются такие моменты, при которых поршень в моторе движется по направлению вверх и вниз по определенному интервалу. При возникновении нарушений фаз газораспределения происходит неправильное движение поршней по интервалу, в результате чего возникает неровная работа мотора на автомобиле ВАЗ-2107.

Если водитель замечает, что на автомобиле снижается мощность, повышается расход топлива, а также возникают перебои в работе мотора, то требуется прибегнуть к выставлению фаз газораспределения по меткам. Как выставить метки на ВАЗ 2107 карбюратор и инжектор, узнаем из данного материала, так как конструкция механизма ГРМ у них идентичная.

Как выставить фазы ГРМ по меткам

Процедура предусматривает выполнение следующих манипуляций:

Автомобиль ВАЗ 2107 требуется поставить на твердой поверхности, установив под колеса упоры и выжав до упора ручной тормоз. Рычаг переключения скоростей требуется установить в режим «нейтраль».
С головки блока цилиндров извлекается крышка, предварительно вывинтив все фиксирующие гайки на «10». Прокладку лучше заменить на новую, даже если на старой отсутствуют признаки повреждений.
Используя ключ на «24», требуется проворачивать коленвал на автомобиле ВАЗ 2107. Делается это с той целью, чтобы иметь возможность совмещения меток на подвижных и неподвижных деталях механизма. Для проведения данных действий рекомендуется использовать хорошее освещение или же воспользоваться фонариком. Коленвал вращается до того момента, пока метка на шкиве ремня привода помпы и генератора не совпадет с длинной риской, которая нанесена на блоке.
Совмещая эти риски, должна в итоге совпасть метка на звездочке с отливом на постели распредвала. Если в итоге метка оказывается в нижней части, то следует провернуть коленвал на 360 градусов.
Если не получается сделать так, чтобы метки совпали, тогда приступаем к следующим действиям, которые описаны ниже.
Осуществляется вращение коленвала до момента совмещения меток на звезде и отливе постели.
Используя ключ на «13», требуется осуществить ослабление натяжителя. Вывинчиваются 2 гайки крепления натяжителя, после чего данное устройство извлекается.
Осуществляется выкручивание болта, который фиксирует звезду к распредвалу. Для этого потребуется воспользоваться ключом на «17».
Извлекается звездочка, после чего ее необходимо прокрутить до того момента, пока не совпадут метки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 с длинной риской на блоке. Болт крепления звезды можно не выкручивать, так как после снятия натяжителя осуществляется вращение звезды распредвала.
На звездочку надевается цепь, если было принять решение ее выкручивать, и устанавливаем на место. В завершении устанавливается натяжитель, для чего следует затянуть его 2 гайками на «10». Можно сначала установить натяжитель, но потом, чтобы установить звездочку на место, потребуется использовать лом или монтировку. В завершении завинчивается гайка натяжителя на «13».

Читать дальше: Блютуз в машину для музыки

Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.

Особенности обслуживания механизма ГРМ

После того, как метки газораспределительного механизма установлены на автомобиле ВАЗ-2107, требуется прибегнуть к выполнению следующих действий:

Осуществляется натяжка цепи ГРМ ваз-2107.
Регулировка клапанов, а точнее, теплового зазора между кулачками распредвала и коромыслом.
Настройка системы зажигания.

Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 осуществляется по следующей схеме: первоначально регулируются 6 и 8 клапана, отчет необходимо вести от радиатора. После того, как они отрегулированы, необходимо приступить к регулировке 4 и 7 клапанов, после чего 1 и 3, и в завершении 2 и 5 клапанов.

Как проводится регулировка клапанов на автомобиле ВАЗ-2107, можно узнать более детально в соответствующем материале данного сайта. В завершении стоит отметить, что автомобили ВАЗ-2107 являются одними из наиболее надежных транспортных средств, производство которых было начато еще в 90 годах.

Видео — Как снять подшипник с коленвала

Снять подшипник достаточно просто, главное знать, как он там посажен. Установка любого подшипника выполняется при помощи пресса, поэтому достать его руками попросту не получится. Для его снятия можно воспользоваться множеством способов, но мы перечислим лишь два из них.

Первый – это просто разбить старый подшипник при помощи молотка и зубила. Метод этот хоть и действенный, но опасный для сальника коленвала, осколки могут попасть в блок цилиндров и повредить его. Поэтому пользоваться таким способом можно только в крайнем случае.

Второй способ более рациональный, но долгий, однако попробовать его стоит. Для этого подбирается болт произвольной длины, которая превышает длину подшипника. Самым главным условием является диаметр шляпки – она должна быть точно таких же размеров, что и отверстие внутренней обоймы подшипника. Внутрь обоймы кладется порция солидола, а болт устанавливается внутрь обоймы шляпкой. После этого, наносите удары молотком сверху болта. Таким образом, шляпка, выполняя функции поршня, сдавливает солидол, который и выдавливает подшипник. Постепенно увеличивайте порцию солидола по мере продвижения подшипника.

И все же, настоятельно рекомендуется приобрести специальный съемник, который поможет вам не только снять подшипник, но и установить на его место новый. Что касается установки, то ее можно производить при помощи молотка с мягкой подкладкой, но в этом случае, удары должны наноситься по всей окружности обоймы, чтобы подшипник вошел равномерно. Сборка деталей производится в обратной последовательности.

Проточка на валу от сальника

#1 Raider

Рулевой 3-го класса

Основной экипаж

176 сообщений

Из: Москва
Судно: крейсерская яхта

Джентельмены, требуется разумный аргументированый совет.

Проблема на угловой колонке (Янмар SD-20) На гребном валу (на схеме 49) стоят два сальника (7) один навстречу другому: внешний не дает воде войти внутрь, внутренний не дает маслу выйти наружу. Между ними стоят 2 кольца (9), толщиной в 1мм каждый – этакая проставка между сальниками. На месте касания внешним (держащим воду) сальником вала есть проточка шириной в

2мм. Проточка приличная – через нее в масло идет вода. Конечно не караул но масло конкретно мутное. Проточка под масляным сальником меньше, про нее можно пока не думать.

В процессе обсуждения с коллегами-автомобилистами появилось три варианта лечить болезнь (без варианта с заменой самого вала – вал стоит как чугунный мост).

1. Поменять местами кольца (9) и внешний (антиводяной) сальник (7 который слева на чертеже) – сальник сместится внутрь с места проточки, став вплотную к внутреннему (антимасляному) сальнику. Сразу вылезает один минус: кольца-проставки из черного металла – в воде будут корродировать (они окажуться снаружи – в воде – на постоянной основе). Лечится изготовлением проставки взамен этим кольцам из пластика, но. люди считают что это кроилово – типа сальник все равно “сползет” в проточку, такое годится чтобы дойти, а не чтобы ходить. Вопрос – можно ли сдвигать сальник вплотную? 2. Отдать в наварку или на напыление с последующей и шлифовкой. Вроде бы такое делается даже на коленвалах. Условия экспулатации с коленом не сравнимые – тут сальники, нагрузки никакой. Как возможный минус данного решения: любая наварка – стресс для метала. Не очень хорошо из общих соображений. Напыление делают алюминием. Будет ли корродировать в соленой воде такая пара – алюминий на стали? 3. Подобрать следующий калибр сальника и просто сточить до него вал в месте контакта сальников. Возможных минусов в принципе много: – может не подобраться сальник с одинаковым внешним размером, а ставить доп. втулку в ступицу дело неправильное – по ней пойдет вода, либо втулка будет невынемаемой, что не хорошо – изменение конструкции; – изменение размера не очень мне нравится .

Ваши мнения – какой из трех вариантов лучше и где качественно могут сделать вариант 2 или 3? Кто какой вариант пробовал на подвесниках или угловых колонках? Насколько сильно нагревается масло во время хода? Не потребуется ли делать сапун в случае сдвигания сальников вплотную?

С уважением Михаил

Как определить выработку сальников у ВАЗ-2110

Течь масла из под крышки картера сцепления можно увидеть, если загнать машину на смотровую яму.

Сам сальник представляет собой изделие, сделанное из комбинированного материала. В этом случае, это резина и металл. Задача сальника – обеспечить герметичное уплотнение соединений между вращающимися деталями автомобиля. По-другому, сальник называют манжетой вала.

Перед тем, как менять сальники, нужно проверить следующие детали и системы двигателя:

Проверить на засоры систему подачи масла.
Масляный фильтр.
Шланги на предмет их целостности.
Систему картерной вентиляции.

Кромки манжет

Если все эти системы в рабочем состоянии, а подтёки масла на двигателе при этом не пропадают, значит, сальники, скорее всего, пришли в негодность. Самым характерным признаком, который указывает на выработку сальников, являются следы масляных подтёков на кромках манжета .

Так как шкив коленвала вращается с высокой скоростью, то масло попадает на всю переднюю часть двигателя, причём замасливается и ремень вспомогательных агрегатов. Такой ремень придётся менять, так как его контакты с маслом недопустимы. Кроме того, существует ещё один признак, указывающий на износ заднего сальника. Это следы масла на соединениях кожуха сцепления и блока цилиндров.

Отдай авто слесарям, а то так и будешь менять через каждые 3 тысячи км.

А вот тут све зависит о «сапливости» последнего

сальник не трогал, я имел ввиду масло менял 3 т. км. назад

Ну дык почитай мануал сделай все как положено и будет тебе щастье

эээ.поясни как на этом двигателе сальник может стоять внутри?

Да нет конечно, это я затупил, карбюратор с впрыском попутал. Абсолютно разные движки. Автор посмотри здесь. http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-. vigatelya.html

Сальники на всех ТАЗовских переднеприводных моторах одинаково стоЯт (в т.ч. на ОКЕ) Сложностей с заменой ни каких, хотя бывает плохо слазит шкив ремня ГРМ — остальное спрыгивает на УРА. Часто кстати бежит датчик давления масла — масло стекает вниз, и по неопытности народ грешит на сальник колена.

З.Ы. Если и в самом деле сальник колена потек, я бы с заменой не тянул. Ремень ГРМ на ТАЗиках оченньната купание в масле не любит (((

Думаю сальник на месте, когда сальник вывалился там масло ручьем бежит — сальник ведь на маслонасосе, и давлением насоса зимой бывает его выжимает, когда густое масло в мороз превращается в пластилин ))) Мну 2 раза такое попадалось.

Стоит сразу же заметить, что замена переднего сальника коленвала не отличается особой сложностью и вполне по силам даже начинающему автовладельцу. Выполнять её следует в такой очерёдности:

Снимаем защитный кожух с ремня ГРМ и демонтируем защиту двигателя;
Выставляем поршень в первом цилиндре на ВМТ по такту сжатия;
Слегка ослабляем ремень ГРМ, после чего снимаем его;
Снимаем переднее правое колесо, предварительно подняв авто домкратом;
Демонтируем приводной ремень генератора и шкив;
Откручиваем крепление со шкива коленвала и извлекаем его. Здесь следует в первую очередь снять шпонку;
Сливаем из системы моторное масло;
Снимаем маслонасос, на котором и находится нужное нам приспособление;
Извлекаем старую деталь при помощи отвёртки и ставим на её место новую, используя для этого насадку или головку на «27»;
Проводим сборку ранее демонтированных агрегатов в обратном порядке.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

набор ключей;
набор отверток;
микрометр;
расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
динамометрический ключ.

Набор инструментов для ремонта

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала. Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.

Замена изношенных деталей

Коренные и шатунные шейки нужно смазать моторным маслом.
Теперь коленвал следует уложить в блок.
По меткам устанавливаются крышки подшипников. Поверхность подшипников и шеек следует хорошо вытереть чистой ветошью. При установке крышек нужно следить, чтобы стрелки, нанесенные на них, были направлены вперед по силовому агрегату. Болты крепления нужно подмазать моторным маслом и затянуть с моментом 68-84 Нм.
Далее монтируются шатунные вкладыши и крепятся шатуны. Момент затягивания не должен превышать 54 Нм.
Проверяем вращение коленчатого вала, он должен вращаться свободно, легко без люфтов и заеданий.
Затем нужно установить задний сальник коленчатого вала.
Далее на блок устанавливается поддон картера двигателя.
При шлифовке в любом случае необходима замена переднего сальника. Его нужно устанавливать на блок вместе с крышкой.
Затянув переднюю крышку, можно устанавливать шкив коленвала.
Затем на силовой агрегат устанавливается промежуточный вал, детали ГРМ и ГБЦ.
Затем нужно отрегулировать натяжение цепи.
Далее устанавливаются метки на распредвале и коленвале.
Затем монтируются оставшиеся детали и узлы двигателя.
После установки ремня генератора необходимо отрегулировать его натяжение.
На последнем этапе устанавливается и регулируется зажигание.

Как выбрать

Независимо от причины, вызвавшей ремонт мотора и замену вкладышей, расточка коленчатого вала является обязательным пунктом. Установка новых деталей возможна только на отшлифованный либо новый механизм. При наличии повреждений и рытвин только на одной шейке, обрабатываются все элементы для достижения единого общего размера. Стандартные детали устанавливаются в процессе конвейерной сборки двигателя. К примеру, ремонтные вкладыши коленвала для автомобилей ВАЗ реализуются в четырех вариантах. То есть расточка может производиться максимум четыре раза. Моторы для таких машин, как «Москвич» и ГАЗ, имеют дополнительную пятую и шестую шлифовки до 1,5 и 1,2 мм соответственно. Оптимальным вариантом станет подбор необходимых размеров тем человеком, который занимался шлифовкой. Расточка может привести к необходимости подбора элементов, размер которых существенно превысит прежний. Это зависит от глубины рытвин на шейках и их количества. Вкладыши представлены в продаже в виде комплектов для обоих видов шеек.

Выберете модификацию т/с для поиска шкив коленвала

Lada Riva 2105 2105 Седан 1200 Junior/L 60 л.с. id3048 Двигатель: объем — 1.2 л., мощность — 60 л.с., код — VAZ,WAS2105, тип — бензиновый, модель — BA3 2101. Привод: задний. Год выпуска: 1981-2004
Lada Riva 2105 2105 Седан 1300 Spezial/L 65 л.с. id3049 Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 65 л.с., код — VAZ,WAS2105, тип — бензиновый, модель — BA3 2105. Привод: задний. Год выпуска: 1981-2004
Lada Riva 2105 2105 Седан 1300 67 л.с. id45110 Двигатель: объем — 1.3 л., мощность — 67 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 2105. Привод: задний. Год выпуска: 1983-1987
Lada Riva 2105 2105 Седан 1500 67 л.с. id14045 Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 67 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 2103. Привод: задний. Год выпуска: 1993-2004
Lada Riva 2105 2105 Седан 1500 71 л.с. id51311 Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 71 л.с., тип — бензиновый, модель — BA3 2103 (KAT). Привод: задний. Год выпуска: 1987-1988
Lada Riva 2105 2105 Седан 1500 S 71 л.с. id6658 Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 71 л.с., код — WAS21093, тип — бензиновый, модель — BA3 21083. Привод: задний. Год выпуска: 1989-2004
Lada Riva 2105 2105 Седан 1500 Special 75 л.с. id3050 Двигатель: объем — 1.4 л., мощность — 75 л.с., код — VAZ2105,WAS21053, тип — бензиновый, модель — BA3 2103. Привод: задний. Год выпуска: 1985-2004
Lada Riva 2105 2105 Седан 1500 67 л.с. id45111 Двигатель: объем — 1.5 л., мощность — 67 л.с., тип — бензиновый. Привод: задний. Год выпуска: 1983-1993
Lada Riva 2105 2105 Седан 1600 76 л.с. id7447 Двигатель: объем — 1.6 л., мощность — 76 л.с., код — WAS21074, тип — бензиновый, модель — BA3 2106. Привод: задний. Год выпуска: 1988-2001
Lada Riva 2105 2105 Седан 1700 i Classic 84 л.с. id5700 Двигатель: объем — 1.7 л., мощность — 84 л.с., код — VAZ2107, тип — бензиновый, модель — B032123. Привод: задний. Год выпуска: 1996-2004

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Где установлен и для чего служит подшипник коленвала

Установленный в фланце коленчатого вала подшипник относится не к двигателю, а к трансмиссии. Основное назначение этого узла заключается в центровке и поддержке первичного вала коробки переключения передач – он служит в качестве передней вращающейся опоры. С подшипником коленвала знаком каждый, кто хоть раз устанавливал КПП на автомобиль – в его внутреннюю обойму так трудно попасть хвостовиком первичного вала. Что же касается высокого ресурса детали, то он объясняется просто. Дело в том, что узел качения работает лишь при выжатом сцеплении. В остальное время коленвал и первичный вал КПП вращаются с одинаковой частотой. Несмотря на невысокую нагрузку, рекомендуется пополнять запас смазки в подшипнике при замене заднего сальника коленвала, ремонте сцепления и т. д. Тем самым вы надолго отсрочите необходимость ремонта.

Почему проворачивает шатунный вкладыш

Вкладыши шатунов и коленвала ДВС — это подшипники скольжения, которые должны обильно смазываться, чтобы выполнять свои функции. Шейки коленвала и оверстия шатуна сидят плотно без люфта и зазоров, но благодаря смазке сила трения сопряженных пар минимальна.

Проворот вкладышей шатуна и коленчатого вала требует немедленного ремонта. Нельзя эксплуатировать автомобиль с такими поломками в двигателе, потому как может произойти дальнейшее разрушение деталей или узлов ДВС. Эту поломку определяют на слух, слышен стук коленвала и шатуна.

Вкладыши, они же подшипники скольжения сажают в места, которые называют постелями вкладышей. Вкладыши должны быть зафиксированы. Если на вкладышах есть отверстия, они должны быть совмещены с отверстиями сопряженной детали.

А известно ли вам, что за проходимость и управляемость автомобилем отвечает вид блокировки и перенатяг дифференциала.

Основные причины проворота вкладышей:

не достаточно были зафиксированы вкладыши;
вкладыши прикипели.

Коленчатый вал вращается относительно вкладышей, поверхность которых защищена антифрикционным (противотрущимся) материалом. Чтобы вкладыши не смещались и не проворачивались вместе с коленвалом ДВС, они удерживаются специальными усиками. Также они устанавливаются в натяжку, которые рассчитали заводы-изготовители.

Чем больше нагрузка на коленвал, тем меньше создается масляная пленка (прослойка, подушка). А если еще присутствует превышенная вибрация, то происходит разрушение масляного защитного слоя и резко повышается сила трения, из-за чего вкладышу все труднее и труднее удержаться в постели, усик предназначенный для защиты от проворота не может удерживать вкладыш.

Как правило, причиной проворачивания вкладышей является отсутствие смазки. Для смазки на коренных вкладышах предусмотрены отверстия, на шатунных — пазы. Если эти каналы для подачи масла закупорены, отверстия и каналы полностью или частично забиты, сила трения трущихся деталей повышается, появляется эффект масляного голодания. Из-за отсутствия смазки сильно нагреваются пара вкладыш-коленвал. Во время нагрева трущиеся детали прилипают друг к другу. После такой сварки начинают проворачиваться вкладыши.

Назначение

Главная цель коленчатого вала – преобразование вращательно-поступательных перемещений поршней двигателя внутреннего сгорания в крутящий момент, передаваемый трансмиссией на колёса автомобиля. Главная функция коленвала – превращение поступательного движения во вращательное.

Основной технической характеристикой коленчатого вала цепочки является радиус кривошипа. Это расстояние от осей коренных шеек к шатунным. Коренных шеек выступающих в роли опор, обычно бывает 4, но бывает, встречаются и три. В 6-цилиндровом ДВС коренных шеек целых семь.

Удвоенный радиус представляет собой длину движения поршня, определяющую объем цилиндров. При изменении величины радиуса кривошипа и стабильном диаметре цилиндра, изменится объем последнего. Такую зависимость мотористы часто используют для проведения регулировки, когда надо изменить технические характеристики движка в каком-либо определённом направлении.

Конструктивно коленвал соединяет коренные и шатунные шейки благодаря так называемым «щёкам». Шатунные шейки имеют меньший диаметр, чем у коренных. У щеки есть продолжение, которое является противовесом. Благодаря ему шатунный и поршневой вес находятся в балансе, и силовой агрегат работает без рывков. Оба конца механизма уплотнены во избежание потери смазочной жидкости.

При установлении соотношения длины хода поршня и диаметра цилиндра, мотор можно сделать длинноходным или короткоходным. Последний вариант повышает мощность за счёт прироста числа оборотов. Длинноходные варианты признаны экономичными. Они обеспечивают повышенный крутящий момент при небольших оборотах.

Коленвал зажимает вал на вкладышах

Я растачиваю коленвалы у проверенных расточников, и проблем при сборе двигателя не испытываю. Но если Вы расточили коленвал и расточник допустил ошибку, и коленвал зажимает вкладышами, или наоборот очень сильно прослаблен, то возникает проблема установки коленвала на двигатель.

Подскажу, как устранить, если коленвал зажимается вкладышами, как на коренных шейках, так и на шатунных.

Но сначала надо установить правильно вкладыши в постели блока двигателя, так как если неправильно установить вкладыши двигатель заклинит, на фото показано, как правильно должны стоять вкладыши на двигателе ВАЗ. Но и на других двигателях устанавливаются вкладыши также.

Фото. Показано как правильно устанавливать вкладыши в блок двигателя.

После того как установлены вкладыши в блок двигателя надо правильно установить и подобрать упорные полукольца или кольца (зависит от двигателя), коротко, желательно установить или подогнать упорные полукольца так, чтобы продольного перемещения коленвала не было.

Теперь ложем коленвал на вкладыши и вставляем вкладыши в подушки блока, обязательно подушки должны быть поставлены на свои места и замок вкладыша должен ставиться к другому замку вкладыша. Слегка наживляем подушки, после того как все подушки поставлены на свои места, начинаем затягивать подушки по одной, и после того как затянута подушка обязательно попробуйте прокрутить коленвал.

Фото. Вид фольги перед подкладкой между подушками.

Если после затяжки подушки коленвал зажало и он не прокручивается, надо обязательно расслабить зажатую шейку коленвала. Это можно сделать простой фольгой от шоколада, на фото показано как правильно вырезать фольгу и как ее подложить чтобы разжать зажатую шейку коленвала. Бывает, что одной подкладки фольги мало, поэтому подкладывайте дополнительно фольгу, пока коленвал не начнет проворачиваться. Этот способ подходит как для коренных подушек, так и для шатунных. После того как подобрали и затянули фольгу, лишнее срежьте ножом, фольга подкладывается с одной стороны подушки, где нет замков вкладышей.

Фото. Показано как правильно подкладывать фольгу между подушками.

Установите все, что сняли

Все, что было снято, нужно установить на место. Сначала толкатели и подъемники. Затем синхронизирующий механизм, цепь ГРМ и крышка. Потом водяной насос и дополнительное оборудование. После этого – радиатор. Найдите в инструкции по сервисному обслуживанию двигателя последовательность и момент затяжки болтов впускного коллектора. Установите все шланги обогревателя и радиатора, а также соединения вакуумных и электрических линий. В последнюю очередь подсоедините тросик привода к дроссельной заслонке и установите впускной воздухопровод.

При наличии соответствующего инструмента и инструкции по сервисному обслуживанию двигателя процедуру замены подшипника двигателя можно выполнить за полдня.